Кузовной гараж своими руками

Оборудование гаража под мастерскую по кузовному ремонту

Мастер­ская, в кото­рой будут про­во­дить­ся рабо­ты по вос­ста­нов­ле­нию кузо­ва авто­мо­би­ля долж­на быть доста­точ­но про­стор­ной. Долж­но хва­тать места для про­ве­де­ния мани­пу­ля­ций вокруг маши­ны. Так­же жела­тель­но, что­бы было место для обо­ру­до­ва­ния покра­соч­ной каме­ры. Обыч­но же при­хо­дить­ся оттал­ки­вать­ся от того, что есть. И часто, «гараж­ни­ки» и ремон­ти­ру­ют и кра­сят кузов авто­мо­би­ля в одном и том же помещении.

Итак, нуж­но исхо­дить из того, какой гараж име­ет­ся в рас­по­ря­же­нии. Если пло­щадь неве­ли­ка, то жела­тель­но осво­бо­дить место, где будут ремон­ти­ро­вать­ся авто­мо­би­ли, всё необ­хо­ди­мое пере­не­сти в одну часть поме­ще­ния. Таким обра­зом, в ремонт­ной зоне будет доста­точ­но места для рабо­ты, и лег­че будет про­во­дить убор­ку перед покраской.

Мож­но выде­лить основ­ные кри­те­рии, кото­рым дол­жен соот­вет­ство­вать гараж, что­бы его мож­но было назы­вать мастер­ской по кузов­но­му ремон­ту, и было удоб­но и без­опас­но рабо­тать. Поме­ще­ние долж­но быть обо­ру­до­ва­но вен­ти­ля­ци­ей, быть хоро­шо осве­ще­но, долж­но отап­ли­вать­ся в холод­ное вре­мя года, иметь устрой­ство для жёст­ко­го креп­ле­ния кузо­ва для даль­ней­ше­го удоб­ства мани­пу­ля­ции с вытя­ги­ва­ю­щи­ми устрой­ства­ми, а так­же нуж­но иметь необ­хо­ди­мый инстру­мент для про­ве­де­ния работ по вос­ста­нов­ле­нию кузова.

Вен­ти­ля­ция

Вен­ти­ля­ция в гара­же необ­хо­ди­ма, даже если это про­сто место для хра­не­ния авто­мо­би­ля, а если поме­ще­ние исполь­зу­ет­ся для про­ве­де­ния кузов­но­го ремон­та, то вен­ти­ля­ция нуж­на обязательно.

Суще­ству­ют три типа вен­ти­ля­ции: есте­ствен­ная, меха­ни­че­ская и комбинированная.

Есте­ствен­ная пред­по­ла­га­ет нали­чие двух отвер­стий без исполь­зо­ва­ния вен­ти­ля­то­ров. Одно отвер­стие для при­то­ка воз­ду­ха, дру­гое для отто­ка. Для того, что­бы такая схе­ма рабо­та­ла, отвер­стия долж­ны рас­по­ла­гать­ся на раз­ной высо­те, в раз­ных кон­цах гаража.

Меха­ни­че­ская вен­ти­ля­ция пред­по­ла­га­ет обо­ру­до­ва­ние целой при­точ­но-вытяж­ной систе­мы. В ней на при­ток и отток воз­ду­ха исполь­зу­ют­ся мощ­ные вен­ти­ля­то­ры, вхо­дя­щий воз­дух обо­гре­ва­ет­ся и фильтруется.

Ком­би­ни­ро­ван­ная систе­ма вен­ти­ля­ции – это ком­про­мисс меж­ду есте­ствен­ной и меха­ни­че­ской систе­ма­ми. Вен­ти­ля­тор в ком­би­ни­ро­ван­ной систе­ме исполь­зу­ет­ся для вытя­ги­ва­ния воз­ду­ха. При­ток же осу­ществ­ля­ет­ся есте­ствен­ным путём. Имен­но такую схе­му целе­со­об­раз­но исполь­зо­вать при обо­ру­до­ва­нии мастер­ской для кузов­но­го ремон­та. Этот вари­ант наи­бо­лее при­ем­лем по финан­со­вым затра­там и при этом может справ­лять­ся с вен­ти­ля­ци­ей поме­ще­ния мастер­ской с неболь­шим объ­ё­мом работ.

Недо­стат­ком мож­но счи­тать отсут­ствие подо­гре­ва вхо­дя­ще­го воз­ду­ха. То есть тем­пе­ра­ту­ра в поме­ще­нии во вре­мя вытяж­ки будет падать.

Осве­ще­ние

Хоро­шее осве­ще­ние так­же очень важ­но для мастер­ской. При опре­де­лён­ных тех­ни­ках рих­тов­ки важ­но видеть поверх­ность хоро­шо осве­щён­ной. В про­цес­се покрас­ки кузо­ва авто­мо­би­ля так­же очень важ­но хоро­шее осве­ще­ние со всех сто­рон. Для осве­ще­ния чаще все­го при­ме­ня­ют лам­пы днев­но­го све­та. Что­бы уве­ли­чить эффект осве­щён­но­сти поме­ще­ния, сте­ны мастер­ской луч­ше покра­сить в белый цвет.

Отоп­ле­ние

Каж­дый по-сво­е­му реша­ет про­бле­му отоп­ле­ния гара­жа-мастер­ской. Мож­но исполь­зо­вать печ­ку на дро­вах, на отра­бот­ке, на соляр­ке, на газу. У всех этих спо­со­бов отоп­ле­ния есть свои недо­стат­ки. Нуж­но учи­ты­вать, что если исполь­зу­ет­ся печ­ка с топ­ли­вом, под­дер­жи­ва­ю­щим огонь, то воз­ник­нет про­бле­ма загряз­не­ния поме­ще­ния сажей, а так­же в мастер­ской обыч­но нахо­дит­ся мно­го пожа­ро­опас­ных веществ. К тому же печ­ки на газу, к при­ме­ру, сжи­га­ют кис­ло­род и дол­гое вре­мя нахо­дить­ся в поме­ще­нии с таким отоп­ле­ни­ем не без­опас­но для здо­ро­вья. Хоро­шей, но более доро­гой аль­тер­на­ти­вой явля­ет­ся элек­три­че­ство. Мож­но исполь­зо­вать элек­три­че­ские обо­гре­ва­те­ли, либо элек­тро­бой­лер с водя­ным отоп­ле­ни­ем. При исполь­зо­ва­нии элек­три­че­ско­го отоп­ле­ния важ­но, что­бы про­вод­ка в гара­же соот­вет­ство­ва­ла нагруз­кам и, что­бы напря­же­ние тока было доста­точ­ным и ста­биль­ным для при­ме­не­ния в отоп­ле­нии мастерской.

Если гараж пра­виль­но утеп­лить, то рас­хо­ды на отоп­ле­ние гораз­до снизятся.

Ста­пель

При исправ­ле­нии дефор­ма­ций, кузов ремон­ти­ру­е­мо­го авто­мо­би­ля нуж­но жёст­ко зафик­си­ро­вать. Для это­го при­ме­ня­ют такое устрой­ство, как ста­пель. Обыч­но в гараж­ных мастер­ских исполь­зу­ют ста­пе­ли рам­но­го под­кат­но­го типа. Если исполь­зо­вать завод­ской ста­пель, то раз­ме­ры гара­жа долж­ны быть доста­точ­ны­ми для это­го. Что­бы при­ме­нять сило­вую стре­лу, с помо­щью кото­рой про­ис­хо­дит вытя­ги­ва­ние, нуж­но доста­точ­но места вокруг стапеля.

Чаще масте­ра изго­тав­ли­ва­ют ста­пель сво­и­ми рука­ми. Само­дель­ный ста­пель обыч­но пред­став­ля­ет собой наполь­ную систе­му. Зажи­мы для креп­ле­ния кузо­ва уста­нав­ли­ва­ют­ся и креп­ко при­кру­чи­ва­ют­ся на зара­нее вмон­ти­ро­ван­ные в пол креп­ле­ния. Глав­ное, что­бы эти креп­ле­ния выдер­жи­ва­ли нагруз­ку вытя­ги­ва­ю­щих устройств и авто­мо­биль, уста­нов­лен­ный на ста­пель не сдви­гал­ся с места. Вме­сто сило­вой баш­ни в само­дель­ном ста­пе­ле исполь­зу­ют швел­ле­ра или тол­сто­стен­ные тру­бы, забе­то­ни­ро­ван­ные в пол в несколь­ких местах по пери­мет­ру гаража.

Так­же масте­ра-умель­цы копи­ру­ют и вос­про­из­во­дят сво­и­ми рука­ми моде­ли рам­ных стапелей.

Мож­но так­же обхо­дить­ся без ста­пе­ля, швел­ле­ров и зажи­мов для жёст­ко­го креп­ле­ния кузо­ва. Для это­го всё же необ­хо­ди­мо иметь пет­ли по пери­мет­ру мастер­ской, забе­то­ни­ро­ван­ные в пол. Для это­го при вытяж­ке дефор­ма­ций маши­ну нуж­но при­це­пить цепью с обрат­ной сто­ро­ны, либо при боко­вой нагруз­ке, упе­реть с обрат­ной сто­ро­ны кузо­ва одним или несколь­ки­ми брус­ка­ми, что­бы авто­мо­биль не раз­во­ра­чи­ва­ло. Такой метод мало­эф­фек­ти­вен. Но име­ет пра­во на суще­ство­ва­ние и при не слиш­ком слож­ном ремон­те при­ме­ня­ет­ся при кузов­ном ремон­те в гаражах.

Инстру­мент

Суще­ству­ют раз­ные мне­ния по пово­ду того, что необ­хо­ди­мо иметь в арсе­на­ле мастер­ской по кузов­но­му ремон­ту. Нуж­но ли при­об­ре­тать доро­гой инстру­мент или доста­точ­но дешё­во­го ана­ло­га. Необ­хо­ди­мо ли при­об­ре­тать инстру­мен­ты и устрой­ства, кото­рые не были в ходу у кузов­щи­ков ста­рой закал­ки. Мож­но лишь на это ска­зать, что нуж­но разум­но под­хо­дить к выбо­ру инстру­мен­та, изу­чать все за и про­тив, читать и выслу­ши­вать раз­ные мне­ния и делать свой вывод.

По пово­ду цены инстру­мен­та мож­но ска­зать, что более высо­кая цена часто обу­слов­ле­на про­фес­си­о­наль­ным назна­че­ни­ем инстру­мен­та. Срок служ­бы и вре­мя бес­пре­рыв­ной рабо­ты тако­го инстру­мен­та доль­ше, чем у быто­вых ана­ло­гов. Опять же нуж­но под­хо­дить разум­но к покуп­ке и по воз­мож­но­сти не пере­пла­чи­вать за доро­гой бренд.

Рас­смот­рим основ­ной набор инстру­мен­тов, не вда­ва­ясь в подроб­ные описания.

Сва­роч­ный аппарат

В гараж­ных мастер­ских чаще все­го исполь­зу­ют сва­роч­ный полу­ав­то­мат. Свар­ка про­из­во­дит­ся с помо­щью авто­ма­ти­че­ски пода­ва­е­мой про­во­ло­ки. Мож­но варить с угле­кис­лым газом, мож­но и без газа. В зави­си­мо­сти от это­го нуж­но по инструк­ции менять поляр­ность под­со­еди­не­ния «мас­сы» и пода­ва­е­мой про­во­ло­ки. Так­же исполь­зу­ет­ся раз­ная про­во­ло­ка для свар­ки с газом и без газа.

« Бол­гар­ка»

Угло­вая шли­фо­валь­ная машин­ка, в наро­де назы­ва­е­мая «бол­гар­ка» необ­хо­ди­ма при ремон­те кузо­ва. При­ме­ня­ет­ся для рез­ки и зачист­ки метал­ла. Луч­ше брать «бол­гар­ку» извест­но­го про­из­во­ди­те­ля из про­фес­си­о­наль­ной серии. Быва­ют моде­ли с регу­ли­ров­кой обо­ро­тов вра­ще­ния и без регу­ли­ров­ки. С регу­ли­ров­кой ско­ро­сти вра­ще­ния удоб­нее, так как зачи­щать или шли­фо­вать ино­гда нуж­но на малых обо­ро­тах. «Бол­гар­ка» же без регу­ли­ров­ки ско­ро­сти вра­ще­ния надёж­ней, так как кон­струк­ция проще.

Ком­прес­сор

В гараж­ных авто­ма­стер­ских рас­про­стра­нён порш­не­вой тип ком­прес­со­ра. Он доста­точ­но надёж­ный, дол­го­веч­ный и доступ­ный по цене. Выби­рать ком­прес­сор нуж­но, исхо­дя из того, какая про­из­во­ди­тель­ность потре­бу­ет­ся при исполь­зо­ва­нии пневмоинструмента.

Нор­маль­ны­ми пара­мет­ра­ми мож­но счи­тать ком­прес­сор с про­из­во­ди­тель­но­стью на выхо­де в 250 лит­ров в мину­ту (350 л/м для HVLP-крас­ко­пуль­тов) и дав­ле­ни­ем 8–10 атмо­сфер и реси­ве­ром 50 лит­ров. Для покрас­ки все­го кузо­ва цели­ком за один раз нужен более про­из­во­ди­тель­ный компрессор.

Покра­соч­ный пистолет

Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны крас­ко­пуль­ты с систе­ма­ми рас­пы­ле­ния HVLP и LVLP .

Рас­пы­ли­те­ли HVLP (High Volume Low Pressure, высо­кий объ­ём, низ­кое дав­ле­ние) харак­те­ри­зу­ют­ся высо­ким про­цен­том пере­но­са рас­пы­ля­е­мо­го мате­ри­а­ла на поверх­ность, отсут­стви­ем тума­на при окра­ши­ва­нии. Бла­го­да­ря нико­му дав­ле­нию на выхо­де воз­дух мень­ше раз­ду­ва­ет окру­жа­ю­щее про­стран­ство и не под­ни­ма­ет ино­го пыли и мусо­ра. Тре­бу­ет высо­кой про­из­во­ди­тель­но­сти компрессора.

Рас­пы­ли­те­ли LVLP (Low Volume Low Pressure, низ­кий объ­ём, низ­кое дав­ле­ние) более новая раз­ра­бот­ка, харак­те­ри­зу­ют­ся высо­ким про­цен­том пере­но­са рас­пы­ля­е­мо­го мате­ри­а­ла на поверх­ность, при этом не тре­бу­ет высо­кой про­из­во­ди­тель­но­сти ком­прес­со­ра, в отли­чие от HVLP-распылителей.

Жела­тель­но иметь несколь­ко крас­ко­пуль­тов с раз­ны­ми дюза­ми, для рас­пы­ле­ния раз­ных мате­ри­а­лов. Для окрас­ки «метал­ли­ком» нужен покра­соч­ный писто­лет с дюзой 1,2мм – 1,3мм, для нане­се­ния лака или при исполь­зо­ва­нии акри­ло­вых типов кра­сок – 1,4мм – 1,5мм, для грун­тов – 1,5 – 2 мм. Мож­но при­об­ре­сти крас­ко­пульт с дюзой 1,3–1,4 мм и исполь­зо­вать его уни­вер­саль­но для всех типов материалов.

Каса­тель­но сто­и­мо­сти, то если нет опы­та, то мож­но выбрать недо­ро­гой покра­соч­ный писто­лет, потре­ни­ро­вать­ся, а потом оста­вив его как грун­то­воч­ный, при­об­ре­сти более доро­гой, каче­ствен­ный крас­ко­пульт. Мож­но отме­тить, заре­ко­мен­до­вав­шие себя покра­соч­ные писто­ле­ты пре­ми­ум клас­са, такие как DeVilbiss (Вели­ко­бри­та­ния), SATA (Гер­ма­ния), Iwata (Япо­ния).

Дрель

Дрель пона­до­бит­ся для высвер­ли­ва­ния точек кон­такт­ной свар­ки при замене пане­лей кузо­ва. Так­же удоб­но при­ме­нять дрель с насад­ка­ми для зачист­ки металла.

Шли­фо­валь­ная машинка

Наи­бо­лее эффек­тив­ны в кузов­ном ремон­те эксцентриковые(орбитальные) шли­фо­валь­ные машин­ки. Кро­ме воз­врат­но-посту­па­тель­ных дви­же­ний, они дела­ет и кру­го­вые, что уве­ли­чи­ва­ет про­из­во­ди­тель­ность и мень­ше заби­ва­ет шли­фо­валь­ную бума­гу на подош­ве машинки.

Спот­тер

Спот­тер очень удоб­ное устрой­ство при выправ­ле­нии повре­жде­ний. При рих­тов­ке спот­тер очень помо­га­ет в вытя­ги­ва­нии мест, доступ к обрат­ной сто­роне кото­рых огра­ни­чен. Так­же им удоб­но оса­жи­вать рас­тя­ну­тый металл. Неко­то­рые масте­ра обхо­дят­ся и без это­го устрой­ства. Мож­но отме­тить, что спот­тер воз­мож­но явля­ет­ся не пер­во­оче­ред­ной покуп­кой и при­об­ре­тать его мож­но тогда, когда всё необ­хо­ди­мое обо­ру­до­ва­ние уже куп­ле­но и появит­ся необ­хо­ди­мость про­ве­де­ния боль­шо­го объ­ё­ма работ, тре­бу­ю­ще­го нали­чия споттера.

Шли­фо­валь­ные бруски

Что­бы сде­лать зашпат­лё­ван­ную поверх­ность ров­ной, необ­хо­ди­мы шли­фо­валь­ные брус­ки и рубан­ки раз­ных раз­ме­ров. При покуп­ки шли­фо­валь­ных рубан­ков и брус­ком нуж­но осмат­ри­вать рабо­чую поверх­ность и кон­тро­ли­ро­вать с помо­щью линей­ки, что­бы она была иде­аль­но ров­ной. Если рабо­чая подош­ва име­ет пере­ко­сы и недо­ста­точ­но ров­ная, то будет невоз­мож­но сде­лать ремон­ти­ру­е­мую деталь ровной.

Поли­ро­валь­ная машинка

Поли­ро­валь­ная машин­ка необ­хо­ди­ма в кузов­ном ремон­те. На началь­ном эта­пе, на неболь­ших объ­ё­мах, мож­но исполь­зо­вать дрель со спе­ци­аль­ной насад­кой под поли­ро­валь­ные кру­ги. Но ника­кая дрель не заме­нит хоро­шей поли­ро­валь­ной машин­ки, осо­бен­но когда нуж­но поли­ро­вать весь кузов автомобиля.

Важ­ны­ми пара­мет­ра­ми для каче­ствен­но­го поли­ро­ва­ния явля­ет­ся мощ­ность (1000–1500 Вт) и нали­чие регу­ля­то­ра обо­ро­тов. Раз­ное коли­че­ство обо­ро­тов в мину­ту необ­хо­ди­мо на раз­ных эта­пах поли­ро­ва­ния. На хоро­ших поли­ро­валь­ных машин­ках есть такая функ­ция, как плав­ный пуск и ком­пен­са­тор мощности.

Плав­ный пуск удо­бен тем, что вы може­те начать поли­ро­вать на любых обо­ро­тах, сна­ча­ла при­ло­жив поли­ро­валь­ный круг к поверх­но­сти, не боясь испор­тить лак от рез­ко­го стар­та. Так­же плав­ный старт сбе­ре­га­ет машин­ку от допол­ни­тель­но­го изно­са электродвигателя.

Ком­пен­са­тор мощ­но­сти под­дер­жи­ва­ет посто­ян­ное коли­че­ство обо­ро­тов при изме­не­нии уров­ня нагру­зок на машин­ку. То есть не даст про­те­реть лак при силь­ном нажиме.

Инфра­крас­ная сушка

Инфра­крас­ная суш­ка нуж­на для уско­рен­ной суш­ки ремонт­ных покры­тий. Кро­ме того исполь­зуя инфра­крас­ную суш­ку шпат­лёв­ка и грунт дают про­сад­ку уже в про­цес­се ремон­та и отшли­фо­вав и покра­сив уже про­са­жен­ный мате­ри­ал, ремонт­ные обла­сти не дадут про­сад­ку в даль­ней­шем, при экс­плу­а­та­ции автомобиля.

В общем вещь очень полез­ная, но не пер­во­оче­ред­ная для покупки.

Набор гид­ро­рас­тя­жек

Гид­ро­рас­тяж­ка, а так­же гид­ро­с­тяж­ка необ­хо­ди­мы для вос­ста­нов­ле­ния повре­жде­ний сило­вых эле­мен­тов кузо­ва. Луч­ше брать набор с гид­ро­ци­лин­дром, даю­щим 10 тон­ную нагруз­ку. В набор вхо­дят раз­ные насад­ки и удлинители.

В целом мож­но отме­тить, что мно­гие инстру­мен­ты мож­но доку­пать тогда, когда в ремонт при­ез­жа­ет авто­мо­биль, тре­бу­ю­щий при­ме­не­ние этих инстру­мен­тов. Так­же нуж­но учи­ты­вать, что более доро­гие про­фес­си­о­наль­ные инстру­мен­ты в ито­ге оку­па­ют себя, при этом сама рабо­та с хоро­шим обо­ру­до­ва­ни­ем более удоб­на и качественна.

Источник

Как построить гараж: из чего, своими руками и недорого

Рассмотрим подробно строительство гаража своими руками: какой выбрать фундамент, стены и крышу.

Постараемся максимально рассмотреть плюсы и минусы различных материалов и подходов к строительству.

Выбор фундамента и его расчет лучше доверить специалистам. При отсутствии такой возможности нужно ориентироваться на вес стен и характеристики грунтов. Прочность грунта можно ориентировочно оценить, вырыв шурф на площадке строительства. Нелишним будет поговорить с соседями-застройщиками.

На прочных грунтах лучшим решением будет использование ленточных фундаментов под гаражи с кирпичными стенами и столбчатых — под деревянные строения. На обводненных участках и торфяниках подойдет монолитная плита или винтовые сваи. Если глубина промерзания грунта больше двух метров, применение мелкозаглубленных фундаментов даст значительную экономию. Учитывайте все факторы и ваш гараж будет служить долгие годы.

Фундамент под гараж

Фундамент является основанием гаража, от правильного выбора его конструкции зависят надежность и срок службы всего сооружения. Тип фундамента следует выбирать, учитывая вес стеновых материалов и характеристики грунта на площадке строительства.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент обладает большой несущей способностью, является одним из самых прочных и надежных оснований. Он представляет собой ленту прямоугольного сечения, проложенную по периметру здания. Ленточные фундаменты применяют под стены из кирпича, бетонита и шлакоблока. Недостатками ленточного фундамента является его большая стоимость и трудоемкость строительства.

Различают заглубленные и мелкозаглубленные основания. В большинстве случаев подошва фундамента должна быть расположена ниже глубины промерзания грунта. Это обеспечивает неподвижность конструкции при воздействии сил морозного пучения. Фундамент изготавливают на 10 см шире толщины стен. Здесь автоматический расчет.

Стены гаража выполняют толщиной в кирпич или в полшлакоблока (около 20 см), поэтому ширина основания выбирается в пределах 30 — 40 см. При значительной глубине промерзания грунта и на сильно пучинистых почвах применяют мелкозаглубленные фундаменты (на 30 — 60 см). Благодаря уменьшению площади соприкосновения фундамента с грунтом воздействие сил морозного пучения уменьшается, однако конструкция получается плавающей.

Материалом для возведения монолитных фундаментов служат бетон и бутовый камень. В некоторых случаях (двухэтажное здание, слабые почвы) фундаменты армируют. Для этой цели используют 4 прутка арматуры диаметром 12 — 16 мм, уложенных по углам сечения ленты в нескольких сантиметрах от ее поверхности. Армировка значительно увеличивает прочность фундаментов, но удорожает строительство.

Возведение монолитного ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

1. Роют траншею глубиной, на 5 см превышающей высоту подземной части основания.
2. Выкладывают гидроизоляцию, которая служит для того, чтобы цементное молочко из бетонной смеси не впитывалось в почву. На глинистых почвах, не пропускающих воду, монтаж изоляции не обязателен. Траншею роют по ширине фундамента и изоляцией служат ее стены.
3. На дно траншеи укладывают слои песка и щебня толщиной 5 см, песчано-щебеночную подушку тщательно трамбуют.
4. Выставляют опалубку.
5. При необходимости увязывают арматуру.
6. Бетон укладывают слоями по 30 см, каждый слой уплотняют трамбовкой или вибратором.
7. После застывания фундамента в течение 28 дней поверх него укладывают два слоя гидроизоляции из рубероида и приступают к возведению стен.

При строительстве основания из бута камни укладывают слоями по 30 см на песчано-щебеночную подушку и заливают цементно-песчаным раствором.

Ленточное основание из фундаментных блоков

Применение фундаментных блоков значительно облегчает строительство. Недостатком является необходимость применения подъемного крана. Для фундамента под гараж применяют блоки ФБС-9-З-6т размером 88х30х58 см весом 350 кг и ФБС-9-4-6т размером 88х40х58 см весом 470 кг.

Нижний ряд блоков устанавливают на песчаную подушку. Вертикальные швы заполняют цементно-песчаным раствором. На верхнюю поверхность блоков наносят слой раствора и с перекрытием стыков укладывают следующий ряд. Если высота фундамента не кратна высоте блока, ее наращивают до нужной отметки слоем бетона.

На просадочных и подрабатываемых грунтах основания из блоков усиливают монолитными железобетонными поясами, расположенными в верхней и нижней частях фундамента.

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, на края которой опираются стены. Он применяется на слабых грунтах и в том случае, когда грунтовые воды расположены близко к поверхности. Преимуществом применения плиты является малый объем земляных работ, недостатками — невозможность строительства смотровой ямы и подвала и повышенный расход арматуры.

Строительство выполняют в следующей последовательности:

• снимают плодородный слой почвы;
• укладывают и трамбуют песчаную подушку;
• на песок настилают слой пленочной гидроизоляции;
• по периметру гаража устанавливают опалубку;
• одна над другой монтируют две сетки арматуры;
• укладывают и трамбуют бетон;
• боковые поверхности плиты утепляют пенопластом.

Для гаража достаточно изготовить плиту толщиной 10 — 20 см. Размеры ячейки сетки — 20х20 см, диаметр арматуры — 12 мм. При сильном морозном пучении и в условиях Крайнего Севера утепляют нижнюю поверхность плиты.

Столбчатый фундамент

Столбчатые основания применяют под гаражи с легкими деревянными, каркасными или пенобетонными стенами. Они выполняются на глубину промерзания грунта или мелкозаглубленными. Материалом для изготовления столбов служат бетон и бетонные блоки, стальные и асбоцементные трубы. Чаще всего применяют бетонные столбы.

Работы выполняют в следующем порядке:

• роют шурфы под столбы;
• на их дне устраивают песчаные подушки;
• при необходимости увязывают арматуру;
• собирают опалубку;
• заливают фундаменты бетоном;
• после набора бетоном прочности, на верхнюю поверхность основания настилают два слоя гидроизоляции;
• столбы соединяют балками, служащими основанием для стен.

Балка может быть деревянной, металлической или железобетонной. Сечение столбов и ширину балки выбирают на 10 см больше, чем толщина стен. Столбы устанавливают по углам гаража, в местах примыкания простенков и через 1,5 — 3 м между ними.

Винтовые сваи

Винтовая свая производится из металлической трубы, один конец которой заострен, второй оснащен фланцем. Возле заостренного конца к трубе приварены лопасти. Сваи покрыты антикоррозийным составом, обеспечивающим срок службы более 140 лет. Достоинствами винтовых свай является:

• возможность строительства на любых грунтах (за исключением скалистых и каменистых) при этом уровень грунтовых вод не имеет значения;
• устойчивость к морозному пучению грунта;
• экономия на 30 — 60% по сравнению с ленточным основанием;
• минимальный объем земляных работ;
• уменьшение сроков строительства.

Для гаражей с легкими стенами можно применять сваи диаметром 108 мм, с тяжелыми — 133 мм. Сваи производятся длиной от 1650 до 7000 мм. Длина выбирается таким образом, чтобы лопасти опирались на прочные породы и располагались ниже глубины промерзания грунта.

При установке свай сначала копают приямки глубиной около 40 см. В приямок вставляют сваю и вращают ее по часовой стрелке при помощи специального приспособления. В зимнее время предварительно бурят лидерные скважины. После установки всех свай они соединяются балками. Подробнее…

Стены гаража

Гараж из пенобетона

Для начала стоит разобраться что такое пенобетон? Пенобетон — это бетон внутри которого пузыри. Правильнее сказать, не просто бетон, а ячеистый бетон. Создается из четырех компонентов: раствора, смеси песка, воды и компонента образующего пену.

Материал легкий, крепкий и в то же время обладает неплохими теплоудерживающими свойствами. Размер блока 20*30*60 см. То есть, один блок равен, по объему, пятнадцати кирпичам. Стоимость около 100 р. за 1 пеноблок

В чем преимущество строительства гаража из пеноблоков?

Основные плюсы, которые можно выделить:

1. Быстрота постройки, относительно кирпичных стен гаража. Пеноблоки легко пилить и шлифовать.
2. Малый вес. Возможность возведения стен в одни руки, т.е. самостоятельно.
3. Стоимость материала для стен намного дешевле кирпича или других традиционных материалов.
4. Устойчев к появлению плесени, не подвержен гниению.

• Сложность в отделке, требует специального крепежного материала.

Как сложить стену гаража из пеноблоков?

Монтаж пеноблоков довольно прост. Разводим специальный клей. Он продается в мешках по 10 или 25 кг. Разводим согласно инструкции производителя, но как правило, это около 5-6 литров на 25 кг сухой смеси. Толщина слоя клея до 5 мм, но при качественно материале можно добиться шва в пределах 2-3 мм.

Кладем пеноблок на фундамент промазываем “низ и бок” и кладем следующий блок по предварительно натянутой нитке-указателю. Резать блок легко, необходимо взять обычную ножовку, правда для направляющей используется специальное приспособление — металлический уголок. Для нанесения клея, тоже можно приобрести специальный “шпатель”. Перегородка въезда, где будут установлены будущие ворота, укрепляются брусом или двойной доской. Так же нужно поступить с окнами, если они есть в вашем проекте.

Каркасный гараж

Технология возведения каркасных стен пришла к нам относительно недавно с запада. Но русские мастера уже освоили ее полностью и оценили по достоинству. Для возведения стен из материалов понадобятся: брус 100*200 или 200*200 для нижней обвязки фундамента. Доска 150*50 для каркаса стен и верхней обвязки. Доска 100*50 для укосин. Половая доска на ваш выбор, но не менее 40 мм толщиной.

Плюсы такого строительства:

1. Быстрота монтажа. При наличии всех материалов стены можно возвести за 2-3 дня в одиночку.
2. Низкая стоимость. Экономия на строительстве. Достаточно кубического метра досок 150*50 для установки каркаса.

1. При небольших затратах на утепление, промерзание “пирога” стен.
2. Не большая прочность, кровлю стоит выбрать полегче.

Как построить каркасный гараж своими руками?

Сначала собирается “низ”, то есть делаем нижнюю обвязку и набиваем пол. Далее собираем стены и поднимаем их с помощью помощников или системы лебедки/рычага. Выравниваем и выполняем верхнюю обвязку. Врезаем укосины. Далее оборачиваем снаружи пароизоляционным материалом типа “изоспан” и оббиваем снаружи по вкусу. Это может быть OSB, фанера, доски под дальнейшую оббивку сайдингом. Внутри укладываем между досок утеплитель, минеральную вату или пенопласт, и тоже оборачиваем пароизоляционным материалом. Стены готовы под внутреннюю отделку гаража.

Кирпичный гараж

Этот вид строительства самый долгий и дорогостоящий, но капитальный и долговечный. Стены гаража, как правило, возводят в полтора кирпича. То есть толщина стены будет равна длине кирпича плюс еще половина. Можно, конечно, построить и в один кирпич. Для гаража вполне сгодится. Потребуется довольно много цементного раствора. На 400 кирпичей — 1 м3, потребуется от 0,18 до 0,22 м3 раствора. Так же потребуется железо для армирующего пояса, который необходимо встраивать горизонтально в кладку через каждые 5-10 рядов.

1. Высокая прочность
2. Высокая теплостойкость
3. Доступны различные варианты внешней и внутренней отделки.
4. Долговечность, не подвергается гниению

1. Дороговизна постройки
2. Очень долгое возведение
3. Требуются навыки каменщика

Гараж из шлакоблоков

Шлакоблок — это блок состоящий из цемента, воды и шлака. В шлак могут быть включен отсев при изготовлении бетона, опилки и др. Блоки отливают в форме, прессуют и далее сушат. Основным преимуществом шлакоблока является стоимость. Такие блоки стоят, минимум в 1,5-2 раза дешевле, чем пено или газосиликатные блоки. Но по теплопотерям шлакоблоки могут с ними сравниться.

1. Низкая стоимость материалов. Дешевые блоки укладываются на клей.
2. Хорошая теплостойкость.
3. Быстрота строительства.

1. Боязнь влаги.
2. Выделение вредных и радиоактивных веществ. Не подходит для жилых помещений.
3. Хрупкость.
4. Не достаточная долговечность до 25-30 лет.

Вариант шлакоблока из опилок — арболитовый.

Кровля гаража

Гараж для автолюбителя – второй дом. Здесь мы можем проводить много времени, поэтому важно, чтобы любимый автомобиль хранился в тёплом, сухом и уютном помещении. Его состояние будет во многом зависеть от качества крыши. На рынке множество материалов для кровли. Их выбор зависит от особенностей строения гаража и финансовых возможностей хозяина. Для кровли используют шифер, металл, черепицу, но, чаще всего, крышу делают из рубероида и профнастила.

Крыша из рубероида

Этот материал для кровли гаража используется часто, т. к. он доступен и практичен, обладает хорошими гидроизоляционными свойствами. Он устойчив к перепадам температуры, солнечному свету и осадкам. Покрытие не требует сложного обслуживания, а трудностей с ремонтом крыши обычно не возникает. Для изготовления рубероида используется обработанный специальным битумом кровельный картон, который затем покрывают тугоплавким составом.

При покрытии крыши рубероидом нужно сделать надёжную стропильную систему и обрешётку с частым шагом. Чтобы кровельный материал не порвался, обрешётку лучше делать сплошной, используя фанерные листы или OSB. Это увеличивает стоимость крыши и мощность стропильной системы, но позволяет не переживать за кровлю зимой при появлении наледи и снега.

Виды рубероида и правила его укладки

Прежде, чем начать кровельные работы, поверхность крыши нужно тщательно очистить от старого настила. Укладка производится только при сухой погоде, иначе на влажной поверхности не будет герметизации, под рубероидом возможно образовании гнили. Сегодня используют для кровли три вида рубероида:

Традиционный

Перед укладкой рубероид нужно раскатать и оставить на сутки. На крышу после очистки и выравнивания наносят кистью или валиком мастику из битума и наполнителя. Укладку производят при помощи горелки, нагревая листы рубероида и мастику, а затем прокатывая катком. Укладывают кровельный материал в несколько слоёв (минимум два) параллельно коньку, начиная снизу и оставляя 20 см на запас. Эту часть потом заворачивают под козырёк. Первый слой рубероида без крошки. Каждый следующий слой укладывают со сдвигом в 20 см после того, как полностью остынет предыдущий. Верхний слой должен иметь каменную крошку.

Самоклеящийся

Это новое поколение рубероидов, которые не нуждаются для укладки в газовой горелке. Самоклеящуюся нижнюю поверхность кровельного материала защищают специальной плёнкой. Перед укладкой плёнку аккуратно снимают, не дожидаясь высыхания нижнего слоя. Рубероид укладывают на крыше и плотно прижимают к кровле. Стелют покрытие внахлест до 15 см, не допуская воздушных пузырей.

Еврорубероид

От традиционного покрытия он отличается улучшенными физическими характеристиками – повышенной прочностью, пластичностью, выносливостью к старению и перепадам температур. Верхний слой материала покрыт базальтовой или гранитной крошкой, а нижний – специальной антиадгезионной плёнкой. Она предохраняет рулон от склеивания, а при нагревании служит индикатором. Расплавляясь, плёнка указывает, что еврорубероид достаточно разогрет для укладки.

Крыша из профнастила

Профнастилом называются профилированные стальные листы, покрытые слоями из оцинковки и защитных полимеров. Профиль даёт листам необходимую поперечную жёсткость и бывает разной высоты и конфигурации. Для кровли используются профлисты маркировки НС или Н с высотой профиля 20 и более см.

Горячее цинкование и покрытие профилированного металла лакокрасочными полимерными составами защищает металл от коррозии и повреждений, а широкая цветовая гамма полимеров обеспечивает внешнюю привлекательность.

Из преимуществ кровли из профнастила следует выделить следующие качества:

• сравнительно небольшую стоимость не только самого материала, но и монтажных работ;
• прочность и жёсткость крыши из профнастила, устойчивость к любым погодным условиям;
• малый вес профлистов и, как следствие, лёгкость и быстрота монтажа;
• долговечность материала, устойчивость к воздействию солнечных лучей, полимерный слой не покрывается от времени сколами и трещинами;
• безопасность и экологичность, огнеупорные свойства;
• внешняя привлекательность.

Благодаря небольшому весу материала укладка листов профнастила на крышу гаража позволяет облегчить конструкцию стропильной системы. Кровля из профнастила монтируется круглогодично, листы легко можно разрезать по любым углом, практически не оставляя лишних отходов. Можно отнести к её недостаткам необходимость использования специального оборудования при монтаже и относительно дорогое обслуживание крыши.

Укладку листов профнастила делают внахлёст на две волны, фиксируя их специальными кровельными саморезами с резиновыми прокладками. В отличие от шифера саморезы вкручиваются в обрешётку всегда в углубление волны, что делать намного проще. Горизонтальный нахлёст соседних листов профнастила зависит от угла наклона крыши гаража, Он составляет:

• при угле наклона кровли 13-14° — не менее 200 мм;
• при наклоне в 15°-30° — 150-200 мм;
• если уклон крыши больше 30°, нахлёст может быть равен 100-150 мм.

При угле наклона кровли менее 12° все горизонтальные и вертикальные нахлёсты листов профнастила надо герметизировать при помощи силиконового герметика. Профлисты крепятся саморезами размером 4,8х35 мм, а конёк – саморезами, длина которых — 80 мм. Обязательно нужно сделать при монтаже крыши из профнастила паро- и гидроизоляцию кровли, а также предусмотреть зазоры, которые обеспечат вентиляцию подкровельного пространства. Здесь подробнее.

Гидроизоляция крыши

Крыша – это тот конструктивный элемент строения, который должен защитить содержимое гаража от внешних воздействий. Для гарантии её целостности и долговечности важны многие факторы, среди которых нужно отметить грамотную гидроизоляцию. Для полного выполнения своих функций гидроизоляция крыши должна иметь ряд свойств, таких как:

1. Устойчивость к влаге. Материал должен хорошо задерживать воду и водяные пары, препятствовать образованию в подкровельном пространстве грибков и плесени.
2. Эластичность. Гидроизоляционный слой обязан быть устойчивым к упругим деформациям. Даже при незначительных нагрузках отсутствие эластичности может привести к разрушению материала.
3. Теплонепроницаемость. Это свойство препятствует проникновению в гараж через крышу холодного воздуха, оно способствует поддержанию в строении определённой температуры.
4. Прочность. Слой гидроизоляции должен сопротивляться деформационным процессам и выдерживать различные внешние нагрузки.

Специалисты предлагают два оптимальных варианта для гидроизоляции крыш в гаражах.

Мембранные системы для крыш

Это гидроизоляционный материал толщиной 1-2 мм, который состоит из нескольких слоёв, герметично склеенных между собой. В длину полотно достигает 60 м, в ширину – от 0,9 м. Мембранное полотно устойчиво у УФ-лучам, не боится перепадов температур, срок его естественного старения на менее 50-ти лет. Диффузионные свойства полимерной мембранной гидроизоляции препятствуют скоплению под полотном влаги и помогают решить две основные задачи: не пропускать извне влагу и препятствовать скоплению внутри гаража пара.

Мембранное полотно закрепляется механически к основанию крыши. Специальным оборудованием с использованием горячего воздуха разогреваются швы и внахлёст полотна намертво свариваются. Материал на основание крыши укладывают свободно, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. При утеплении крыши укладывают разделительный слой из геотекстиля и базальтового утеплителя в качестве теплоизоляции.

Полимерные гидроизоляционные мастики

Для гидроизоляции гаражных крыш небольших размеров используют полимерные жидкие составы мастик, которые наносят прямо на крышу специальным распылителем, кистью или валиком. Мастикой можно покрыть любую конструкцию независимо от материала основания и его формы, например, металлические, железобетонные или деревянные крыши.

Мастичная гидроизоляция отлично противостоит лучам солнца и любым погодным явлениям, включая мороз. При этом плёнка сохраняет свою эластичность, не деформируется и не плавится, не боится вибрации и химических веществ. После нанесения мастики происходит вулканизация и образуется напоминающее резину покрытие, которое заполняет все трещины в труднодоступных местах.

Рекомендуется совмещать оба указанных вида гидроизоляции, укрывая ровные участки крыши гаража гидроизоляционной мембраной, а стыки и труднодоступные места обрабатывая полимерной жидкой мастикой. Подробнее…

Стропильная система

Для гаража вполне достаточно возведение односкатной или двухскатной крыши. Стропильные системы таких крыш делают из дерева хвойных пород, обработанных антисептиком.

Односкатную крышу делают без конька, подкосов и стоек для строений с пролётами 6-8 м. Считается самой удобной стропильной системой для гаражей, пристроек и т. д. Монтаж делать довольно просто: сооружается стропильная система с подпорками, которая скрепляется сверху обрешёткой, расположенной перпендикулярно стропилам. Надёжность всей кровли зависит от прочности полученного каркаса.

Двускатную крышу делают, когда хотят иметь чердачное помещение или при большой площади гаража. Каркас такой крыши состоит из нескольких пар стропильных ног, соединённых в верхней точке в конёк. Нижними опорами стропил являются стены гаража, на который устанавливают мауэрлат. К нему анкерами или другими приспособлениями крепят стропы.

Стропильные системы скатных крыш делятся на наслонные и висячие. Их каркасы состоят из элементов треугольной формы, что позволяет не терять жёсткости. В первом случае конструкция имеет несколько точек жёсткого крепления со стойками, опирающимися на дополнительную капитальную стену или столбчатые опоры. Висячие системы не имеют промежуточных опор и перекрывают пролёты более 7-ми м. Единственная опорная точка для стропила – стена гаража. Второй конец стропильного бруса состыковывается в верхней части крыши со встречным стропилом.

Строительство любого гаража заканчивается крышей, которая должна обеспечить комфортные условия внутри строения. Ваша задача, используя накопленный опыт, выбрать оптимальный вариант кровли для своего строения, построить прочную и устойчивую крышу, которая защитит от дождя и ветра, сохранит тепло и будет непроницаемой для сырости.

Рассмотрим деревянные стропильные системы, которые подойдут для монтажа кровли для гаража стены которого реализованы из пенобетона, по каркасной технологии, из шлакоблока, кирпичные стены. Деревянные стропила легки, но в тоже время достаточно прочны для выдерживания нагрузки снегов и ветров. По типу, стропильные системы гаража можно разделить на односкатные — наклон осуществлен в одну сторону, как правило, перед выше, чем обратная сторона. И двускатные — то есть, наклон в обе стороны от середины. Проще, конечно установить односкатную кровлю, но и вид будет обычным без красоты. Хотя, здесь уж на любителя.

Односкатная кровля гаража

Нам понадобятся доски, идеально подойдет обрезная доска 150х50 для стропил и доска 100х25 она же “дюймовка” для монтажа обрешетки.

Угол наклона односкатной кровли для гаража будет изменяться в зависимости от материала, которым будет “застелена” крыша. К примеру, для металло-черепицы этот показатель 25-30 градусов, а для шифера 35-40. Если же делать кровля по “простому” из руберойда или как еще говорят, покрыть крышу толью, то наклон нужен миниму 40 градусов и обрешетка должна быть сплошной.

Порядок сборки следующий, делаем подъем из доски или бруса, серху кладем доски 150х50 вдоль всего гаража на растоянии 50-100 см. Затем обтягиваем пароизоляционной пленкой на степлер и сверху перпендикулярно стропилам, набиваем обрешетку минимум с промежутками 10-20 см.

Двускатная крыша гаража

Нам понадобятся доски 150х50 мм для стропил. Стоит определиться с углом наклона кровли. Многое зависит от погодно-климатических условий. Если много ветров, то угол 15-20 градусов будет оптимальным. Если дождливо и снежно то стоит чуть увеличить угол до 25-30 градусов. Итак, мы определились с углом наклона кровли. Далее начнем делать стропила. Срезаем их под выбранный угол и скрепляем в коньке. Закрепляем пластинами с двухсторон. Далее делаем запилы для устойчивости и ставим на верхнюю обвязку.

Количество стропил на 5-и метровый гараж, необходимо, рассчитать исходя из расстояния 600-1200 мм. Все зависит от выбранного кровельного материала и его тяжести. Далее обтягиваем ветрозащитой и начинаем приколачивать обрешетку. Если крышу планируется покрыть руберойдом, обрешетка должна быть сплошная. Это может быть OSB или фанерные листы.

Источник