Латунная гильза своими руками

Самостоятельное изготовление гильз цилиндров

yoric

капитан 1-го ранга

Кто-нибудь самостоятельно гильзы делал? Подскажите пож-ста, кто во что горазд

Материал: не надо рассказывать про стальные, хромированные, азотированные, фосфатированные и тд. изыски, нам бы что попроще. Нашёл вот такие заготовки http://motor-instrument.ru/rashodnye-ma . mitstart=0, думаю, материал подходящий. Но если вдруг их не выйдет купить, то думаю, из глухих болванок никто не возьмётся, наверное.

Технология:
1) болванка протачивается по наружному диаметру (буртики, посадочный диаметр)
2) Высверливаются, выпиливаются окна (напильником, да, опыт есть)
3) Запрессовывается в рубашку (в духовке, да, тоже есть опыт)
4) Растачивается внутр. диаметр под поршень.

Вопросы:
А) Расточится ли внутр. диаметр с 58мм до 62мм на расточных станках? Не велик ли припуск? Или сразу до запрессовки проточить его до 61мм, например?
Б) Надо ли делать этой заготовке какую-нибудь пост-обработку (термо и проч), или достаточно просто проточить?

neherta

капитан 1-го ранга

MotorHead

капитан 2-го ранга

Напишу сначала об этом материале- работаем с ним приблизительно с 95 года прошлого столетия, за это время было с чем сравнить, скажем ничем не хуже того же Кольбеншмита или допустим Мале. Если возьмеш действительно конотопскую заготовку проблем не будет .

Теперь по пункту А
-я бы растачивал внутри почти в размер,оставил бы припуск 0.05-0.07 и после разделки окон и запресовки довел притиром,поясню зачем так делать- на окнах резец какой бы не был хороший станок будет все равно прыгать полюбому под хонинговку нужно будет оставить больше припуска чтобы вышло нормально.И еще один плюс притира-он не вырывает графит из чугуна делая стальную рубашку он вскрывает поры в которых будет держатся масло
По пункту Б- термообработка не нужна, там нужная структура задается технологией отливки и модифицированием чугуна.

По поводу запресовки- После охлаждения гильзы обязательно дожать пресом ,при нагреве растет не только диаметр но и высота блока и при остывании гильзы немного приподымает,если не дожать и сделать плоскость при затяжке головки гильзы просядут если не сразу так при нескольких запусках и прогревах-опять разборка опять фрезеровка-оно нам надо

Источник

Как правильно зарядить патроны для ружья

Не бывает двух абсолютно одинаковых ружей. А выстрел — это процесс волновой.

И зависит и от ружья, и от патрона, которым оно стреляет.

Можно сравнить ружьё с музыкальным инструментом, и чем правильнее настроишь систему ружьё – патрон, тем лучше будет результат.

Фабричные патроны изготовлены под усреднённое ружьё. Стреляя такими патронами, никогда не получишь истинных возможностей своего любимого оружия.

В этой краткой статье я опишу свой личный 50-летний опыт подбора и снаряжения охотничьих патронов для гладкоствольных ружей. Никому свое мнение не навязываю, каждый выбирает по себе.

Основные критерии выстрела

Экспериментально установлено, что для надёжного поражения дичи дробью надо, чтобы в неё попало 4-5 дробин, каждая массой примерно 1\5000 массы дичи. При этом она должна проникнуть в тело дичи достаточно глубоко на скорости не менее 150 метров в секунду, чтобы нанести повреждения, приведшие к смерти дичи. Поэтому главное, в бое ружья дробью — это резкость, кучность и осыпь.

Резкость определяется скоростью, с которой дробь попадает в дичь.

Кучность — это количество дробин, поражающее площадь равную тушки дичи.

Осыпь — это равномерность покрытия цели дробью без больших промежутков.

Качество боя определяется системой Ствол – патрон.

Понятно, что на ствол мы влиять не можем (что досталось из того и стреляем), а патроном мы можем улучшить бой ружья рядового качества

или ухудшить бой хороших стволов.

Схема патрона

Патрон состоит из следующих компонентов:

Прокладка под дробь.

Прокладка на дробь.

Капсюль

Капсюля у нас применяют трёх типов:

На фото слева направо: Центробой, Жевело, КВ 21, КВ22(209).

Центробой — капсюль открытого типа, маломощный. Применяется для воспламенения дымного пороха (в основном для латунных гильз). Зажжет и бездымный, но скорость снаряда будет меньше.

Жевело — капсюль закрытого типа, диаметр 5,6 мм. Его аналог КВ 21, подходит для любых порохов.

КВ 22 или 209 — аналог Жевело, но диаметром 6,2 мм, под импортные гильзы.

В принципе, используем любой закрытый капсюль, большой разницы нет.

А «центробой» убираем в дальний угол на «чёрный день».

Гильзы

Гильзы — это элементы, которые объединяют патрон в одно целое. Бывают пластиковые, папковые, латунные.

Латунные гильзы практически вечные, но оставим их под дымный порох, так как в них невозможно обеспечить плотную зарядку под бездымный. Папковые гильзы сделаны из промасленной бумаги. Хорошая штука, но выдерживают только одну — две перезарядки и боятся сырости.

Пластиковые гильзы хорошо фиксируют заряд, сырости не боятся, выдерживают 3-4 перезарядки, поэтому в основном и применяются.

Порох

Порох — это метательная взрывчатая смесь, которая при горении образует большое количество газов, расширяясь, приводит в движение дробь или пулю (снаряд).

Существуют пороха дымные и бездымные (малодымные).

Дымный порох

Обеспечивает относительно невысокую начальную скорость снаряда 250-300 м\сек, но наши предки охотились с ним сотни лет.

Снарядное соотношение 1\5-6. То есть пороха в патрон надо сыпать в 5-6 раз меньше веса снаряда (дроби или пули).

При выстреле образует большое количество дыма, особенно во влажную погоду, за которым не видно результата выстрела.

Из плюсов хранение очень долгое время. Так что пусть лежит в дальнем углу на «чёрный день», власть иногда меняется, тогда будет чем отстреливаться.

Бездымный порох

Бездымный порох «Сунар» трубчатой формы. Для гладкоствольных ружей выпускается несколько модификаций под марками 410, 32, 35, 42.

Единого снарядного соотношения нет, для каждой навески нужна своя марка пороха. Так в 12 калибре для навески дроби 32 гр. порох Сунар 32, для навески 35 гр. Сунар 35, для навески 42-46 гр –Сунар 42.

Пороха этой марки очень термозависимы, а значит, что навеска, подобранная для выстрелов летом, при температуре 15-20 градусов, не пойдет для зимней охоты при отрицательной температуре.

Сохранность пороха даже в патронах очень мала. У меня были случаи, когда патроны с этим порохом, пролежавшие 3 года в патронташе,

не стреляли вообще.

Единственное положительное свойство у этого пороха — несколько более высокая скорость снаряда дроби. Но это обыкновенно не востребовано.

Бездымные пороха Барс, Ирбис и разные импортные я не пробовал, поэтому ничего о них сказать не могу.

Бездымный порох «Сокол» пластинчатого типа, стабильный, надёжный.

Зарядное соотношение 1/15-18. То есть надо брать навеску в 15-18 раз меньше, чем вес снаряда. Это позволяет варьировать свойства патрона.

При уменьшении навески до 1\18 снаряда увеличивается кучность.

При увеличении навески до 1\15 снаряда поднимается скорость.

Позволяет разгонять снаряд до скоростей 350-420 метров в секунду.

На банке пишут навески только для 12 калибра с соотношением 1\16,5. Для пересчёта используют поправочные коэффициенты для 16 калибра 0,815, для 20 калибра-0,675. Это средние значения. Дальше подбираем навески сами. Для зимних патронов увеличиваем заряд на 0,1 грамм.

Дробь

Дробь — свинцовые (бывают стальные) шарики разных размеров — это снаряд, поражающий дичь. Так как дичь бывает разных размеров, от гаршнепа до глухаря и от белки до волка, то и дробь выпускают разных размеров, от № 10 до №0000. Самая мелкая №10 диаметром 1.75мм, затем с шагом 0,25мм, размеры увеличиваются до №0000 диаметром 5 мм.

Для снаряжения спортивных патронов выпускают свинцовую дробь, покрытую никелем для повышения твёрдости, размером 2,4 мм.

Дробь размером свыше 5 мм называется картечь. Выпускают разных размеров, в основном диаметры 5.6мм, 6.2мм, 7,1 мм, 8,5 мм, 9 мм.

Пули для гладкоствольного ружья

Охотничьи пули для гладкоствольного оружия делают многих видов, это только малая часть.

1. Круглая пуля «Спутник». Сильно рикошетит (отклоняется) от препятствия, из-за этого свойства на коллективных охотах запрещена.

2. «Вятка». Модификация круглой пули, ничего особенного.

3. Пуля «Полева». Создавалась как спортивная, для целевой стрельбы по мишеням, довольно точная. В реальных охотах не хватает веса.

4. «Совестр» (Франция). Создана для стрельбы по некрупным копытным типа косули и оленя на расстоянии до 100 метров.

5. «Бреннеке» (Германия). Создана для стрельбы из ружей с чоковыми сужениями. Тело меньше канала ствола, центровка за счёт выступающих рёбер, экспансивности не хватает.

6. «Гуаланди» (Италия). Практически аналог пули Бреннеке.

7. «Солено» (Италия). Тяжёлая экспансивная пуля с расклинивающим наконечником. Хорошо работает накоротке.

8. «Диаболо». Изыски самодельщиков, для чего сделана непонятно.

9. Пуля «Майера» (СССР). Турбинного типа, хорошо раскрывается в теле.

Требует изготовления из свинца определённой жёсткости. В заводском исполнении часто применяют слишком мягкий свинец, что приводит к нарушению геометрии пули в момент выстрела.

10. «Блондо» (Франция). Создана партизанами во время войны для пробития алюминиевых блоков двигателей немецких автомашин. Не отклоняется от траектории при прохождении по кустам (кусторез). Хороша для стрельбы в лесу.

11. Пуля «Ленинградка». По действию аналогична пуле Блондо, но более доступна в приобретении.

Пыжевой набор

Пыжевой набор разделяет порох и снаряд в патроне, состоит из трёх частей с разными функциями.

Обтюратор (на фото вверху слева). Изготавливают из полиэтилена или твёрдого картона. Обеспечивает обтюрацию, перекрывает прорыв пороховых газов в снаряд и тем самым создает требуемое давление при выстреле.

Пыж амортизатор (на фото вверху справа). Бывают войлочные или древесноволокнистые (ДВП). Передаёт давление на снаряд заставляя его двигаться по стволу при этом снижая (амортизируя) давление на снаряд в момент первоначального сдвига снаряда (преодоление инерционного момента), что уменьшает деформацию дробин или пули.

Прокладка (на фото внизу). Бывают картонные или полиэтиленовые. Закрывает гильзу сверху, фиксирует снаряд в патроне.

В патронах заводского снаряжения в большинстве случаев используют комбинированный пыж-контейнер, в котором все свойства соединены в одно целое.

В принципе, вещь неплохая если качественная. К сожалению, слишком часто для упрощения работы автоматизированных линий у таких контейнеров качество плохое.

Используется пластик, который не работает при минусовых температурах и соответственно амортизирующие свойства нарушаются.

Обтюратор меньшего диаметра — в результате чего происходит частичный прорыв газов дробовой снаряд, тогда резкости не хватает.

Лепестки контейнера соединены толстыми перемычками, при выстреле они могут разорваться только с одной стороны и тогда снаряд дроби уходит в сторону.

Высота лепестков часто ниже столбика дроби, в результате задняя часть дроби при выстреле разбивает переднюю часть и в осыпи получаются большие окна.

Собственно, из-за таких проблем я и не пользуюсь заводскими патронами. Был печальный опыт. Слишком высокая вероятность испортить плохим патроном хорошую охоту.

Даже дорогие патроны, типа немецких «Dinamit-Nobel», грешат уменьшенным зарядом пороха, что приводит к недостаточной резкости зимой. А про всякие отечественные изыски, типа сверхдальних патронов на чудо контейнерах, и с крупной дробью в пластиковых контейнерах, вообще ни одного хорошего слова сказать не могу. Полёт снаряда непредсказуем.

Единственно хорошие патроны заводского снаряжения, которые мне попадались, это были итальянские спортивные фирмы «Winchester» для спортинга с никелированной дробью диаметром 2,4 мм.

По вальдшнепу на тяге работали хорошо.

Навеска пороха и дроби

Снарядное соотношение навески дроби к весу ружья рассчитывается по эмпирической формуле: для 12 калибра-1\94, для 16 калибра-1\100, для 20-1 калибра\106.

То есть надо взвесить ружьё и вес разделить на 94 или 100 или 106.

Эта формула создана для классических двуствольных ружей. Для одноствольных или трёхствольных ружей требует корректировки.

Нормальное ружьё 12 калибра весит в пределах 3,5 кг, соответственно вес снаряда получается 3500/94 примерно 37 граммов.

Учитывая, что вес пыжевого набора около 2 грамм, то получается, что навеска дроби около 35 грамм.

На банках с порохом обычно и пишется навеска для такого снаряжения.

Естественно, это навеска для начального снаряжения, а конкретный вес определяется пристрелкой под каждый ствол. Надо учитывать, что выпускают и облегчённые ружья, которые в 12 калибре весят как 16 калибр (3-3,1 кг), а стреляют из них навеской вообще для 20 калибра = 24 грамма. (Куда катится мир?). Естественно, полноценного выстрела из них не получится.

Поскольку вся дичь разная, расстояние, на котором добывается дичь тоже различное. Поэтому на каждый вид охоты требуется свой оптимальный патрон.

Подбор номера дроби для охоты на разную дичь

Дробь берём конкретно под каждую дичь и охоту.

Я применяю следующие варианты:

Бекасы, дупеля, коростели, гаршнепы

№9 в обоих стволах.

В лесу, вальдшнеп (на высыпках и на тяге), рябчики, выводки тетеревов

№9 в правом стволе и № 7 в левом.

Летняя утка (с подхода и на вечерних зорьках)

№ 7 в правом стволе и № 5 в левом стволе.

Осенняя утка (пролётная северная), селезни (весной), тетерев (на полях осенью и весной на току)

№ 5 в правом стволе и № 3 в левом стволе.

№1 в правом стволе и №3 в левом стволе.

Лиса, заяц-беляк (зимой, из-под гончих, в лесу)

№ 0000 в правом стволе для стрельбы накоротке через ветки, патрон №1 крахмалом в левом стволе для дальнего выстрела.

Согласованная №0000 в обоих стволах (картечь слишком капризна в снаряжении).

Крупный зверь типа лося, медведя кабана (на расстоянии до 50 метров)

Можно эффективно добывать из гладких стволов. Дальше энергии пули из-за снижения скорости не хватает. Но на близком расстоянии, хорошей экспансивной пулей (стоппером) или через кусты стальной пулей катушечного типа (кусторезом) эффект отличный. В некоторых случаях лучше, чем пуля из нарезного ствола.

Подбор пуль

Пули в гладкоствольных ружьях тоже подбираем под каждый ствол.

Для стрельбы в лесу мой выбор:

В левом стволе стальные катушечного типа, типа «Ленинградка» или «Блондо». Они проходят сквозь ветки и прутняк без отклонений, довольно точно, можно стрелять до 50 метров

В правом стволе для стрельбы накоротке, до 30 метров, хороший стоппер.

Это экспансивные тяжёлые пули типа Ширинского-Шихматова

При снаряжении патронов крупной дробью (от №5 и крупнее) для дальних выстрелов желательно применять согласованную дробь. Такую, которая при прохождении дульного сужения меньше расклинивается, соответственно меньше деформируется и кучнее летит. Для этого штангенциркулем замеряется дульный срез ствола и по таблице согласований подбирается подходящий номер.

Самостоятельное снаряжение патронов

Оборудование и компоненты

Оборудование для снаряжение патронов самое простое:

УПС (Универсальный Прибор Снаряжения);

Весы с точностью до 0.1 грамма;

Порядок снаряжения

Подобрав необходимые компоненты и оборудование приступаем непосредственно к снаряжению патронов.

1. При помощи капсюлятора (например, простого УПС) из стрелянных гильз, выпрессовываем использованные капсюля и вставляем новые.

2. Взвешиваем ружьё и по снарядному соотношению определяем навеску снаряда дроби. Для 12 калибра делим вес ружья на 94, для 16 калибра делим на 100, для 20 калибра делим на 106.

При использовании пороха «Сокол» полученный вес снаряда делим на 15 (как обеспечивающий наибольшую скорость) и получаем первичную навеску пороха. Если стрелять придётся при температуре ниже минус 10 градусов по Цельсию, то навеску увеличиваем на 0,1 грамма. Навеску пороха под пули вначале лучше брать рекомендованную производителем, а потом подбирать конкретно по свой ствол.

3. Применяя весы с точностью не менее 0, 1 грамма, отвешиваем навеску пороха с точностью до 0.1 грамма и засыпаем его в гильзу со вставленным новым капсюлем.

Я использую обычные лабораторные весы с набором гирек.

4. На порох навойником опускаем обтюратор или картонную пороховую прокладку толщиной 1,5-2 мм.

Навойник с воронкой

Если используется обтюратор, следующим за ним вставляем пыж ДВП.

Если используется картонная прокладка, то лучше вставить войлочный осаленный пыж (он обеспечит необходимую обтюрацию).

5. На весах взвешиваем требуемое количество дроби и засыпаем её в гильзу. Оцениваем оставшееся свободное пространство в гильзе (до верхнего края гильзы должно оставаться 5-7 мм). Если свободного места слишком много для закрутки, то высыпаем дробь обратно на весы и досыпаем ещё один пыж ДВП или его часть до заполнения излишнего пространства в гильзе.

Затем на пыжи опускаем прокладку, чтобы дробь не прилипала к осалке пыжей (она обычная тонкая).

Пыжи надо досылать с усилием 7-8 кг (чтобы локоть от стола не отрывался). Сильно сжимать не надо, иначе нарушатся амортизирующие свойства.

6. Засыпаем отмерянную дробь в гильзу. Сверху закрываем картонной прокладкой и патрон завальцовываем при помощи закрутки.

Закрутки бывают настольные и ручные. Лучше пользоваться настольными, где рукой регулируем давление на шток. Так завальцовка получается качественней. Затем на прокладке пишем номер дроби и другую нужную информацию.

В заводских обычно применяют завальцовку «звёздочкой». На неё требуется больше свободной части гильзы. В результате высота амортизирующих пыжей уменьшается, давление внутри ствола поднимается на более коротком расстоянии, выстрел получается более жёстким, отдача более резкая, дробь сильнее деформируется при выстреле, качество выстрела становится хуже.

На фото слева патрон, закрытый закруткой, справа — «звёздочкой».

Много патронов для пристрелки сразу заряжать не надо, достаточно 4 штук одного типа.

7. Выезжаем в место, где можно пострелять: на стрельбище или в старый карьер. Вертикально устанавливаем сухую сосновую доску, на неё прикрепляем мишень. Это может быть обычный лист А-4 с нарисованным на нём крестом.

Для ружей 12 калибра отмеряем 35 метров (обычно это 50 шагов).

Для ружей 16 калибра отмеряем 45 шагов.

Для ружей 20 калибра отмеряем 40 шагов.

Стреляем не спеша, целясь в центр креста. Оцениваем количество дробин, попавших в предполагаемый контур дичи.

• Средняя тушка и убойное место зверька накрывается ладонью, можно обрисовать её контур. Если в этом контуре 3-5 пробоин, значит всё хорошо, кучность достаточная. Если меньше, то надо повышать кучность.

Для достижения требуемой кучности можно либо попробовать перейти на соседний меньший размер дроби, либо увеличивать навеску дроби, либо уменьшить навеску пороха. Также можно поставить качественный контейнер для дроби и пересыпать её крахмалом. В любом случае необходимо достигнуть требуемой кучности.

• Внимательно осматриваем равномерность покрытия мишени дробью.

Если осыпь неравномерная, «где густо, а где пусто», надо подбирать навеску или размер дроби, методы те же.

• Затем снимаем мишень и оцениваем глубину проникновения дробин в доску.

Для этого удобно пользоваться штангенциркулем с глубиномером, но можно померять и простой спичкой.

Если дробь зашла в доску на 2-3 диаметра значит резкость нормальная.

Если меньше, то плохо, придётся менять навеску.

Для достижения нужной резкости надо либо увеличивать навеску пороха, либо уменьшать вес дроби, либо переходить на более крупную дробь.

Такие действия проводим под каждый ствол. И потихоньку подбираем оптимальный заряд.

Для стрельбы крупной дробью от №3 и выше, желательно добиваться таких результатов на расстоянии 40 метров = 60 шагов. Крупная дичь осторожна.

«Увеличивается вес дроби — повышается кучность, уменьшается резкость и наоборот. Увеличивается навеска пороха — повышается резкость, уменьшается кучность»

При подборе патрона с пулей таких правил нет. Отталкиваясь от заводских рекомендаций, приходится пробовать как уменьшать навеску, так и увеличивать её в разумных пределах, плюс-минус до 0,3 грамма, отстреливая по 3 патрона из каждого ствола.

Добивайтесь наименьшего разброса пуль. Не гонитесь за высокой скоростью. Лучше точно попасть, чем хорошо промахнуться.

Снаряжайте патроны сами, ведь сам процесс зарядки это уже охота.

А время, проведённое на охоте, в счёт жизни не засчитывается.

Охота это не увлечение, это СТРАСТЬ на уровне инстинкта

Источник