Кузов своими руками мопед

Мастерски сделанный мопед повышенной проходимости

Сборка мопеда повышенной проходимости с нуля. Сегодня начнем делать мопед на колесах низкого давления размерами. Диаметр 22 дюйма. Ширина 11 дюймов. Диски на 8 дюймов. Нам понадобится мотор. Мастер взял 2,5 силы. Центробежное сцепление. Площадка под мотор. Промвал. Цепи. Траверсы. Втулки под колесные оси. Рулевой стакан. Рулевой болт. Тормоз. Ступицы. Будет привариваться звезда, это экономит место. На болтиках уходит много материалов. И не так надежно.

Будет изготовлена вилка и рама. Вилка из дюймовой трубы. Наружная 33. Собрали рулевой стакан с траверсами. Выставлено. Ничего не болтается. Рулевые перья без подвески, как у обычного мопеда. Начнем сваривать.

Сделали вилку. Будем стыковать её с передним колесом.

Выставил примерные габариты мопеда увеличенной способности преодолевать сложные дорожные условия. Длина полтора метра. Это самое оптимальное. Промвал будет установлен.

Начинаем гнуть раму. Выгнул две одинаковые трубы. Будем стыковать с рулевым стаканом. Выставил раму, все колеса, соосно. Идёт рама. Перемычка для жёсткости. Получается длина 1500 мм. Теперь сварим верхнюю перемычку. Выгнали верхнюю часть рамы. Получилось элегантно. Далее будем стыковать.

Проверка мопеда повышенной проходимости в реальных условиях

Самодельный мопед повышенной проходимости – тест. Колёса 22 12 8, двигатель лифан 2.5 сил, вес 59 кг.
Тормоз механический от мопеда альфа, максимальная скорость 30 км/ч.

Мотоцикл повышенной проходимости

Когда приходит время выбирать для себя двухколесный транспорт, разнообразие мотоциклов может сыграть злую шутку. С одной стороны, это возможность подобрать идеально подходящий вариант, но может получиться и так, что выбор будет мучительным. Поэтому для начала нужно разобраться, каким требованиям должен отвечать мотоцикл.

Два класса

Проходит бум на спортбайки, и все больше людей проникается романтикой дальних путешествий на мотоциклах, а те, кому по душе экстрим, увлекаются мотокроссом. Чтобы выбрать мотоцикл для бездорожья, нужно решить, какие задачи в первую очередь будут на него возложены. Если это комфортные путешествия, то следует выбирать из класса «эндуро». Если экстремальные поездки по местности без асфальта, выбор будет за кроссовым мотоциклом. Также существуют и модели, включающие в себя элементы обоих классов.

Кроссбайк

Новичку не всегда может быть понятно, чем отличается кроссовый мотоцикл от эндуро. Это связано с тем, что часто межклассовые модели содержат в названии слово «эндуро». На самом деле различия довольно большие. Кроссовый мотоцикл предназначен только для езды на мотокроссе, поэтому в нем отсутствуют поворотники, фары, кофры, одним словом, все, что легко ломается и отваливается при падении. Такой мотоцикл может быть оформлен как спортинвентарь и не требует от пилота прав категории А, однако и по городу на нем ездить нельзя, и до мотокросса его следует доставлять на другом транспорте.

Спортинвентарь

Если же кроссбайк имеет все необходимые документы, на нем можно ездить по городу, предварительно установив все недостающие части. Однако такие мотоциклы имеют узкое сидение, поэтому езда на далекие расстояния сильно утомляет. На нем сложно ехать больше пары сотен километров, к тому же большие протекторы на шинах приводят к излишним вибрациям рулевой вилки при езде по асфальту, что, в свою очередь, нагружает руки водителя.

Для комфорта в путешествиях

Если выбирать туристический мотоцикл для бездорожья, эндуро подходит как нельзя лучше. Как правило, такой мотоцикл более массивен по сравнению с кроссовым, особенно если учесть огромные пристежные кофры, в которые войдет все необходимое, начиная от запасов продуктов и заканчивая палаткой и спальным мешком. Хотя мотоцикл для бездорожья предназначен для других целей, он вполне сможет преодолеть различные участки без асфальта, хотя ехать, например, по мокрой глине ему будет вряд ли под силу. Туристический мотоцикл для бездорожья (фото ниже) традиционно обладает комфортным сиденьем, способным разместить двух человек, что тоже немаловажно для дальних поездок.

Главные качества туристического мотоцикла

Во-первых, это диаметр колеса. Если путь предстоит исключительно по шоссе или укатанным грунтовкам в хорошую погоду, этот параметр не столь важен. Однако если путешественник знает, что придется преодолевать каменистые участки, лучше, чтобы колесо было размером более 21 дюйма (53 см).

Немаловажным является и наличие электростартера. В случае если мотоцикл заглохнет в луже, канаве или на подъеме, заводить его с кикстартера будет очень неудобно, особенно если путешественник едет один. Вес также имеет значение, поэтому, если нет каких-то личных предпочтений, выбор лучше сделать в пользу модели с воздушным охлаждением. К тому же она проще в обслуживании, а это немаловажно, ведь часто приходится чинить мотоцикл для бездорожья своими руками, находясь в экстремальных условиях. Поэтому он должен быть максимально надежным, а задача водителя – досконально знать свою технику и ее возможности.

Двигатель и бак

Относительно оптимальной кубатуры для турэндуро мнения людей могут расходиться. Одни утверждают, что прекрасно чувствуют себя на 250 «кубиках», другие говорят, что нужна большая тяга, ведь груженый эндуро с малым объемом двигателя при движении в гору «не вытягивает». Однако среднекубатурные (от 600 м 3 ) эндуро считаются универсальными. Они хорошо ведут себя и на шоссе, и в городе, и на бездорожье.

Характер предполагаемого путешествия определяет и размеры топливного бака. Если дозаправка будет требоваться каждые 100-200 км, такой мотоцикл не подойдет для дальнего путешествия. Большой бак – гарантия того, что не придется оставаться без бензина где-нибудь на проселочной дороге, хотя в любом случае полезно возить с собой дополнительную канистру.

Более надежными считаются мотоциклы, где используется смазка с сухим картером. При резких остановках, при падении или переворачивании мотоцикла такая система смазки исключает «масляное голодание» двигателя и падение давления, поэтому не будет происходить перегрев.

Окончательное решение

Туристические эндуро можно разделить на два типа. Первые отлично чувствуют себя в условиях бездорожья, великолепно справляются с любыми условиями на дороге, однако менее удобны при езде на шоссе. Вторые, наоборот, комфортабельны, однако могут подвести на сложных участках.

В выборе такого мотоцикла всегда присутствует некоторый дуализм. Как правило, почти любой маршрут состоит в основном из движения по шоссе, и лишь до некоторых, хотя часто и самых красивых мест, придется ехать по бездорожью, которое может оказаться вполне проходимым при нормальных погодных условиях. Поэтому следует решить, что лучше: терпеть неудобства во время основного маршрута, зато легко проходить сложные места, или с комфортом ехать по шоссе и «потеть» на сложностях.

Однако существует и третий вариант: путешествие большой компанией. Оптимальный вариант – 5-6 человек, включая запасного водителя.

Один комментарий

Хочу делать такой же мотовездеход. Есть вопросы: как хватает движка 152F, мощности, тяги как сильно греется. Как ты совместил тормоз с ведомой звездой. И какое у тебя при этом передаточное отношение от ДВС к пром валу и от пром вала к колесу.

Источник

Мини-скутер: легкий, быстрый и самодельный. Как собрать самодельный мопед из подручных материалов? Краткая история скутеров

А нельзя ли сделать несложный зимний мопед, который мог бы стать не только развлечением, но и помощником тем, кто живет в деревнях и поселках. «Такой мопед можно было бы использовать и при уборке снега,— пишет Слава Полковой из Псковской области,— ведь после снегопада часами разгребаешь завалы возле дома».

Действительно, почему бы и нет? Ведь хорошее подспорье — две лошадиные силы, заключенные в цилиндре мопедного двигателя. Если сделать мототягач с таким мотором, то он вам поможет не только убрать с дорожек снег простейшим плугом, но и вывезти его на санях в отведенное для »того место.

Итак, зимний мопед. Вам понадобятся следующие покупные узлы и агрегаты: двигатель типа В-50 (или Ш-58 — Ш-62) с необходимым оборудованием: карбюратором, воздухофильтром, катушкой зажигания; передняя вилка от «Верховины», «Риги» или «Карпат»; задняя маятниковая вилка от любого мопеда; амортизатор от мотоцикла «Минск» или «Восход», а также пластиковая канистра емкостью около двух литров и топливный краник с отстойником. Кроме того — руль с рукояткой управления дроссельной заслонкой карбюратора и рычагами управления сцеплением и тормозом. Ну и. конечно, пара колес — например, от мини-мокика рижского производства или мотороллера. Для рамы подберите стальные (желательно бесшовные) трубы различных диаметров. Понятно, запаситесь и сварочным аппаратом.

Посмотрите на рисунок. Как видите, «зимний» мопед не слишком отличается от обычного—разве что впереди вместо колеса установлена лыжа (которую, впрочем, с приходом лета легко заменить колесом). И еще. Заднее колесо, оснащенное цепями противоскольжения, закреплено в маятниковой вилке не с двумя боковыми, как на серийных мопедах, а с центральным амортизатором от мотоцикла.

Если вы не собираетесь полностью копировать наш мопед, могу порекомендовать вполне универсальный способ проектирования и изготовления двухколесных машин.

Для начала из толстого картона вырежьте силуэты всех имеющихся покупных узлов и агрегатов — двигателя с четко обозначенными монтажными узлами, передней вилки, топливного бака, выхлопной трубы и глушителя, задней маятниковой вилки, амортизатора, заднего колеса. Теперь разложите силуэты на большом листе бумаги или фанеры и подыщите для них то единственно возможное положение, которое подскажут ваши конструкторское чутье, дизайнерский вкус и здравый смысл. Не забудьте, что водитель также входит в качестве («Составного элемента» в систему «человек — транспортное средство». То есть имеет смысл из плотного картона вырезать и шарнирную модель-силуэт в соответствии с вашими антропометрическими размерами — она поможет избежать ошибок при компоновке машины.

Итак, силуэты заняли на листе-плазе свое место. Зафиксируйте их на нем (скажем, парой небольших гвоздиков) и обведите цветным карандашом. Теперь можно прорисовывать раму, которая объединит все агрегаты е целое. Ее основу составят две трубы — хребтовая (продольная) и вертикальная. На первой монтируется рулевая колонка, верхний монтажный узел двигателя и подседельный короб. На второй — задний монтажный узел двигателя и ось маятниковой вилки. Создать раму оптимальной конфигурации, объединяющую все эти элементы,— значит, сделать ее максимально простой, с минимальными размерами и соответственно массой. Но при этом максимально прочной и жесткой.

Определив методом подбора конфигурацию и расположение элементов рамы, изобразите ее на чертеже-плазе (возьмите карандаш другого цвета). Далее следует прорисовать монтажные узлы под установку двигателя, кронштейны для фиксации амортизатора, положение подушки седла — и плаз-чертеж мопеда в натуральную величину в основном готов.

Перейдем ко второму этапу — изготовлению рамы мопеда, а затем к сборке машины. Сначала непосредственно по чертежу подгоняются трубы — хребтовая и вертикальная. Затем они прихватываются Друг с другом несколькими сварочными «точками». Также подгоните и усиливающие «косынки», монтажные узлы крепления двигателя, рулевую колонку, узел крепления маятниковой вилки. Тщательно проверив соответствие рамы чертежу-плазу, а также ее симметричность относительно продольной плоскости, все стыки последовательно заварите с поэтапным контролем верности рамы чертежу. Это позволит затем избежать перекосов всей конструкции.

У сваренной рамы зачищаются напильником швы, трубы зашкуриваются, после чего металл грунтуется и окрашивается в два-три слоя алкидной автоэмалью воздушной сушки.

Передняя управляемая лыжа зимнего мопеда деревянная. Безусловно, наилучшая получится из обломка горной, однако можно склеить ее и из нескольких слоев фанеры, а затем окантовать подошву тонким стальным листом. Цепь противоскольжения собирается из звеньев подходящей по размерам стальной цепочки. Можно, конечно, просто обмотать колесо такой цепью, однако более надежный вариант — составной бандаж по типу автомобильной цепи из отдельных элементов.

Обратите внимание, у зимнего мопеда нет подножек. Дело в том, что водителю приходится при езде для сохранения равновесия помогать себе ногами, поэтому лучше всего надеть на них миниатюрные пластиковые лыжи или, в крайнем случае, сделать «лыжонки» из обрезков детских лыж. Длина их — не более 400 мм. Отмечу, что тормоз у мопеда — только на заднее колесо с ручным приводом.

Для работы в паре с мопедом сделайте два прицепных устройства — «снежный плуг» и грузовые сани. Первый — для расчистки дорожек. Он представляет собой соединенные в виде буквы А две доски сечением 30X300 мм и длиной около метра, с перемычкой приблизительно в середине этой буквы А. Разумеется, таким «плугом» можно убирать лишь свежевыпав-ший снег. Грузовые сани — это обычный фанерный ящик, установленный через бруски-проставки на двух детских лыжах.

Разумеется, все работы по уборке и транспортировке снега производите на первой передаче. Если двигатель начнет «чихать», придется установить на заднее колесо звездочку увеличенного диаметра. Вот и все.

Да, при переходе к летнему варианту мопеда на него устанавливаются стандартные подножки и, желательно, ножной тормоз.

Цифрами на рисунке показаны:

1 — задняя маятниковая аилка, 2 — подушка сиденья, 3 — топливный бак (из подходящей по объему и габаритам пластиковой канистры), 4 — усиливающая косынка (стальной лист толщиной 2,5 мм), 5 — основание сиденья (короб из листового дюралюминия), 6 — хребтовая труба рамы (стальная труба диаметром 36 2,5 мм), 7 — руль (от моника «Карпаты»), 8 — уси-пивающая косынка (стальной лист толщиной 2,5 мм), 9 — передняя випка (от мопедов типа «Рига», «Карпаты» или «Верховина»), 10 — резиновая оттяжка-амортизатор, 11 — кронштейн (трубы — диаметром 22X2 мм, опоры — стапь толщиной 2,5 мм, косынка — сталь толщиной 3,5 мм). 12 — пыжа (склеивается из фанерных заготовок, подошва — стальной лист толщиной 0,8 мм), 13 — двигатель (типа В-50 или Ш 58 — Ш-62), 14 — вертикальная труба рамы (стальная труба диаметром 36X2,5 мм), 15 — задний монтажный кронштейн двигателя (стальной лист толщиной 2,5 мм), 16 — амортизатор (от мотоциклов типа «Минск» или «Восход»), 17 — цепь противоскольжения, 18 — заднее колесо.

3. СЛАВЕЦ, инженер

Мини-скутер, или самокат-самоход, у многих был мечтой детства. Сейчас китайские интернет-маркеты позволяют приобрести это чудо для себя или ребенка за сравнительно небольшую сумму. А эта статья натолкнет умельцев на нужный ход мыслей по созданию собственного «железного пони».

Снегоуборщик

Если в предыдущей конструкции заменить вал с лемехами или спицами бороны на шнековый механизм, добавить кожух, заборное устройство и трубу для выброса снега—из культиватора получится вполне приличный снегоуборщик. Многие домашние мастера так и проектируют свою самоделку со сменным навесным оборудованием для разных сезонов. Мотор от пилы Штиль мощностью в 3-5 л.с. вполне справится и с обработкой огорода весной и осенью, и с уборкой рыхлого снега на дачном участке зимой. Самый ответственный узел – это шнековый механизм.

Если вы не профессиональный конструктор, то лучше скачать из сети готовые чертежи. Лопасти шнека делают из толстой резины, например, из транспортерной ленты. Заборное устройство выполняют из оцинкованной стали. Для трубы снегоотброса подойдет пластмассовая труба для канализации.

Правовые тонкости

Кстати, добавление вело мотора резко усложняет жизнь райдера с правовой точки зрения. Конечно, и на обычном велосипеде мы являемся полноценными участниками дорожного движения и несём ответственность за наше поведение на дороге. С приобретением же дополнительного к мускульной силе источника работы велосипед становится транспортным средством. Нужны ли права для вождения транспортного средства? Да, нужны. Это нововведение 2014 года.

Права категории «М» достаточно доступны. Как минимум, ими «по умолчанию» обладают все сдавшие на категорию «Б». Отдельно же вождению мотоциклов, мопедов и мотороллеров обучают редко, хотя доступ к сдаче экзаменов на эту категорию доступен на 2 года раньше. В практике же большинство просто игнорирует эту букву закона и не имеет особых проблем. Сотрудники ДПС редко связываются с манёвренными целями, только в том случае, если за рулём совсем юный водитель.

Последствия различных нарушений:

• За вождение без прав – 800 р. штрафа и запрещение управлением (практика применения до конца не ясна – то ли байк отбирают, то ли несуществующие номера снимают).
• При участии в ДТП – персональная ответственность, так как ОСАГО на велосипед явно не оформлялось.

Вариант 2: собираем мопед с бензомотором

Это продвинутый способ, а результат больше напоминает настоящий мопед. Чтобы сделать его, нам понадобится:

• бензиновый мотор;
• мопедные запчасти: колеса, амортизаторы, выхлопная труба, тормоза;
• проверенная вело-рама;
• инструменты.

Поскольку здесь мы собираемся уже получить настоящий мопед, то рама должна обладать повышенной прочностью и весом. Также у мопедов конструкция рамы слегка отличается, из-за чего, возможно, придется немного ее переделать.

На раму надеваются колеса от мопеда. Понадобится изменить конструкцию вилки, так как ширина колес окажется шире расстояния между дропаутами. По возможности установить амортизаторы на вилку.

Силовой агрегат мопеда тщательно перебрать и заменить все неисправные детали. Двигательная установка потребует отдельного места, для этого неплохим вариантом будет приваренная металлическая площадка внизу рамы. Движок и топливный бак закрепляются на площадке с помощью металлических креплений. Аккумулятор лучше расположить поближе к рулевой. К нижней части движка подсоединяется выхлопная труба. Трубу надо крепко закрепить на раме, чтобы она не болталась во время движения.

1. Убрать педали и переднюю звезду с велосипедной рамы.
2. На заднее колесо от мопеда и вал двигателя установить звездочки. Звезда на колесе большего диаметра.
3. Надеть заднее колесо на раму.
4. С помощью цепи соединить звезды.

Подключение двигателя. Сцепление и дроссельная заслонка соединяются с рычагом зажигания через приводные тросы. Натяжение подбирается так, чтобы двигатель сразу мог завестись и начать раскручивание колеса.

Тормоза. Если для велосипеда может быть достаточно только одного тормоза (допустим, переднего), то здесь лучше перестраховаться и установить их на оба колеса. Задний можно использовать как основной, а передний в качестве вспомогательного, для корректировки скорости.

В общем, самодельный мопед на базе велосипеда будет выглядеть так:

Поскольку оснащенный двигателем транспорт движется быстрее обычного велосипеда (для этого и задумывается переделка), в целях безопасности необходимо поставить на него световые приборы. Личные элементы защиты – шлем, наколенники и специальная обувь.

Двигатель мопеда

Тут народные умельцы обычно идут разными путями. Одни применяют двигатели от сельхозтехники. Например, механизмы от мотоблоков или бензопил. Другие собирают самодельный мопед, используя специальные велосипедные двигатели. К примеру, популярным у техников является китайский мотор серии «Д», или попросту «дешка». Что использовать — каждый решает сам.Возможно, в чулане завалялся старый от пилы, и его куда-нибудь пристроить. Надо поставить его в самодельный мопед. Однако лучшим советом здесь будет применить стандартный веломотор. Так больше гарантий его надежности. Двигатель следует установить на заготовленные крепления. Если в нем используется цепной привод, то для передачи крутящего момента приемлемо использование стандартной велосипедной звездочки.

Самодельные мотоблоки из бензопилы

• Для изготовления самодельного мотокультиватора из бензопилы необходим двигатель от пилы, несколько отрезков трубы и с…Открыть фото Простой самодельный мотокультиватор из бензопилы в большом размере.Картинка по запросу «Устройство конструкции рамы мотокультиватора с двигателем от пилы«, из раздела «Как сделать мотокультиватор из бензопилы»
• Для изготовления мотоблока своими руками очень часто используют мотор от бензопилы (Дружба, Урал, Тайга или любой другой отечественной или импо…Открыть фото Мотоблок из бензопилы Урал своими руками в большом размере.Картинка по запросу «Изготовление самодельного мотоблока с двигателем бензопилы«, из раздела «Двигатель от пилы Урал, рама, редуктор и две цепные передачи»
• Несложная конструкция легкого мотоблока из бензопилы с очень простой компоновкой двигателя, понижающего редуктора и р…Открыть фото Легкий мотоблок из бензопилы Дружба своими руками в большом размере.Картинка по запросу «Несложная компоновка рабочего вала и понижающего редуктора мотокультиватора«, из раздела «Устройство мотокультиватора из бензопилы Дружба»
• Используя кулачковую муфту и двигатель от бензопилы Дружба, Урал или любой другой можно сделать надежный и простой в управлени…Открыть фото Устройство кулачковой муфты в большом размере.Картинка по запросу «Инструкция по изготовлению управляемой муфты включения привода«, из раздела «Как сделать кулачковую муфту включения привода»
• Устройство самодельного мотоблока из бензопилы Дружба довольно простое, т.к. двигатель небольшой, компактный и весит мало, то рама для такого м…Открыть фото Самодельный мотоблок из бензопилы Дружба в большом размере.Картинка по запросу «Изготовление мотоблока из пилы«, из раздела «Как сделать мотоблок из бензопилы Дружба»
• Имея в наличии двигатель от пилы или мопеда можно сделать своими руками вот такой простой одноколесный мотокультиватор. Главное преимущество эт…Открыть фото Одноколесный мотокультиватор из пилы в большом размере.Картинка по запросу «Простая конструкция легкого мотоблока с функцией культивации земли«, из раздела «фото и описание устройства конструкции»
• Конструкция рамы самодельной переносной лебедки, которую можно использовать как мотоблок для вспашки и культивации огорода довольно проста и пр…Открыть фото Конструкция рамы мотоблока лебедки в большом размере.Картинка по запросу «Самодельная лебедка для вспашки огорода из бензопилы Дружба«, из раздела «Конструкция и крепление основных узлов мотоблока лебедки»

Скутер и трицикл из бензопилы

Бензопилы, как и говорилось выше, пользуются большой популярностью среди домашних умельцев. Их отличает небольшой вес и габариты, а по мощности они то, что надо. Сегодня в сети можно посмотреть множество видео руководств о том, как из бензопилы сделать трицикл, скутер или мопед. Чаще делаются мопеды и скутеры из бензопилы «Дружба». Берется также старый велосипед, на который и устанавливаются все части, включая глушитель прямоток.

Пример самодельного скутера трицикла

Именно глушитель прямоток становится, чуть ли не главной особенностью изготовления самодельного скутера, ведь нужно знать некоторые секреты его установки. Глушитель прямоток изначально был придуман для спортивных автомобилей. Прямоток глушитель — сам по себе уже увеличение мощности двигателя скутера.

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр на самодельный мопед или трицикл тоже делается своими руками. В первую очередь, фильтр должен быть надежным. Рекомендуется использовать для изготовления такого элемента масляный фильтр от Москвича, сифон для умывальника, металлическую шпильку, силикон и самоклеящуюся микропорку.

• Фильтр зажимается между горлом сифона и его остальной частью;
• Все это дело стягивается металлической шпилькой, длина которой подбирается на месте;
• Ставим пробку на металлическую шпильку;
• Все собираем, а щели обрабатываем силиконом;
• На фланец горла сифона клеим микропорку.

Самодельный воздушный фильтр

В итоге получается довольно привлекательный с виду, и очень функциональный фильтр на любые самоделки, в том числе мопед или трицикл.

В заключении хотелось бы напомнить, что во время изготовления самоделки, полезно будет посмотреть видео, дающее практическое понимание.

Делаем мотовелосипед своими руками

Итак, как из бензопилы сделать мопед своими руками? Для этого не нужно обладать высшим техническим образованием и иметь под рукой передвижную мастерскую – достаточно необходимого минимума инструментов, рабочего мотора от бензопилы практически любой марки и рамы от велосипеда, желательно сделанной из металлических трубок, чтобы выдержать нагрузку от двигателя.

Подбор мотора

Ничего сложного в том, как сделать велосипед с мотором от бензопилы, нет. Но нужно понимать, что от легкой бензопилы, что используется для мелких работ, мотор не подойдет – его мощность должна быть не менее 2 л.с. или 1.5 кВт. А вот что касается объема, тот здесь ситуация прямо противоположная – объем не должен превышать 50 см3, в противном случае это нарушит положение Венской конвенции. А так для такого транспортного средства не нужны права и регистрация, так как это средство определяется как «велосипед с подвесным двигателем».

Оборудование рамы

Самодельный мопед из бензопилы делается из велосипеда в любом, даже в самом «убитом» состоянии – главное, чтобы была целая рама. Устанавливается двигатель от бензопилы на велосипед на стык нижней и подседельной трубы – это оптимальный способ расположения. Рядом с ним прикручивается бачок для бензина, а над двигателем, на верхней трубе, устанавливается аккумулятор. Установить двигатель от бензопилы нужно так, чтобы он был закреплен прочно и надежно – мотор подвержен вибрации и если его слабо закрепить, он упадет.

Если нет рамы от готового велосипеда, ее можно запросто сварить – для этого нужно несколько труб и сварочный аппарат. Так даже лучше – такой мотовелосипед из бензопилы своими руками будет более прочным и надежным, а самостоятельно сваренная рама позволит расположить мотор как можно ближе к ведущему колесу.

Трансмиссия

Просто мотор от бензопилы поставить на велосипед мало – нужно сделать так, чтобы крутящий момент от мотора передавался на колеса. Для этого используются шкивы или цепной механизм:

1. Система шкивов. В данном варианте двигатель от бензопилы на велосипеде будет передавать крутящий момент через ремень. Такая система проще – в ней используются заводские или самодельные шкивы, один на вал двигателя, второй на втулку заднего колеса, а также натяжной ремень. Минус – ремень растягивается быстрее цепи и менее долговечен, хотя клиновидные ремни не уступают цепям в долговечности.
2. Цепная передача. Здесь можно использовать заднюю звездочку, а на вал двигателя установить шестерню. Передача момента происходит через цепь – она более долговечна и устойчива к нагрузкам, но требует регулярного ухода. Выбирайте сами, как сделать велосипед с мотором от бензопилы, точнее, какую трансмиссию на него устанавливать.

Подключение двигателя

Мотосамокат из бензопилы своими руками не поедет, если двигатель не подключить правильным образом. Для этого необходимо подключить аккумулятор к блоку зажигания двигателя, а также к тормозной ручке. Соединительный тросик выставляйте так, чтобы он мог легко заводиться с помощью ручки. Последним шагом будет установка выхлопной трубы – ее можно и не ставить, но в этом случае самокат из бензопилы будет «радовать» выхлопом прямо в лицо.

Как видно, ничего сложного в том, как на велосипед поставить двигатель от бензопилы, нет – здесь нужно приложить лишь немного усилий и иметь необходимый минимум запасных частей и агрегатов. Но такой самоходный механизм будет ехать чуть быстрее обычного велосипеда. А вот самодельные картинги из бензопилы – это совсем другой уровень. При правильном подходе можно устраивать настоящие гонки, поэтому рассмотрим ниже, как сделать картинг из бензопилы своими руками.

Из скутера детский снегоход своими руками

Конструкцию скутера значительно изменять не нужно. Это позволит с минимальными затратами сил и времени вернуть на место стандартную комплектацию транспортного средства с окончанием зимы и снова использовать его в теплое время года.
Если у Вас нет токарных и фрезерных станков для изготовления необходимых деталей, можно купить уже готовые, или использовать те, которые найдутся в вашем гараже и на разборке автомобилей. Также, некоторые элементы под силу будет сделать самостоятельно с помощью простых инструментов и сварочного аппарата.

В торгующем запасными частями к снегоходам магазине я купил ведомую звездочку гусеницы снегохода «Буран». Приобрёл ещё два колёсика от стандартного китайского самоката для деток и два небольших резиновых колеса с роликовыми подшипниками от тележки. Передаточное отношение в трансмиссии скутера рассчитано на эксплуатацию этого транспорта по хорошим дорогам со скоростью до 40-60 км/ч. При движении по заснеженным дорогам нагрузка на двигатель возрастёт, и его мощности может не хватить, а скорость 40-60 км/ч на заснеженных и скользких дорогах вообще опасна. Потому я изменил передаточное отношение, поставив вместо ведущего колеса скутера колесо меньшего диаметра от спортивного автомобиля-карта. Для этого мне пришлось из старого помятого диска ведущего колеса мопеда вырезать тормозной барабан со шлицами для ведущего вала и просверлить в нём отверстия для крепления колёсного диска меньшего диаметра (фото 2)

Чтобы гусеница не проскальзывала и не сползала с колеса во время движения, я сделал специальные зацепы (фото 3)

из пластмассовых водопроводных труб, которые входят в отверстия на гусенице. Подобрать резиновую покрышку, чтобы длина её окружности была кратна целому количеству шагов отверстий на гусенице, практически невозможно. Я изготовил из полоски кровельного металла бандаж необходимого диаметра, на котором при помощи мебельных болтов-глухарей Мб с большой шляпкой, на равном расстоянии друг от друга, с шагом соответствующим расположению отверстий на гусенице закрепил зацепы
(фото 4)
. Бандаж надел на колесо и прикрепил к покрышке при помощи тех же болтов
(фото 5)
.

У меня из обычного колеса получилась импровизированная мягкая ведущая звёздочка для гусеницы.

Ведомую звёздочку я сделал, соединив болтами М8 готовую пластмассовую ведущую звёздочку снегохода «Буран» с двумя резиновыми колёсиками от тележки с роликовыми подшипниками. Для оси подошла шпилька с резьбой М10 (фото 6)

.
Раму гусеничного движителя изготовил с использованием металлических уголков и труб квадратного сечения (фото 7)
. Размеры рамы и различных её деталей не привожу, так как желающие повторить конструкцию будут ориентироваться на марку своего скутера и размеры выбранной ими гусеницы.

Для своего мопеда я приобрёл специальную лыжу из комплекта для мотоцикла, но вполне подойдёт обычная широкая самодельная деревянная лыжа или пластмассовая — от детского снегоката «Аргамак», только снизу к ней надо обязательно приделать металлический конёк (подрез), чтобы на скользкой дороге скутер не терял управление. Лыжа прикрепляется к передней вилке скутера через специальную стойку и имеет две степени свободы движения, благодаря чему при наклоне скутера влево или вправо лыжа всей плоскостью остаётся на снегу.

Пластиковый обвес скутера на морозе очень хрупкий и к тому же имеет карманы. Попадающий в них снег подтаивает в гараже, а потом замерзает, увеличивая тем самым массу скутера. Я решил сделать минимальный кожух над гусеницей, широкую площадку для ног и декоративный щиток на переднюю вилку, а для дальних поездок в холодную и ветреную погоду устанавливаю лобовое стекло.

Самостоятельно изготовить из стеклопластика кожух на гусеницу несложно, но, прежде чем клеить кожух, надо сделать матрицу. Из подходящего по размерам куска оргстекла, поликарбоната или любой другой пластмассы вырезаем боковину будущего кожуха (фото 19)

.
Кладём её на лист большего размера, который послужит другой стенкой матрицы, и при помощи термоклея по периметру боковины крепим пластмассовые уголки.
Теперь отрезаем полоску тонкого и гибкого пластика, по ширине равную будущему кожуху. Собираем матрицу, с клеем прикрепляя на уголках ранее выкроенную боковину, днище и большую панель. Стыки деталей промазываем пластилином. Таким образом, получилась матрица для выклейки кожуха гусеницы.

Затем нарезаем стеклоткань на куски нужного размера и, промазывая эпоксидной смолой, плотно укладываем их в матрицу. Через сутки матрицу разбираем и извлекаем получившийся кожух. Остаётся срезать излишки стеклопластика по контуру и красить изделие.

По подобной технологии изготовлена и площадка для ног, только добавил порошок серебрянки в эпоксидную смолу для придания ей вязкости и цвета.

А нельзя ли сделать несложный зимний мопед, который мог бы стать не только развлечением, но и помощником тем, кто живет в деревнях и поселках. «Такой мопед можно было бы использовать и при уборке снега,— пишет Слава Полковой из Псковской области,— ведь после снегопада часами разгребаешь завалы возле дома».

Действительно, почему бы и нет? Ведь хорошее подспорье — две лошадиные силы, заключенные в цилиндре мопедного двигателя. Если сделать мототягач с таким мотором, то он вам поможет не только убрать с дорожек снег простейшим плугом, но и вывезти его на санях в отведенное для »того место.

Итак, зимний мопед. Вам понадобятся следующие покупные узлы и агрегаты: двигатель типа В-50 (или Ш-58 — Ш-62) с необходимым оборудованием: карбюратором, воздухофильтром, катушкой зажигания; передняя вилка от «Верховины», «Риги» или «Карпат»; задняя маятниковая вилка от любого мопеда; амортизатор от мотоцикла «Минск» или «Восход», а также пластиковая канистра емкостью около двух литров и топливный краник с отстойником. Кроме того — руль с рукояткой управления дроссельной заслонкой карбюратора и рычагами управления сцеплением и тормозом. Ну и. конечно, пара колес — например, от мини-мокика рижского производства или мотороллера. Для рамы подберите стальные (желательно бесшовные) трубы различных диаметров. Понятно, запаситесь и сварочным аппаратом.

Посмотрите на рисунок. Как видите, «зимний» мопед не слишком отличается от обычного—разве что впереди вместо колеса установлена лыжа (которую, впрочем, с приходом лета легко заменить колесом). И еще. Заднее колесо, оснащенное цепями противоскольжения, закреплено в маятниковой вилке не с двумя боковыми, как на серийных мопедах, а с центральным амортизатором от мотоцикла.

Если вы не собираетесь полностью копировать наш мопед, могу порекомендовать вполне универсальный способ проектирования и изготовления двухколесных машин.

Для начала из толстого картона вырежьте силуэты всех имеющихся покупных узлов и агрегатов — двигателя с четко обозначенными монтажными узлами, передней вилки, топливного бака, выхлопной трубы и глушителя, задней маятниковой вилки, амортизатора, заднего колеса. Теперь разложите силуэты на большом листе бумаги или фанеры и подыщите для них то единственно возможное положение, которое подскажут ваши конструкторское чутье, дизайнерский вкус и здравый смысл. Не забудьте, что водитель также входит в качестве («Составного элемента» в систему «человек — транспортное средство». То есть имеет смысл из плотного картона вырезать и шарнирную модель-силуэт в соответствии с вашими антропометрическими размерами — она поможет избежать ошибок при компоновке машины.

Итак, силуэты заняли на листе-плазе свое место. Зафиксируйте их на нем (скажем, парой небольших гвоздиков) и обведите цветным карандашом. Теперь можно прорисовывать раму, которая объединит все агрегаты е целое. Ее основу составят две трубы — хребтовая (продольная) и вертикальная. На первой монтируется рулевая колонка, верхний монтажный узел двигателя и подседельный короб. На второй — задний монтажный узел двигателя и ось маятниковой вилки. Создать раму оптимальной конфигурации, объединяющую все эти элементы,— значит, сделать ее максимально простой, с минимальными размерами и соответственно массой. Но при этом максимально прочной и жесткой.

Определив методом подбора конфигурацию и расположение элементов рамы, изобразите ее на чертеже-плазе (возьмите карандаш другого цвета). Далее следует прорисовать монтажные узлы под установку двигателя, кронштейны для фиксации амортизатора, положение подушки седла — и плаз-чертеж мопеда в натуральную величину в основном готов.

Перейдем ко второму этапу — изготовлению рамы мопеда, а затем к сборке машины. Сначала непосредственно по чертежу подгоняются трубы — хребтовая и вертикальная. Затем они прихватываются Друг с другом несколькими сварочными «точками». Также подгоните и усиливающие «косынки», монтажные узлы крепления двигателя, рулевую колонку, узел крепления маятниковой вилки. Тщательно проверив соответствие рамы чертежу-плазу, а также ее симметричность относительно продольной плоскости, все стыки последовательно заварите с поэтапным контролем верности рамы чертежу. Это позволит затем избежать перекосов всей конструкции.

У сваренной рамы зачищаются напильником швы, трубы зашкуриваются, после чего металл грунтуется и окрашивается в два-три слоя алкидной автоэмалью воздушной сушки.

Передняя управляемая лыжа зимнего мопеда деревянная. Безусловно, наилучшая получится из обломка горной, однако можно склеить ее и из нескольких слоев фанеры, а затем окантовать подошву тонким стальным листом. Цепь противоскольжения собирается из звеньев подходящей по размерам стальной цепочки. Можно, конечно, просто обмотать колесо такой цепью, однако более надежный вариант — составной бандаж по типу автомобильной цепи из отдельных элементов.

Обратите внимание, у зимнего мопеда нет подножек. Дело в том, что водителю приходится при езде для сохранения равновесия помогать себе ногами, поэтому лучше всего надеть на них миниатюрные пластиковые лыжи или, в крайнем случае, сделать «лыжонки» из обрезков детских лыж. Длина их — не более 400 мм. Отмечу, что тормоз у мопеда — только на заднее колесо с ручным приводом.

Для работы в паре с мопедом сделайте два прицепных устройства — «снежный плуг» и грузовые сани. Первый — для расчистки дорожек. Он представляет собой соединенные в виде буквы А две доски сечением 30X300 мм и длиной около метра, с перемычкой приблизительно в середине этой буквы А. Разумеется, таким «плугом» можно убирать лишь свежевыпав-ший снег. Грузовые сани — это обычный фанерный ящик, установленный через бруски-проставки на двух детских лыжах.

Разумеется, все работы по уборке и транспортировке снега производите на первой передаче. Если двигатель начнет «чихать», придется установить на заднее колесо звездочку увеличенного диаметра. Вот и все.

Да, при переходе к летнему варианту мопеда на него устанавливаются стандартные подножки и, желательно, ножной тормоз.

Цифрами на рисунке показаны:

1 — задняя маятниковая аилка, 2 — подушка сиденья, 3 — топливный бак (из подходящей по объему и габаритам пластиковой канистры), 4 — усиливающая косынка (стальной лист толщиной 2,5 мм), 5 — основание сиденья (короб из листового дюралюминия), 6 — хребтовая труба рамы (стальная труба диаметром 36 2,5 мм), 7 — руль (от моника «Карпаты»), 8 — уси-пивающая косынка (стальной лист толщиной 2,5 мм), 9 — передняя випка (от мопедов типа «Рига», «Карпаты» или «Верховина»), 10 — резиновая оттяжка-амортизатор, 11 — кронштейн (трубы — диаметром 22X2 мм, опоры — стапь толщиной 2,5 мм, косынка — сталь толщиной 3,5 мм). 12 — пыжа (склеивается из фанерных заготовок, подошва — стальной лист толщиной 0,8 мм), 13 — двигатель (типа В-50 или Ш 58 — Ш-62), 14 — вертикальная труба рамы (стальная труба диаметром 36X2,5 мм), 15 — задний монтажный кронштейн двигателя (стальной лист толщиной 2,5 мм), 16 — амортизатор (от мотоциклов типа «Минск» или «Восход»), 17 — цепь противоскольжения, 18 — заднее колесо.

3. СЛАВЕЦ, инженер

«Если что-то и стоит делать, то только то, что принято считать невозможным.» Оскар Уайльд

На этом «скелете» я и отправился за запчастями. И тут же услышал: «Походу, скутер ворованный, если весь без облицовки! И… на Терминатора похож». Фраза про Терминатора запомнилась. Приехал домой и понял, что возвращать родной пластик ему не буду. Хотелось сделать что-то совсем необычное в стиле незабвенных персонажей Голливуда. Позже появилась и другая идея — замутить что-то похожее на мотоцикл, но с родной трансмиссией — этакий скутербайк. Но ведь для этого нужно переделать раму и всю компоновку! В раздумьях провел немало времени. Однажды вечером посмотрел по ТВ «Хищника». И меня осенило — вот то, что надо! И понеслось… Вспомнил про навык сварщика — так появилась рама а-ля «птичья клетка» Ducati — не только красивая, но и прочная. Навыка особого не было, но инструмента хватало. В ход шли лазерные указки и даже лазерный ротационный нивелир. Каждая деталь, сделанная своими руками, давалась с боем, потому что не с чего было снимать размеры, да и сам иной раз не знал, как это будет выглядеть. Было время, когда зарабатывал на хлеб изготовлением художественных изделий из гипса и бетона — пригодилось: вылепил маску Хищника из пластилина и сделал с нее многокусковую форму из гипса. Затем укладывал уже в нее стекломаты, пропитанные полиэфирной смолой. Так же со всеми элементами облицовки. Бак решил сделать тоже стеклопластиковый, а в стенки внедрил медную решетку для снятия статического электричества. Позже бак и сиденье объединил в единую деталь для сокращения числа крепежа и удобства при демонтаже. Не давала покоя стандартная задняя подвеска — ну не смотрелась она в новой компоновке, не было в ней «воздушности» и «открытости». Пришлось делать адаптер, который одновременно играл роль заднего крыла и был опорой для моноамортизатора, как у Italjet Dragster 50. Ох, и намучился я с ним! Адаптер задней подвески — несимметричный, сложной формы, сварен из металла толщиной 3 мм. Сначала сделал макет адаптера из картона, далее по месту наметил точки крепежа к скутерной «ноге» — трансмиссии. Для жесткости и надежности использовал максимально возможное число точек крепления — слева (по ходу движения) использовал верхние болты крышки вариатора и две освободившееся (после демонтажа стартера, от которого отказался без сожаления, благо ) точки, а также мощную «точку», высвободившуюся от демонтажа родного амортизатора. Справа — две точки крепления выпускной трубы, задействовал и их. Специально дополнил адаптер малыми ребрами жесткости. Моноамортизатор подыскал в магазине скутерных запчастей. А вот точку его нижнего крепления пришлось мастерить. Для нее подошло нижнее «ухо» вазовского амортизатора. Выпрессовав старый сайлентблок, приварил ухо к адаптеру, усилил «косынками» и запрессовал новый. Верхнее крепление к раме сделал с возможностью «регулировки» — просверлил несколько пар отверстий, в процессе езды выбрал оптимальное положение. Моноамортизатор реально изменил вид скутербайка. Одно время даже хотел бросить затею с образом Хищника, а сделать нейкед. Но вот беда — оголять-то нечего: движка на обычном «мотоциклетном» месте просто нет. Капотировка оказалась объемистой, поэтому музыкальные потроха — ресивер Pioneer, электрику и аккумулятор на 20 Ач — отправил туда, куда раньше ставил ноги. Сверху все это закрывается крышкой, в которую врезаны колонки Alpine. Отрадно, что на такой малявке нашлось место музыке! Управление ресивером при помощи компьютерного шлейфа вынес на руль, туда же переместил и панель от ресивера. Под бак и брюхо внедрил светодиодную подсветку, а глаза-фары сделал ярко оранжевыми и по-внеземному агрессивными. Хвост «Хищника» металлический, каркас из тонких труб обшит тонким (1 мм) металлом. Сделал это для жесткости, так как за хвост байка удобно перемещать. Двигатель не трогал, лишь снял нагар и отполировал продувочные окна, ведь делал мот и для дочки, а ей пока мощность ни к чему. Воздушный фильтр подсоединен через удлинитель и спрятан внутрь рамы. Это вынужденная мера — на его штатном месте расположилась подножка. Покрасил байк краской с «молотковым» эффектом, и многие на это купились: «Сколько же он весит, если весь из металла?». Но вес увеличился ненамного (с 68 до 75 кг), в основном, из-за аккумулятора и музыки. Но так как эти тяжести расположены низко, байк стал очень устойчив, что удобно при остановках на светофоре — почти не выставляешь ноги. Этот маленький (длина 1500, ширина 610, высота по седлу 750 мм) инопланетный охотник не потеряется нигде, и далеко не из-за подсветки — она на каждой пальме, клумбе и кусте, и не из-за музыки — она из каждой машины, но не потеряется потому, что он уникален. А фраза про Терминатора меня не оставляет в покое. Сделать железного Терминатора с «красным глазом» и голым скелетом слишком просто. А вот «Жидкого Терминатора»… Что мне надо? Скутер, чугунный котел и большая железная ложка…

Это моя первая попытка сделать из простого скутера нечто необычное. Жаль, что раньше не начал этим заниматься.

Реплики на тему Хищника есть — много шлемов и пара байков, но такого Predator’a, да еще сделанного из «дырчика» нет.

иловой агрегат	Двигатель 3KJ (Yamaha Aprio), вариатор и ремень Malossi, выпуск Tecnigas.
Шасси	Рама на основе Yamaha Aprio, задняя подвеска с центральнорасположенным амортизатором,

стеклопластиковый (5 л) бензобак, литые колеса (Китай), шины Pirelli.

Прочее Руль от маунтинбайка доработанный, облицовка стеклопластиковая, светодиодные подсветка

и стоп-сигнал. Аудиосистема: ресивер Pioneer, колонки Alpine.

Бюджет проекта Около 60 тыс. руб (с «донором»).

Добавить в закладки

Сегодня торговля может предложить большое количество самых разнообразных моделей скутеров отечественных и зарубежных производителей. Перед человеком, желающим купить средство передвижения, открывается огромный выбор. Однако даже при таком обилии вариантов не каждый находит то, что ему по душе. Кого-то не устраивают габариты и вес машины. Он ищет более компактный аппарат, который можно поместить, скажем, в багажник легкового автомобиля. Кто-то считает дизайн современных «железных коней» недостаточно привлекательным. Ему хочется проявить свои и собрать собственноручно свое Таких людей интересует, как сделать самодельный мопед. Вот несколько полезных советов.

Основные части мопеда

Для начала разберем основные части этой техники. Другими словами, разберем наш будущий скутер по косточкам, если можно так выразиться, и узнаем его главные элементы, чтобы сделать мопед было легко.

Двигатель

Понятно, что без хорошего двигателя на скутере далеко не уедешь. Ставится в данном случае, обычно силовой агрегат Д-6. В последнее время большую популярность получили также бензопилы, из которых и делается самодельный мопед. В видео инструкции можно подробно посмотреть, как это сделать. Бензопилы подробнее нами будут рассмотрены ниже.

Выхлопная система: прямоток

Нужно хорошенько продумать качественную выхлопную систему, дабы глушитель не оказывал на силовой агрегат, которыми оснащаются самодельные мопеды, отрицательного воздействия, а наоборот, помогал быстрее избавляться от остатков воздушно-топливной смеси. Прямоток, изготовленный своими руками, будет тем, что надо.

Подвеска: маятниковая вилка

Маятниковая вилка, которая смотрится намного лучше, чем другие разновидности этой части скутера. Дело в том, что разновидностей вилок можно сделать большое количество, но любой эксперт уверенно заявит вам, что лучше маятниковой, пока ничего не придумали. Как известно, на эту часть скутера ложится самая тяжелая работа. Именно вилка принимает на себя основной удар при прохождении различных кочек, да и вообще неровных участков дороги. Это своеобразная подвеска, от которой зависят ходовые характеристики. Благодаря маятниковой вилке удастся добиться устойчивости скутера на любой дороге.

Тормозная система

В первую очередь нарисуйте рисунок будущего шедевра. Для этого необязательно обладать навыками художника. Эскиз будущего мопеда помогает мастеру определиться с дизайном и техническими особенностями творения. Затем составьте технический эскиз, чтобы определиться с деталями, которые будут нужны. Затем приобретите все необходимые детали. На этом этапе придется потратиться, так как многие детали невозможно сделать : двигатель, коробку передач, колеса, трубы для рамы.

Сборка мопеда начинается с рамы. Проще брать готовые детали и элементы от рам других мопедов и мини-мотоциклов. Полностью свою раму придется изготавливать на специальном из труб. При этом не используйте шовные водопроводные трубы – они недостаточно прочны. Лучше использовать элементы труб от мотоциклов. Для их сгибания используйте паяльную лампу, а для сварки – сварочный аппарат. Не забудьте усилить раму распорками и кронштейнами.

К раме приварите переднюю вилку через втулку. Ее также можно самостоятельно согнуть из труб или переделать по своему вкусу уже готовую. Для простенького мопеда сгодится и велосипедная вилка. Для чоппера над вилкой придется трудиться самостоятельно.

Заднюю вилку от велосипеда лучше не брать, так как у мопеда и скорости выше, и масса больше, следовательно, и нагрузки будут высокие. Рекомендуются уже готовые от мопедов или мотоциклов. При изготовлении маятниковой задней подвески постарайтесь максимально прочно установить маятник на раму и цилиндр. При использовании классической подвески с двумя амортизаторами последние можно взять от любого отечественного мотоцикла легкого класса.

Следующий этап – установка двигателя и коробки передач в раму. Заранее продумайте его крепление и вырежьте кронштейны из стального листа. Прикрутите кронштейны болтами и гайками к двигателю и привяжите двигатель к раме проволокой. Затем «прихватите» кронштейны сваркой, снимите двигатель и окончательно заварите кронштейны.

На заключительном этапе установите колеса. Если заднее колесо велосипедное, его придется доработать, приварив новую звездочку. На раму установите топливный бак и систему питания. Топливный бак – на вкус владельца, а система питания должна соответствовать двигателю, хотя ее можно и модернизировать.

Электрооборудование должно быть мопедного или мотоциклетного типа и включать в себя все предусмотренные законом световые приборы: фару, задний фонарь, поворотники. После этого останутся мелкие детали: седло, органы управления, дополнительное оборудование.

Типы моторов

Для столь миниатюрной и хрупкой техники годятся всего несколько типов моторов, поэтому о них рассказывать долго не получится

Можно подвесить движок на раму или поставить на багажник – это не так важно, главное, на каком топливе будет работать новое «сердце» велосипеда

Бензиновый

До недавнего времени бензиновый мотор был первым, о чём стоило задумываться, механизируя свой велосипед. Как уже было рассказано, история использования бензиновых моторов на велосипедах насчитывает более полувека. Использовались не только серийные двигатели для велосипедов, но и различная экзотика, например, двигатели от триммеров и бензопил.

Для движения байка хватает минимальной, по меркам бензиновых двигателей, силы. Обычно это 1-2 л.с. Соответственно, объём движка начинается с 50 кубических сантиметров. Различают одноцилиндровые (большинство советских моделей, снятые с техники моторы) и двуцилиндровые двигатели. С разницей в мощности в 1,5-2 раза, вторые обычно устанавливаются, когда к моторизации подходят серьёзно. Обычно, конечно, это импортные движки, например, Honda.

Обычно бензомотор максимально прост, и используются двухтактные механизмы, которые заправляются смесью бензина с маслом и не требуют особого ухода. Комета, Д-5 и Д-6 и их китайские клоны F50 и F80 – двухтактники. Кроме того, они проще заводятся и могут быть съёмными. 4-х тактный мотор – это редкость на байке, более сложный механизм более экономичен, но «подхватистость» у него ниже, а ремонт, вес и стоимость – много дороже.

Электрический

Электровелосипеды резко обогнали бензиновые в последние годы. Здесь «сыграли» сразу несколько факторов:

• Удешевление электродвигателей вследствие унификации производства в Китае.
• Изобретения в сфере аккумуляторов, которые стали намного легче и вместительнее.
• Усложнение конструкции байков до того уровня, что электродвигатель становится приемлемым аксессуаром.

Электрический мотор на велосипед проще в установке и обслуживании, но инженеры пошли дальше, чем просто первый шаг замены бензинового движка на электрический. Сейчас стали очень популярны мотор-колёса, когда электрический двигатель для велосипеда устанавливается на втулку колеса неразъёмным способом. Это увеличивает и простоту установки (просто закрепить колесо и аккумулятор), и срок эксплуатации. Отсутствие дополнительного цепного привода и механизмов переключения делает конструкцию проще и надёжнее.

Как сделать электро-велосипед

Если морочиться с бензиновым мотором нет желания, есть иной вариант – поставить электродвигатель. Его можно купить или установить с другого прибора. Первый вариант для создания электро-мопедов предпочтительней, так как в двигателях уже предусмотрена необходимая мощность.

Варианты установки – мотор-колесо и самостоятельный движок на цепной или ременной передаче.

Мотор-колесо отличается от обычного наличием приводного механизма в центральной части. С помощью проводов оно подключается к блоку управления. Весомое преимущество – это возможность сделать велосипед переднеприводным, не внося изменений в классическую трансмиссию. А при желании можно вообще поставить два мотор-колеса. Установить достаточно просто при условии, что сам велосипед позволяет это сделать. Однако к мопеду байк с такими колесами можно отнести с большой натяжкой.

Комплект мотор-колеса

Совсем другое дело – электрический мопед, то есть аналог рассмотренного выше. Конечно, здесь не нужна будет выхлопная труба – это плюс как в плане надежности, так и общего веса.

Собирать двигатель с нуля в домашних условиях будет проблематично, поэтому рассмотрим, как поставить готовый вал-мотор.

1. Установить на ось каретки новую звездочку и шкив ременной передачи.
2. К подседельной трубе крепится вал с ведущим шкивом.
3. Шкивы соединяются ремнем.
4. Через провода вал подключается к источнику питания.
5. От аккумулятора протянуть провода к выключателю на руле.

Скоростной велосипед с электромотором

Место расположения аккумулятора – на нижней передней трубе рамы или багажнике. Схема работы электродвигателя:

1. При включении электродвигателя вращающийся валик зацепляется за покрышку заднего колеса, подталкивая его.
2. Через шкивы и переднюю звездочку передается крутящий момент на трансмиссию.
3. Переключение передачи вызывает изменение крутящего момента на выходе. При этом скорость вращения валика сохраняется постоянной.

Велосипед с электроприводом своими руками:

Как своими руками сделать мотоцикл

Процесс самостоятельного создания байка, как и большинства инженерных конструкций, начинается с разработки проекта. На этапе наброска чертежей самодельного мотоцикла необходимо четко определиться: будет ли двухколесный друг исключительно гаражным экспонатом или же оригинальным, но повседневным средством передвижения.

Чаще всего, мотоинженеры склоняются ко второму, следовательно, предпочтительнее разрабатывать будущий байк на базе существующего двухколесника с законным техпаспортом. Такое решение объясняется ненадобностью получать дополнительные разрешительные документы

и лицензии на создаваемое транспортное средство.

Следующим этапом в создании мотоцикла своими руками, является формирование списка необходимых запчастей согласно проектной части. Помимо основных деталей и узлов байка, необходимо позаботится о специнструментах и расходных материалах. Важный момент: настойчиво рекомендуется приобретать продукцию одной торговой марки, так как это значительно облегчит предстоящий процесс сборки и подгонки.

Вариант 1: как быстро собрать мопед с бензиновым двигателем

Перед тем, как приступить к созданию нового мопеда из велосипеда, необходимы:

• велосипед;
• бензиновый мотор и бензобак;
• аккумулятор;
• шкивы или шестерни;
• передаточный ремень или цепь;
• трос привода;
• крепежные хомуты.

Рабочий агрегат мотора, бензобак и аккумулятор надежно закрепляются на раме с помощью крепежных хомутов. Удобное расположение:

• на верхней трубе – аккумулятор;
• стык нижней передней и подседельной труб – двигатель;
• рядом с мотором – бензиновый бачок.

На следующем этапе нужно сделать шкивы – специальные передаточные узлы, через которые усилие двигателя будет передаваться на заднее колесо. Исходным материалом шкивов могут послужить небольшие колесики с внешними барьерами, размером с компакт-диск. Обязательные условия – прочность материала и надежное закрепление.

Установка шкивов своими руками на велосипед:

1. Переднее передаточное колесо крепится к валу мотора.
2. На втулку заднего колеса велосипеда крепится второй шкив.
3. На шкивы одевается ремень. Сила натяжения примерно такая же, как у цепи. Ремень должен прочно держаться на колесах, от этого зависит, как точно двигатель будет передавать усилие на колесо.

Если вместо используется цепная, то вместо шкивов на мотор и колесо ставятся шестерни.

Итак, трансмиссия готова, теперь переходим к подключению двигателя:

1. Рабочий корпус мотора соединяется с аккумулятором.
2. Собрать механизм «зажигания»: на руле закрепляется обычная тормозная ручка, далее через тросик она соединяется с корпусом движка.
3. Натяжение выставить так, чтобы через ручку мотор свободно заводился.

Как сделать мопед из велосипеда с бензомотором?

Необходимые материалы и инструменты

Такая конструкция является более продвинутым и современным вариантом исполнения. После сборки мопед будет полностью соответствовать настоящим моделям.

Инструменты:

1. Бензиновый двигатель.
2. Некоторые части мопеда. Например, выхлопная труба, амортизатор, колеса.
3. Надежная рама велосипеда.
4. Сварочный аппарат.

Пошаговая инструкция

Первый этапа заключается в подготовке рамы. Если не получилось отыскать настоящую раму мопеда, необходимо позаботиться об укреплении той, что есть. Делать это можно при помощи сварочного аппарата и трубы.

Трубой следует накрыть конструкцию и приварить, таким образом соединиться сидение и руль. Не только трубой можно укреплять конструкцию, для этого подойдут еще и металлические палки.

Следует обратить внимание на исправность двигателя. В противном случае, необходимо исключить все неисправные элементы и заменить их.

Возможно, собрать мопед с первого раза не получиться, но это не значит, что можно брать плохие элементы и части. Силовая установка нуждается в наличии отдельного места, для этого подойдет приваренная площадка, которая располагается внизу рамы.

К ней крепят мотор и бак с бензином при помощи металлических частей. Специалисты рекомендуют аккумулятор располагать рядом с рулем, а возле мотора монтировать выхлопную трубу.

Следующий этап — создание крутящего момента. В первую очередь необходимо снять педали и переднюю звезду. На заднее колесо помещают звездочки. Затем колесо располагают на раме и с помощью цепи соединяют между собой звезды.

Следующий этап — установка двигателя и мотора. Для этого выполняют этап соединения сцепления с отделом зажигания при помощи троса. Для того чтобы работа мотора была налажена, следует правильно выбрать силу натяжения. После того, как силовой аппарат подключен, мопед считается готовым.

Что может понадобиться

Для того чтобы изготовить самодельный мопед, прежде всего следует определиться с деталями, которые будут задействованы при сборке. Основой конструкции в большинстве случаев выступает ненужный велосипед. Сразу необходимо продумать, где разместятся все детали. Самая громоздкая из них – это двигатель. Его обычно располагают на месте заднего багажника либо в нижней части рамы. Если рама имеет такое строение, что размещение двигателя создаст неудобство при движении мопеда, то ее можно сделать отдельно. Для этого потребуется выполнение сварочных работ. Варить раму следует из велосипедных деталей, которые специально рассчитаны под соответствующую нагрузку. При необходимости можно изменить геометрию нужной детали. Для этого применяется упор и Использование водопроводных труб категорически не допускается, так как они не имеют достаточной прочности. Такой самодельный мопед далеко не уедет. Крепления для двигателя можно вырезать из листов железа толщиной не менее 5 мм и приварить их к раме.

Самодельный мопед из велосипеда: необходимые материалы, порядок действий

В среде современной жизни, у большинства людей имеется свой личный транспорт. Велосипед и мопед являются наиболее популярными средствами передвижения. Многие на первых порах покупают себе обычный байк, а затем переделывают его в мопед.

Такое устройство позволяет передвигаться быстрее без использования дополнительных усилий. Собрать мопед не является сложной задачей, и особо распространена сборка среди жителей сельской местности и небольших городков.

Мотовелосипед своими руками

Отечественный рынок предлагает покупателям мотовелосипед с двигателем типа Д. Однако такие устройства обладают некоторыми недостатками, самым существенным из которых является наличие только одной передачи, из-за чего возможности устройства значительно снижаются. Тем не менее, их стоимость не является слишком высокой, поэтому, как говорится, получите то, за что платите.

Но можно сделать самодельные агрегаты своими руками. Для этого нужны все необходимые материалы. Еще недавно мотовелосипеды были заветной мечтой любого мальчишки. Да уж, в детстве подобные самоделки вызывали массу восхищения. Отличием от обычного велосипеда было то, что такое устройство снабжалось бензиновым двигателем. А ток в цепи можно было создать при помощи обычного триммера для волос. Хотя использование триммера не является обязательным, поскольку заменить его можно любым другим подходящим устройством.

Создать мотовелосипед можно и своими руками, но чтобы это сделать, может понадобиться видео с подобной тематикой. Если же права на необходимое видео защищены, то можно воспользоваться любой подходящей инструкцией.

Скутер с бензиновым двигателем своими руками (33сс/4T)

Привет любителям помастерить, предлагаю к рассмотрению проект по изготовлению самодельного самоката. В качестве двигателя для самоката автор использовал моторчик от бензинового триммера. Интересен тот факт, что двигатель этот четырехтактный и питать его нужно чистым бензином без масла.

Единственной проблемой таких двигателей являются высокие обороты, чтобы решить эту проблему автор использовал понижающий редуктор от электродвигателя. Разгоняется самоделка до 40 км, причем моторчик тут используется не самый мощный, всего на 33 кубика. Если проект вас заинтересовал, предлагаю ознакомиться с ним более детально!

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

— двигатель от бензинного триммера 4Т/33сс ; — цепная передача; — редукторный двигатель; — тормозная система для велосипеда; — дроссельная ручка; — подножка для велосипеда; — небольшие колеса от детского велосипеда; — старый велосипед на запчасти; — профильные трубы; — круглые трубы; — листовое железо.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Установка редуктора

Обороты вала выбранного двигателя слишком высокие, а крутящий момент слабоват, так как двигатель используется не сильно мощный. Для решения этой проблемы нам понадобится понижающий редуктор, который позволит получить высокий крутящий момент и снизить обороты. Нужный редуктор автор нашел в электрическом двигателе, разбираем его и переделываем редуктор. Ведущая шестерня здесь сделана прямо на якоре двигателя, так что отрезаем кусок оси и теперь ее нужно установить на вал бензинового двигателя.

Источник