Ламповые часы своими руками набор

Ламповые часы Nixie clock своими руками

Я уже больше 5 лет занимаюсь изготовлением часов на газоразрядных индикаторах, а недавно заполучил довольно редкие лампы ZM1040, часы на которых считаю одними из лучших в своей коллекции. Надеюсь, и вы сможете по достоинству оценить мою работу, ознакомившись с подробностями и процессом изготовления.

Картинка кликабельна

Введение

Газоразрядный индикатор Nixie tube — электровакуумный прибор, в котором используется тлеющий разряд для отображения различных символов за счёт свечения газа вокруг них. Состоит, как правило, из одного анода и 10 катодов в форме цифр, расположенных друг за другом. Подробнее об устройстве и принципе работы можно почитать на Википедии.

Несмотря на то, что ГРИ не производятся уже почти 30 лет, интерес к часам на их основе в настоящее время не утихает. Справедливости ради стоит сразу отметить, что в мире существует по меньшей мере два современных производителя ГРИ: появившийся около 5 лет назад Daliborfarny, создающий аналоги индикаторов Z5680M/Z568M по весьма высокой для рядового радиолюбителя цене в €135 за штуку и Millclock, с 2018 года создающий нечто похожее на ИН-18 по $99. В то же время на различных барахолках, сайтах с объявлениями и даже на Алиэкспресс сейчас можно без труда купить индикаторы ИН-12, ИН-14, ИН-8 и т.д. по цене от 200 рублей за штуку. Все они по-своему хороши и находят своих почитателей.

Подготовка

Первым делом — выбор ламп. Для этого проекта мне удалось приобрести 6 индикаторов ZM1040 производства ныне несуществующей компании Tesla.

Собственно сайт, на котором можно найти больше информации о ГРИ.

К сожалению, почти на всех лампах местами отсутствовал красный лак, так что мной было принято решение полностью его удалить, фактически получив таким образом индикаторы ZM1042:

Для сравнения размеров рядом находится индикатор ИН-8-2 с высотой символа 18 мм.

Эти ГРИ имеют внушительную по своим меркам высоту символа в 30 мм, что хоть и уступает на 10 мм самым большим из советских индикаторов ИН-18, но при той же ширине символа обеспечивает, на мой взгляд, более гармоничные пропорции.

Так как я пока не умею самостоятельно писать прошивки для микроконтроллеров, следующим этапом был поиск подходящего проекта в открытом доступе. В этом мне в частности помог сайт Радиокот, где есть тема с огромным количеством различных устройств на ГРИ. В этом плане большой плюс — универсальность решений: без труда в схему часов на ИН-8-2 можно установить лампы ИН-16, например, и наоборот.

Вот схема, которую выбрал я:

Картинка кликабельна

При создании часов на ГРИ можно использовать статическую или динамическую индикацию, лично я предпочитаю второй вариант. Именно поэтому на схеме так странно показано соединение дешифратора BU2090F с катодами ламп: все катоды соединены параллельно. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Кроме того, на схеме не показано, к какому катоду подключается каждый выход дешифратора. Дело в том, что для упрощения разводки печатной платы в прошивке имеется возможность «переназначить катоды», то есть задать правильный для конкретного случая порядок отображения цифр.

Для питания ГРИ необходимо напряжение порядка 170 Вольт при токе в несколько миллиампер. Для его получения используется импульсный преобразователь на микросхеме МС34063, хорошо зарекомендовавшей себя в подобных схемах.

Следующий типовой блок — транзисторы для управления анодами ламп — здесь используется ставшее уже классическим сочетание MMBTA42 и MMBTA92.

В качестве микросхемы часов реального времени применена достаточно точная DS3231SN с батарейкой для поддержания хода часов при отключении от сети.

Также на схеме присутствует линейный понижающий преобразователь на 5 Вольт для питания микросхем, датчик температуры DS18B20 и управляющий всем этим микроконтроллер PIC16F628A.

Печатная плата

С лампами, схемой и деталями определились, теперь — плата. Имея некоторый опыт, печатные платы я сразу подготавливаю для изготовления в Китае: два слоя, шелкография, маска, переходные отверстия — всё это здорово упрощает сборку и позволяет позволяет сделать плату в меру компактной. Подробно на этим этапе останавливаться не буду, так как о проектировании и методах изготовления плат написано уже очень много, в частности:

7 правил проектирования печатных плат
Перестаньте травить печатные платы дома — заказывайте их на производстве
Отмечу, что на этом этапе самым сложным для меня оказался поиск чертежа цоколя лампы со всеми размерами. В подобных случаях я всегда стараюсь изготовить первый экземпляр платы (или её фрагмента) самостоятельно, чтобы наверняка исключить возможность ошибки.

В результате моя плата получилась вот такой:

Вырез под разъём питания (который будет закреплён на корпусе, а с платой соединён проводами) и вырезы под электролитические конденсаторы — для уменьшения габаритов и толщины собранной платы. Это незначительно скажется на стоимости плат, но позволит уменьшить размеры корпуса.

Далее — экспорт в формат gerber, заказ на Jlcpcb.com и около месяца ожидания (расплата за самую дешёвую доставку).

На нижней стороне платы перечислены индикаторы, которые можно в неё установить без доработок

Сборка платы

О том, как паять SMD и выводные компоненты я не смогу сказать ничего нового, поэтому лишь уточню пару нюансов.

Во-первых, схему рекомендую собирать по частям: сначала — преобразователи, затем — остальные детали, и только в последнюю очередь — лампы. В данном случае лампы не впаиваются в плату, а устанавливаются через штырьки из разъёма DPBS-25F, которые отдельно можно найти в продаже по запросу «nixie tube pin» — это заметно упрощает сборку.
Во-вторых, если используете какие-то флюсы, не забывайте их потом отмывать. Сам я использую припой с флюсом, не требующим отмывки, что довольно удобно.

В-третьих, советую покупать электронные компоненты только в проверенных магазинах — это поможет избежать множества проблем при сборке и наладке устройства. В случае с этими часами особое внимание советую уделить BU2090F — уж очень часто они мне попадались бракованные: если после сборки в одной или нескольких лампах вместо одной цифры светятся сразу все, проблема почти наверняка в дешифраторе.

После сборки части платы проверяю наличие всех напряжений:

174 Вольта вместо 170 получилось из-за погрешности номиналов резисторов в обратной связи преобразователя, что в данном случае не критично

И полностью собранная плата со всех сторон:

Я собирал сразу две платы, поэтому можно найти некоторые отличия в компонентах между этой и предыдущей фотографией

На этом этапе уже можно установить лампы и продемонстрировать работу часов (что я и делал для окончательной проверки всех элементов), но фотографировать не стал — лучше чуть позже покажу полностью законченные часы.

Изготовление корпуса

В подобного рода изделиях корпус — очень важная составляющая. Вариантов здесь масса: металл, дерево, полимерные материалы (включая 3D печать), камень и различные их комбинации — у кого на что хватит терпения, опыта, оборудования/инструментов и денег. Лично мне нравится древесина.

Именно под деревянный корпус проектировалась плата, и именно этим обусловлено такое расположение разъёма питания и кнопок для настройки.

В качестве материала была выбрана давно полюбившаяся мне древесина бубинга, которая имеет относительно высокую плотность и прочность и хорошо себя зарекомендовала при обработке на фрезерном станке.

Чертёж корпуса в электронном виде я не создавал, но в архиве в конце статьи будет фотография чертежа, сделанного от руки, если кому-то вдруг это нужно.

Модель получилась вот такой:

Извиняюсь за фотографию монитора, сделать скриншот не было возможности

После изготовления, шлифовки и покрытия воском корпус стал выглядеть вот так. Попутно уже вручную были просверлены отверстия для винтов крепления нижней крышки и платы и сделаны небольшие углубления под выступающие детали:

Фотография не очень хорошо передаёт цвет древесины, на КДПВ он больше похож на действительный

Как и ожидалось, после минимальных доработок корпуса, плата была установлена именно так, как и планировалось:

Между нижней стороной платы и крышкой есть зазор в 4 мм для размещения кнопок и конденсаторов

Последняя деталь корпуса — нижняя крышка. Здесь я воспользовался лазерной резкой.
Материал — нержавеющая сталь толщиной 1 мм. Так как заготовка не была зеркальной и имела небольшие царапины, после резки с крышкой надо было что-то делать. Терпения на полировку (после недавней продолжительной обработки корпуса наждачкой) у меня бы не хватило, так что я пошёл другим путём: мелкой наждачной бумагой буквально за минуту шлифовки сделал плоскость матовой, покрытой мелкими царапинами — получилось довольно неплохо:

Размеры получившегося корпуса — около 225х57х19,5 мм. Из-за большой длины для плотного прилегания нижнюю крышку решено было крепить не 4, а 6 винтами. Они разные: 3 с высокими шляпками, 3 — с низкими. Благодаря этому при установке на неровную поверхность часы не будут качаться

Я старался сделать корпус в меру компактным и минималистичным. Понимаю, что некоторым такой подход не понравится, но надеюсь, что кто-то оценит его по достоинству.

Финал

Корпус готов, лампы установлены — вот и всё:

Сравнение размеров с аналогичными часами на ИН-8-2:

При другом освещении:

А теперь самое время написать о возможностях часов. Помимо времени они могут показывать дату (в формате «день, месяц, номер дня недели») и температуру (в моём варианте датчик температуры не установлен, но место под него на плате предусмотрено) по нажатию кнопки или автоматически каждую минуту. Ещё одна полезная функция — наличие трёх режимов смены цифр: в первом цифры плавно гаснут, затем плавно загораются следующие; во втором при смене цифр происходит быстрый перебор всех цифр в лампе; в третьем цифры при смене накладываются друг на друга. Всё это показано на трёх видео ниже.

Работают часы от блока питания на 12В 0,5А (потребляют не более 200мА), при отключении от сети за счёт батарейки CR2032 ход времени будет поддерживаться много месяцев.

Перед видео хочу сказать о единственном существенном (на мой взгляд) недостатке динамической индикации — при съёмке на камеру телефона можно увидеть мерцание индикаторов, незаметное для глаз. И я заранее извиняюсь за качество видео, фото- и видеосъёмка — не совсем моё.

Источник

Часы на ГРИ и Arduino v2 [18.03.20]

ОБНОВЛЕНИЯ

• 27.11.2019 nixieClock_2_v2.0: добавлены эффекты, поправлены баги
• 27.11.2019 nixieClock_2_v2.1: исправлен баг =)
• 30.11.2019 nixieClock_2_v2.2: сброс секунд при установке времени с кнопок
• 02.12.2019 nixieClock_2_v2.3: Добавлены расширенные настройки яркости и исправлены зависания при нулевых значениях некоторых настроек
• 02.12.2019 nixieClock_2_v2.4: Ещё исправления ошибок при нулевых настройках
• 17.03.2020 nixieClock_2_v2.5: Демонстрация эффекта при смене с кнопок

ОПИСАНИЕ

Решил я сделать максимально простой и доступный проект часов на газоразрядных индикаторах и Arduino! Односторонняя плата, выводные компоненты, никакой жести!

Плата:

• Габариты платы меньше 100х100мм, то есть заказать 10 таких плат у китайцев будет стоить $2 без учёта доставки
• Плата односторонняя, её без проблем можно сделать классическим ЛУТом!
• Все компоненты – выводные, припаяет даже новичок
• Т.е. плата народная: можно сделать её бабкиным утюгом и распаять горячим гвоздём!
• Количество компонентов сведено к минимуму!
• На данный момент в проекте есть платы под индикаторы ИН-12 и ИН-14, возможно будут сделаны и другие
• Система состоит из двух плат: нижней (вся управляющая электроника) и верхней (лампы и светодиоды подсветки)
• Нижних плат два варианта: обычная (4 оптопары, точка – светодиод) и с дополнительной оптопарой под неоновую точку (5 оптопар, точка – неонка)
• У плат ИН-14, ИН-12, ИН-12_перевертыш нижняя часть одинаковая! Части плат взаимозаменяемы. Нижняя плата отличается только у ИН-14_неон

Аппаратные фишки:

• Сердце платы – полноразмерная Arduino NANO, это означает простую сборку и прошивку
• Питание всей схемы – 5 Вольт
• Генератор высокого напряжения раскачивается ШИМ каналом Arduino
• Напряжение генератора подстраивается резистором с крутилкой
• Время задаёт RTC DS3231
• 3 кнопки для настройки времени и будильника
• Пищалка для будильника
• Подсветка ламп индикаторов
• Проект основан на плате Железнякова Андрея. Спасибо! Ссылка на проект: https://goo.gl/xTVQWP

Программные фишки:

• “Перебор” цифр, не дающий индикаторам окисляться
• Плавное изменение яркости точки и подсветки ламп
• Настройка яркости цифр, “точки” и подсветки ламп
• Два режима яркости в зависимости от времени суток
• 6 режимов переключения индикаторов
• 3 режима подсветки ламп
• Будильника пока что нет

ЭФФЕКТЫ

ВИДЕО

КОМПОНЕНТЫ

Каталоги ссылок на Алиэкспресс на этом сайте:

Стараюсь оставлять ссылки только на проверенные крупные магазины, из которых заказываю сам. Также по первые ссылки ведут по возможности на минимальное количество магазинов, чтобы минимально платить за доставку. Если какие-то ссылки не работают, можно поискать аналогичную железку в каталоге Ардуино модулей . Также проект можно попробовать собрать из компонентов моего набора GyverKIT .

ПЛАТЫ

Проект

Общая страница проекта на EasyEda, с неё есть ссылки на все платы проекта

ИН-14

ИН-14 NEON точка

ИН-12

ИН-12 перевёртыш

Чертёж плат v2.0

• 2.0 – первоначальная версия (такая есть только у меня)
• 2.1 – убран DS18b20, куча мелких исправлений
• 2.2 – добавления:
  • Добавлена поддержка микро-версии DS3231
  • Добавлен конденсатор по питанию платы (необязательный)
  • Добавлен конденсатор по питанию RTC (необязательный)
  • Добавлен шёлк линии отлома

Скачав gerber-файлы, вы можете заказать изготовление платы у китайцев на сервисе https://jlcpcb.com/, я получил платы через 2 недели после заказа.

• Создать заказ и загрузить гербер файл (архив .zip) на сайт JLCPCB
• Настроить (я менял только количество плат). Цвет платы теперь выбирается бесплатно!
• Раньше получалось попросить китайцев сделать надрез между платами для удобного разделения. Теперь у них изменились правила, и бесплатно разделить две разные платы они не могут. Я добавил линию разреза на слой шелкографии для каждой платы, разделить платы нужно будет вручную (читайте ниже). Никаких комментариев к заказу оставлять не нужно, V-cut теперь платная функция.
• Выбрать тип доставки и оплаты (ePacket и PayPal – мой выбор)

Открыв плату в EasyEda, вы можете экспортировать её как картинку (желательно PDF, иначе страдает качество) для дальнейшего изготовления ЛУТом или импорта в Altium (скрин 1). Параметры экспорта (скрин 2) позволяют настроить вывод нужного слоя и его зеркальность по горизонтали. В настройках печати обязательно ставить реальный размер (скрин 3). На 4 и 5 скринах показано, как убрать металлизацию нижней платы. Если вам это нужно.

ПРОШИВКА

Прошивки находятся в скачанном архиве в папке firmware:

• lamp_test – прошивка для теста ламп, перебирает цифры на лампах по очереди (сначала 0–9 на первой, потом на второй…), пауза перебора задаётся в самом начале скетча
• nixieClock_2_test_v1.1 – “минимальная” прошивка чисто для работы с лампами, на её основе можно написать свои часы. В сыром виде прошивка перебирает по очереди цифры на всех лампах одновременно
• nixieClock_2_v2.5 – основная прошивка часов, со всеми эффектами, временем и прочим прочим

В самом начале кода находятся настройки. Самая важная для вас – выбор типа платы, по умолчанию выбрана плата под ИН-12. Для ИН-14 нужно сменить цифру с нуля на на 2, получится BOARD_TYPE 2

СБОРКА

Последовательность сборки и настройки. Подробности по каждому пункту читай ниже.

• Полностью собрать нижнюю плату (можно не паять DS3231).
• Отмыть флюс! Зубной щёткой и спиртом/калошей, или на худой конец горячей водой.
• Выставить крутилку напряжения (в самом верху на левой половине платы) в среднее положение
• Загрузить прошивку lamp_test, выбрав тип платы (читай код в самом начале)
• Должен начать работать высоковольтный генератор. Аккуратно пальцы, за низ платы не хватаем
• Измеряем напряжение на конденсаторе в верхнем левом углу платы (мультиметр ставить в режим DC, напряжение 50-300 Вольт). Крутилкой выставляем напряжение в районе 180-200 вольт
• На данном этапе можно и нужно проверить лампы, подключив анод (белая нога) через резистор 10 кОм на “плюс” конденсатора, и любую другую ногу на “минус” конденсатора. Перебирая ноги минусовым проводом проверить все цифры индикатора. Если цифра горит не полностью, можно повысить напряжение и “прожечь” катод, или просто подождать. Лампы старые, могут начать нормально работать не сразу. ВНИМАНИЕ! Цифра (катод) в плохом “старом” состоянии потребляет бОльший ток, что может приводить к падению напряжения на генераторе и заветных 180В в работе вы не получите. Поэтому рекомендуется прокалить лампы от генератора в ручном режиме, как написано выше.
• Далее можно смело паять лампы на верхнюю плату.
• Обязательно отмыть флюс!
• При включенном питании верхнюю и нижнюю платы не соединять!
• На прошивке lamp_test будут последовательно перебираться цифры на лампах на максимальной яркости, в порт будет выводиться текущая цифра. Снова берём отвёртку и подстраиваем генератор на 180-200 Вольт (предыдущая настройка была нужна для первого пуска ламп, чтобы ничего не сгорело. При подключении ламп напряжение просядет, и его нужно будет выкрутить обратно).
• Есть смысл оставить часы поработать на этой прошивке пару часов, чтобы лампы пришли в себя, т.к. каждый индикатор перебирает все цифры на максимальной яркости без динамической индикации.
• Если всё нормально – прошиваем актуальную прошивку часов nixieClock_2_v2.* и наслаждаемся!

• Что касается компонентов: индуктивность катушки зависит от частоты. Частота у нас фиксированная, так что будьте добры купить катушку на 220 мкГн с током насыщения не менее 240 мА, так как напряжение высоковольтной линии сильно проседает под нагрузкой. Индуктивность по ссылке вывозит нормально, крупнее – ещё лучше. Меньше – не ставьте, будет 140 Вольт и блэдные лампы. Диод быстрый (импульсный), в принципе любой этого класса. Резисторы любые по мощности и точности, я ставил 1/4 Вт самые обычные. Оптопары нужны высоковольтные! Обычные не подойдут. Если приспичило выпаять индикатор, то вам поможет паяльный фен. Также можно попытаться убрать припой с ног при помощи медной оплётки или паяльного отсоса. Фокус с иглой от шприца скорее всего не прокатит, диаметр отверстий под ноги лампы маловат.
• Если вы заказывали плату на JLCPCB без прорезания V образной фрезой, разделить плату нужно будет вручную. Можно распилить ножовкой: будет лететь стеклопыль, очень мерзкая и опасная штука! Лучше прорезать по линии раздела сверху и снизу чем-нибудь острым (саморез), а затем аккуратно сломать по ней в тисках. Также рекомендую резак по оргстеклу: 2-3 царапины с двух сторон платы и можно аккуратно отломить. Умельцы делают такие резаки из старых полотен от лобзика.

Компоненты паяются на шелкографию, в том числе лампы. Дорожки остаются на нижней стороне платы. Лампы вставляем белой ногой в помеченное кружочком отверстие. Схема паяется за 20 минут обычным паяльником, все компоненты выводные, припаяет даже новичок.

• Упаси вас хосподи паять с кислотой или активным флюсом, поверьте, вам это не надо. Всё паяется обычным припоем с флюсом внутри (ПОС-61, китайский SOLDER).
• После пайки компонентов обязательно отмыть флюс (который вытечет из припоя). В идеале изопропиловым спиртом или калошей, но вполне достаточно будет потереть зубной щёткой под горячей водой.
• На неотмытую плату питание не подавать! Могут погореть компоненты.
• Перед первым запуском установить крутилку (потенциометр в верхней части платы) в среднее положение
• Бутерброд из плат при подключенном питании не собирать/разбирать! Перед снятием/установкой верхней платы обязательно отключите питание. Малейший перекос/лишний дребезг может привести к выгоранию компонентов.

Перед пайкой индикаторов на плату желательно проверить их работоспособность, потому что они из Совка и не все отлично сохранились. Нужно взять напряжение с высоковольтной линии платы – схему найдёте чуть выше. Проще всего подпаяться к конденсатору в левой верхней части платы и подать плюс на анод (белая нога лампы) через резистор на 10 кОм, а gnd – на один из катодов, катоды это собственно и есть цифры. Перебрав катоды вы узнаете, все ли цифры работают. Нерабочую цифру в некоторых случаях можно восстановить, повысив напряжение высоковольтной линии. Также для “прожига” лампы можно чуть чуть уменьшить сопротивление токозадающего резистора (10 кОм который), можно влепить подстроечник. Для более точного теста цифр используйте прошивку lamp_test

Напряжение высоковольтной линии – 140-300 Вольт, держите пальцы подальше от контактов на плате с лампами и от генератора на левой части платы (где катушка и конденсатор). Не убьёт, но тряхнёт знатно! Если держите часы – гарантированно их бросите, и нет гарантий, что они не разобьются.

По поводу напряжения: его задаёт во-первых резистор (на моей плате подстроечный, вверху в центре), и во-вторых скважность ШИМ сигнала. По умолчанию скважность стоит 180, что уменьшает просадку под нагрузкой. Резистор в оригинальной схеме стоит на 360 кОм, у меня подстроечный на 500 кОм, и я его выкрутил на максимум (170 Вольт). Также на напряжение влияют сами лампы (как нагрузка). Измерять и настраивать напряжение нужно под нагрузкой (со включенными лампами), минимальное напряжение около 130 Вольт (лампы зажигаются), максимальное не должно превышать 175-180 Вольт (это максимум для лампы). Также окисленную (отравленную) лампу можно прожарить, подав на неё бОльшее напряжение (скажем 220-250) на некоторое время. Выбор горящей лампы и цифры появится в прошивке позже. Не забывайте о том, что при питании от USB напряжение 5-ти Вольтовой линии составляет около 4.5 Вольт (часть падает на диоде по питанию Ардуино), поэтому все настройки производить только при подключенном внешнем питании 5 Вольт в соответствующие входы питания на плате (сверху, правее Ардуино).

Как настроить скетч под другие индикаторы (даже если вы сделали под них свою плату)? Всё очень просто: за порядок цифр отвечает массив digitMask, хранящий в себе соответствие цифры и номера ячейки. Прошиваем тестовый скетч (nixieClock_2_test_v1.1) с настройкой BOARD_TYPE 3. Также пролистайте чуть ниже (ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ) до строчки
#elif (BOARD_TYPE == 3)
На следующей строчке находится ваш digitMask, который будет активен при BOARD_TYPE 3. Заполните массив цифрами от 0 до 9 в порядке возрастания. Прошейте скетч и запишите куда-нибудь порядок цифр, который покажут часы (10 цифр). Осталось только изменить свой массив digitMask согласно полученной информации. Например:

Порядок	0123456789
Часы показали	7491308265

Тогда ваш digitMask будет строиться так: по порядку чисел на нижней строчке выписываем числа из верхней: 0-5, 1-3, 2-7….
Получим 5374198062, соответственно byte digitMask[] = <5, 3, 7, 4, 1, 9, 8, 0, 6, 2>;
Второй важный массив это opts[], отвечающий за порядок индикаторов слева направо, зависит от платы. Если вы переделывали плату, то не составит труда провести аналогию (или методом тыка) и понять, нужен вам 0123 или 3210.
Также в основном скетче есть cathodeMask, это порядок катодов (цифр) начиная с дальнего от переднего стекла. Его можно посмотреть на картинке из документации по лампе, этот порядок нужен только для эффекта “перебор катодов”.

4 светодиода подсветки ламп питаются напрямую от пина Ардуино через резистор, ток с пина не превышает допустимых 40 мА. Питать через транзистор я не стал в целях упрощения схемы. Светодиодная точка также питается от пина. Неоновая точка питается от высоковольтной части через оптопару (пятую, на плате NEON DOT).

Светодиоды подсветки ламп для платы с ИН-14 паяются снизу платы (длинной ногой в круглое отверстие, короткой – в квадратное) и загибаются к отверстиям под лампами. 3мм светодиод вставляется в отверстие (отверстие можно залить термоклеем для лучшего рассеивания света), 5мм светодиод между платами не вмещается, поэтому его можно вдвое укоротить кусачками и затереть напильником. Точно также прислоняется к отверстию и подсвечивает лампу снизу. Также можно использовать SMD светодиод, подпаяв его проводочками и приклеив под отверстие в плате. Светодиоды подсветки ламп ИН-12 паяются сверху платы и наклоняются примерно под 45 градусов к лампе. У лампы непрозрачный задник, подсветить снизу не получится.

Источник

Читайте также:  Как установить балкон пвх своими руками