Ламповый маршал своими руками

Изучаем схему лампового гитарного усилителя Marshall JCM900.

Hi Gain Master Volume MK III и Hi Gain Dual Reverb — начало исследования:
1. Предусилитель — формирователь чистого лампового звука, лёгкого овердрайва
и глубокого перегруза.

Серия JCM900 изначально вышла под рекламным слоганом: «Усилитель, в котором вам не захочется ничего модернизировать».
По сравнению с предыдущими моделями — усилители серии JCM900 звучат не только более «остро» и «резко» на перегрузе (что большинством музыкантов было расценено как шаг к более современному звуку), но и обладают по сравнению с 800-ой серией намного более чистым и приятным неперегруженным звучанием.

И тут ясен пипидастр, что главным ответственным за звук в любом ламповом маршаловском гитарном аппарате, будь то комбик или голова, является предварительный усилитель, в котором и происходит основная церемония формирования АЧХ и динамических процессов всего изделия.
Причём, попытки имитировать данное легендарное звучание посредством транзисторных построений, в большинстве случаев к ожидаемому результату не приводит. И связано это не с неспособностью транзисторов «звучать по ламповому» (ВАХ полевых транзисторов достаточно близки к ламповым), а с игнорированием тонких нюансов и схемотехнических изысков «непростых» британских специалистов.

Так что давайте рассмотрим схему узла предварительного усиления «Marshall JCM900» и попытаемся разобраться — для чего нужна та или иная деталюшка.

Рис.1

Большинство музыкантов, решившихся на самостоятельное повторение данного усилителя, взяли за основу не оригинальную схему, приведённую производителем, а более удобную для прочтения — схему с сайта www.heavypage.narod.ru, гуляющую в сети. А потому и не включили в состав своих поделок цепочку R9, D1 (Рис.1). А зря! Практически во всех схемах, разработанных и вылизанных как котовьи причиндалы просвещёнными британцами, всякая деталюшка аккурат стоит на своём месте и каждая выполняет свою важную функцию.

Входной каскад на элементе V1.1 — это обычный усилитель с общим катодом. В его функции входит не только усиление входного сигнала, но и некоторое обогащение его спектра частотами 2-ой гармоники, что особенно ощутимо при звучании чистой (неперегруженной) гитары, либо при низком уровне перегруза. Для того, чтобы каскад лучше справлялся с этой задачей, его рабочая точка аккуратно смещена вверх по отношению к середине передаточной характеристики.
Коэффициент усиления каскада зависит от параметров используемой лампы и может находиться в интервале 33. 37дБ.

Цепочка R5, C4 — это простейший ФНЧ 1-го порядка, который с учётом выходного сопротивления предыдущего каскада имеет частоту среза 3,6кГц.
Далее следует очень хитро-включённый (между сеткой и катодом) потенциометр R6, выступающий в качестве первого регулятора усиления.

При низких уровнях входного сигнала, усилительный каскад ОК на элементе V1.2 имеет усиление примерно такое же, как и предыдущий. При увеличении же величины напряжения на катоде V1.2 сверх уровня открывания диода D1, значение усиления отрицательной полуволны остаётся прежним, а положительной — повышается на несколько дБ.

С9-С11, R11-R13 — это частотозависимый регулятор усиления с глубиной регулировки 20дб.
АЧХ данного регулятора имеет ярковыраженную зависимость от угла поворота потенциометра R12, позволяя минимизировать тембральную зависимость выходного сигнала от степени его ограничения (перегруза).
Выход регулятора подключён к диодному ограничителю амплитуды сигнала и выполнен по схеме, сочетающей в себе комбинацию диодного моста Br1 и одиночного диода D2. Диодный мост содержит внутри себя элементы с малым прямым падением напряжения и явно был выбран разработчиками не из соображений экономии. Не стоит пытаться заменить эту комбинацию на что-то другое.

С ограничителя сигнал поступает на очередной каскад ОК, выполненный на элементе V2.1. По большей части он выполняет ту же функцию, что и V1.1 — обогащает сигнал чётными гармониками.
Каскад на V2.1 — это катодный повторитель, имеющий относительно низкое выходное сопротивление, необходимое для корректной работы трёхполосного темброблока (или эквалайзера, как его называет производитель), реализованного на R18-R21, C14-C16.

Ну и завершающая цепь — это резистивный делитель R22-R23. Он осуществляет уменьшение уровня поступающего на него сигнала до значений, приемлемых для работы последующих каскадов.

А вот теперь можно расслабиться, выкурить сигаретку и посмотреть форму выходного сигнала при различных положениях регулирующих элементов.
Итак. Темброблок я отключил, выходной делитель R22-R23 оставил, на вход подал синус частотой 1кГц и амплитудой 100мВ.

.

.

.
Рис.2

Поскольку диаграммы, изображённые на Рис.2, никаким боком не являются японскими комиксами, то и рассматривать мы их будем слева направо и сверху вниз.

Первая диаграмма соответствует уровню усиления блока 40дБ. Этот режим является относительно близким к началу ограничения сигнала и считается предпочтительным для получения на выходе чистого (неперегруженного) звука.
Кг равен 1,35%, преобладающей является 2-ая гармоника, уровень 3-ей ниже её на 8дБ, остальные находятся на уровне шумов и в расчёт могут не приниматься. Вот он — знаменитый ламповый звук.

На второй диаграмме (усиление 45дБ) — лёгкий перегруз, так любимый многими блюзменами.

На 3-5 диаграммах — усиление: 50, 60 и 70дБ. Несмотря на почти 20-кратное (по отношению к началу перегруза) увеличение амплитуды сигнала, идёт постепенное, мягкое и практически симметричное ограничение.

И наконец, последняя диаграмма — уровень усиления 75дБ (или в 5600 раз по напряжению). Налицо потеря симметрии выходного сигнала, что подсыпет немного песка в звучание инструмента. Однако, как «редкий щегол со шнобелем дочешет до середины Днепра, а если дочешет, так гикнется и копыта отбросит», так и редкий музыкант вывернет до максимума ручку усиления маршаловского JCM900.

И для кучи приведу графики изменения АЧХ усилителя в зависимости от положения потенциометра 2-го регулятора усиления (R12).

.

.
Рис.3

На первом рисунке (Рис.3) приведена АЧХ (с максимальным подъёмом характеристики 5,8кГц), соответствующая положению регулятора, при котором обеспечивается минимальное усиление.
На последнем (с максимальным подъёмом 1кГц) — соответствует положению максимального усиления.
Между ними — характеристики с промежуточными положениями регулятора.

А можно ли заставить полупроводниковые изделия заставить запеть голосами, подобными Marshall-овским усилителям? Сложно! Но, если усвоить механизмы усиления вакуумных триодов и понимать, как происходят процессы формирования сигнала внутри в той или иной ламповой конструкции — то можно.

Именно этим мы и займёмся на следующей странице.

Источник

Ламповый усилитель Marshall Jcm800 18Watt (внутренности)

Всем привет.
Сегодня хочу рассказать вам о том, как сделать своими руками настоящую ламповую голову.

Если кто не знает, гитарные усилители можно поделить на 2 вида:
1) Комбоусилители (В корпусе сразу уже имеется динамик).
2) Головы (От английского Head). Требуют колонку, которая именуется гитарным кабинетом.

О последней мы сегодня и поговорим.
Не буду утверждать, какой из этих видов лучше. По моему мнению, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.
Сборка и фотографии товарища G1KuL1N, с форума forum.cxem.net .

Итак, начнем со схемы

На схеме мы можем увидеть стандартный предварительный усилитель, на двойных триодах 12АХ7. И выходной каскад, который выполнен на EL84. Все просто, как и зачастую все ламповое.

Если хотите добиться отсутствия фона, вам нужно:
— Во первых добиться достаточной экранировки. Ато можно даже радио «поймать».
— Во вторых не пренебречь советом и развести землю «звездой» (это когда все провода заземления соединены в одной точке и не образовывают паразитных цепей).

Источник

Клон Marshall JCM 800 — ламповый комбоусилитель для гитары на 12AX7, EL34

Первое это кабинет для комбо. В качестве материала была взята 18 мм березовая фанера. Отличный крепкий материал и с хорошими акустическими свойствами. Раскроил лист и начал сборку при помощи деревянных шкантов 8 мм и клея ПВА.

Для оклейки была куплена винил-кожа черного цвета с рельефом. Клеил на клей № 88 от HENKEL (1 кг). Эта работа должна проводиться в хорошо проветриваемом помещении, а то легкий кайф будет обеспечен.

Для окантовки углов очень хорошо вписались уголки от старого фибрового чемодана. После небольшой реставрации углы стали выглядеть лучше фирменных.

Затем покраска внутри кабинета и обтяжка лицевой панели декоративной тканью. Для этой цели отлично подошел противоскользящий коврик для багажного отсека автомобиля. Продается в автомагазине размером 1 м х 1 м по цене около 100 рублей. Это прорезиненная ткань достаточно пористая, препятствия звуку не создает и смотрится очень эстетично.

Далее приступил к изготовлению шасси. Попался хороший лист нержавейки, материал хороший, но очень трудно обрабатываемый. Но немного терпения и на выходе отличное «корыто».

В качастве силового трансформатора был взят ТАН 115, без доработок, для этой схемы очень подходящий девайс. В качестве выходного трансформатора был взят намотанный на трансомоталке (из ранней статьи) для этого усилителя отличный трансформатор.

Все элементы установил на шасси и начался монтаж.

Лицевую и тыльную панели изготовил методом ЛУТ на оргстекле, затем покрыл краской золотой металик. Краска наносилась на оргстекло на надписи с тыльной стороны панели. Получилось очено неплохо. И вот оно сердце моего комбоусилителя в сборе.

Вопросы настройки не освещаю, только замечу, что конструкция при условии правильного монтажа работает сразу, необходимо только подстроить режимы выходных ламп.

И наконец окончательная сборка. Логотип, изготовленный с помощью ручного старого лобзика в течение часа, тоже неплохо вписывается в общую картину. Вся работа неспеша заняла около двух месяцев, ведь для себя времени не жалко.

Это был мой первенец, потом были еще похожие конструкции, но об этом в следующей статье.
Дерзайте!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

Источник

shivelier

Ari Shivelier

Ламповый усилитель для гитары своими руками Marshall 18 Watt (Маршал 18 ватт)

И так. Как я уже писал я уже около 3х месяцев бьюсь над поиском наилучшей схемы и наиболее интересного по звуку лампового усилителя. Цель сделать с наименьшими потерями как финансовыми так и в качестве звука сделать ламповый усилитель своими руками. Я попробовал несколько ламп разного типа и производителей первый мой усилитель по делу собранный своими руками это был 2х ламповый на 6п6с и 6н9с. Лампа 6п6с (но правельней все же собирать маршал 18 ватт на лампах типа 6п14п,6п14п-ев,6п43п ну и коне что же на оригинале EL84) мне очень понравилась по звуку самый оптимальный вариант для гитары. 6н9с это двойной триод так что в целях экономия места мы его заменяем на 6н2п более современного собрата. Поиграв месяц на однотактном усилителе я все таки понял что нет. МАЛОВАТО! надо что то больше и по громче мутить. Прочитал несколько десятков статей из форумов, понял по какому принципу они работают я сначала попробовал схему на 3х лампах а потом все таки вернулся на 4х ламповую схему Marshall 18 Watt.

Схема Marshall 18 Watt

Схемы различаются только темброблоками, я лично делал как на нижней, но выбор оставляю за вами.

(для просмотра в большом размере перейдите по линку на фотографию и выберете «в другом размере > оригинал»)

Представленные схемы являются Lite версиями Marshall 18 Watt

В общем схема стара как мир, скажем так классика музыкального звука. Одна из самых распространенных схем знаменитой компании. У этого усилителя есть даже собственный сайт где сотни вариантов реплик. И так, начался процесс покупки и подбора деталей. На тот момент у меня был пару ламп 6п6с и пару ламп 6н2п до купились площадки. Дальше я начал искать трансформаторы. Выходной трансформатор можна заказать в интернет магазине у Ерасова, или попытаться найти что то подобное на развалах. Я нашел трансформатор на радио рынке в Царицино.Использовал ТПП 245-127/220-50, первичные обмотки как раз в тему для разбитие на
полупериоды от ламп, а вторичные 15-16 и 17-18 то есть 10+10 вольтовые
обмотки.

Для снижения шума сразу после диодного моста рекомендуется установить небольшой дроссель. Я использовал Д22 хоть он и маленький по току но нечего смертельного с ним не произошло. Лампы можно заказать либо в том же Ерасове либо в интернет магазине http://www.istok2.com/ . Все сопутствующие детали либо покупаем где можем купить, либо набираем сами.

Далее делаем шасси. Шасси это основа на которой делается весь монтаж. Можно купить, что собственно около 100 $ но можно сделать из старого компьютерного корпуса. Как собственно я и поступил. Старый АТ корпус у него верхняя крышка и обе стенки это единый согнутый лист. Отмеряем сколько нам надо и отпиливаем.

Далее примерно прикидываем как все это будет смотреться. размечаем и начинаем сверлить дырки.

Плату питания я выполнял на текстолите.

Не забываем о токах! Так что бы накала 6,3 вольта хватало на все лампы. Мне пришлось докупать отдельно трансформатор 4*6,3 для того чтобы запитать все 4 лампы. Также незабываем шунтировать 6,3 вольта на общий «-«. Еще из рекомендаций по питанию могу сказать лишь что при возможности попытайтесь разбить накал и 300в на разные тумблеры. Так как напругу лучше подавать на теплую лампу.

Далее начинаются разные эксперименты. попробовал я несколько разных схем. И все таки Marshall 18 Watt самая адекватная из всех.

Сначала я поленился и спаял фактически как попало. Все совсем страшно, фонит гудит короче хаос. Так что лучше сразу и на совесть. Но на этой стадии рекомендуется определиться где у вас что будет находиться. И чисто практических рекомендаций могу посоветовать расположить лампы на противоположной стороне от передней панели. И НЕ ВКОЕМ. случае не красить если вы не уверены. придется все разбирать и перекрашивать шасси!

Плату можно выполнить из чего угодно, главное чтобы все было чисто и аккуратно. и с наименьшим расстоянием проводов по которым течет сигнал. А питание просто постарайтесь сосредоточить в одном месте и пустить все провода по одному жгуту.

Если мы все собрали и у нас все работает то должно получиться примерно вот такое.

(статья не закончена и будет дописывать, впереди покраска,сборка корпуса головы и кабинета мелкая настройка и семплы!)

Опять же рекомендация, перед тем как сверлить дырки внимательно подумайте или на коленке попробуйте какая конфигурация будет у вас в итоге. Для крепления шасси к корпусу к боковым стенкам были прикручены 2 доски. Усилитель своими руками он собственно предполагает что вы все будете делать и переделывать по 150 раз если все изначально не продумаете.

Теперь немного про прокладку проводов. Из моих рекомендаций. сразу после гнезд ставиться резистор на общий (-) 1Мом, смонтируйте его на прямо на ножках лампы, провод от гнезд строго экранированный.

Провода накала 6,3 вольта должны быть сплетены в тугую косичку (витая пара).

Все общие провода (землю) сводим в одну точку, такой монтаж называется звезда. Провод берем из любого старого дросселя сечением 0,75 если найдете то изаляционную надо делать из лако-ткини но в принцепе можно безпроблем использовать любой кембрик.

Прилагаю схему расположения деталей МИНИМАЛИСТ проверял мой знакомый говорит что все работает на ура, так что кто хочет может воспользоваться расположением деталй как на ней.

Для монтожа рекомендуется моножила, я разбомбил дроссель из компьютерного блока питания. Провод лакируется, так что для того было легче залуживать надо немного нагреть зажигалкой, потом провод замечательно облуживается и паяется. Если есть возможность то рекомендую приобретать трансформатор питания с 6,3 вольта 2,7А — 3А чтобы запитать паралельно все 4 лампы.

Ну и как я и говорил что придется перекрашивать шасси.

В итоге я оставил только мастер громкость, всю остальную мишуру просто выбросил.

Посмотреть на Яндекс.Фотках

Во избежания попадания тока в шаловливые ручки я поставил сетку. Сетка обычная, садовая, покупается на любом строительном рынке. Для эстетики покрашена в черный цвет.

К стенкам прикручиваются боковые поперечины и на них крепиться сетка.

Напоминаю для тех кто уже потерял мысль, мы уже несколько месяцев делаем Ламповый усилитель для гитары своими руками Marshall 18 Watt.

Всем друзьям спасибо за помошь, за информацию. Даю еще несколько ссылок на статьи с Marshall 18 Watt. У http://rumapucm.ya.ru схема была полностью мною переработана и из итак Лайт была сделана еще лайтовей.

На самом деле оболденный усилитель Маршал 18 ватт я к сожелению собирал не оригинальную схему а земенял выходные лампы на актальные. Конечто это координально меняет звук все таки настоящим Маршал 18 считается усилитель на 6п14п (EL84)

Я думаю что я когда нибуть воркопну этот проэкт и соберу себе маршал на елках 🙂

Источник