Лавка для моечной своими руками чертежи

Самостоятельная постройка деревянной лавочки для бани

Столы, пологи, скамейки в бане из добротной древесины создают уют, источают тонкий аромат и энергетику, способствуют релаксации. Изготовление мебели для предбанника и парилки требует серьезного подхода. Перед тем как сделать лавку в баню своими руками, подбирают породу дерева, изучают способы сборки. Скамья может оказаться началом самостоятельного оформления всего интерьера бани.

Породы дерева, используемые для лавок

Угловая скамейка в баню для парилки

Сырая древесина непосредственно после рубки и разделки покоробится под действием высокой температуры, изделия изменят геометрию, перекосятся. Влажность материала к моменту изготовления не должна быть выше 15%.

Выбирая доску, отбраковывают пиломатериалы с выпавшими и сучками, потемневшими областями. Число сучков также играет роль для беспроблемной обработки дерева. На приобретаемых досках не должно быть гнили, плесени, микротрещин.

Вид древесины выбирают по показателю теплопроводности, учитывают влагостойкость породы, обращают внимание на прочность и твердость материала.

Древесина липы обладает антисептическими свойствами

Относится к классическим вариантам древесины для мебели в парной, нагретая липа выделяет медовый приятный аромат. Податливая порода относится к категории мягких материалов, поэтому требует предварительной обработки от влажности. Липовый дух считается природным антисептиком.

Дерево плохо проводит тепло, поэтому при высокой температуре к нему можно прислоняться без опасности получить ожоги. Изделия дышат, т. е. пропускают пар. Древесина липы способна повысить отделение пота, что важно для помещения бани. Недостатком считается способность материала темнеть со временем.

Береза

Относится к группе среднеплотных пород, не раскаляется при нагревании, сопротивляется впитыванию влаги. Долговечный материал хорошо подходит для лавочек. Требует проветривания время от времени, поэтому предпочтительно делать деревянные скамьи маленького размера. Стволы старых деревьев труднее обрабатывать.

Насчитывают около ста видов породы, для банного интерьера используют опушенную и повислую березу. Красивый цвет варьируется от светлого коричневого до светло-желтого, иногда встречаются красноватые колеры. Аромат отличается антибактериальными свойствами, дерево не выделяет смолистых компонентов.

Сосна

Сосна выделяет хвойный аромат при высокой температуре

Доступный и недорогой материал средней плотности. Скамейку для бани из дерева сосны не сооружают в парилке, но ставят в раздевалке и предбаннике, т. к. она выделяет смолистые вещества при температуре выше +40°.

В моечной и душевой температура не высокая, поэтому смолы в составе древесины предупреждают насыщение влагой, не дают развиваться гнили и плесени. Теплопроводность низкая, древесина сохраняет приемлемый уровень комфорта при касании. Легко пилится, строгается, фугуется, хорошо клеится, стыкуется с помощью гвоздей, шурупов. Для отделки используют морилку, чтобы проявить рисунок.

Необходимые инструменты

Инструменты для изготовления лавочки

Для распила досок лучше применять электрические инструменты, с ними работа происходит легче и быстрее. Можно использовать ручную ножовку и рубанок.

Готовят инструменты для сборки скамейки для бани:

• торцовочную пилу;
• шуруповерт с насадками;
• электрический фрезер;
• шлифовальную машину с комплектом насадок;
• молоток, киянку (для деревянного крепежа);
• рулетку, уровень, строительный угольник.

Кисти разного размера, валики и кювета нужны для финишной отделки поверхности и предварительной пропитки древесины.

Разновидности скамеек для бани

Одноярусная скамейка для бани

Простейшая скамейка состоит из сидения, ножек, подкосов и спинки. Делать скамеечку в виде доски с двумя ножками по ширине лавки не рекомендуют, т. к. она прослужит недолго и не будет удобной для сидения. Второй важной характеристикой является устойчивость, чтобы участник церемонии, присевший с края, не перевернулся вместе с лавкой.

Банные скамьи лучше делать из досок средней толщины, т. к. массивные пиломатериалы дольше высыхают после увлажнения. Сиденье изготавливают так, чтобы между брусками или досками оставались минимальные зазоры до одного сантиметра. Промежутки служат для стока воды и просушки.

Одноярусные конструкции

Компактные простые лавки делают стационарными или переносными. В парилке места для сидения устраивают шириной 40 см. Если помещение небольшое, для одного человека, достаточно увеличить ширину до 90 см, сделать длину по росту, и будет готова банная лежанка. Ширину делают для конкретного человека так, чтобы в горизонтальном положении на спине он мог положить руки вдоль тела.

Одноярусные лавки ставят враспор между стенами или предпочитают Г-образную модель, если позволяют габариты. Высоту лавок делают такую, чтобы колени людей не выступали выше таза, поэтому слишком низкие скамеечки не приветствуются. Высокие лавки неудобны тем, что ноги не будут иметь опоры. По нормам нужно делать высоту сидений на уровне 30 – 50 см для взрослых людей.

Двухъярусная скамейка

Двухъярусная ступенчатая скамейка

Повышение ярусности лавок увеличивает функциональность банной мебели. Человек может лежать на большей высоте, затем спуститься вниз и сидеть на лавке. Ширина скамей остается такой, как и для одноярусной конструкции.

Двухъярусные лавки обычно изготавливают стационарными. Опорную раму крепят к стене, а боковые стойки связывают поперечинами. Есть вариант сделать нижнюю часть переносной, чтобы убирать ее для просушки после использования. Доступ на второй уровень делают со скамейки первого этажа или предусматривают лестницу с одного края.

Ступенчатая конструкция

Система предназначена для обустройства небольших парных. На верхние лежанки легко попасть, становясь перед этим на нижнюю лавку, как на ступень. Скамьи монтируют одна над другой, при этом верхние рассчитывают для лежания.

Ступенчатые лавки ставят у глухой вертикальной поверхности, где нет вытяжки и окон. Чтобы не получить ожога, учитывают расстояние между лавкой и печкой, если она располагается в парилке, а не в предбаннике. Если парная имеет достаточную площадь, ступенчатые конструкции располагают напротив друг друга для одновременного использования группой лиц.

Трехъярусная конструкция

Вариант расположения полок в 3 уровня является оптимальным для больших парилок. В этом случае каждый человек выбирает положение по своему желанию. Нижние уровни используют те, кому не требуется сильный нагрев, высокие ярусы занимают желающие париться, лежа в экстремальных условиях.

Скамью на третьем этаже делают самую широкую, а размер по длине должен быть не меньше 180 см. Поднимаются туда с помощью стационарно закрепленной лестницы. Верхние полки третьего и второго яруса надежно фиксируют к общему каркасу, элементы которого крепят к стене. Боковые опоры также имеют дополнительные элементы жесткости и прочности.

Как построить лавки самостоятельно

Порядок изготовления простой лавочки

Перед тем как сделать скамейку в баню своими руками, создают чертеж будущего изделия с указанием размеров. Доски приводят в порядок с помощью рубанка и шлифовальной машины.

Пошаговая инструкция сборки лавки без спинки:

• разрезают пиломатериал в соответствии с эскизом;
• фрезером сглаживают по краю детали для сидения;
• доски раскладывают на плоскости низом вверх, отмеряют от концов по 20 см, закрепляют бруски поперек;
• к стойкам на высоте от пола 15 см монтируют распорные рейки;
• ножки прикручивают к поперечным брускам на сидении;
• вырезают поперечину по размеру и прикручивают ее.

Мастера используют деревянные клинья, нагели, но для начинающих допускается применение металлического крепежа. Его нужно загонять так, чтобы не было контакта тела с метизами, иначе можно получить ожог.

Отделка и декор

В конструкцию ставят уже зашлифованные доски и бруски, поэтому поверхность готовых скамеек подлежит только финишной обработке. Используют специальные составы, придающие красивый внешний вид, продлевающие срок эксплуатации древесины в сложных условиях.

В продаже есть много средств на природной основе для покраски лавок в парилке. Натуральные средства подходят больше всего, т. к. на покрытие будет действовать высокая температура и влажность. Окраску проводят до того, как банное помещение начнет работать. Так состав будет высыхать и твердеть в щадящих условиях, что повысит его прочность.

Рекомендации по уходу

После посещения бани все деревянные поверхности протирают для устранения влаги

Вечером, после использования парилки в течение дня, делают уборку всех комнат бани. На полу убирают лужи, листья от веников. Чтобы снизить влажность, проветривают помещение душевой, парилки, предбанника. Оставшаяся вода в помещении будет препятствовать высыханию многоярусных конструкций скамеек, которые нельзя вынести на свежий воздух.

Иногда нужно проводить пропаривание помещения без посетителей, доводя температуру до +100°С. Так будут уничтожены вредные микроорганизмы, следов которых еще не видно на поверхности.

Средства защиты

Для предохранительного покрытия скамеек в бане нельзя использовать лаки и краски на синтетической основе. При жаре летучие вещества испаряются с поверхности, попадают в дыхательные органы человека. Есть составы с природными компонентами, которые защитят древесину от гниения во влажных условиях, но будут безопасны для людей.

Используют антисептики с возможностью применения в банях и саунах, о чем на упаковке должна быть надпись. Рекомендуется покупать продукцию брендовых изготовителей Тиккурила, Сенеж, Неомид, другие распространенные марки.

Эффективно работают пропитки на базе природного воска, которые отталкивают влагу от площади дерева. Средства не приносят опасности человеку при любых температурах. Производители дают разные рекомендации по периодичности обработки, но в среднем такие пропитки проводят 1 раз в 2 – 3 года.

Источник

Простая и надежная скамейка в баню своими руками: чертежи, инструкция, видеоролики

Всякий раз, когда речь заходит о самостоятельном изготовлении того или предмета для бани, мы считаем нужным снабдить читателя максимально полезной информацией, однако сомневаемся в том, что ее ищет человек, который вообще не имеет никакого практического опыта в выбранной области. Потому что начинать надо с овладения инструментом и основами стандартных операций, тех же креплений в столярке…

Но вряд ли мы сможем помочь тому, кто пока еще ничего не умеет. Для этого есть другие ресурсы и книги. Поэтому сразу скажем: приведенные ниже советы и инструкции рассчитаны на человека, владеющего инструментом в обоих смыслах — и в плане наличия, и в плане умения им пользоваться.

Итак, с чего начать тому, кто решил сделать скамейку в баню своими руками?

Материал

Дерево — материал капризный, точнее, чувствительный к тому, как его заготовляли и сушили. Поэтому вам нужно не просто взять первую попавшуюся доску подходящей породы, а присмотреться к ней, по возможности — замерить влажность.

Осматривая доски для столярных работ, конечно же, в первую очередь смотрите на количество сучков. Они, как известно, создают много проблем столярам.

Смотрите и на соблюдение габаритов. Доски бывают весьма неровные — и за счет неравномерной усушки, и за счет слишком быстрой нарезки. Причины могут быть разные, а подгонять под нужный размер придется потом вам.

А так как мы рассказываем вам о скамейках для бани, то отдельным пунктом надо прояснить, какие из пород дерева лучше всего годятся для таких целей.

Парная

Если скамейка будет стоять в парной, то сразу откажитесь от хвойных пород дерева. Они начинают выделять смолу при температуре выше 40 градусов.

Лиственные годятся. Например, можно взять осину, липу, тополь, ясень.

Моечная

В моечной нет высоких температур, зато вода щедро льется. Вот тут можно и хвойные породы использовать — именно смолы делают их более устойчивыми к повышенной влажности, не дают гнить.

Берите ту же сосну — она дешевле всего. Годятся и все остальные — лиственные тоже можно, если использовать пропитки водоотталкивающие.

Комната отдыха и предбанник

Никаких ограничений по поводу древесины — делайте из того, к чему душа лежит. Влажность и здесь будет повышенной, но можно свободно использовать и пропитки, и лаки. Так что выбор только за вами.

Скамейки из дерева: особенности конструкции

А давайте сначала немного поговорим о терминах. Дело в том, что у нас как-то само собой получается делать слова взаимозаменяемыми — «скамейка», «лавочка», а потом сюда же и «полок» (некоторые пишут «полог», но в таком написании это уже что-то вроде палатки над кроватью 🙂 ). Надо все-таки как-то различать.

Одни скажут, что скамейка отличается от лавочки наличием спинки. Мы же рискнем сказать, что лавочки изначально представляли собой сиденья, примыкающие к стене, поэтому у них и нет спинок. А скамейка — со спинкой или без — всегда автономна от стен. Если вас заинтересовали именно лавочки, загляните в статью о самостоятельном изготовлении лавок для бани. А подробное перечисление размеров и типов конструкций вы найдете в этой статье.

Конечно, есть скамейки стационарные и переносные. Но давайте договоримся о том, что в бане скамейка — это переносное сиденье, лавочка — ну, если не прикрепленное к стене, то хотя бы примыкающее к ней сиденье, а полок — это лежак или сиденье, предназначенное для парящегося или паруемого исключительно в парной. Полок может быть стационарный, съемный, складной, откидной, ярусный. Пусть даже в качестве полка используется скамейка или лавочка — если на ней парятся, будем звать ее полком или полоком.

По большому счету разницы нет — вынес полок на улицу, он стал скамейкой 🙂

Теперь от филологии перейдем к столярке. Самая простейшая скамейка — это не доска с двумя широкими ножками. Нужно понимать, что доска с двумя ножками долго не протянет. Сидящие будут ее раскачивать, поэтому рано или поздно она сложится — крепление не настолько велико, чтобы этого не случилось. Поэтому простейшая скамейка — это доска сиденья, пара-четверка ножек и раскосины, либо же поперечная распорка между ножками посередине высоты ножек или близко к полу.

Второй важный момент — устойчивость. Делайте с расчетом, чтобы человек, который сядет с краю, не перевернулся вместе со скамьей. Не перевернется тяжелая конструкция, низкая или с широким сиденьем.

Еще есть одно правило, касающееся того, каким должно быть сиденье в парной: между брусками нужно в обязательном порядке оставлять зазоры. Оптимальным считается ширина зазора в 1-1,5 см. Понятно, что они нужны для стекания воды и ускорения просушки.

Эргономика

Эргономика — это наука о том, как делать вещи и процессы удобными для человека. В данном случае речь идет о том, чтобы сиденья в бане не доставляли неудобства своими размерами.

Конечно, многое при выборе размеров будет продиктовано размерами самих помещений, для которых вы собрались сделать скамейки для бани из дерева своими руками. Но вот высота сиденья — это тот момент, который имеет большое значение, но мало зависит от размеров помещения.

Предпочтительно, чтобы колени сидящего не были подняты относительно таза, поэтому сиденье не должно быть слишком низким. Однако и слишком высокое тоже неудобно — ноги будут болтаться в воздухе без опоры, что усиливает давление на сосуды под коленями и в бедрах. Поэтому исходить можно из высоты от пола до коленного сгиба взрослых людей.

Различные пособия по эргономике советуют делать высоту от 30 до 50 см. Мы же считаем, что проще вывести среднее арифметическое из обмеров людей, которые чаще всего будут пользоваться данной баней.

Ширина сиденья зависит от того, как на нем будут сидеть — если как обычно сидят, то достаточно и 30-40 см, а если полулежа — то 60 см.

Те скамейки, на которых будет лежать паруемый, должны быть достаточно длинными, чтобы он помещался в полный рост, а также достаточно широкими, чтобы можно было свободно положить руки вдоль тела. Такие вещи тоже лучше замерять на конкретных людях.

Чертежи

Далее мы приводим несколько чертежей, найденных нами на просторах всемирной компьютерной сети. Мы не присваиваем себе авторства и не знаем их авторов, поэтому не можем привести ссылки на первоисточники (см. обращение к правообладателям). Мы позволили себе добавить некоторые пояснения к этим чертежам.

Не самая простая скамейка. Обратите внимание на то, что вместо бруса для ножек использованы доски, посаженные и на клей, и на саморезы. Соединение ножек с распоркой делается в четверть. Длинная сторона скамьи обшивается доской точно по тому же принципу, что и короткая (см. синие брусочки и их крепление — то же самое перпендикулярно). На готовый каркас тоже саморезами крепится сиденье — можно сделать его проще, только из брусков, без торцевой планки с обоих сторон (если ее делать, то на шип-пазовое соединение).

А вот этот чертеж реализовать проще. Обратите внимание на то, что ножки крепятся к сиденью с помощью соединения «ласточкин хвост», которое дополнительно фиксируется парами заглушек. Массивная распорка не позволит конструкции шататься. Примечательно, что авторы не обошлись без металлического крепления — в середине распорки предполагается просверлить отверстие под длинный саморез, который скрепит распорку с сиденьем.

Вот разновидность первого чертежа. Это уже не просто скамейка, а целый лежак. Сначала готовится сиденье из отшлифованных досок 50х100 мм, которое скрепляется двумя поперечными брусками. К брускам крепятся ножки, а вместо обычной распорки или укосины каркас сверху (сразу под сиденьем) обшивается доской 25х150 мм по периметру.

Небольшая переносная «банкетка» тоже может пригодиться в бане. Сделана она предельно просто: рама, на которую настланы планки сиденья, крепится к П-образным ножкам. Кстати, конструкция довольно хлипкая, ее бы снизу укрепить распором либо в виде рамки «О» (прямоугольничком), либо «I» (латинская «И» с поперечными черточками). Все на саморезы.

Довольно простая модель на шкантах. По чертежу видно, что авторы сочли достаточным по паре шкантов для крепления каждой боковины к сиденью, а поперечная балка крепится соединением «паз-шип», причем шип, вроде как, выточен из самой балки. А в боковинах под шип высверлено отверстие соответствующего диаметра. Такие соединения сажаются на клей.

В этой конструкции не вполне понятно, зачем делать паз в боковине, если все равно потом поперечина будет крепиться к ней с помощью саморезов? (Которые потом еще и маскировать придется шпатлевкой.) Крепление сиденья к каркасу — с помощью шкантов.

А вот вариант вообще простейший и даже халтурный, который можно изготовить даже из влагостойкой фанеры. Конечно, такую скамью не поставишь в парилку, но она вполне может сгодиться где-нибудь в предбаннике. Так как на чертеже крепление не показано, рискнем предложить крепить конструкцию обычными уголками.

Простая и надежная скамейка на шкантах и саморезах. Все детали видно на рисунке, всего понадобится 8 шкантов и 12 саморезов. Обратите внимание на то, что расширения ножек (заменяющие укосины) крепятся к ножкам саморезами через пазы сверху. А к сиденью этот конструкт крепится с обратной стороны.

Вариация на тему поперечной балки. Судя по виду, на все пошла доска одной толщины — 38 мм, то есть зашлифованная «сороковка». Крепление не показано на чертеже, но можно предположить, что крепить можно на саморезы.

Интересный вариант, скажем, для комнаты отдыха. Х-образные ножки выглядят красиво, а сделать их можно так: сделать выемки в половину ширины доски на обеих «ногах». Крепеж — клей да саморезы.

Как сделать: инструкция

После того, как мы поделились с вами десятком вариантов скамеек для бани своими руками, чертежи которых приведены выше, давайте разберем более подробно один из них.

Инструменты

Начнем с инструментов, которые нужны для изготовления скамейки в баню своими руками из дерева. Понятно, что столярка существует гораздо дольше, чем электроинструмент, поэтому одного и того же результата можно добиться, скажем, выбирая паз стамеской или фрезой. Однако пользоваться механическим инструментом сложнее, потому что он требует и хорошего навыка, и настройки. Поэтому мы приведем более «демократичный» вариант с современными ручными электроинструментами:

• торцовочная пила;
• электрофрезер;
• шуруповерт;
• электрорубанок.

Материал

Вся скамейка изготовлена из досок одной и той же ширины и толщины — это 50 на 100 мм.

Общая длина использованных досок составляет 9140 мм.

Эту величину нужно порезать на:

• три куска по 1800 мм (сиденье);
• два куска по 170 мм (крепеж);
• четыре куска по 400 мм (ножки);
• четыре — по 100 мм (распоры);
• один — 1400 мм (поперечина).

Для крепления используйте нержавеющие саморезы.

А вот как выглядит чертеж, по которому изготавливается наша скамеечка:

Скамейка для бани своими руками: чертеж

1. Начнем с того, что еще не нарезанные доски приведем в порядок — зашлифуем до ровности и гладкости. Сделать это можно рубанком или шлифмашинкой.
2. Потом торцевой пилой нарежем на нужные отрезки.
3. Доски сиденья нужно сгладить по краю — как это делается фрезером см. видео ниже.
4. Далее доски сиденья располагаются на плоскости нижней стороной вверх, между ними ставятся вкладыши по 1 см шириной с обоих концов.
5. Отмеряется расстояние по 200 мм от каждого края по длинной стороне и посередке крепятся бруски по 170 мм.
6. К каждой ножке на расстоянии в 150 мм от пола крепим распорный брусок.
7. Каждую ножку прикручиваем и к брускам по 170 мм, и к доскам сиденья.
8. После этого остается только вставить поперечину и закрепить ее.

Вот видеоролик, в котором все этапы наглядно показаны:

Как видите, работы не так уж много. Остается только дошлифовать торцы, сгладить нужные углы и подумать о том, нужна ли будет пропитка или лакировка.

А вот обещанное видео о том, как легко и просто сгладить углы с помощью фрезера:

Средства защиты

Многие считают, что защищать дерево скамьи нужно только в том случае, если она не находится в парилке. На самом деле именно в парилке дерево и нуждается больше всего в защите, но раньше приходилось отказываться от этой идеи, потому что при высокой температуре любая химия норовит стать летучей и отравить воздух, которым дышат парящиеся.

Но прогресс есть прогресс — у финнов полно составов, которые годятся даже для их жаркой сауны, не говоря уже о куда более «прохладной» русской бане. Такие пропитки могут защитить дерево от воды, от потемнения, от гнили и т.п. При этом поверхность не будет ощущаться как жирная на ощупь.

А вот во всех остальных помещениях, кроме парилки, вы уже полностью вольны использовать любые составы, способные защитить дерево от действия воды, бактерий, грибов, насекомых и грызунов. При желании можно покрыть и антипиренами — составами, которые делают дерево негорючим.

Почему нужно защищать дерево в моечной — понятно, там вода льется. Но в остальных банных помещениях тоже не совсем уж сухо. Как бы то ни было, в бане везде влажность повышенная. Так что пропитывайте и лакируйте всем, чем сочтете нужным.

Полезное видео

Выше были чертежи со скрещенными «ногами», так мы решили, что не будет лишним показать то, как это реализуется на практике. Нашелся ролик, где соединение ног вообще делается с помощью обычной пилы и стамески. Ну, как получилось — так уж получилось, хотя в итоге скамеечка вышла неплохая:

***
На этом все, надеемся, вы получили полное представление о том, как сделать скамейку в баню своими руками. Остается только реализовать какой-то из вариантов или придумать свой собственный. Мы же желаем вам удачи!

Источник