Как сделать лампу маляра своими руками. Как правильно пользоваться проявочным светом.
Большинство стен и поверхностей при обычном потолочном освещении выглядят хорошо после завершения работы.
Но стоит посмотреть на этот случай под другим углом и при другом освещении, так как изображение может внезапно измениться на противоположное.
Выявить такие косяки и дефекты помогает специальный свет и лампы. Их называют по-разному: проявляющий свет, косой свет, малярный светильник.
Даже любая лампочка в рефлекторной лампе уже является своеобразным индикатором поверхности, на которую она нацелена. Такие лампы активно используют художники в своей работе.
Также их используют плиточники для укладки распиленной мозаики.
Этот «рассеянный» свет, более мелкий, чем любой светильник, установленный на стенах и потолках, помогает мастеру отделки заранее указать на любые дефекты, которые появляются после покраски.
Разновидности
Среди профессиональных моделей можно выделить лампы типа Ergoliss).
Или Festool Syslight STL450.
Это светильники с углом луча 15 градусов. С таким проемом светового луча практически не бывает домашних осветительных приборов.
Следовательно, готовя поверхность под Ergoliss или Festool, вы заранее страхуете себя от неприятных последствий и гарантируете 100% доставку объекта даже самому требовательному заказчику.
Однако вышеперечисленные марки ламп относятся к очень дорогому сегменту. В среднем их цена колеблется в районе 25000 рублей и выше.
Такие лампы просто неприемлемы для рядовых универсалов, не говоря уже о тех, кто проводит ремонт своими силами.
Поэтому отдельные мастера, например, широко известный в строительных кругах Андрей Шайтер, предлагали аналоги, собранные своими руками.
Себестоимость такой малярной лампы, да и на качественные комплектующие, составляет всего 3000 рублей.
Из чего сделать и сколько стоит
Посмотрим, из чего он состоит и как сделан.
Наиболее подходящими материалами для самостоятельной сборки проявочного света являются:
- герметичный светодиодный модуль Arlight ZM-5G-OS-24V
Содержит 5 светодиодов по 3Вт каждый. Угол луча 15 градусов.
Стоимость такого батончика чуть больше 1000 рублей. Кстати, если вы хотите сделать светильник намного длиннее, вы можете купить сразу два модуля.
Связаны они специальными зажимами отец-мать.
Только блок питания в этом случае выбирайте вдвое мощнее.
Сделайте копии размером 35 * 35 мм. Цена около 600 рублей за погонный метр.
Ни в коем случае нельзя использовать пластиковый профиль или кабельный канал.
Светодиоды нагреваются, и ваша лампочка не прослужит долго без хорошего рассеивания тепла.
- прозрачный экран диффузора (около 500р)
- светодиодный блок питания на 24 вольта (400р)
- крепежные ручки и трубы + болты с гайками
Как собрать
Прежде всего, подключите к этим лентам слаботочные силовые кабели, которые будут идти к блоку 24 В.
Всегда размещайте сам блок подальше от освещенной поверхности, рядом с розеткой 220 В, а не рядом с лампами. Это обеспечит максимальную защиту от поражения электрическим током.
Эти светопроявители могут быть обработаны краской или грунтовкой во время работы и всегда используются во влажных процессах. С длинным слаботочным шнуром питания поблизости не будет опасного напряжения.
Также без внутреннего источника питания лампы очень легкие. Это означает, что при возможном падении как они сами, так и поверхности, на которые они падают, пострадают меньше.
Чтобы свет шел только в нужном направлении, по бокам профиля устанавливаются непрозрачные дюбели. Они могут быть из пластика.
Но лучше вырезать его из мягкой резины или фетра, чтобы стены с готовой шпаклевкой и краской не царапались.
Далее приклеиваем светодиодный модуль к термопасте внутри алюминиевого профиля.
Самая главная задача — сделать для этого светильника ножки, которыми он будет удариться о стену.
Это можно сделать несколькими способами. Например, распечатать на 3D-принтере.
С вероятностью 99% можно сказать, что у вас его просто нет. Однако в любом относительно большом городе определенно есть пара мест, где можно заказать этот принт, предоставив необходимый дизайн.
По крайней мере, это будет в несколько раз дешевле, чем покупка моделей Festulo или Ergolite.
Вы можете скачать чертежи трехмерных моделей, разработанных А. Шейтером здесь. Есть все аксессуары: ножки, шипы и многое другое.
Исходя из размеров рисунков, можно попробовать вырезать ножки лобзиком из подходящего материала. При необходимости можно отрегулировать угол или алюминиевую направляющую, соответствующим образом согнув их и закрепив на болтах.
Учтите, что «ножки» малярной лампы должны быть немного наклонены. То есть он не будет стоять параллельно поверхности, а будет наклонен относительно нее.
Оптимальный угол наклона ног — 3 градуса.
В результате у вас останется около 5 см от поверхности до центра излучателя.
Все это позволяет немного наклонять светодиоды под углом 15 градусов относительно поверхности. Верх будет идти параллельно, а низ — вдоль самой стены.
Вы не теряете силу света, но при этом лампа не слепит глаза.
Если этот процесс изготовления ножек с определенным углом наклона для вас слишком сложен, можно попробовать найти специальный профиль, который можно повернуть на 90 градусов.
Однако показанная выше модель предназначена только для светодиодных лент шириной менее 10 мм. Он больше не будет работать с модулем Arlight ZM-5G-OS-24V.
На таких профилях можно вручную выставить нужные углы экспозиции. Правда, эффект и простота использования такой лампы уже никогда не будут прежними.
Дальность освещения самодельной малярной лампы на базе Arlight ZM-5G-OS-24V в слегка темной комнате составляет около 9 метров. Но для нормальной комфортной работы достаточно 4-5м.
Для фиксации ручки изготавливается 3-х осевой шарнир со специальными пластиковыми или алюминиевыми трубками.
Сама штанга, которая будет у вас в руке, закреплена в специальных цилиндрических выступах на ножках, благодаря которым она поворачивается во все стороны.
В центре установлена обычная ручка малярного валика.
Может работать как изнутри, прижимая светильник к потолку.
Затем его тушат, прижимая лампу как можно ближе к стене.
Если вставить в эту ручку стержень или телескопический удлинитель от ролика, а затем упереть его в пол или стену спереди, можно обойтись без ручной поддержки габаритного света, как это имеет место на многих других моделях.
Над всем алюминиевым профилем вставлен прозрачный диффузор.
Его можно найти там же, где продаются профили для светодиодных лент.
Для чего нужен свет маляра
Главное правило при работе с такой лампой — не нужно полностью готовить все стены для проявляющего света. Это трудоемкая и непрактичная работа.
Для чего нужны такие световые и подобные лампы?
Во-первых, чтобы сохранить зрение.
Просто не нужно каждый раз напрягать глаза, чтобы увидеть все недостатки.
В этом случае лампа не загорится и не попадет в зрачки, а все неровности и неровности будут на виду.
Просто выберите самые крупные косяки и устраните их, но не все. Со временем вы просто наберетесь опыта, на чем стоит сосредоточиться, а на чем можно пропустить.
Как мастера раньше выходили из ситуации? К примеру, все штукатурные и малярные работы выполнялись при максимальном освещении (галогенный проектор или обычные лампы мощностью 500 Вт), а предмет доставлялся под обычным — максимум одной лампочкой на 150 Вт.
На современных светодиодах это соотношение составляет около 50 Вт и 10 Вт. Но в то же время вы можете привить вам свое видение. Эти отражатели так сильно бьют по глазам весь день, что некоторые даже пользуются тонированными очками.
Но с этими лампами все иначе. Вот небольшое изображение для наглядности. Так, например, лампа накаливания мощностью 150 Вт светит прямо на стену.
И вот так на эту же стену светит специальный проявляющий свет.
Вторая причина — это экономия как на материалах, так и на рабочей силе. Как выглядит обычный рабочий процесс художника без такой лампы?
Сначала оштукатуренную стену готовят под покраску. Затем красится первый слой.
Только тогда обычной светодиодной лампочкой или точечным светом освещается вся стена и устраняются некоторые неровности.
Кроме того, стену еще минимум два раза покрывают краской на водной основе.
Если у вас высокий потолок, консольный свет, какие-то уникальные бра на этой поверхности, то эту стену не красят до конца, пока не будут смонтированы все световые пятна.
В этом случае сначала все освещается родным светом, а уже потом красится финишным слоем.
В противном случае при доставке предмета и включении люстр и бра из стыка гипсокартона или углубления может появиться неожиданная светотень. А вы раньше даже не заметили.
Следовательно, устранение всех этих недостатков может вылиться в очень кругленькую сумму.
именно от всего этого даже на начальном этапе работы, после шпаклевки или первого слоя лака, позволяет освободить себя свет боковой проявки.
Но нельзя просто сосредоточиться на нем. Еще раз повторяем, что это нецелесообразно и невыгодно. Этот свет — своего рода рентгеновский снимок для стен.
Глядя ниже, только грамотный мастер и специалист решают, что хорошо из увиденного, а что плохо и от чего нужно избавиться. Не доверяйте этот вид работы клиенту.
Малярная лампа не дает добиться высокого качества, но помогает при необходимости и желании.
Источник
