Квадрат бетонный своими руками

Бетонный колодец квадратный своими руками

Сборка квадратной опалубки для колодца

Подготовка к работе.

Сборка квадратной опалубки.

— Толщина. Исходя из прочности, стандартных 80 мм достаточно. Но тут надо подумать об удобстве укладки раствора. Если на заводах ЖБИ (железобетонных изделий) на этом, так сказать, собаку съели, то в дачных условиях без требуемой сноровки и технических приспособлений бетон такой толщины вряд ли получите. Будут поры и каверны.

Лучше толщину увеличить, что бы избежать больших проблем впоследствии. Мы сами делали опалубку, рассчитанную на толщину готового изделия в 100 мм, получилось более-менее нормально. Так, что предлагаем на этом и остановиться! Если кто не уверен в своих силах, увеличьте толщину до 120 мм.

Доски для опалубки не должны быть сильно высушены, иначе их тоже поведёт. Лучше всего подойдут доски естественной влажности, которые минимум год сохли под навесом или лежали в не отапливаемом сарае. Возьмём электролобзик (у кого нет, можно обойтись ножовкой) и напилим доски длиной 80 см под прямым углом по слесарному угольнику. Приведём рисунок нашей опалубки.

Опалубка для колодца квадратного сечения. Вид сверху.

Стенка опалубки для колодца квадратного сечения. Вид сбоку.

Каждый щит сколачиваем двумя досками поперёк. Поперечные доски лучше крепить саморезами и заворачивать их со стороны опалубки, которая будет обращена к бетону, чтобы не было лишних неровностей. Вышедшие наружу концы саморезов можно загнуть молотком или срезать болгаркой с помощью шлифовального диска.

ВАЖНО! Опалубка должна быть изготовлена очень точно, отнеситесь внимательно к этому, т.к. в последующем, при её сборке и отливке секций колодца вам будет намного проще и быстрее работать. Обратите внимание на углы, все они должны быть прямыми.

Прямые углы можно обеспечить при наличии большого столярного угольника или точным замером диагонали. (Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов в прямоугольном треугольнике.)

Между досок при сколачивании оставьте зазор примерно в толщину спички (можно вставить между досок спички), это для того, чтобы компенсировать расширение досок при их возможном намокании, а также поможет при подгонке прямых углов. По ширине в нужный размер, конечно, не уложиться с целым числом досок, поэтому, делаем щит из досок шире, как получится, а потом уже сбитый, точно подрезаем вдоль крайней доски под нужный размер.

Рытьё колодца и заливка секций

— Тонкая арматура или арматурная сетка с ячейками 50х50 мм и желательно с проволокой потолще. — Техническая или простая полиэтиленовая плёнка для покрытия опалубки. — Устройство для поднятия грунта: ворот (бревно с двумя ручками и верёвкой), механическая или электрическая лебёдка.

Мы настоятельно рекомендуем остановиться на электрической лебёдке. Если нет на неё денег, постарайтесь её одолжить у знакомых. Она экономит много сил. Если у вас есть выносливый человек, который целый день сможет стоять на верху колодца, крутить ворот и поднимать грунт, то лебёдка для вас не обязательна.

Первую секцию лучше всего отливать не на поверхности, а в заглублённом виде. Для этого, на уже выбранном месте размечаем квадрат с длиной стороны, равной длине опалубки +20-30 см (это порядка 1.5 метров) и начинаем копать на глубину порядка одного метра. Должна получиться квадратная яма с ровным дном. Залезаем в неё с уровнем и проверяем ровность и горизонтальность дна, все неровности убираем и добиваемся строгой горизонтальной плоскости!

Для того, чтобы опускной колодец лучше и равномернее погружался в грунт, внизу он должен быть оборудован так называемым ножом. Для его устройства возьмём два куска бруса 10х10 см примерно метр длиной и распилим их вдоль по диагонали. Получатся четыре элемента треугольного сечения, которые надо будет поместить под низ опалубки, как показано на рисунке:

Бетонный квадратный колодец: особенности строительства и уход

Монолитная квадратная конструкция

Существует три способа создания бетонных колодцев:

• монолитная конструкция;
• конструкция из бетонных колец;
• колодец прямоугольный из бетона и квадратный колодец из бетона.

Что касается последнего типа конструкции, то она схожа со строительством деревянного сооружения. Только вместо брусьев используют пластины (вес — 35 кг, сечение — 25×7 см).

Особенности бетонного квадратного колодца и прямоугольного из бетона

Устанавливают пластины на раствор. Углы бетонного квадратного колодца сваривают или соединяют методом «в лапу». Пластины по форме напоминают срубовые брусья, вот только изготовлены они не из дерева, а из бетонного раствора.

Также стоит отметить, что подъемный кран для возведения бетонных прямоугольных и квадратных колодцев не понадобится. Что касается изготовления пластин, то процесс этот пойдет легче и быстрее, чем создание колец.

Пластина должна выдержать нагрузку от давления грунтовой стены. Для этого арматуру устанавливают ближе к плоскости, которая направленна внутрь конструкции. Пластины устанавливают на раствор, это необходимо для уменьшения проницаемости стенок.

Также стоит отметить, что материала для такой конструкции потребуется на 13% больше чем для кольцевого сооружения. Для того, чтобы расход материала был такой же, как при кольцевидной конструкции, колодец делают не квадратной/прямоугольной формы, а шестигранной.

Для шестигранной конструкции понадобится материала на 5% больше, чем для бетонного сооружения из колец. Для восьмигранного расход материала уменьшается еще на 3%.

Внимание: Также можно создать пластину в виде кольца. Ширина такого изделия будет составлять 15 см, а высота 18 см. Такая форма будет сложнее, чем квадратная/прямоугольная.

Правила, которые необходимо соблюдать при эксплуатации

Чтобы вода в колодце всегда была прозрачной и чистой, необходимо соблюдать ряд правил:

1. Если есть домашние животные, то сооружение следует оградить на шесть метров.
2. Для того, чтобы внутрь не попала грязь, пыль, насекомые, необходимо накрывать колодец крышкой. Также можно создать навес.
3. Дети не должны играть около сооружения, это опасно.
4. Раз в полгода следует осматривать конструкцию. Для этого используют мощную лампу, которую прикрепляют к тросу и опускают на дно. Мощный фонарь также подойдет.
5. Если заметили инородный предмет, находящийся в воде, его следует немедля вытащить. Это можно сделать с помощью веревки с крюком или шеста.
6. Если внутрь попало животное. Жидкость надо выкачать и провести дезинфекцию.
7. Запрещено погружаться внутрь конструкции в одиночку. Это опасно!
8. Перед тем, как опуститься, следует определить уровень газа. Для этого можно использовать специальный прибор или же использовать старый метод, основанный на пламени свечи.

Устранение скопления газа в колодце

Прибор для измерения уровня газа

Существует несколько способов устранения газа:

1. Первый метод. Опускают, затем поднимают пустую емкость, большого объема. Емкость накрывают рогожей (водой не заполняют). Затем несколько раз опускают и поднимают. После каждого поднятия ткань с емкости убирают, тем самым выпускают газ.
2. Второй метод. Берут веревку, к которой привязывают пучок травы/соломы. Поднимают — опускают. Далее опускают в шахту зажженной пучок травы, тем самым оставшийся газ улетучивается.
3. Третий метод. Используют пылесос для откачки скопления газа.
4. Четвертый способ. Пожалуй, самый эффективный и популярный. Газ выманивают с помощью «буржуйки». Устанавливают печь около оголовка. В поддувало помещают железную трубу, которая достает дна конструкции. «Буржуйку! Начинают топить. В результате газ выйдет.

Процесс чистки

Прежде всего, стоит отметить, что сооружение надо чистить не реже раза в год. Процесс заключается в следующем:

1. Насосом или вручную с помощью ведра выкачивают жидкость.
2. Стены очищают от загрязнений. Может присутствовать слизь и прочие организмы. Для того, чтобы ее очистить, человек погружается на дно и с помощью едких веществ проводит очистку. Для очистки также использую металлическую щетку.
3. Чтобы очистить внутренность от ила, надо воду набирать в ведро и аккуратно подымать на верх. Таким образом, процесс очистки будет эффективнее чем, если используете насос.
4. Теперь переходят к очистке фильтрационного дна. Гравий/щебень можно либо тщательно промыть, либо заменить его на новый.
5. Все щели и стыки замазывают герметиком.

Дезинфекция

Известь хлорная для дезинфекции

После того, как очистили внутренность, переходят к дезинфекции. Для этого используют хлорную известь.

Процесс заключается в следующем:

1. С помощью хлорной извести стенки тщательно протирают.
2. Ждут, пока наберется вода. Затем добавляют более едкий состав. На литр воды приходится двести миллиграмм хлорной извести.
3. Шестом перемешивают жидкость.
4. Ждут двенадцать часов. Затем добавляют еще раствор.
5. Откачка.

Повторяют процесс до тех пор, пока вода не станет чистой/прозрачной.

Видео про правильную чистку колодца

Общие положения

Для чего может понадобиться колодец на собственном участке?

Для выполнения следующих функций:

Шахта водяного колодца

Канализационные бетонные колодцы на стадии завершения

В обоих случаях материал колодцев погружён под землю и постоянно контактирует с жидкостью.

В таких агрессивных условиях сложно придумать что-то лучше бетона, который имеет следующие характеристики:

Установка

Герметизация бетонных колодцев наиболее качественна именно в случае монолитного возведения стен. Водные и канализационные конструкции имеют как схожие, так и различные конструктивные решения, рассмотрим их все пошагово.

Инструкция монтажных работ:

Выбор места

В обоих случаях предпочтительна самая низкая точка на участке.

Совет: бетонные колодцы для канализации рекомендуется размещать так, чтобы сточную трубу при прокладке из дома не пришлось заворачивать. Потому что места поворотов легко забиваются в последствие.

Земляные работы

Габариты следует выбирать удобные в первую очередь для проведения монтажных работ. Чтобы удобно было копать, а в дальнейшем устанавливать опалубку с арматурой. Вполне подойдёт квадрат со стороной 1,2 м.

А вот глубина уже потребуется разная:

Уровень залегания грунтовых вод

Вот здесь отличия происходят немного по-другому:

Образец донного фильтра

Совет: в сточной конструкции рекомендуется подложить под входную трубу дощатый поддон. Это даст возможность распределяться нечистотам более равномерно и защитит слой гравия от вымывания.

Стены

Квадратные бетонные колодцы подходят для монолитной заливки лучше всего

Этот процесс одинаков для всех типов колодцев.

Отличие только в высоте самих стен, но технология их заливки идентична:

Совет: замешивать рекомендуется строительным миксером или дрелью на маленьких оборотах. Только так получиться достигнуть нужной однородности.

Процесс наращивания стен

Накопительный и водяной колодцы снаружи обустраиваем глиняным замком толщиной в 50 см, а фильтрующий – щебнем.

Оголовок

Образцы бетонных плит для закрытия канализационных колодцев

Железобетонные колодцы: рассмотрим подробно

Прямоугольные колодцы железобетонные

Бетон является лучшим выбором материала для строительства глубоких водозаборов шахтного типа. Высокая прочность ствола, минимальное количество стыков, возможность дополнительного армирования и качественной герметизации – вот неполный перечень достоинств, которыми обладают колодцы водопроводные из сборного железобетона. Чтобы в дальнейшем не иметь проблем при эксплуатации, нужно неукоснительно придерживаться технологий их обустройства, предусмотренных существующими нормами. Как построить резервуар из сборного железобетона, а так же создать монолитную конструкцию, расскажет наша инструкция, и, конечно же, видео в этой статье.

Изготовление бетонных колец

Иногда, изготовление стеновых элементов на месте, оказывается экономически более выгодным. Например, если нет возможности доставки заводских колец к стройплощадке, либо их цена, с учётом транспортных расходов, оказывается непомерно высокой. Решившись построить железобетонный колодец из колец собственного производства, вы должны освоить не только процесс монтажа, но и технологию их изготовления.

• В продаже есть готовые формы для колец. Как видите, они представляют собой два стальных разъёмных цилиндра разного диаметра. Фиксируются они распорками, на расстоянии, равном толщине стенки будущего кольца. Такая форма, без вибратора, может стоить не менее 15000 рублей, виброформы – и того дороже. Имеет смысл их покупать, если предстоит большой объём работ. В противном случае, легче сделать опалубку своими руками.

Формы для изготовления стеновых колец

• Самый простой вариант получить цилиндрическую форму – это использовать металлическую бочку. Подойдут и отрезки стальных труб, воздуховодов. Подбираете два диаметра так, чтобы разница в их величине составляла необходимую толщину стенки. Элементы опалубки необходимо сделать разъёмными. По наружной стороне верхнего цилиндра начертите мелом две вертикальные линии так, чтобы они разделили его на две одинаковых половинки.
• Вдоль каждой линии монтируют по два металлических дверных навеса. Их изгиб должен совмещаться с разметкой, а створки фиксируются по обеим сторонам.На внутренней поверхности цилиндра необходимо начертить такие же линии – по ним, помощью болгарки, металл разрезают. Делать это следует осторожно, чтобы не повредить навесы.
• Чтобы разомкнуть форму, соединения навесов с одной стороны нужно разобрать, срезав фиксирующие головки шпинделя. Для обеспечения подвижности створок, на шарниры навесов нужно толстым слоем нанести литол, или графитовую смазку. Скрепить форму заново можно теми же фиксаторами, которые сняли.
• В дальнейшем, размыкать форму будете уже после того, как застынет бетон, залитый в неё. Аналогичным способом обрабатывается и внутренний цилиндр, только имейте в виду, что его створки должны открываться внутрь. Кстати, высота внутреннего элемента опалубки должна быть на 6-8 см выше, чем наружного.
• С формой разобрались. Теперь разберёмся, как сделать правильный бетон. В данном случае, для его изготовления нужен портландцемент М400. В качестве мелкого наполнителя лучше всего использовать кварцевый песок, но можно взять и обычный карьерный. Крупным наполнителем может послужить речной гравий или щебень. Фракция наполнителя не должна превышать четверть толщины стенки колодца.

Добавка для бетона

• Соотношение указанных ингредиентов: 1 часть цемента, 2 (2,5) части песка, 3 (4) части щебня. По отношению к цементу определяется и количество воды 1: 0,5 (0,7). Соблюдение водоцементного отношения важно. Если воды добавить больше, возрастёт подвижность смеси. Заполнение формы при этом облегчится, а вот прочность бетона значительно снизится. При изготовлении колец для водопроводного колодца или канализационного отстойника, в бетон желательно добавить пластификатор — это усилит его прочность и водостойкость.
• Смешивать бетон можно, конечно, и вручную. Но это очень тяжело, особенно при большом объёме работ. Лучше приобрести бетономешалку, в продаже есть совсем недорогие варианты, с объёмом 60-70 литров. Можно изготовить её и вручную, из той же бочки (см. фото). Перед заполнением, форма должна быть установлена на ровное твёрдое основание. Это может быть бетонная плита, либо стальной лист на утрамбованном грунте.

• Кольца могут быть просто бетонными, либо усиленными стальной связанной проволокой или сеткой. Армирование необходимо, например, если колодец водопроводный из сборного железобетона будет иметь большую глубину. А если проходка будет осуществляться через плывун(см.Плывун в колодце: выход из ситуации), то в качестве арматуры лучше использовать даже не проволоку, а стальные пруты диаметром 6-8 мм, и толщину стенки делать не менее 10 см.
• Закладка арматуры должна производиться так, чтобы она располагалась в толще бетона, а не оказалась на его поверхности. Бетон укладывают в опалубку слоями не более 15 см, трамбуя до появления цементного молочка. Эта операция имеет огромное значение, так как от степени уплотнения зависит прочность бетона. Схватывание бетона происходит в течение 8-9 часов. В течение этого времени нужно постараться уберечь его от замерзания или высыхания, закрыв форму в жару влажной ветошью, а в холод – сухими опилками.
• Бетонные резервуары не всегда строятся из колец. Это могут быть сборные железобетонные колодцы из пластин, имеющие прямоугольную форму, либо колодцы монолитные. Пластины удобны тем, что их вес, как минимум, в десять раз меньше кольца. Между собой они фиксируются сваркой, а потом швы герметизируются цементным раствором. Изготовить опалубку для пластин гораздо проще, чем для колец.
• Монтируют прямоугольные колодцы из пластин только в готовом котловане. Это, в основном, ливневые колодцы железобетонные; канализационные резервуары; кессоны для установки пожарных гидрантов или насосных станций. То есть, колодцы, которые не имеют большой глубины. Для их сооружения отлично подходит и монолитный способ монтажа.
• На бетонное дно, устроенное в котловане, устанавливается опалубка. Если колодец прямоугольный — деревянная, если круглый — металлическая. Заливка бетоном производится сразу, по всей высоте. Строить монолитный колодец опускным способом теоретически можно, но не очень удобно. В этом случае, нижний край элемента ствола делают коническим, с острой стальной кромкой. Это избавляет от необходимости установки режущего башмака.
• Самое большое неудобство этого способа в том, что после заливки опалубки нужно ждать неделю, пока бетон высохнет и наберёт определённую прочность. Если изготовить заранее несколько форм, и залить их одновременно, монтаж колодца будет продвигаться гораздо быстрее.

Круглые колодцы из сборного железобетона

• Проще всего, конечно, построить колодец сборный железобетонный, из колец заводского изготовления. Производители этой продукции предлагают сегодня потребителю не только круглые кольца (ГОСТ8020-90), но и цельные квадратные элементы стен колодцев. В комплект к ним можно приобрести днища, крышки, люки. Изготавливаются и доборные элементы, без которых невозможно обойтись, если глубина шахты не кратна высоте основного кольца.

Какой бы формы ни были элементы железобетонных колодцев, монтируются они аналогично. Разница только в некоторых конструктивных особенностях, предполагающих выполнение тех или иных технологических операций. О них мы и расскажем в следующей главе.

Есть две технологии монтажа колодцев: опускной метод и обустройство в готовом котловане. Выбор того или иного способа зависит от назначения и глубины сооружения. Опускной метод применяется, в основном, при строительстве глубоких водопроводных колодцев, ведь копать на глубину 30-50 метров не сможет никакой экскаватор.

Шахта

Суть этой технологии состоит в том, что шахта выкапывается вручную: сначала на глубину, равную высоте двух стеновых элементов. Нижний сегмент устанавливают на режущий стальной башмак. После того, как кольца зафиксированы, а стык между ними герметизирован(см.Герметизация колодезных колец: делаем правильно), сначала по периметру, а потом и по всей площади шахты, производится равномерная выборка грунта. Элементы ствола, при этом, опускаются на новую отметку под тяжестью своего веса.

Ручная проходка шахты

• Обустройство водоприёмной части производится, когда проходка войдёт в толщу водоносного слоя. Выкопать глубокую шахту – это нелёгкий труд. Нередко, в процессе работы приходится столкнуться с различными трудностями, особенно, если на трассе проходки встречается плывун.
• При таком способе монтажа, главное – не допустить отклонения ствола от вертикальной оси, а так же принять все возможные меры для предупреждения смещения стеновых элементов по горизонтали. Заводские железобетонные кольца могут иметь гладкие фальцы. Но есть варианты с замковым соединением – именно их рекомендуется использовать для монтажа в глубоких шахтах.
• Фигурные фальцы стеновых элементов предназначены для замыкания стыка, но для страховки, в таких случаях, рекомендуется выполнить дополнительную фиксацию. Для этого используют отрезки полосовой стали с болтами, либо специальные скобы размером 50*10 мм, которые забивают в стенки, а затем цементируют.

Эти меры помогут стволу колодца противостоять напору грунтовых вод, которому они подвергаются на большой глубине, а так же сезонным подвижкам грунта, возникающих при его оттаивании. Герметизация стыков выполняется с помощью пеньковой верёвки, гидрофобизатора, и водостойкого раствора, в составе которого должен быть расширяющийся цемент.

Котлован

Монтаж колодца в заранее вырытом котловане, произвести гораздо проще — тут работа ведётся снизу вверх. Основное внимание уделяется обустройству дна котлована, которое выполняется в соответствии с назначением резервуара.Итак:

• Например, в дренажном колодце, который является завершающим звеном автономной канализационной системы, дно не бетонируется, а устраивается многослойный фильтр из фракционного материала. На утрамбованный слой песка толщиной 10 см, насыпают три слоя гравия и щебня. Чем выше, тем крупнее фракция, и, соответственно, толще слой. Точно так же, засыпают и пазухи между стенками котлована и стволом.

Обустройство дренажного колодца

• Делается это для того, чтобы сточные воды, отводящиеся в почву, дополнительно очищались. Стеновые кольца в дренажных колодцах используют перфорированные. Их, конечно, в домашних условиях не изготовить. Да и не имеет смысла, ведь глубина такого сооружения обычно не превышает трёх метров.
• Остальные виды колодцев требуют герметичности. В септиках и отстойниках это нужно, чтобы их содержимое не просачивалось в почву, а в водозаборных сооружениях грунтовые воды не должны попасть в питьевую воду — все прочие колодцы нужно оградить от заполнения поверхностными водами. В зависимости от того, какой именно колодец строится, производится и подбор средств, с помощью которых герметизация обеспечивается.
• Например, внутренние стенки питьевого колодца нельзя обрабатывать никакими составами. Исключение составляют только стыки – о них мы уже говорили. Обработка наружных поверхностей колец производится перед монтажом, с использованием жидкого стекла или других гидрофобизаторов: Пентрата гидро, Гидротэкса, Кристаллизола.

Наружная гидроизоляция для питьевого колодца

• Битумную мастику для гидроизоляции питьевых колодцев применять нельзя. Её используют только в канализационных и коммуникационных резервуарах. Если кольца были изготовлены на стройплощадке, либо ведётся монолитное бетонирование, и вы добавили в состав бетона пластификатор, выполнять гидроизоляционную обработку ствола не понадобится совсем.
• В герметичных колодцах дно должно быть забетонировано. Делается это монолитным способом, или используется днище в заводском исполнении, которое лучше приобрести в комплекте с кольцами. Устанавливается оно на выровненное основание с тщательно утрамбованной песчаной подушкой. Далее, производится монтаж колец сразу по всей высоте. Выполнять крепления пластинами в колодце, состоящем из трёх-четырёх колец не нужно.

Накопительный резервуар, использующийся для полива

• Одной из наиболее важных технологических операций является врезка трубопроводов в стенки ствола. В водозаборных резервуарах, на вводе выполняются обжимные соединения. В канализационных колодцах ввод осуществляется внутри гофрированной трубы.

По окончании монтажа колец и врезки трубопроводов, колодец утепляется; закрывается крышкой с люком; производится обратная засыпка котлована, и обустройство дренажной пазухи или глиняного замка. Выполнение отмостки и отделка оголовка колодца является заключительным этапом в обустройстве колодца. Подробности всех технологических операций, вы можете узнать из статей по данным темам, которые найдёте на нашем сайте.

Источник