Мощный лазер своими руками за один вечер
Кратко.
Здравствуйте дамы и господа. Сегодня я открываю серию статей, посвященных мощным лазерам, ибо хабрапоиск говорит, что люди ищут подобные статьи. Хочу рассказать, как можно в домашних условиях сделать довольно мощный лазер, а также научить вас использовать эту мощь не просто ради «посветить на облака».
Предупреждение!
мощность 500 китайских указок), который может нанести вред вашему здоровью и здоровью окружающих! Будьте предельно осторожны! Используйте специальные защитные очки и не направляйте луч лазера на людей и животных!
Узнаём.
На Хабре всего пару раз проскакивали статьи о портативных лазерах Dragon Lasers, таких, как Hulk. В этой статье я расскажу, как можно сделать лазер, не уступающий по мощности продаваемым в этом магазине большинству моделей.
Готовим.
Для начала нужно подготовить все комплектующие:
— нерабочий (или рабочий) DVD-RW привод со скорость записи 16х или выше;
— конденсаторы 100 пФ и 100 мФ;
— резистор 2-5 Ом;
— три аккумулятора ААА;
— паяльник и провода;
— коллиматор (или китайская указка);
— стальной светодиодный фонарь.
Это необходимый минимум для изготовления простой модели драйвера. Драйвер — это, собственно, плата которая будет выводить наш лазерный диод на нужную мощность. Подключать напрямую источник питания к лазерному диоду не стоит — выйдет из строя. Лазерный диод нужно питать током, а не напряжением.
Коллиматор — это, собственно, модуль с линзой, которая сводит всё излучение в узкий луч. Готовые коллиматоры можно купить в радиомагазинах. В таких уже сразу имеется удобное место для установки лазерного диода, а стоимость составляет 200-500 рублей.
Можно использовать и коллиматор из китайской указки, однако, лазерный диод будет сложно закрепить, а сам корпус коллиматора, наверняка, будет сделан из металлизированного пластика. А значит наш диод будет плохо охлаждаться. Но и это возможно. Именно такой вариант можно посмотреть в конце статьи.
Делаем.
Сначала необходимо добыть сам лазерный диод. Это очень хрупкая и маленькая деталь нашего DVD-RW привода — будьте аккуратны. Мощный красный лазерный диод находится в каретке нашего привода. Отличить его от слабого можно по радиатору большего размера, нежели у обычного ИК-диода.
Рекомендуется использовать антистатический браслет, так как лазерный диод очень чувствителен к статическому напряжению. Если браслета нет, то можно обмотать выводы диода тонкой проволочкой, пока он будет ждать установки в корпус.
Не перепутайте полярность! Лазерный диод также выйдет из строя мгновенно при неправильной полярности подводимого питания.
На схеме указан конденсатор 200 мФ, однако, для портативности вполне хватит и 50-100 мФ.
Пробуем.
Прежде чем устанавливать лазерный диод и собирать всё в корпус, проверьте работоспособность драйвера. Подключите другой лазерный диод (нерабочий или второй, что из привода) и замерьте силу тока мультиметром. В зависимости от скоростных характеристик силу тока нужно выбирать правильно. Для 16х моделей вполне подойдет 300-350мА. Для самых быстрых 22х можно подать даже 500мА, но уже совсем другим драйвером, изготовление которого я планирую описать в другой статье.
Выглядит ужасно, но работает!
Эстетика.
Собранным на весу лазером похвастаться можно только перед такими же сумасшедшими техно-маньяками, но для красоты и удобства лучше собрать в удобный корпус. Тут уже лучше выбрать самому, как понравится. Я же смонтировал всю схему в обычный светодиодный фонарь. Его размеры не превышают 10х4см. Однако, не советую носить его с собой: мало ли какие претензии могут предъявить соответствующие органы. А хранить лучше в специальном чехле, дабы не запылилась чувствительная линза.
Это вариант с минимальными затратами — используется коллиматор от китайской указки: 
Использование фабрично-изготовленного модуля позволит получить вот такие результаты:
Луч лазера виден вечером: 
И, разумеется, в темноте: 
Возможно.
Да, я хочу в следующих статьях рассказать и показать, как можно использовать подобные лазеры. Как сделать гораздо более мощные экземпляры, способные резать металл и дерево, а не только поджигать спички и плавить пластик. Как изготавливать голограммы и сканировать предметы для получения моделей 3D Studio Max. Как сделать мощные зеленый или синий лазеры. Сфера применения лазеров довольно широка, и одной статьёй тут не обойтись.
Источник
Лазерная указка на инструменте. Нужна ли она вообще и что показывает практика
Лазерными указателями комплектуются многие инструменты: торцовочные пилы, роторайзеры и т.д. На их счет существуют различные мнения, порой прямо противоположные. Разбираемся логически и практически с этим вопросом.
Сразу хочу сказать, что лично я этими указателями не пользуюсь вообще
Многие лазерные указатели конструктивно встроенные в инструмент не обладают нужной точностью и не обеспечивают совпадение линии реза с линией лазера.
Часто мастера должны исполнять те самые «танцы с бубнами», чтобы выставить луч прибора по линии реза. Но и при выполнении этого условия, как правило от этого устройства мало проку и вот почему.
Толщина лазерного луча
На практике мало одного совпадения линий лазера и реза инструмента. Важно еще и то, какова ширина лазерного луча. Дело в том, что в столярном деле работают с погрешностями в десятую долю миллиметра, а толщина луча может быть и более двух миллиметров, что делает применение этого устройства для точных столярных работ совершенно бессмысленным.
Фактически мастер будет вынужден прицеливаться в таких разбросах с очевидным итогом.
Работа по лучу не обеспечит качественного раскроя партии деталей
На практике при раскрое партии деталей, мастер всегда выполняет настройку инструмента под размер. Причем линейки и шкалы в подавляющем большинстве случаев обеспечивают лишь приблизительную установку линеек и упоров. После пробного пиления мастер проверяет размер и, при необходимости, тонкой юстировкой осуществляет коррекцию установки упоров и линеек. И только после того как убедился, что деталь получила нужные по точности размеры, производится обработка всей серии.
Теперь представьте, что нужно сделать 40 штук абсолютно одинаковых по ширине заготовок методом пиления по прицелу лазера. Гарантированно получится «дорого, долго и плохо»
Вывод: лазерные указатели можно использовать только при черновой обрезке материалов (допустим, нужно отрезать кусок фанеры приблизительного размера, но быстро) и в ряде плотницких работ , где погрешности в несколько миллиметров никакой роли не играют.
Оцените статью и подпишитесь на канал ПОДПИСАТЬСЯ
Источник
Лазерный прицел для плиткореза
Много видел на ютубе как дорабатывают свои ручники, устанавливая лазерную головку.
Внизу отсек с тремя АА. Сбоку кнопка. На видосах очень симпатично выглядит, да и работают ловко.
Ведь многие мокрорезы тоже оснащают лазерами, и торцовки и т.д.
Просто надоело катать по рельсу туда-сюда, от точки к точке.
А так расположил плитку по лучу и вперёд. Но, что-то меня смущает. Или толщина луча будет адская, или замахаешься его настраивать в 2 плоскостях, да со смещением.
Если у кого был подобный опыт — отписывайтесь пожалуйста.
На подрезку ,на глаз, сойдёт. А на точный я пользуюсь рулеткой, шариковой ручкой, очки-лупы и плиткорез. Лазер курит в сторонке.
Нет смысла этот один мм ловить. На больших длинах особенно. Плюс в глубину не ровно ломается, приходится сламывать лишнее плоскогубцами.
Важнее набитая рука.
Андрей Сновидов , написал: Лазер курит в сторонке.
С Вами будут не согласны инженеры Battipav.
Курить вредно.
AndyMirror написал:
Нет смысла этот один мм ловить. На больших длинах особенно. Плюс в глубину не ровно ломается, приходится сламывать лишнее плоскогубцами.
Важнее набитая рука.
AndyMirror , ну если режешь в угол под торец смежной плитки то да. Она скроется смежной и в общем все равно какой там раз внутри. А если смежную выражаешь по лазеру то будет как бык пописял.
Covboy написал:
Андрей Сновидов , написал: Лазер курит в сторонке.
С Вами будут не согласны инженеры Battipav.
Курить вредно.
Covboy , я не верю в лазерную точность. Она к погрешности лазера добавляет ещё толщину луча. Хрен пойми где на самом деле у лазера точная метка.(лазером пользуюсь лет десять, но под плитку, когда штукатурка, всегда отвес вешаю)
Андрей Сновидов , написал : но под плитку всегда отвес вешаю
Я обычно под плитку клей мажу.
AndyMirror написал:
Нет смысла этот один мм ловить.
Когда как. У меня вот последний заказ был — все плитки подрезаны ради симметричности швов. Там и 0.5 мм становится очень заметно.
Вот на фото подрезаны все плитки в кадре. И прорезать отдельный проем для сантехнического люка был тот еще секас. И там тоже 1 мм погрешности — это запредельно много.
bc—- , +++++++
AndyMirror , даже 1 лишний мм на КГ потом стёсывать черепахой — вот удовольствие.
При таких плашках 0,5 мм вы высматриваете? Это вы просто себя мучаете. Там всё вместе надо ловить и геометрию плит и их планетарность, ровность стен, толщину клея и т.п. И это ещё надо успеть. Когда вы там успеваете что черепашкой шлифовать?
bc—- , у вас плитки по 700 мм длиной? Чем вы их измеряете, что ручаетесь за точность измерения в 0,5 мм? 
Covboy написал:
даже 1 лишний мм на КГ потом стёсывать черепахой — вот удовольствие.
Где я писал про лишний? Отрезать надо ровно.
Не работа непростая. Просто смысла городить лазерное устройство для плиткореза я не вижу. Тут, повторю, опыт нужны и руки набитые, чтоб резать как надо, а не плюс-минус 1 мм.
Covboy написал:
даже 1 лишний мм на КГ потом стёсывать черепахой — вот удовольствие.
В принципе легко, но долго и пыльно — слегка под углом алмазным диском и после, для выравнивания остается только 1-2 мм на лицевой части плитки.
Кто-то из здешних коллег показывал лазер на обыкновенном ручнике, а вот кто не припомню 
На мокрые — тоже был вариант с ЛЕД- подсветкой. Все хотел попробовать, и все забываю
AndyMirror написал:
bc—-, у вас плитки по 700 мм длиной? Чем вы их измеряете, что ручаетесь за точность измерения в 0,5 мм?
Там плитка 89см была. А на стенках от 65 до 77. Измерял банальной рулеткой, но по ходу дела приходилось подгонять. Т.е. отрезал плитку, приложил к той, которая уже на стене, увидел, что слишком много, пошел, пришлифовал на долю миллиметра, приложил — и так до совпадения размеров. Ситуация усугублялась тем, что со всего заказа осталась только одна лишняя плитка. Т.е. запаса на брак, считай, совсем не было. Из-за этого 43 метра укладывал 2.5 недели. Если весь шов 1.5-2 мм, то расхождение 0.5 мм на глаз очень заметно.
Covboy написал:
даже 1 лишний мм на КГ потом стёсывать черепахой — вот удовольствие.
В принципе легко, но долго и пыльно — слегка под углом алмазным диском и после, для выравнивания остается только 1-2 мм на лицевой части плитки.
Читайте внимательно. Речь шла об отрезе ручным плиткорезом заведомо лишнего мм., с дальнейшей его доводкой.
Вы предлагаете стачивать алмазным диском .
В таком случае не проще ли сразу маркером провести линию и распустить плитку идеально на мокрорезе или УШМ ?
bc—- написал:
Измерял банальной рулеткой, но по ходу дела приходилось подгонять. Т.е. отрезал плитку, приложил к той, которая уже на стене, увидел, что слишком много, пошел, пришлифовал на долю миллиметра, приложил — и так до совпадения размеров.
Попробуйте использовать шаблон в следующий раз. Просто погрешность измерения рулеткой вы должны представлять. Плитки поменьше проще в натуре выкладывать и отмерять лишнее.
bc—- написал:
Если весь шов 1.5-2 мм, то расхождение 0.5 мм на глаз очень заметно.
Клал мозаику 3 мм толщиной в перемешку с плиткой обычной вот это было веселье, там 0,5 мм это гора.
Для обычной плитки 0,5 мм вполне можно спрятать в швы, по крайней мере более ровную по геометрии плитку не клал. 0,5 критично на выступах, когда обе или одна подрезаются.
AndyMirror , написал : Для обычной плитки 0,5 мм вполне можно спрятать в швы
Это +30% шва. Добрые у вас заки.
Не утрируйте. У большинства плитки это всё элементарно прячется. Для этого клинья как раз и используются сплошь и рядом.
В принципе подобные вопросы обсуждать на форуме смысла нет. Утверждаете, что работаете с микрометром — ну так подивлюсь на вас. В реальности такой точности не наблюдал.
AndyMirror , укладываете плиткой подъезды с Джамшутами ?
Вопросов больше не имею.
Covboy написал:
укладываете плиткой подъезды с Джамшутами ?
Вопросов больше не имею.
Не надо нос задирать. Про микрометр тоже забавно звучит. Так что не вам меня попрекать.
Надеюсь у вас просто нервы, а не всё так плохо, что вы к оскорблениям переходите.
AndyMirror написал:
Попробуйте использовать шаблон в следующий раз.
Шаблон работает примерно до 40 см. А вот для 70 уже — увы. Потому как справа плитка провисает и ее надо поддерживать. Там как раз те самые доли миллиметра начинают гулять, проверено лично. Вообще очень странно, что на мокрорезах не бывает нормальных упоров с миллиметровой шкалой. Вот почему на ручном монтолите за 25тр этот упор есть, а на хускварне за 70 сделать не смогли даже в виде опции.
AndyMirror написал:
Просто погрешность измерения рулеткой вы должны представлять.
Именно «погрешность» глубоко пофигу. Мне совершенно неважно, будет ли плитка 77 см, или 77.5 см. Мне важно, чтобы 10 плиток были одинаковыми. Ну а если я их измеряю одной рулеткой, это условие вполне соблюдается.
AndyMirror написал:
Для обычной плитки 0,5 мм вполне можно спрятать в швы
Это если одна сторона плитки приходится на внутренний угол. А вот посмотрите тут. Плитка подрезана ради того, чтобы шов был симметрично по центру. С другой стороны внешний угол с заусовкой. И чо делать. Разброс в размерах в 1 мм в данной ситуации просто запредельно много, швы будут визуально «лесенкой». Тут и 0.5 мм дохрена.
Источник
