Поделки своими руками для автолюбителей
Плавный розжиг галогеновых ламп или как продлить их срок службы
Данная поделка служит хорошим дополнением к автоэлектрики автомобиля, а именно продлеваем жизнь галогеновых ламп в фарах, схема состоит всего из двух деталей.
В данном случаи будем делать для галогеновых ламп, хотя это устройство можно использовать и для другой нагрузки, чтобы плавно её включать.
Устройство собрано на термисторе и реле, схема приведена ниже.
В любой галогеновой лампе имеется нить накала или спираль, которая собственно и светит при подаче на неё напряжения.
У этой спирали имеется сопротивление, которое изменяется от температуры, то есть в выключенном, холодном состоянии сопротивление стремится к нулю. При включении лампы сопротивление начинает нарастать симметрично нагреву спирали и именно в эти доли секунды больше всего случаев, когда перегорает нить накала. А представьте как ей (нити накала) приходится зимой.
Вот чтобы этого не происходило, а нить накала постепенно разогревалась мы и сделаем сегодняшнюю поделку, то есть мы ограничим пусковой ток при включении, тем самым лампа будет постепенно набирать свою яркость в течение нескольких секунд.
В этом нам поможет такая деталь как термистор.
На рисунке термистор NTC — это значит термистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Сопротивление этого термистора 10 ом. Реле взято простое, 12-вольтовое на 15 Ампер.
Итак, как это работает. Когда мы подаём питание термистор начинает нагреваться, при нагреве у него сопротивление начинает падать, а ток проходящий через термистор начинает постепенно расти. В итоге ток проходит по лампе и лампа постепенно начинает светить, когда лампа доходит до пика термистор всё равно продолжит нагреваться и вот чтобы его отключить от схемы вступает в работу реле, катушка реле срабатывает, контакты замыкаются и отключают термистор из схемы. В итоге остаётся работать только нить накала лампы и реле.
У меня лампа 55 ватт и напряжение 12 вольт — это значит, ток, который будет по ней проходить равен 5 амперам, значит и контакты реле должны быть рассчитаны на ток не ниже 5 ампер.
Диаметр у моего термистора 21мм, даташит я на него не нашёл, но он должен выдерживать ток до 16 ампер.
Теперь проверка этой схемы, подаю питание 12 вольт, температура термистора сейчас комнатная, если он будет находиться на улице при -20, то время набора яркости лампы до максимального значения немного увеличится.
На видео смотрим на лампу, вначале она будет набирать яркость и потом сработает реле, исключая термистор из схемы.
Источник
Уютный ночной светильник из галогеновой лампочки
Сейчас, в современном мире, огромную популярность получили светодиодные лампочки. Они обладают хорошей эффективностью, малыми размерами, не сильно нагреваются, а цены на них в последнее время заметно снизились. Все эти факторы обеспечили светодиодным лампочкам уверенный рост популярности, сейчас они стоят во многих современных квартирах. Производители всячески нахваливают свою светодиодную продукцию, показывая её преимущества и маскируя недостатки. Поэтому мало кто знает, что у светодиодной лампочки, в отличие от классической галогенной лампы или лампы накаливая, спектр свечения сильно отличается от солнечного. Поставьте рядом две лампочки – накаливая и светодиодную. Многие люди согласятся с тем, что мягкий свет лампы накаливания куда более приятен глазу, чем жёсткий свет светодиодов. Мягкий, жёлтый свет раскалённой спирали создаёт в квартире уют, тёплую приятную атмосферу.
В этой статье рассмотрим процесс создания самодельного светильника, который будет наполнять спальню тёплым уютным светом. Во многих квартирах выключатель света находится далеко от кровати, на противоположной стене, поэтому добраться до него в кромешной тьме порой бывает сложно. Если расположить выключатель ночника около изголовья кровати, а саму лампочку закрепить где-нибудь в углу под потолком, можно будет включать подсветку не вставая с кровати.
Для изготовления светильника понадобится:
• Лампочка на 12 вольт достаточной для освещения мощности. Если поставить лампочку небольшой мощности, то она создаст в комнате завораживающую полутьму, которая смотрится весьма необычно. Лучше всего использовать лампочку именно на 12 вольт, т.к. это напряжение легко коммутировать и оно не представляет опасности для человека. Кроме того, не стоит забывать, что в комплекте с лампочкой должен быть держатель или патрон. Я использую галогеновую лампочку на 12 вольт.
• Блок питания на 12 вольт. Блок питания должен иметь запас по мощности, иначе возможен его выход из строя. Если мощность лампочки, допустим, 20 ватт, то мощность блока питания должна составлять 30 ватт и выше.
• Соединительные провода. Сечение также лучше взять с запасом, исходя из мощности лампочки.
Это основные составляющие, которые нужны для создания светильника, не говоря о паяльнике, припое, флюсе и умении пользоваться этими вещами.
В простейшем случае схема соединения лампочки и выключателя будет выглядеть так, как показано на картинке ниже. Выключатель включается в разрыв питания лампочки.
Стоит заранее подумать о том, где будет располагаться блок питания, лампочка, выключатель. Если выключатель и лампочка находятся на большом расстоянии друг от друга, то целесообразно использовать ключ на полевом транзисторе, схема которого подробно описана в другой статье. Я поступил именно так, использовал транзистор в качестве коммутирующего элемента, тогда провода до самого выключателя можно брать тонкие, на них не будет никакой нагрузки. В этом случае к пункту «материалы» стоит также записать транзистор и пару резисторов.
Схема транзисторного ключа показана на картинке ниже.
Нагрузкой, в нашем случае, выступает сама лампочка. Затвор будет управляться тем же напряжением, которым питается лампочка, включая и выключая тумблер, мы будем либо подавать напряжение на затвор, либо, наоборот, снимать с него напряжение.
Можно обойтись простейшей схемой, состоящей из лампочки и выключателя, но если есть желание использовать транзисторный ключ, то в первую очередь нужно припаять резисторы к транзистору, сделать это проще всего навесным монтажом. К стоку транзистора также припаивается один из контактов держателя лампочки.
После этого припаиваем провод, который соединит электронный ключ с выключателем у изголовья кровати. Я использовал дешёвый кабель ADSL с двумя жилами (красная и зелёная). Одина его жила припаивается к затвору транзистора через резистор, а другая к плюсу питания. Также с плюсом питания соединяется второй контакт держателя лампочки.
Транзистор в процессе долгой работы может слегка нагреться, поэтому для надёжности его не помешает посадить на небольшой радиатор. В общем виде соединение всех проводов наглядно показано на картинке ниже. Соединения желательно заизолировать изолентой или термоусадочной трубкой.
В качестве выключателя можно поставить обычный тумблер, кнопку с фиксацией. Если выключать коммутирует не транзистор, а непосредственно лампочку, то стоит позаботится о том, чтобы он выдержал ток лампочки.
После пайки всех проводов и проверки правильности монтажа можно приступать с испытаниям.
Лампочка должна светить в полную силу, если она светиться тускло, значит где-то плохое соединение, или сечение проводов выбрано слишком маленькое. Если всё работает исправно, остаётся лишь повесить лампочку в подходящее место комнаты, провести провода так, чтобы они не бросались в глаза, установить выключатель около кровати. Лампочку желательно накрыть красивым плафоном. Я просто закрепил лампочку в держателе на куске ДВП, выглядит не так красиво, но со своей задачей лампочка справляется.
В темноте не слишком яркое свечение галогеновой лампочки выглядит весьма завораживающее, создаётся приятная романтичная атмосфера, располагающая ко сну. Жаль, что фотография не передаёт всей прелести тёплого тусклого света.
Источник
Делаем вечную лампочку
На упаковках светодиодных ламп указывают срок службы 30, 40 или 50 тысяч часов, но многие лампочки не живут и года.
Сегодня я расскажу, как за пять минут без каких либо инструментов модифицировать лампочку так, чтобы её срок службы значительно увеличился.
Прежде всего напомню, что все светодиодные лампочки имеют гарантию от года до семи лет. Если лампочка вышла из строя в течение срока гарантии, её можно обменять в магазине, где она была куплена. Для обмена в больших магазинах, вроде Леруа Мерлен, не потребуется даже чек и упаковка.
В проекте Lamptest.ru я тестирую параметры света ламп, но не могу протестировать надёжность. Я прекрасно понимаю, что для большинства покупателей важнее, чтобы лампочка работала долго, а не какие у неё параметры.
Причины выхода из строя ламп в основном две — выгорание светодиодов и выход из строя конденсаторов.
Если снизить мощность лампы на треть, срок жизни светодиодов значительно возрастёт (разумеется, яркость лампы при этом снизится). Этим мы и займёмся.
В самых дешёвых лампах используются очень плохие конденсаторы, которые не живут и года. Такие лампы модифицировать нет смысла — долго они всё равно не проживут.
Для модификации лучше всего подойдут лампы среднего ценового сегмента (есть шанс, что там конденсаторы получше). Мощность чем выше, тем лучше (ведь после её снижения лампа должна светить достаточно ярко). Оптимальны лампы на 15 Вт. Разумеется, лучше брать лампы с импульсным драйвером, у которых есть встроенный стабилизатор и они светят одинаково ярко при любом напряжении сети.
Существует два типа конструкции ламп — традиционная двухплатная (внутри корпуса плата драйвера, над ней круглая плата со светодиодами) и одноплатная (драйвер расположен прямо на плате со светодиодами, а конденсаторы припаяны к этой плате сзади). Для простой и быстрой модификации нужна лампа с одноплатной конструкцией.
Из своих запасов я нашёл лампы, идеально подходящие для переделки — Navigator NLL-A60-15-230-4K-E27 с датой выпуска 0419 (надеюсь у современных ламп такого типа такая же конструкция). Эта лампа имеет реальную мощность 13.66 Вт, даёт 1210 лм света, имеет индекс цветопередачи CRI(Ra) 83, у неё полностью отсутствует пульсация. Лампа оснащена импульсным драйвером. Такие лампы можно найти в продаже по цене от 120 рублей.
Разумеется, можно взять и модель с тёплым светом NLL-A60-15-230-2.7K-E27.
Первым делом снимаем колпак. У этой лампы его можно просто оторвать рукой (потребуется большое усилие). Под колпаком единая плата. На ней нас интересуют резисторы R1 и R2, они задают ток светодиодов.
Резисторы включены параллельно, их номиналы 2.7 Ом и 5.6 Ом. Аккуратно ломаем резистор R2, всеми силами стараясь не сломать всё вокруг резистора.
Вот и всё. Можно надевать колпак обратно.
Мощность лампы снизилась с 13.66 до 8.83 Вт. Световой поток снизился с 1210 до 925 лм. Теперь лампа способна заменить лампу накаливания 85 Вт, что тоже неплохо. У лампы значительно выросла эффективность: было 89 лм/Вт, стало 105 лм/Вт.
Главное, лампа стала гораздо «холоднее».
Температура корпуса непеределанной лампы достигает 67 градусов, у модифицированной всего 52 градуса.
Температуру на включённых светодиодах тепловизор показывает неправильно, но сравнить вполне можно.
Разница в температуре на светодиодах очень большая — 21 градус.
Светодиоды в модифицированной лампе теперь будут работать очень долго, дело за конденсаторами (им, кстати, тоже будет полегче из-за меньшей температуры внутри лампы). Если они не подведут, эта лампочка будет работать десятилетиями.
Несколько важных замечаний:
- для модификации пригодны только новые лампочки (если лампа давно работает, деградация светодиодов уже началась и она не остановится);
- при переделке вы лишаетесь гарантии на лампу (впрочем, если лампа всё же выйдет из строя и вы приклеите обратно плафон, никто не будет разбираться, что вы там внутри резистор отломали);
- не забывайте, что когда лампа включена в сеть, на плате присутствует опасное напряжение.
Я продолжу поиск удачных и массовых моделей для подобной модификации, и как только найду интересные варианты, расскажу, как переделывать и их, разумеется измерив параметры после переделки.
Источник
