Как сделать протектированное ларп оружие (модель-реквизит для ролевых игр и театра)
Disclaimer: в статье не идет речь о настоящем оружии. Инструкция ниже — только для изготовления «макетов-игрушек» мечей, которые используют на ролевых играх, косплей-фестивалях и в театре.
Общие рекомендации:
- Не пытайтесь сделать сразу сложную и вычурную вещь – начните с простой модели.
- Хорошо обдумайте и нарисуйте то, что вы предполагаете сделать.
- Наметьте на рисунке все предполагаемые размеры
- При сквозной разрезке выдвигайте лезвие полностью и держите его под возможно малым углом к разрезаемой поверхности. Старайтесь прорезать всё толщину заготовки за один рез.
- Меняйте лезвия ножа при минимальной затуплености, иначе оно будет не резать, а рвать пену, оставляя неровные края.
Весь процесс работы рассматривается на примере изготовления простого длинного меча. Его параметры: длина клинка 75 см, длинна рукояти 12 см, размах гарды 16 см, в самой широкой части (у гарды) клинок будет иметь ширину 5,5 см, и сужаться к концу до 4 см. Материалы:
- Полоса ПП30/10 и 2 полосы ПП60/4 7 см шириной.
- Стеклопластиковый прут 10х10 мм длиной 1 метр со скругленными торцами.
- 50-100 мл эластичного резинового клея. (Момент, Нейрит, 88)
- Кусок мягкой прочной кожи толщиной 1 мм, размерами 5х10 см.
- Кусок толстостенной пластиковой трубы 20 мм диаметром (для изготовления рукояти)
- 2 шурупа-самореза по металлу 12 мм длиной 2,5 мм толщиной.
- Рулон тканевой изоленты
- 2 куска толстой (3-5 мм) кожи размерами 1х12 см
- Лента из кожи, длинной 80 см, шириной 2 см.
- Банка Natural Latex (200 ml)
- Акриловая краска чёрного цвета (15-20 мл)
- Акриловая краска цвета «Сталь» (5-10 мл)
- Акриловая краска цвета «Бронза» (5-10 мл)
- Банка Finish Cover (100 ml)
Инструменты:
- Качественный канцелярский или макетный нож с хорошей фиксацией лезвия.
- Пачка качественных лезвий к ножу
- Длинная стальная линейка (1 метр).
- Короткая линейка (30 см).
- Тонкий маркер.
- 2-3 кисти с тонким и мягким синтетическим ворсом.
- Наждачная бумага с размером зерна 150.
- Пилка по металлу
- Электродрель и свёрла по металлу 2 мм и 8 мм.
- Строительный фен
- Тонкая крестовая отвёртка
Рабочее место:
- Большая (1,5х1 метр) рабочая поверхность, прикрытая фанерой или ДВП (на ней будет производиться сквозная разрезка).
- Рабочее место должно быть в хорошо проветриваемом помещении – мы будем работать с клеем на органических растворителях, пары которых здоровья не прибавляют.
Этап 1. Готовим инструменты и материалы и приступаем к первому этапу – изготовлению заготовок на клинок, гарду и яблоко. 
Начинаем с клинка. Для начала тщательно зачищаем наждачной бумагой все полосы пены с обеих сторон. После этого размечаем прут сердечника. От предполагаемого кончика отступаем 72,5 см, делаем отметку, отступаем 2,5 см, делаем ещё 1 отметку, и через 12 см – ещё одну. 
Размечаем на полосе ПП30/10 место для размещения прута. Первая отметка в 3 см от края полосы (там будет кончик клинка) 
Укладываем прут посредине полосы и обводим его маркером 
Вырезаем по получившейся разметке паз для прута 
Примеряем прут в получившийся паз 
Намазываем боковые плоскости прута и паз изнутри клеем и даём чёть подсохнуть. Потом наносим на прут второй слой клея и приклеиваем его внутрь паза. 
Берём имеющийся у нас кусок кожи и разрезаем его на 2 полоски, размерами 2,5х10 см. 
Приклеиваем их с двух сторон поверх конца прута так, чтобы край кожи был вровень с краем полосы 
Даём чуть подсохнуть и, тщательно промазываем клеем полосы склеиваем их 
Оставляем на 10-15 минут, периодически прижимая руками пытающиеся изогнуться полосы. Как только клей схватится так, что они перестанут двигаться друг относительно друга, ставим под пресс. 
Принимаемся за изготовление гарды и яблока. Вырезаем из эпп30/10 3 кругляша 6 см диаметром и три полосы размерами 3х15 см. Размечаем так, как показано на картинке (разметка под паз 1 см шириной) 
Обрезаем по разметке, склеиваем и ставим под пресс 
Этап 2 Через сутки, когда клей точно полностью высох, добываем из-под пресса заготовку клинка. Отступаем от края на 0,5 см, делаем отметку перпендикулярно краю 
И обрезаем по ней 
Срез 
Отмеряем от свежеобрезанного края 75 см, размечаем 
Обрезаем 
Размечаем центр заготовки по пруту 
Отмеряем от него в обе стороны на конце клинка по 2,25 см 
А в основании по 2,75 см 
Соединяем отметки между собой 
Меняем лезвие в ноже на новое и обрезаем с помощью длинной линейки точно по разметка, стараясь одним резом прорезать заготовку насквозь и удерживать лезвие ножа перпендикулярно поверхности заготовки. 
Размечаем кончик клинка согласно схеме 
Обрезаем 
Убираем все угла с помощью наждачной бумаги 
Размечаем кромки клинка 
И на кончике. Важно: не делайте кромку слишком широкой – ни в одном месте толщина обкладочной полосы не должна быть меньше номинальной относительно прута. 
Заменяем лезвие в ноже и режем кромки. Чтобы не получалось как на фото, нужно при этом удерживать нож как можно ровнее, под максимально большим углом к разрезу и производить как можно меньше пилящих движений (острый нож режет и без них). Чем ровнее будет кромка после реза, тем меньше впоследствии придется работать наждачной бумагой. 
К чему после этого и приступаем, обрабатывая кромки 
До адекватного вида 
Извлекаем из-под пресса заготовки гарды и яблока 
И обрабатываем их, да-да, в основном, наждачной бумагой, до адекватного вида 
Примеряем всё на прут по нашим разметкам. Отпиливаем пилкой по металлу излишек прута, обрабатываем спил. 
Отпиливаем кусок трубки длиной 12 см 
Примеряем всё с ней. Разбираем всё и собираем заново, тщательно проклеивая все стыки материалов 
Через полчаса, когда клей немного застынет, сверлим в трубе и пруте два отверстия 2 мм толщины, делаем на трубе потаи сверлом 8 мм (чтобы шляпка самореза полностью утапливалась в тело трубы) и закручиваем шурупы в прут сквозь трубу 
Этап 3 Через несколько часов наш меч полностью готов к покраске латексом. Но перед этим его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пройти меч строительным феном – если этого не сделать, вся поверхность будет покрыта мерхими заусеницами и внешний вид будет изрядно испорчен. Пройдите феном по всем зашкуренным поверхностям, приглаживая торчащий ворс рукой. ОСТОРОЖНО:
- Засовывать руку в струю фена нельзя категорически, иначе возможны ожоги.
- Не передерживайте фен на отдельных участках, особенно на клеевых швах – они могут разойтись.
- Попробуйте выгладить ворс рукой, после разогрева феном, сначала на каком-нибудь ненужном обрезке.
Для начала подготовим место, в котором будет сушиться клинок. Это должно быть хорошо проветриваемое место в тени (ни в коем случае не под прямыми лучами солнца). Желательно подстелить что-нибудь на пол, ибо латекс с некоторых поверхностей (к примеру ковров и ковровых покрытий) отчистить крайне проблематично. Делаем из скотча петлю на рукоять, за которую мы будем подвешивать меч для сушки. Смешиваем половину банки латекса с 15-20 граммами чёрной краски. Вторую половину делим на 2 неравные части, большую из которых в отдельной посуде смешиваем с 10 граммами краски цвета «сталь», а меньшую — с 5 граммами «бронзы». Несколько общих советов по окраске: 1) Не спишите – не пытайтесь залить изделие как можно более толстым слоем. Текущие капли изрядно портят внешний вид и увеличивают расход латекса. 2) Работайте кистью длинными мазками, чтобы свести к минимуму разводы. 3) Не пытайтесь красить поверх не досохший до конца слой. Это чревато полной порчей внешнего вида изделия. Начинаем красить. Сначала наносим 5-6 слоёв латекса с чёрной краской на всё тело меча, включая гарду и яблоко. После каждого слоя тщательно промываем кисть в проточной воде, иначе к следующему слою придется брать новую. Даём каждому слою полностью просохнуть. Признаком полного высыхания слоя является исчезновение белёсых разводов – высохший латекс прозрачный. После высыхания последнего чёрного слоя наносим на клинок один за другим два-три слоя латекса с краской «сталь». При этом стараемся не попадать краской на гарду. После высыхания клинка наносим на гарду и яблоко 2-3 слоя латекса с крской «бронза». Покрываем с помощью новой кисти полностью высохший меч Finish Cover. Покрываем тщательно, стараясь не пропускать даже маленьких участков. Finish Cover увеличивает прочность наружного покрытия меча и предохраняет латекс от потери эластичности. Оставляем меч висеть на некоторое время – от 10-12 часов до несколько суток – в зависомости от разной температуры и влажности Finish Cover нужно различное время, чтобы полностью полимеризоваться. Этап 4 Когда Finish Cover совсем перестанет липнуть к рукам, можно переходить к последней фазе – доделке рукояти. Приклеиваем к бокам рукояти (по плоскости клинка) 2 полосы толстой кожи. Когда клей подсохнет, обматываем всё это тканевой изолентой. Покрываем её клеем, даём чуть подсохнуть. Намазываем тонким слоем клея тонкую кожаную ленту и наматываем её на рукоять с нахлёстом 5-7 мм, подмазывая клей под витки. Даём высохнуть. В итоге должен получиться вот такой меч 
Фото для мануала сделаны в процессе изготовления меча человеком без опыта производства, просто следуя устным инструкциям. У вас, я уверен, тоже получится. Удачи. С уважением, Хельг (Олег Черный, мастерская LARParsenal)
Источник
Игровое оружие, часть 2
LARP и тямбары
Собственно LARP — это английская аббревиатура, в переводе означающая «ролевые игры живого действия». Но среди российских ролевиков «ларп» означает оружие, специально созданное для ролевок.
Дело в том, что на Западе давно принят устоявшийся формат «доспехи стальные — оружие гуманизированное». «Жестких» ролевок там практически нет, европейцы не любят, когда им делают больно ) И поэтому именно в Европе начали производить малотравматичные, мягкие клинки и топоры из вспененной резины. В сердцевине такого клинка для жесткости проходит негнущаяся трубка, поэтому он и позволяет наносить удары, а не хлестать, как плетью.
ЛАРП легок и безопасен. Масса обычного одноручного ларпового меча — примерно полкилограмма. Но, к сожалению, ларп практически не позволяет фехтовать. Из-за легкости, большого поперечного сечения клинковой полосы и кое-каких других факторов он ведет себя в бою совершенно иначе, чем жесткое оружие.
Дюралевым или текстолитовым мечом можно проводить приемы, придуманные для реального боя. Ларповым — нет. Возьмете его в руки — и поймете, почему.
Поэтому многие считают, что «мягкое» оружие напрочь лишило игровую боевку хоть какого-то правдоподобия. По одной простой причине: если вы деретесь на «жестких» клинках, то и вы, и ваш противник вряд ли полезете на рожон. Это чревато болезненным ударом. Но бойцы на ларпе часто полностью забывают про осторожность, ведь практически нечего бояться, в результате чего все решает напор и скорость.
Бюджетным аналогом ларпа является тямбара (чамбара). Она же часто применяется в качестве тренировочного меча, чтобы не портить «боевой».
Тямбара — это попросту обрезок пластиковой водопроводной трубы, сверху обтянутый чем-то мягким (хорошо подходит утеплитель для труб). Вся эта конструкция обтягивается прочной тканью или попросту обматывается изолентой — дешево и сердито.
«Боевые характеристики» тямбары примерно такие же, как у ларпа, но она более хлесткая. Специально утяжеленный вариант тямбары применяют для тренировок бойцы ИСБ, в том числе игроки профессиональных команд «Битвы наций».
А кроме того, сейчас есть отдельная фехтовальная дисциплина — СМБ,»современный мечевой бой». В ней используются только тямбары и специальные мягкие щиты.
Это интересно: на многих ПРИ (полигонных играх) тямбары применяются как «ночное» оружие.
Пластиковые мечи в современных ПРИ используются очень редко, но в отдельных случаях могут быть допущены на текстолитовую ролевку.
Топоры, шестоперы, молоты, алебарды, пики
Сейчас это все — только LARP, для небольших топоров и пик применяется также обычная мягкая резина. Пики, кроме того, могут моделироваться «тямбарным» способом. С ними выходят против оружия из любых материалов. Но я вас умоляю, не надо недовольно морщить нос: у вашего покорного слуги есть шлем со стальным решетчатым забралом, которое на тренировке промяли поролоновой тренировочной же алебардой.
Стальное забрало. Поролоновой мягкой алебардой.
А когда меня в прошлом году рубанули в спину резиновой глефой, то я почувствовал себя Чудом-Юдом из русской сказки. Помните? «Ударил добрый молодец Иванушка один раз, и вогнал Чудо-Юдо в землю до колена».
Длинное древко, помноженное на молодецкую силушку, дает потрясающие результаты. Не завидую я средневековым солдатам, огребавшим от стальной алебарды или бердыша. Эдак хочешь, не хочешь, а размножишься делением, как амеба.
Спина в тот раз болела всю игру, несмотря на то, что удар пришелся по стальному доспеху, надетому для амортизации на мягкий стеганый гамбезон.
Поэтому на ЛАРП-игры, как правило, не допускаются алебарды. Ибо у большинства их участников либо нет доспехов вовсе, либо они пластмассовые, серьезных ударов не выдерживающие.
Так что оно и к лучшему, что ларп, да. Пускай реконструкторы, психи известные, друг дружку стальными алебардами мочалят, а я на такое не подписывался ))
Источник
