Куртка туристическая своими руками

Дождевик-штормовка для похода. (туристическое снаряжение своими руками)

Труба зовёт и сердце нервно бьётся — полевой сезон на носу, вот и решила порадовать себя новыми штормовками — дождевиками. В принципе, магазины полны снаряжения, если оно вас устраивает — вы можете сэкономить свое время, закончив чтение прямо сейчас, для остальных продолжу.
Конечно, у меня есть несколько вариантов штормовок, но после прошлогоднего дождевого сплава на Кольском все они выявили изрядные недостатки, способствующие быстрому промоканию, одни по причине старости, другие — в связи с отсутствием проклейки швов и вообще обилия этих самых швов, так как любой наружный аксессуар, будь то карман или отделочная планка — потенциальные накопители влаги, препятствующие скатыванию капель, накапливающится в складках и способствуют протеканию швов и быстрейшему намоканию, как самой штормовки, так и одежды под ней.

Это абсолютно не важно, если стоит задача однократного предохранения от дождя — на шашлыкинге для офисных хомячков называемом поход (для этих целей достаточно штормовок и дождевых костюмов, продаваемых в магазинах типа «Сплав», некоторые из встречающихся там образцов даже с проклеенными швами), речь идёт о серьёзном многодневном походе с большим количеством осадков, которые на Северах могут сопровождать вас весь маршрут. Именно в таких случаях и пригодится костюм из кордированной ткани «тафетта», обработанной силиконом, с минимальным количеством швов, проклеенных специальной силиконовой лентой.

Итак, часть первая и самая лёгкая — штаны кроятся в три основных шва (два шаговых — левый и правый, и паховый). Размер женских брюк указан для роста 164-166 см, объема бедер 93-95 см и талии 57-60 см, для удобства я сделала их несколько уже тех, что обычно шьются для массового производства, если планируется накидывать штормовку на штаны с большим количеством карманов-коробочек, добавьте в центре выкройки 5 см для большей свободы облегания.

На картинке — схема выкройки, нажмите, чтобы увеличить.

Ткань складываем пополам и кроим две детали с цельнокроеным поясом под резинку и подгибом низа.
Шаговые швы аккуратно накалываются булавками, так, чтобы на рабочей поверхности штанов не осталось дырочек и сшиваются шаговые швы на левой и правой штанинах. Далее, прежде чем приступить к приклеиванию шва проверим клеящуюся сторону. Для этого на ненужном кусочке можно выполнить шов и заутюжить его не горячим утюгом по наружной стороне. Это важно помнить, чтобы не пострадал силиконовый слой, наносящийся производителем на изнанку ткани.

Проклейка осуществляется горячим утюгом (две точки) с изнаночной стороны через бумагу.

Потренировавшись, проклеиваем шаговые швы по всей длине брюк.
Скалываем и сшиваем «паховый» шов,

оставляя не застроченными 5 см переднего шва, для дальнейшего удобства заселения резинки.

Отгибаем 6 см цельнокроенного пояса под резинку и отстрачиваем в два шва (один по центру).

Низ штанин отбиваем под резинку.

Вселяем по одной резинке в низ брюк

и две резинки в пояс.

Так выглядит изнанка — все швы, кроме резинок, проклеены силиконовой лентой,

а так — готовые брюки.

При крое мужских брюк обычно не хватает 5-7 сантиметров, их можно восполнить внутренним клином.

Часть вторая — куртка-поло

Куртка кроится по любой удобной выкройке с рукавом «реглан» (позднее, как обычно выложу схему кроя).
Деталь «полочка» состоит из нижней части и кокетки (2 зеркальные детали).
Деталь «спинка» — цельнокроенная.
Рукава — цельнокроеные без плечевого шва.
Карман наружный, застёгивающийся на молнию под клапаном, предохраняющем намокание.
Полоска — клапан.
Капюшон — 2 зеркальные детали.
Подкрой капюшона — 2 зеркальные детали.

К основе кармана притачивается и отсрочивается молния, шов проклеивается силиконовой лентой. Готовый карман пришивается к основной части полочки.

Шов проклеивается силиконовой лентой.

Спинка соединяется с задей частью рукава, швы проклеиваются силиконовой лентой.

Верхняя часть кокетки (примерно до половины) пристрачивается к рукаву (чтобы позднее удобно было вставлять законченную полочку с кокеткой).

К полочке пришивается согнутая пополам полоска, формирующая защитный влагостойкий клапан.

Капюшон отстрачивается, шов проклеивается силиконовой лентой.

В горловину вшивается капюшон с цельнокроенным воротником, шов проклеивается силиконовой полоской.

К зеркальным деталям кокетки, соединённых с капюшоном-воротником, пришивается молния, отстрачивается и проклеивается. Детали кокетки и полочки соединяются, отстрачиваются и проклеиваются.

Полочка окончательно соединяется с рукавом, отстрачивается и проклеивается.

Капюшон чисто вытачивается подкроем, в который вдевается резинка.

На дождевике выполняется боковой шов, соединяющий полочку со спинкой и части рукава, не зашивая снизу полочки 4 см — место подгиба и вывода резинки, для боковой утяжки.
Швы отстрачиваются и проклеиваются.

Низ штромовки подворачивается и чисто вытачивается. Вдевается резинка с фиксаторами-ограничителями.

Рукава подгибаются на ширину резинки и отсрачиваются. Вдевается резинка.

Верхняя часть штормовки готова.

Часть третья — сумка-чехол для дождевика

Надо понимать, что любое снаряжение должно буть функционально не только в применении, но и в хранении, поэтому для штормовок целесообразно сшить водонерпоницаемую сумку-чехол.
Для хранения двух костюмов вызераем две прямоугольные детали 20х30 см со скруглёнными краями и одну 8х61 см.

К прямоульникам пришивается молния, отстрачивается, проклеивается.

Кончики молнии чисто вытачиваются кусочками основной ткани.

К планке пришивается петля, для удобства расстегивания молнии.

Планка по длине соединяется с прямоугольниками.

Швы тщательно проклеиваются.

Поперечным швом планка соединяется с молнией и проклеивается.

Использованные материалы для женского дождевого костюма размер 42-44 (европейский размер 34-36):
POLYTAFFETA 210T R/S WR WP PU 6000 mm с усиливающим кордом, обработанная силиконовым покрытием, 3,4 метра по 130 рублей (цена «лоскутных обрезков» по 2-4 м, периодически продающихся в «Снаряжении» на Литейном.);
нитки «Поликорд»;
силиконовая проклейка для швов
резинка,
молнии, липучки, шнурок (для куртки и сумки).

Источник

Шьем летний туристский костюм

Летний туристский костюм 50 размера , состоящий из куртки и полукомбинезона, можно сшить из плащевой или палаточной ткани. Куртка с объемными накладными карманами, притачным капюшоном, втачными рукавами и стяжкой шнуром по линии талии. Полукомбинезон отрезной по линии талии, с большими накладными карманами.

Последовательность пошива куртки: стачивать плечевые швы спинки и переда от горловины; втачать окат рукава в пройму переда и спинки, соблюдая посадку; обработать низ рукава; стачать рукав по шву от проймы; стачать боковой шов спинки и полочки от проймы; притачать кулиску под пояс к переду и спинке куртки; обработать и настрочить карманы и клапаны; притачать капюшон к горловине куртки, предварительно обработав его лицевую часть под шнур; обработать и притачать планку к переду куртки и капюшона; подшить низ куртки.

Пошив полукомбинезона: стачать вытачки на задней половине брюк и настрочить накладки; обработать и настрочить карманы и клапаны к передней половине брюк; стачать внутренние и боковые швы брюк; стачать задние и передние половинки брюк по линии сидения до гульфика, предварительно обработав его; обработать верхнюю часть полукомбинезона и стачать ее с брюками; обработать боковую застежку полукомбинезона; затем подшить низ брюк.

Расход ткани — 3,5 м при ширине отреза 140 см

Источник

Как организовать путешествие. Советы старинного руководства

Какие ассоциации обычно у нас возникают в голове при словах «старинный туризм»? Брезентовые палатки, рюкзаки защитного цвета, дежурство у костра, котелки и жестяные кружки, «штормовки» с капюшонами — примерно так? Давайте посмотрим, что предлагал туристам прошлого века специализированный справочник.

Издание первой половины прошлого столетия очень деталь и обстоятельно рассмотрело важнейшие стороны пешеходного, водного, лыжного и других видов туризма. Конечно же, как это было принято в то время, развитие туризма имело в первую очередь, оборонное значение — хорошо подготовленный турист — это почти солдат, способный выжить в любой обстановке.

Но нас эта старинная книга интересует чисто с практической и познавательной точки зрения. Пусть многие предложенные изданием технологии уже и устарели, но тем не менее, навыки выживания, умения ориентироваться, разжигать огонь, оказывать медицинскую помощь никогда не будут лишними.

Снаряжение туриста

Незаменимый для всех видов туризма предмет — это палатка. Основные требования к туристическим палаткам очевидны: она должна быть легкой в транспортировке, ее конструкция должна обеспечивать максимально возможный комфорт, крыша, пол и задняя стенка — непроницаемы для ветра и атмосферных осадков.

Для тех туристов, которые предпочтут самостоятельное изготовление палатки, выше приводятся схемы и некоторые подробности пошива. После раскроя отдельных деталей конструкции, каждую из них перед соединением с другими частями, нужно снабдить всеми необходимыми конструктивными элементами.

Крыша палатки: к ней подшиваются короткие края. в которые застрачиваются петли из тесьмы шириной 2-3 см; петли пришивают на так называемых подкреплениях — отрезках плотной ткани, которые прошиваются по всем краям и крест-накрест вместе с петлей и материалом крыши. Конек крыши также подшивают тесьмой, а в концы конька заделывают люверсы, в которые проходит острие крыши. Кроме того, люверсы ставятся и на «подкреплении», к которому пришивается петля для продольной стяжки.

Пол: к полу подшиваются подкрепления и петли для его растяжки. Пол можно кроить вместе с задней стенкой и порожком.

Боковые стенки:к ним пришиваются внутренние карманы для различных мелочей.

Передняя стенка (вход): к ней подшивается один клапан для застежки входа и по два клапана на окна: изнутри и снаружи.

Порядок сшивания деталей:

к крыше со всеми заранее пришитыми деталями присоединяют боковые стенки;
затем к крыше и боковым стекам пришивают половинки входного полотнища;
к крыше и стенкам пришивают заднюю стенку подгибами внутрь.

Туристический рюкзак

Наряду с палаткой к необходимым для туриста вещам можно отнести рюкзак. Условно в те времена туристические рюкзаки делились на две категории: рюкзаки бескаркасные и каркасные — тогда это еще называлось «рюкзак со станком» и «без станка».

Первая категория рюкзаков подходит для небольших грузов и не очень длительных маршрутов, т.к. отсутствие каркаса мешает правильному распределению груза, от прилегающей к спине ткани тело потеет, рюкзак не фиксируется, что может быть неудобным, например, при лыжных походах.

Основные требования к хорошему рюкзаку: он должен быть непромокаемым, вместительным, удобно лежать на спине. У него должны быть широкие, не натирающие плечи лямки, подшитые плотной тканью и несколько небольших карманов для размещения необходимых в походе негабаритных вещей.

Ниже приводятся схемы и выкройки обоих типов рюкзаков.

Ниже будут приведены подробные выкройки, которые позволять сшить рюкзак своими руками — цифры без скобок — это размеры деталей обычного рюкзака; цифры в скобках — размеры для рюкзака с каркасом, во всем остальном выкройка — универсальна. Кружками обозначаются номера деталей.

Схема сборки и пошива рюкзака такова:

к спинке (дет. 4) пришивают укрепляющие полоски (дет. 5); подрубают сверху внутренний карман (дет. 6) швом внутрь, пришивают карман с трех сторон к спинке;
подрубают клапан внутреннего кармана (дет. 7) и выметывают петли для пуговиц; пришивают клапан к спинке;
обшивают тесьмой верхние края наружного среднего кармана (дет.8), боковых карманов (дет.9), и их клапанов (дет. 10 и 11). Сшивают все углы, сгибая карманы и клапаны;
пришивают к карманам ремешки (дет. 12) с пряжками; пришивают к клапанам ремни для застегивания (дет. 13);
к передней детали (дет. 14) пришивают три кармана и три клапана, ремешки (дет. 12) с пряжками для застегивания верхнего клапана и шлевки (дет. 15) для над боковыми карманами;
с изнаночной стороны переднюю часть сшивают со спинкой, загибают на 30 мм верх обеих деталей и прошивают;
с обоих боков закладывают складки шириной 15 мм и прошивают: первые складки на месте соединения спинки с передом, вторые — на передней части;
в шов по верху рюкзака и во все четыре складки вставляют люверсы. Для шнуровки — в боковые складки по 9 шт., в верхний край — 18 шт.
ко дну (дет. 16) пришивают два ремешка с пряжками таким образом, чтобы пряжки со стороны спинки выглядывали за дно. Также ко дну пришивают шлевки (дет. 15), а затем двойным швом деталь днища рюкзака пришивают к передней части и спинке;
пришивают ремни (дет. 17) к нижним углам спинки — для пристегивания к каркасу. К верхнему клапану (дет. 18) пришивают ремни (дет. 19), не забывая сделать небольшой пропуск в швах. В верхнем клапане прошивают две вытачки;
внутренний карман клапана (дет. 20) подрубают сверху; также подрубают с одной стороны клапан кармана (дет. 21) и делают петли для пуговиц;
внутренний карман и его клапан пришивают к верхнему клапану и обшивают его тесьмой. После этого верхний клапан двумя швами пришивают к середине верха спинки;
по окружности сшивают две половинки чехла для дуги (дет. 22) и пришивают его к середине верха спинки прорезью вниз;
к наплечным ремням (дет. 3) пришивают ремешки с пряжками (дет. 12) и спинные ремни (дет. 2). К спинным ремням также пришивают ремешки с пряжками (дет. 12).

Примечания: на каркасный рюкзак расход ткани составляет 2,1 кв. м; наиболее оптимальная ширина тесьмы — 15 мм; внутренние карманы желательно делать из плотной ткани с водоотталкивающей пропиткой, расход — 0,5 кв. м. Детали 2, 17, 22 предназначены только для каркасного рюкзака.

Как сшить спальный мешок

Такая же необходимая в походе вещь, как палатка и рюкзак — спальный мешок. Требования к нему очень простые: он должен быть удобным, теплым и мягким, легко застегивающимся и расстегивающимся, пропускающим естественные испарения тела.

В качестве утеплителя для спального мешка могут использоваться такие материалы, как ватин. шерстяная вата, натуральный пух: самым лучшим пухом считается гусиный и гагачий. Утепляющие слои при самостоятельном пошиве мешка должны быть обязательно простеганы, причем самая лучшая стежка — это ручная, т.к. при машинной стежке в швах материал спрессовывается и впоследствии плохо сохраняет тепло.

Тем, кто хочет сшить спальный мешок своими руками, рекомендуется придерживаться такой последовательности:

при соединении обеих половин мешка, сначала сшивают ткань внутренних полотнищ, чтобы края шва прилегали к слою утеплителя; утепляющие слои сшиваются между собой вручную;
верхние полотнища сшиваются в последнюю очередь швом наружу — в последствии этот шов обрабатывается тесьмой;
при раскрое необходимо учитывать усадку от стежки, составляющую 10-12% и припуски на швы примерно в 1-2 см;
застежку разрезов делают в виде небольших круглых палочек с желобком посередине, которые пришивают к тесьме и застегиваются на петли. Также можно сделать мешок на «молнии» или на пуговицах;
при формировании утеплителя, важно помнить. что его распределение должно быть неравномерным: в области таза и головы нужно сделать утолщения.

Выкройка спального мешка:

Одежда туриста

Требования к одежде туриста такие же, как и к вышеописанным предметам: удобство, комфорт, способность сохранять тепло и соответствовать времени года, типу путешествия и климату. При путешествиях в холодное время года не стоит забывать о том, что самыми незащищенными и сильно мерзнущими частями тела являются колени, поэтому для их дополнительной защиты старинное туристическое пособие рекомендует с изнаночной стороны нашить ватные стеганые прокладки.

Чтобы обувь туриста служила долго, ей важно обеспечить соответствующий уход: перед походом ботинки смазывают старым свиным салом, рыбьим жиром, касторовым масломи т.д. Мазь наносят только на сухую обувь, после чего ее ставят на солнце или в теплое место, где смазка лучше впитается в кожу.

Промокшие ботинки сушат в солнечном месте или возле источников тепла, но ни в коем случае не стоит этого делать прямо над костром, на батарее или печи — от этого кожа высыхает, трескается, становится слишком жесткой и ломкой.

Традиционная одежда, популярная в ретро-туризме, это — штормовой костюм, состоящий из брюк, куртки и отдельно пристегивающегося капюшона. Такие костюмы шили из тонкого брезента и пропитывали водоотталкивающими составами. Ниже прилагается выкройка такого костюма, рассчитанная на человека среднего роста. При подготовке выкройки для более высокого туриста, требуется увеличить значения длины штанин, рукавов, переда и спинки куртки.

При пошиве куртки-штормовки сначала сшивают детали спинки, затем по плечам и бокам спинка сшивается с деталями переда, после чего вшиваются рукава, шов которых должен располагаться ниже линии плеча.

Далее вшиваются клапаны под борта и клапаны с застежками (к левому борту). Потом следует воротник, внутренние карманы, пояс и остальные детали. Все элементы куртки сшиваются одновременно с деталями подкладки.

Пошив брюк штормового костюма: сначала сшивают задние и передние половины, после этого детали сшиваются друг с другом. Затем к брюкам пришивают карманы, а к верхнему срезу — пояс. В последнюю очередь к низу штанин пришивают манжеты. При необходимости в районе пояса закладывают 2-4 вытачки.

Выкройка туристической куртки-штормовки и брюк:

Также ценным предметом одежды является плащ-палатка, представляющий собой водонепроницаемую широкую накидку без прорези (автора этой публикации в детстве под таким офицерским плащом отец возил в школу во время дождя — плащ-палаткой был накрыт взрослый мужчина, ребенок, сидящий на раме велосипеда и частично — сам велосипед. Очень удобная вещь!)

Для тех, кто пожелает сшить плащ-палатку своими руками, выкройка:

Рецепты водоотталкивающей пропитки

Конечно же, современная промышленность предлагает множество готовых решений для туристов, но если у кого-то возникнет желание сделать своими руками водонепроницаемой ткань палатки, куртки или материал, из которого сшиты ботинки, предлагаю несколько рецептов:

ткань погружают в теплый мыльный раствор: на 5 л воды берут 500 г мыла и оставляют до тех пор, пока материал хорошо не пропитается. Затем ткань отжимают и помещают в насыщенный раствор алюминиевых квасцов. Сушить, не отжимая;
к мыльному раствору (100 г мыла на 1 л воды) добавляют 250 г кальцинированной соды и 450 г порошка канифоли. Ткань обрабатывают, как в предыдущем пункте;
в 90 частях воды растворяют 10 частей качественного столярного клея, 1 часть двухромовокислого кальция и 3 части уксусной эссенции. Сушат ткань, не отжимая;
в 2 литрах бензина, нагретого на водяной бане, растворяю 300 г парафина, такое же количество вазелина и 100 г глицерина. Ткань погружают на 30-40 минут, берегут от огня.

Как правильно разводить костер

Умение развести костер в любых условиях, потратив на это всего 3-4 спички — это мастерство, которое приходит с опытом. Следует запомнить наиболее важные моменты: в теплое время года место костра окапывают по периметру канавками или на всей площадке снимают дерн; в зимнее время необходимо разгрести снег до самой земли — иначе костер будет погружаться в сугроб, образуя яму.

Типы костров различаются по виду пламени и назначению:

пламенный костер отличается большим огнем и малым количеством получившегося в результате горения угля;
дымовой костер, применяемый обычно в сигнальных целях, дает мало огня, но много дыма за счет покрытия дров слоем влажного мха или свежей травой;
жаркий костер образует много углей за счет множества толстых, медленно сгорающих бревен. Такой костер удобен для приготовления пищи, сушки одежды и ночлега.

Способы укладки дров

Самый простой тип костра — это «шалаш», когда дрова укладывают в виде конуса, дающего узкое высокое пламя или двускатного шалаша — для получения широкого пламени. Для «шалаша» требуются коротко нарубленные дрова, чтобы над огнем было удобно подвешивать посуду, причем, над узким пламенем размещают только один предмет утвари: котелок, чайник и т.д., а широкое пламя позволяет подвесить сразу несколько предметов.

Другой вариант «шалаша» — это так называемый полинезийский костер, когда дрова для растопки укладывают в виде конуса в неглубокую яму, а после того, как они разгорятся, по стенкам ямы размещают более толстые поленья. Такой тип костра обеспечивает большую экономию топлива и дает сильный жар, т.к. на дне ямы скапливаются раскаленные угли. Подобные костры удобно применять в степных условиях и других местах, где приходится экономить на топливе.

Универсальным типом считается костер-колодец, дающий жаркое пламя и используемый преимущественно для приготовления пищи. Дрова для такого костра укладывают в виде решетчатого колодца; поленья нужно класть тесно друг к другу — для этого рекомендуется предварительно обрубить лишние сучки.

У зарубежных туристов того времени наибольшей популярностью пользовались «звездные» костры, поленья которых уложены в виде лучей, расходящихся от центра. Для такого костра обычно используют толстые поленья, дающие много жара и обеспечивающие за счет формы костра получение узкого направленного пламени.

К кострам длительного действия, дающих жаркое пламя, много углей и применяемые для приготовления пищи, просушки одежды и ночлега группы туристов, относятся «таежный«, «американский камин» и «нодья«.

Таежный костер складывают из длинных — 2,5-3 м бревен хвойных деревьев или сухостоя. Топливо укладывают либо вдоль (длинный костер) или же неправильным колодцем

Американский камин складывают из толстых коротких поленьев; огонь разжигается внизу у основания конструкции: когда нижнее бревно прогорает, оно постепенно рассыпается на угли, а его место занимает следующее полено. Недостатком такого типа костра является неудобство приготовления пищи.

Костер типа «нодья» требователен к качеству топлива — для него нужны сухостойная ель, сосна или смолистая ель. Не стоит путать эти деревья с пихтой — она совершенно не пригодна для нодьи. Дерево рубят на длинные поленья — 2-3 м длиной и два из них укладывают друг на другу, фиксируя их положение колышками. Третье полено укладывают чуть сбоку, т.к. его назначение — это регулировать жар костра.

Между бревном-регулятором и двумя поленьями размещают растопку и поджигают ее. Иногда по всей блине обоих поленьев вырубают небольшие желобки, которые заполняют берестой или сухим мхом и с их помощью разводят огонь.

Если нужно немного ослабить жар, то третье бревно немного отодвигают в сторону. возле нодьи удобно ночевать, если выстроить из веток или натянутых одеял отражательный заслон таким образом, чтобы туристы оказались между стенкой костра и заслоном.

Как разжечь костер

Для того чтобы быстро разжечь костер, для начала понадобится хорошая растопка. Для этого подойдет береста, которая загорается, даже будучи мокрой — нужно только ее расслоить; мелкие сухие веточки ели, высохшая трава, лишайники, сухой мох.

В тайге охотники часто пользуются для растопки «зажигательными палочками» — на сухих сучьях или корнях ели, сосны, кедра ножом делают стружки, не срезая их полностью. Затем их кладут на землю, обкладывают плотным шалашиком из мелких палочек, а поверх них — колодцем кладут уже более толстые поленья.

Растопку зажигают и когда огонь хорошо разгорится, в костер постепенно добавляют дрова. Лучше всего подкладывать массивные поленья, чем небольшие палочки, которые быстро прогорают и почти не оставляют углей. Точно также не стоит подкладывать в костер хвойные ветки, которые сильно дымят и дают множество искр.

Советы бывалых туристов

Старинная книга, по материалам которой готовится сегодняшний выпуск, была составлена опытными путешественниками, которые познали все тонкости и особенности водного, пешего, лыжного и других видов туризма не из кресел своих кабинетов, а на практике — длительной, тяжелой и очень серьезной. Поэтому все практические советы туристам, приводимые в этом издании, многократно проверены житейским опытом.

Да, возможно, что в наше время они будут выглядеть странно и слишком уж замысловато. когда есть столько готовых решений, но не стоит забывать о том, что никогда не знаешь. в какой ситуации ты вдруг можешь оказаться и вообще — какое будущее ожидает нашу планету. Кто знает, не придется ли однажды нам выживать, не имея под рукой магазинов со снаряжением и всяческим облегчающим жизнь оборудованием?

Снаряжение

жесть от консервных банок, нарезанная полосками, может пригодиться при ремонте сломанной лыжи, весла и других деревянных предметов. Также из банок получаются удобные и безопасные светильники или подсвечники, а также — емкости для разогревания жидкостей;
чтобы во время похода не разбились стеклянные предметы (если таковые имеются), их можно убрать в самодельные чехлы из велосипедных камер или даже детских сосок;
если по каким-либо причинам были утрачены (испорчены) стельки в обуви, их можно заменить стельками из сена: оно мягкое, хорошо принимает форму ноги и впитывает влагу;
чтобы быстро просушить намокшую обувь, ее нужно набить сеном и подвесить сушиться на хорошо продуваемое ветром место;
если по каким-либо причинам нужно чем-то заменить рюкзак, можно воспользоваться опытом сибирских охотников, которые вещи заворачивают в одеяло или палатку, и помещают этот рулон в каркас, сделанный из гибких веток рябины, березы или черемухи. Ветки толщиной 1,5-2,5 см хорошенько нагревают возле костра в месте будущего сгиба и осторожно гнут вокруг бревна. Лямки такого импровизированного рюкзака делают из ремня, который привязывают бечевкой к середине изогнутого каркаса.

От полноценного отдыха зависит комфорт и здоровье путешественников, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы никакая мелочь не могла воспрепятствовать ночлегу.

если по неосторожности были утеряны спички или другие средства для разведения костра, добыть огонь можно с помощью лупы — при условиях солнечного дня или выстрелом из ружья, зарядив гильзу на четвертью заряда черного пороха и используя в качестве пыжа сухую траву, мох или бумагу;
если кирпич пропитать керосином и потом зажечь его, то можно получить долгое и ярко горящее пламя;
если бивуак разбит в местности с плохой водой, то утолить жажду можно морсом из собранных поблизости ягод: плоды заворачивают в чистую тряпку и тщательно отжимают в подготовленную емкость;
чтобы защитить место ночлега от змей, его ограждают волосяной веревкой. Тот же эффект обеспечивает и ночлег на кошме (подстилка из овечьей или верблюжьей шерсти) или просто на бараньей шкуре;
если есть потребность в поваренной соли, а место отдыха располагается вблизи морской воды, то соль можно получить методом выпаривания соленой воды в котелке: достаточно выпарить жидкость наполовину, чтобы в осадке получить чистую пищевую соль.

Источник

Куртка туристическая своими руками

Юный техник — для умелых рук 1980-03, страница 12

КУРТКА-ШТОРМОВКА