Лампа фара для охоты своими руками

Мастерская снаряжения

Групповой блог Основные

• записи
  103
• комментария
  1 163
• просмотра
  890 323

Авторы этого блога

Ксеноновый подводный фонарь из фары

Запись опубликовал admin · 29 сентября, 2009

18 563 просмотра

Почитал статью BAKSSER-a в разделе «Мастерская снаряжения» про ксеноновый фонарь на основе китайского и решил замутить сам, только из подручных материалов.

Так-как работаю сис.админом бесперебойники есть бесплатно.

1- труба для вентиляции, полметра, диам.150мм. (белая) — 260руб.

2- фара от шестёрки Жигулей (дальнего света) диам. 145мм — 100руб.

3- ксенон Sho-me 4300К (для мотоцикла) — 2300руб. (можно и дешевле)

4- ИБП OPTI UPS 650Va (батарея SVEN SV12-12/SV12120 (12V, 12Ah)) + ещё одна такая же.

5- Пена монтажная. Маленький баллон (я брал Macroflex) — 130руб.

6- Герметик силиконовый (любого цвета) — 120руб.

Купил камеру от машины R15, разрезал на кольцо и надел на кромку фары, как уплотнитель между фарой и трубой. Когда уже залил пеной, то понял что в принципе она там, нафиг не нужна. Можно заливать и так. Всё что лишнее вылезет, можно потом обрезать ножом. Всё равно, с наружи, герметиком заливать. Ставим трубу на стол, вовнутрь кладём фару (стеклом вниз) и заливаем монтажной пеной в уровень с цоколем, ждём ночь. Далее, вовнутрь кладём ксенон, вдоль стенок (без лампы), разъёмы подключения лампы от блока розжига, фиксируем около цоколя фары.

Берём батарею и обматываем ее, чем-нибудь (я использовал газету),

чтобы пена не прилипла к аккумулятору. Вкладываем вовнутрь батарею (контактами наружу) и заливаем потроха ксенона вокруг батареи пеной.

Когда высохнет, вынимаем батарею и ставим лампу. Соединяем контакты лампы и всё. Время работы от аккумулятора без подзарядки составляет четыре часа.

Снаружи между фарой и трубой заливаем толстым слоем герметика, лучше в два слоя, за два раза.

С обратной стороны (со стороны батареи), ставим заглушку. Я взял (только не смейтесь) донышко от ведра шашлыка (в METRO, 3кг), идеально подошло.

Можно оставшееся свободное место в донышке залить пеной, а то у меня там создаётся разрежение и снять потом тяжело.

Конечно, с задней заглушкой и есть основная проблема, идеальный вариант — резьба, но нарезать резьбу на пластиковой трубе, мне кажется не реально. Если только подобрать что-нибудь более точное по размеру.

Для страховки, донышко закрепил хомутом на 160мм.

Фонарь, конечно, получился большой и тяжёлый, но принципе его можно уменьшить и облегчить за счёт аккумулятора, сделать его выносным. Но тогда фонарь будет плавать как поплавок, всё равно нагружать придётся.

Теперь про плавучесть, из-за тяжелого аккумулятора в воде он переворачивается фарой вверх. Придётся нагружать в районе фары, но тогда он будет ещё тяжелей.

Конечно, по мощности света с Вегой-2 даже сравнивать нечего, после пяти минут хождения с ксеноном по дачи, включив Вегу-2 подумал, что в ней батарейки давно сели, а они там новые стоят.

Не доделал ещё выключатель, будет геркон (бесконтактное включение магнитом) и ручку (думаю дверную ручку приделать на хомутах).

Испытания в воде показали огромное преимущество перед галогеном.

Источник

Подводный фонарь своими руками (подводная охота)

Всем доброго времени суток!) Сразу скажу, что из реально нужного в этом рассказе только схемы(и то не факт). Появилось желание рассказать о очередной самоделке связанной с подводной охотой. В дни безделья (нет) захотелось мне заполучить себе второй фонарь для подводной охоты, что-то менее габаритное, нежели мой Technisub Lumen и с светодиодами (переделывать люмен не хочу, нравится использовать его в дневное время суток для высвечивания щелей и коряг). Как известно, цены на подводные фонари всегда «кусались», да и нет на рынке того, что соответствовало бы моим нехитрым требованиям.)))

Сразу хочу оговориться, что подобную конструкцию может сделать каждый, имеющий под рукой паяльник, и не совсем уж кривые руки.

Покопавшись немного в своем хламе был найден подходящий алюминиевый корпус с линзой и площадкой под светодиод, которая плотно вкручивается в корпус, тем самым неплохо отводит тепло от светодиода (понятия не имею откуда он, ХД)

На фото корпус справа:

После чего был куплен простенький светодиод на 3W (можете ставить на 1W, будет дольше работать от одного элемента питания и меньше греться, что не особо важно под водой), кнопка с фиксацией и всеми любимая плата зарядки TP4056 с защитой, заряжает литий-ионный аккумуляторы до 4,2V, имеет защиту от кз и переразряда (вырубает питание при 2,5V) Даташит найти не проблема. Драйвер для светодиода у меня был, в ином случае его можно либо купить, либо сделать из микросхемы стабилизатора тока AMC7135 (или нескольких) и парочки конденсаторов. Даташит на схемку есть в открытом доступе. Данная микросхема ограничивает ток 350мА, а также с ее помощью становится возможным использование ключей(кнопок) без нагрузки, например сенсорной кнопки TPP. Путем запараллеливания микросхем можно увеличить ток (1*350мА, 2*350мА, 3*350мА и т.д.). На одноватный светодиод хватит 1 схемы, на трехватник — 2. Конденсаторы, изображенные на схеме можно не использовать при коротких проводах между светодиодом и драйвером (менее 5 см).Также можно использовать не два, а один конденсатор (после светодиода). Паять схемы советую на чем-нибудь хоть как-то отводящем тепло, кусочка фольги будет достаточно. Схема:

и схемка с маркировкой входов(на предыдущей: правый контакт -VDD(+), средний — земля(-), левый — out. :

Было два варианта: сделать аккумуляторы сменными, а их зарядку вне фонаря: или с не снимаемым аккумом и зарядкой в самом фонаре. Схема варианта с платой зарядки в фонаре ниже:

Несколько проблем было при сборке, ибо места в фонаре впритык. Внутренности фонаря с платой зарядки внутри:

Мной был выбран вариант развития событий с внешней зарядкой и сменными аккумами по нескольким причинам: возможность смены аккумуляторов в перерыве между охотой, а не долгой зарядки, что особенно актуально при дохлых аккумах); намного упрощается сборка и запихивание в маленький фонарь всего что нужно: банально, разъем зарядки от платы пришлось бы перепаивать на проводках, т к к ней не пролазил провод зарядки, хех.

Фото варианта фонаря с сменными аккумуляторами в разобранном виде:

Светодиод на матрице и площадкой, мега удобно вкручивающейся в часть корпуса фонаря (я посадил на термопасту еще), также, за счет этой алюминиевой площадки есть возможность менять фокусное расстояние до линзы и настраивать луч фонаря :

К драйверу припаяна пружина в которую «втыкается» (+) акккумулятора 18650, а к минусовому выходу драйвера был припаян провод с кнопкой на конце, которая прижимается к минусу аккумулятора контактом при закручивании задней крышки фонаря. :

Далее оставалось только все собрать и герметизировать, благо автогерметик всегда есть в холодильнике ХД. Герметиком были промазаны все резьбы, кроме резьбы задней крышки, через которую осуществляется доступ к аккумулятору. Между внешней и внутренней частью кнопки на герметике была помещена прокладка, а отверстие внешней кнопки, как и резьбу задней крышки на всякий случай было решено смазать какой-нибудь водоотталкивающей смазкой.

Стоит сказать, что живого аккумулятора 18650 хватает +- на 3-4 часа работы трех ватного светодиода без существенной потери яркости, в случае с одно ватным эта цифра увеличивается на 50-60%.

Вот что получилось в сборе(слева второй подводный фонарь):

По поводу того, как же он светит прилагаю фото луча (который можно настроить сменой линз или изменением фокусного расстояния)

Стоит сказать, что камера не особо передает яркость, ореолы и т д, но по опыту подводной охоты могу сказать, что такого света без проблем хватит для ночной охоты, если у вас, конечно, нет задачи осветить все дно и распугать всю рыбу))) (сугубо мое мнение) Мой вариант: данный фонарь на ружье, а люмен — в руку.

Найдены возможные дубликаты

проще конечно, в какой-то мере, неплохой вариант фонаря вы, кстати, предложили, но почему не сделать простенький фонарь по копеечной стоимости самому？ +-200р, вечер работы и фонарь готов, тем более есть что-то в том, чтобы сделать самому. а если вы хотите програмируемые режимы и т д, то это тоже можно сделать, не проблема) каждому свое

а не проще было купить. купил себе Armyteck Viking v2 pro 1100 программируемые ражимы свечения шикарный. на максималке 1 акума хватает минут на 20-30. обычно на 700-400-200 лменах этого хватает на гдето на часа 2-3 активного, а так пользу его еще на страйкболе тоесть на ночную фазу в 300 люмен хватает на всю ночь

проще конечно, в какой-то мере, неплохой вариант фонаря вы, кстати, предложили, но почему не сделать простенький фонарь по копеечной стоимости самому？ +-200р, вечер работы и фонарь готов, тем более есть что-то в том, чтобы сделать самому. а если вы хотите програмируемые режимы и т д, то это тоже можно сделать, не проблема) каждому свое

Чиво Чиво? купить за 5+ тыщ какой-то там в2про вместо Д170 или япарда?
Зачем? Чтобы что?

Фонарь с литофанией

Давным-давно хотел рассказать про то как делаю (а точнее делал) фонарики на заказ при помощи 3Д принтера. Надеюсь, кто-то подхватит, улучшит технологию, или даже освоит 3D-печать ради этого 🙂

Году в 15-16 узнал что на 3Д принтере можно делать литофании! — это когда изображение формируется толщиной материала. Светлые участки тонкие, чем толще материал, тем темней. Естественно, просто так такое изображение не увидеть, его нужно просветить.

Сразу же возникла мысль, что можно делать отличную сувенирку! Идея не нова: берем картинку заказчика, наносим её на кружку/футболку/магнитик/камень, получаем бесполезный сувенир. Вот только в случае с литофанией можно же сделать вполне себе нужный предмет интерьера — прикроватный ночник. Осталось все красиво упаковать.

Да, на тот момент подобные светильники уже делались энтузиастами. Но выглядели они как 3Д-печатные прямоугольники со вставками, дешево и совсем не сердито. Колхоз одним словом. Да и размеры их были не особо большими, в интерьере терялись, светили слабо. Хотелось чего-то солидного. И тут, во время очередного похода по всем известному мебельному гипермаркету, мне попался он, фонарь с большими окнами, металл + стекло, белый цвет и почти нормальное название Борбю! Цена только кусалась, но сходу взял аж три штуки, т.к. пахать 100 км за ними студенту не комильфо.

Дальше уже дело техники: прикрутить патрон с диммером и лампа на 15-20 Вт вместо свечи, вставить вставки. Только со вставками столько нюансов. Эх и наэкспериментировался же я с ними! Для себя сделал вывод, что должно быть так:

— хорошие фото и правильный фотошоп с замазыванием фона

— материал белый ПЛА.

— первый слой 0,2, остальные по 0,1 мм

— минимальная толщина 0,4 мм (самые светлые участки)

— всего градаций 14, максимальная толщина: 0,4+13*0,1=1,7 мм

— софт: jpg2stl и слайсил в slic3r

Да, чем больше градаций, тем более похоже на оригинал, но время печати улетает в небеса.

Сделал я таких фонариков штук 20. В основном заказы знакомых + подарки близким. Дальше не пошло. Уж больно дорого они выходили: себестоимость больше 1000р на те деньги, а еще надо за работу ж взять. По меркам маленького городка — дорохо. Да и делать долго: печать одной вставки на старом принтере занимала в среднем 3-4 часа, а их 4 штуки, да еще брак бывает, замотаешься переделывать.

Сейчас у меня дома 2 таких фонарика, в белом интерьере очень даже смотрятся. И функционально! По итогам эксплуатации сделал выводы: 1) вставки деформируются от ламп накаливания. Не сразу. Лампа 20 Вт уже перебор. заменил на светодиодные филаментные, нашел на али димируемые 2) холодный свет лучше.

Источник

Как сделать подводный фонарь своими руками: подробная инструкция

Существует масса людей, увлекающихся подводной охотой, и делают они это не всегда в тёплых экваториальных морях, где даже на большой глубине довольно светло.

Есть любители речной охоты в мутной холодной воде. В данном случае обойтись без хорошего фонаря практически невозможно.

Можно ли сделать самому?

Конечно, можно купить готовый фонарь в специализированном магазине, но подобрать нужную модель по интенсивности и цвету луча, а также ёмкости батареи не всегда удаётся. Вызывает сомнение и водонепроницаемость изделия.

Сломавшийся на глубине прибор – это однозначно испорченный отдых. Вот и делают умельцы фонари своими руками. В них они уверены на все 100 %. Для изготовления необходимо следовать определённой инструкции.

Процесс изготовления фонаря для подводной охоты

1. Для начала нужно изготовить корпус будущего фонаря. Лучше всего взять для этого квадратный алюминиевый профиль. Этот металл прочный и лёгкий. Бывает, что используют алюминиевую трубу, но в этом случае потребуется дополнительное устройство для нарезания резьбы и трудоёмкий процесс по изготовлению крышки. От профиля надо отрезать 20 см и зачистить края.
2. С одной стороны на профиль устанавливаются светодиод и линза. Обычно используется диод MT-G2 или его аналог мощностью 100 ватт и не меньше 2 000 люменов. Линза используется обычная в квадратном корпусе. Крепится она со светодиодом к корпусу фонаря с помощью эпоксидного клея. Для лучшей гидроизоляции клей заливается густой, и его слой при этом должен составлять 3–5 мм.
3. На другой стороне корпуса фиксируется квадратная рамка, изготовленная из уголка. Уголок нужно нарезать таким образом, чтобы при склеивании его кусков получился квадрат, который можно прочно надеть на конец корпуса. При этом корпус и рамка должны выровняться краями так, чтобы получился паз между корпусом и квадратом. В этот паз вставляются болты М4 или М6 шляпками внутрь, а их резьба должна торчать над краем корпуса. После этого весь паз заливается эпоксидным клеем.
4. Из листа алюминия или жести толщиной не меньше 3 мм изготавливается ровный квадрат таких размеров, чтобы он перекрывал квадратный паз из уголков на конце корпуса. В нем делаются отверстия, в которые должны проходить болты крепления, вклеенные в паз. Для герметичности между пазом и крышкой вставляется прокладка, вырезанная из листа резины.
5. Элемент питания представляет собой собранный в схему аккумулятор на 12 В и 2000–3000 А, преобразователь питания из 12 В в 32 В, так как светодиод на 100 Вт работает только от такого напряжения. Подобный преобразователь можно купить в любом магазине радиодеталей или заказать в интернете. Последним присоединяется выключатель. Он представляет собой такой элемент, как магнитный геркон. Продаётся в магазинах электротоваров и нужен для того, чтобы включать фонарь, не открывая его корпус.
6. Включённые в последовательную схему элементы – аккумулятор, преобразователь, геркон – помещаются в корпус, который герметично закручивается. На корпус фонаря снаружи напротив геркона надевается резиновое или пластиковое кольцо с магнитом. При его приближении к геркону фонарь будет включаться, а при отодвигании в сторону – отключаться.

Крепление для ружья

Изготовить крепление фонаря к ружью можно из пластиковых хомутов для труб. Нужно взять 2 таких кольца подходящего для ружья диаметра и прикрепить их к корпусу фонаря.

Делается это с помощью привычной уже эпоксидки.

Полезное! Клеить их нужно таким образом, чтобы кольцо с магнитом для включения фонаря легко двигалось по корпусу, а винты крепления хомутов в застёгнутом состоянии были свободны от клея.

Любой ныряльщик может купить готовый фонарь для подводной охоты в магазине. Но если его изготовить самостоятельно, то можно изменять его характеристики так, как удобно самому охотнику. Кроме того, изготовитель прилагает большие усилия, чтобы сделать его качественным и долговечным, чего нельзя сказать о покупных моделях.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео про самодельный подводный фонарь:

Источник