Квадроцикл своими руками чертежи передней подвески

Самодельный квадроцикл на базе «Оки» и вазовских агрегатов

Представляем квадроцикл нашего постоянного автора С. Плетнёва из города Очёр Пермского края. Очередная построенная им машина свидетельствует о возросших конструкторском уровне и профессиональных навыках её создателя. Впрочем, судите сами.

Год труда по 3 — 4 часа после работы и в выходные — и новая машина была готова к испытаниям, остались лишь небольшие (и я бы сказал приятные) доработки: подключение светового оборудования, установка замка зажигания, зеркал заднего вида и прочие мелочи.

Квадроцикл из оки своими руками

Силовым агрегатом для моего самодельного квадроцикла стал мотор от автомобиля «Ока» — 32-сильный, двухцилиндровый, четырёхтактный, жидкостного охлаждения. И если для автомобиля его мощности часто оказывалось маловато, то для квадроцикла должно было хватить с лихвой.

Рама машины — пространственная, сварная. Основные её элементы (две пары лонжеронов: верхняя и нижняя) выполнены из круглых труб типа ВГП-25 (водогазопроводных диаметром 25 мм с толщиной стенки 3,2 мм), вспомогательные (подкосы, поперечины и пр.) — из ВГТ-20. Лонжероны — гнутые: нижние в горизонтальной плоскости, верхние — в вертикальной. Изгибал трубы на трубогибе, «на холодную». Проушины (пары ушек) для крепления рычагов и амортизаторов подвески приваривал к раме сразу, а различные кронштейны — по мере монтажа узлов и агрегатов (по «месту»).

Трансмиссия вездехода — своеобразная. Хотя машина полноприводная, но раздаточной коробки в ней нет. Как известно, в «Оке» двигатель расположен поперёк, а на квадроцикле он установлен вдоль. Это позволило направить выходные валы из коробки перемены передач (КПП) не на правое и левое колесо (как в автомобиле), а на передний и задний мосты. Вот только сам силовой агрегат, сблокированный с «корзиной» сцепления и КПП, пришлось сдвинуть относительно продольной плоскости симметрии немного влево, чтобы уменьшить горизонтальный угол продольных шарнирных валов трансмиссии. Ну а их вертикальные углы оказались при этом незначительными.

Скомпонована трансмиссия из агрегатов различных отечественных автомобилей, в основном «вазовских» моделей. Но и готовые промышленные агрегаты тоже пришлось дорабатывать. Например, из КПП (от «Оки») для обеспечения оптимальной (уменьшенной) скорости и повышения крутящего момента удалил главную зубчатую пару и заменил её на цепную передачу. Шток переключения передач тоже сделал другой — удлинённый, с выпусками на обе стороны КПП. Шток может фиксироваться в трёх положениях: для включения 1-й и 2-й передач, 3-й и 4-й и задней. Рычаг выбора этих положений находится с правой стороны, а рычаг переключения скоростей — с левой.

Межколёсные редукторы — от задних мостов вазовской «классики», только их полуоси вместе с «чулками» удалены и заменены на валы со ШРУСами от переднеприводных моделей. ШРУСы в качестве шарниров использованы и в остальных промежуточных валах трасмиссии.

Пониженных передач и блокировки дифференциалов нет.

Рулевое управление — мотоциклетного типа (рычаг и вал) вверху и автомобильного типа (с рулевыми тягами) — внизу, только упрощённое, без рулевого механизма, с одной сошкой. Руль сначала использовал от мотоцикла «Минск», с диаметром трубы 22 мм, но он оказался немного тонковат. Позднее нашёл и поставил от мотоцикла «Урал». Рулевой вал — из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм. На нижнем конце он имеет ограничитель хода. Внизу вал опирается на упорный подшипник, а в срединной части поворачивается в разъёмном капроновом кронштейне-втулке.

Сошка изготовлена из стального листа толщиной 8 мм по форме, напоминающей букву «Т». У края «стойки» выполнено отверстие диаметром 20 мм — в него вставлен и приварен рулевой вал, а в ушках — конические отверстия под шаровые наконечники рулевых тяг. Эти отверстия усилены подходящими приваренными шайбами. Ушки сошки немного загнуты вниз, чтобы они были почти параллельны тягам.

Колёса квадроцикла — 15-дюймовые, от автомобиля «Шевроле-Нива». Шины с соответствующим посадочным диаметром размерами 205/70 (ширина/ высота в процентах от ширины) с внедорожным рисунком протектора. Диаметр обкатки колеса — около 660 мм.

Подвески колёс — независимые, на двух треугольных поперечных рычагах каждое (верхнем и нижнем) с амортизаторами от автомобиля «Ока» (передними). Рычаги сварены из круглых труб типа ВГП-20. Упругие элементы (пружины) и амортизаторы — от автомобиля «Ока» (задние). В колёсные концы передних рычагов вварены ступицы колёс и поворотные кулаки — от автомобиля ВАЗ-2109. И те и другие пришлось доработать. В ступицах установил шпильки под колёса от «Нивы», а в передних кулаках — самодельные поворотные рычаги.

Глушитель — самодельный, двухсекционный. Для защиты от температурного коробления обвеса прикрыл его дистанционной крышкой, а входной патрубок изолировал асбестом.

Обвес для квадроцикла своими руками

Обвес квадроцикла своими руками — стеклопластиковый. Вклеивал его впервые, а потому сначала изучил рекомендации по выполнению соответствующих работ. Но как оказалось — процесс этот кропотливый, хотя результат того стоит.

Сначала изготовил из стальной квадратной трубы сечением 10x10x1 мм требуемые контуры обвеса. Благо эта труба легко гнётся даже руками через колено. Контур приварил к раме с помощью перемычек из этой же трубы, в местах, где потом (после выклейки обвеса), можно было бы без труда «прихватки» спилить. Затем изогнул из оргалита (древесно-волокнистой плиты) «крылья» и зафиксировал их саморезами к контуру и перемычкам. Там, где изгиб получался крутой, крепил отдельные полоски из того же оргалита. Передок выводил пенополистиролом, приобретённым в хозяйственном магазине. Можно было использовать пенопласт или ту же монтажную пену, но пенополистирол оказался более подходящим материалом — хорошо режется острым тонким ножом. Отдельные элементы из него клеил в общую конструкцию на монтажной пене.

Квадроцикл своими руками чертежи

Рама квадроцикла своими руками чертежи

Фальшбак — сложной формы. Выгнуть его из оргалита не представлялось возможным. Поэтому, замотав двигатель полиэтиленовой пленкой, стал заполнять слоями монтажной пены предназначенное для него место. После каждого слоя — обязательная сушка, иначе толстый объём пены может не просохнуть внутри. Заполнял до тех пор, пока слои не вышли за пределы контура. Наконец после полного высыхания пены стал ножом выводить нужную форму Грани заглаживал крупнозернистой наждачной бумагой.

Под приборный щиток пошла в ход часть приборной панели «Оки». Закреплял её на болванке тоже с помощью монтажной пены. Поскольку пена крупнопористая, поры заполнял гипсом и затем обрабатывал. Когда форма болванки начала отвечать задуманному дизайну и её поверхность стала более-менее гладкой, покрыл заготовку краской ПФ-115. Поскольку я не собирался изготавливать по болвану матрицу для выклейки обвеса, а сразу выклеивал по нему обвес с последующей доводкой поверхности до идеального состояния, то шпаклевание гипсом и покраской болвана можно было бы пренебречь.

Итак, болван готов и чтобы выклеить качественное изделие, потребовалось: 10 кг эпоксидной смолы, 1 кг пластификатора к ней и 1 кг отвердителя, 15 погонных метров не толстой стеклоткани, 5 м стекломата, кисти, перчатки. Очень желательно работать в средствах, защищающих дыхание. И чем они дороже, тем надёжнее. А вот опыт, как известно, не купишь, поэтому набирался его в процессе работы.

В качестве разделительного слоя между болваном и изделием использовал прозрачный скотч. Тщательно, без пропусков, обклеил его полосами весь болван. Ушло всего 1,5 рулона широкого скотча.

Разводил смолу по 200 — 300 граммов с отвердителем и пластификатором. Применял мерные стаканчики и шприцы, что не очень-то удобно. Перед этим нарезал полоски стеклоткани такими размерами, чтобы на ровных поверхностях ложились большие полотна, а на неровностях отрезки ткани смогли их повторить, не сделав складок. К слову, стеклоткань в меру тянется по диагонали переплетений, «обтекая» нужную форму.

Сначала намазывал густо эпоксидной смолой один участок болвана, накладывал на него стеклоткань и сверху пропитывал снова смолой. Соседний кусок ткани клеил по той же технологии с перехлёстом 3 — 5 см. Работать пришлось споро — смола схватывается довольно быстро, и чем выше её температура, тем быстрее. Да, ещё смолу чуть-чуть подогревал возле мощной лампы освещения для лучшей текучести.

После обклейки болвана стеклотканью в один слой, начал обклеивать его стекломатом. Стекломат достался мне достаточно толстый, и им оказалось хорошо набирать толщину изделия. Но он не облегает неровности, поэтому использовал его только на ровных (или с некрутым прогибом) поверхностях и без перехлёста. Пропитка смолой осуществлялась так же, как и при работе со стеклотканью. Только следует учесть, что смолы для пропитки стекломата уходит очень много, поэтому разводить её нужно побольше. Неровные поверхности после наклейки стекломата проклейвал в несколько слоёв тканью. Каждый последующий слой накладывал после того, как немного схватится предыдущий, чтобы не утекала смола. А поскольку процесс выклейки обвеса занял не один день, приходилось после суток перерыва «шершавить» поверхность крупной наждачной бумагой и обезжиривать — ведь смола за это время отверждается полностью. Заключительные слои поверх мата опять покрывал стеклотканью, и даже не одним слоем.

Так как поверхность мне нужна была, как говорится, чем ровнее, тем лучше, а опыта было маловато, то провалы и ямки всё же оставались — заливал их где одной смолой, а где и с наложением кусочков стеклоткани. Смолы немного не хватило. Докупал уже в хозмаге, в коробочках. Работать с ней понравилось мне больше, поскольку уже расфасована, и оставалось лишь смешать компоненты. И сохла она побыстрее, чем приобретённая на фирме.

После полного высыхания выклеенного обвеса сделал в нём пропилы, разделив изделие на три части: задние крылья и задок, фальшбак с подсиденьем, передние крылья и передок. Осторожно, слегка поддев и оттягивая руками с подковыриванием, отделил изделие по частям без особых усилий от болвана.

Теперь, сняв части, начал обрабатывать их по отдельности, доводя до нужного результата. В общем, обыкновенные подготовительные и покрасочные работы по «всей» технологии: сначала грубая шлифовка со снятием больших выпуклостей смолы и стеклоткани; затем кропотливое заделывание шпаклевкой со стекловолокном углублений; далее шлифовка наружной поверхности и грунтовка с пластификатором. В заключении — покраска «металликом» и покрытие лаком с пластификатором.

Болван тоже аккуратно срезал и положил в дальний угол — на всякий случай. Обвес прикрепил к специально сделанным и приваренным «по месту» креплениям на раме.

В завершение сварил из тонкостенных стальных труб наружным диаметром 20 мм передний и задний багажники, а в дополнение к ним — и «кенгурятники», заменяющие бамперы.

Квадроцикл своими руками видео

Источник

Как сделать квадроцикл своими руками?

Квадроцикл — простой, удобный и надежный вид техники. Но купить его достаточно трудно – хотя это и не автомобиль, но все равно стоимость довольно велика. Потому полезно разобраться, как сделать квадроцикл своими руками с минимальными затратами.

Инструменты и материалы

Комплект используемых принадлежностей определяется тем, какой конкретно квадроцикл стараются создать. Утилитарные модели весят довольно много, зато могут похвастаться отличной проходимостью. На таких машинках легко перевезти несколько человек. Скорость достигает 90 км/ч. На трюковом аппарате можно разогнаться до 137 км/ч; обязательно используются узкие платформы.

Основными компонентами самого устройства являются:

• силовой привод;
• подвеска;
• сиденье;
• багажный отсек;
• ходовая, рулевая и тормозная части.

Еще надо учесть АКБ, внешний свет, глушитель.

Полноценно собрать квадроцикл можно только при помощи сварочного аппарата. Придется также выполнять ряд работ на токарном станке. Собрать такое изделие можно лишь в объемном гараже.

Для работы потребуются:

• электрическая дрель;
• УШМ;
• ключи гаечные;
• домкрат;
• пассатижи;
• штангенциркуль;
• молоток;
• острый нож;
• отвертки;
• трубогиб.

За основу обычно берут комплектующие со следующих видов ТС:

• мотоциклов;
• скутеров;
• малолитражных автомобилей.

Выбор и изготовление элементов

Этот компонент придется либо изготавливать самому, либо восстанавливать после эксплуатации – в обоих случаях крепление двигателя болтами должно быть максимально надежно. Его ставят как в переднюю, так и в заднюю части ТС. Очень крепко, для профилактики люфтов, надо подсоединять также привод и трансмиссию. Для изготовления рамы применяют водогазопроводные трубы, величина слоя металла в которых не превышает 3 мм. Для лонжерона берут трубу сечением 25 мм, а для поперечины или подкоса она должна быть на 5 мм меньше.

Связать трубы поможет точечная и цельная сварка (именно в такой последовательности). Приварить ушки, на которые крепятся рычаги и амортизаторы, нужно сразу. Монтаж кронштейнов будет происходить одновременно с креплением узлов и агрегатов, для которых они предназначены. Реконструирование готовой рамы начинается с удаления всех ненужных компонентов (остается только каркас). Заднюю часть убирают, а переднюю наращивают.

Когда это сделано, приваривают элементы, которые нужны для крепления полного комплекта узлов и агрегатов. Реконструировать рамку мотоцикла несложно. Надо будет только на 0,4-0,45 м сдвинуть подседельные стойки. Далее необходимо вырезать из металлических листов заготовки для багажников. Их приваривают к раме, а после окончательного соединения все детали окрашивают.

Двигатель

Силовую установку на квадроцикл, изготавливаемый в домашних условиях, берут от мотоциклов, автомобилей либо мотороллеров. Иногда в качестве основы используют даже мотор из мотоблока последнего поколения, мощность которого составляет до 15 л. с. Однако свою пользу имеет и применение двигателей, вынутых из мотороллеров, поскольку они позволяют экономить горючее. Квадроцикл, выполненный таким образом, очень легок. Его будет несложно вытянуть после застревания; эти достоинства изрядно омрачаются, впрочем, малой грузоподъемностью устройства.

Использование приводов от старых мотоциклов — тоже неплохая идея. Проблема в том, что на них не предусматривалось охлаждение. Это автоматически ставит крест на долгих летних поездках. Впрочем, охладительную систему иногда берут в готовом виде из ВАЗа и монтируют дополнительно. Хотя проще взять современный мотор марки Lifan.

Подвеска

На квадроциклы ставят как задние, так и передние подвески. Самым простым вариантом многие специалисты считают применение передней подвески от мотоцикла. Но поскольку это не всегда возможно, используют порой и заднюю от разных транспортных средств. Задний мост укорачивают сообразно габаритам; это решение позволяет воспользоваться дифференциалом. Однако конструкция существенно тяжелеет.

Рулевое управление и ходовая часть

Построение рулевой системы квадроцикла может вестись по мотоциклетной или по автомобильной схеме. Иногда даже комбинируются оба решения.

Вместо зубчатой пары правильнее поставить цепную передачу. Такой шаг позволит упростить техническое обслуживание и сделать его дешевле. Коробку передач желательно ставить механическую, чтобы была большая маневренность. Тем более что задние, низкие и высокие передачи на квадроцикле все равно придется менять вручную. Входные валы с КПП направляют четко на задний и передний мосты; колеса стараются брать от малолитражных автомобилей, с обуванием резиной подходящего типа.

Важно: если задействуют рулевое колесо от мотоцикла, то с него же стоит взять и бак. Рулевой вал можно сделать из трубы сечением 2 см, стенки которой не толще 0,3 см. При этом требуется устанавливать нижний блокиратор хода.

Полный привод

Квадроциклы полноприводного типа могут иметь очень приличную проходимость, но только когда они оснащаются надежным, мощным мотором и шипованной резиной. Полный привод требует обязательно использовать рулевые механизмы от автомобиля. Дополнительно понадобятся механическая трансмиссия и дифференциалы. Типовая рама не годится, обязательно варят новую, учитывая объем мотора.

Подвеску и рулевую систему берут с автомашины. На переднюю подвеску должна устанавливаться площадка для монтажа редуктора.

Важно: работа с полноприводным квадроциклом трудна, а покупка готового узла стоит денег. Впрочем, в обоих случаях утешением будет повышенная перевозочная способность и проходимость.

Корпус

Созданию корпуса квадроцикла стоит уделить особое внимание. Это один из наиболее сложных этапов. Любители самодельного транспорта обычно изготавливают такой компонент из стекловолокна либо стеклопластика. Стекловолокно используется даже активнее, особенно для получения обвесов. Прежде всего готовят «болванку» корпуса, которую получают из крепкого пенопласта. Их соединяют за счет использования монтажной пены либо специального клея.

Следующий шаг — нанесение нескольких слоев стекловолокна. Каждый по очереди промазывают эпоксидной смолой. Чтобы корпус вездехода был крепче, между слоями стекловолокна вставляют крепления из металла. Готовое изделие требуется как следует высушить, а затем отшлифовать и окрасить.

Ознакомившись с основными этапами работы, можно рассмотреть процесс создания квадроцикла на базе различной техники более подробно и глубоко.

Вот так выглядят добротные чертежи транспорта, сделанного из «Урала». Клиренс устройства составляет 0,28 м. Расстояние между центрами колесных дисков — 1,25 м. Суммарная длина (расстояние между крайней передней и крайней задней точками) равна 1,85 м.

Умельцы могут также изготовить самодельный аппарат из «Нивы» или «Оки». Мотор, систему охлаждения, трансмиссию берут с «донорского» автомобиля. Так же поступают и с большинством деталей. А вот раму, увы, потребуется дорабатывать. Берут круглые трубы, и из них сваривают основу для переднего и заднего грузовых ящиков.

Дополнительно монтируют проушины, куда станут крепиться рычажки и амортизирующие приспособления. Кронштейны, как уже говорилось, придется монтировать непосредственно в процессе работы с конкретными комплектующими. Силовую установку, КПП и корзину сцепления чуть-чуть смещают по отношению к продольной оси симметрии (влево). Иначе горизонтальные углы у продольных валов на трансмиссии окажутся очень велики.

Трансмиссию компонуют из частей отечественных автомобилей. Неплохим вариантом будет и создание квадроцикла из «Муравья». Задний редуктор берут с мотороллера. Передний мост можно взять из «девятки». Раму делают из стальных труб. Листовое железо используют для обивки. Передний мост укорачивают и соединяют с задним мостом.

Важно: потребуются дополнительные доработки. Межколесные редукторы обычно берут от классических автомобилей ВАЗ. Но вместо «чулков» и полуосей используют детали от механизмов с передним приводом. Обычно в такой системе применяют колеса от машины «Нива» диаметром 15 дюймов.

Квадроцикл с объемом мотора 50 кубов можно изготовить и из скутера (да и из мопеда тоже). Переднюю подвеску и рычаги делают самостоятельно. Поворотные кулаки берут от любого детского квадроцикла. Корпусные подшипники используют, чтобы ставить заднюю ось со звездой. Двигатель с вариатором оставляют те, которые поставили на заводе; колеса стоит взять от мотоблока.

Но самое экзотичное решение, безусловно, – это квадроцикл из бензопилы. Важно: исходное устройство должно быть мощностью не менее 6 л. с. Желательно выбирать экземпляры с полностью исправным мотором. При наличии деформаций проблемные части стоит заменить. Опорный каркас делают из стальных труб и пластины, на которой не должно быть ржавчины.

Передача усилий происходит при помощи цепи и звезды. Необходим еще металлический натяжитель. Выносной бензобак ставят на пару сантиметров выше двигателя. Рекомендовано использование дисковых тормозов. Детали можно взять с ненужного мопеда.

Сборка

Разберем подробно ход постройки самодельного квадроцикла на базе четырехтактного жидкостного двигателя от «Оки». В этом случае используют пространственную раму сварного исполнения. Главные пары лонжеронов выполнены гнутыми; нижние сгибают по горизонтали, а верхние – по вертикали. Сгиб производится не своими руками в собственном смысле, а на трубогибе. КПП стоит брать с того же автомобиля «Ока». Шток внутри КПП удлиняют, делают выводы по обе стороны коробки, предусматривают фиксацию в двух положениях.

Уменьшенные передачи и блокирование дифференциалов не нужны. Рекомендуется собрать такой квадроцикл с рулевым колесом от «Урала», поскольку детали других мотоциклов слишком тонки. Рулевой вал поддерживается при помощи упирающего подшипника. В середине он будет поворачиваться внутри разъемного втулочного кронштейна из капрона. Сошку лучше сделать из листовой стали 8 мм в форме литеры Т.

Край стоечного элемента дополняют каналом диаметром 20 мм, куда вставляют и приваривают рулевой вал. Ушки оснащают коническими отверстиями для присоединения наконечников рулевых тяг. Такие отверстия придется усилить приваренными шайбами. Ушки чуть-чуть отгибают вниз, добиваясь почти полной параллельности тягам.

Используются колеса с независимой подвеской. Рычаги варят из круглых профилей ВГП-20. К колесным концам передних рычагов приваривают ступицы колес и поворотные кулаки, снятые с ВАЗ-2109. Пружины и амортизаторы (задние) берут с «Оки». Важно: обе эти последние детали придется доработать.

На ступицах ставят шпильки под нивовские колеса, а в передних кулаках добавляют поворотные рычаги (их делают своими руками). Глушитель также делают самостоятельно, по двухсекционной схеме. Чтобы обвес не коробился от перегрева, его защищают дистанционной крышкой. Патрубок на входе изолируют асбестом. Работу над обвесом начинают с изготовления контура (для этой цели идеально подойдет стальная труба 1х1х0,1 см, которую легко согнуть даже вручную).

Контур наваривают на раму, используя перемычки из этой же трубы. Их ставят там, где после окончания наклейки металл будет легко спилить. «Крылья» изгибают из оргалита и крепят саморезами на контур. Излишнюю крутизну устраняют полосками из того же оргалита. Фальшбак из-за сложной формы не выгибают; мотор обматывают полиэтиленом, а затем кладут слои монтажной пены, поочередно высушивая их.

Ножом из полностью высохшей пены вырезают нужную форму. Часть приборной панели с «Оки» крепят той же пеной. Заготовку окрашивают краской ПФ-115. По «болвану» создают уже готовое изделие при помощи стеклоткани и эпоксидной смолы. Из стеклоткани создают первый слой, а затем в дело вступает стекломат.

Отличия схемы могут быть продиктованы колесной формулой. Так, устройства 4х4 весят сравнительно мало. На многих из них ставятся классические редукторы с машин ВАЗ. Основной конструкционный материал — ВГП-32. Подвеску изготавливают из А-образных рычагов на базе ВГП-27.

Раздаточную коробку обычно создают оригинальной конструкции, с расчетом на отключение переднего моста. Сцепление можно сделать под левую ногу. Впрочем, такое решение уместно и на квадроциклах схемы 6х4. В качестве бензобака можно использовать пластиковые канистры. Для хозяйственных нужд иногда еще предусматривается использование съемной грузовой платформы.

Рекомендации

Чтобы упростить работу, собирать квадроцикл правильнее всего вдвоем. Масло для четырехтактных моторов меняют после первого, максимум после второго пуска. При отсутствии под рукой шприца для заправки масленок можно обратиться в любой автосервис — там точно выполнят эту работу. Электрические разъемы надо наполнять литолом либо опрыскивать непроницаемым для воды спреем. Колеса накачивают простым насосом либо обращаются в шиномонтаж.

Вот еще несколько советов:

• читать отзывы на понравившуюся конструкцию;
• предусматривать запас мощности;
• на задние колеса ставить покрышки с хорошим протектором, вперед — обычные дорожные;
• подумать об использовании крыльев и брызговиков.

В следующем видео представлен обзор самодельного квадроцикла.

Источник