Кулер для корпуса своими руками

Самодельный кулер для компьютера (страница 2)

А теперь пора примерить это все в корпусе.

Система охлаждения получается огромной, большому кулеру – горячий процессор. Чтобы не мелочиться, буду тестировать на AMD FX-8350 с тепловыделением 125 Вт и максимальной рабочей температурой 61 градус.

Подгибаю и подрезаю трубки, чтобы они совпадали с трубками от испарительной камеры. Соединяю, делаю метки фломастером, чтобы после разборки собрать их так, как нужно. Затем разбираю, спаиваю горелкой с твердым припоем и получаю такую монструозную штуковину.

реклама

На картинке видно, что для откачки воздуха припаян капилляр с переходной муфтой для подключения к вакуумному насосу. И трубка диаметром 6 мм с вальцованным соединением для заливки воды, после чего она закроется манометром.

Борта испарительной камеры облужены оловянно-свинцовым припоем. Облужена и крышка. Рядом распущенная мочалка из нержавейки. Теперь надо забить все полости проволокой из этой мочалки.

Получилось примерно так. Если впоследствии окажется, что этого недостаточно, всегда можно отпаять крышку и переделать заполнение. Попробовать, например, битое стекло или крупный песок, либо базальтовую вату. Как говорится, тесты покажут.

Для удобства пайки крышки я использовал струбцину.

Запаял, опрессовал – все в норме. Затем заправил дистиллированной водой. Но перед этим рассчитал объем, исходя из известных размеров испарительной камеры и объема трубок, так чтобы уровень воды был выше испарительной камеры. После установки кулера в корпус можно было приступать к практическим испытаниям.

Тестовый стенд

Для тестирования использовались следующие комплектующие:

• Материнская плата: ASUS Crosshair V Formula;
• Процессор: AMD FX-8350;
• Видеокарта: AMD Radeon HD 7770 GHz Edition XFX (Black Edition Super Overclock);
• Оперативная память: 2 модуля по 4 Гбайта, GEIL PC3-19200, CL10-11-11-30;
• Жесткий диск: HDD WD5000AAKS, 500 Гбайт;
• Блок питания: Tagan 1100 Вт.

реклама

В процессе работы использовалось следующее программное обеспечение:

• Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
• Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.1.

Первое испытание

Места у меня мало, поэтому я и придумываю всяческие столы-стенды. Поработал – укатил подальше. Но если девайс нестандартный, приходится использовать для тестирования подоконник. Поначалу я пытался закрывать окно белой бумагой и фотографировать на «белом фоне». Иногда это удавалось. А иногда два очаровательных котэ, проживающих у меня, срывали все это и превращали в мячик. Поэтому, чтобы не провоцировать животных, пришлось снимать поделки на фоне уходящей зимы.

Что ж, немного отвлекся, пора вернуться к «железу». Кулер делался в первую очередь для тишины, поэтому первоначально была установлена видеокарта с пассивным охлаждением – Sapphire HD 3450 PCI-E 256 Мбайт. Карточка старенькая, но других с пассивным охлаждением под рукой не оказалось. Проверю на тишину, а дальше буду тестировать с XFX Radeon HD 7770 GHz Edition .

Откачал из кулера воздух, но запаивать капилляр пока не стал. Вдруг нужно будет изменить количество воды в системе? Включил и сразу в BIOS, раздел мониторинга. Очень интересно, какая там температура ЦП? А она оказалась на удивление небольшой, 32 градуса при комнатной 23°C. Конечно, это только начало. Подожду, пока кулер прогреется. Процессор при работе в BIOS прогревается довольно прилично, намного выше, чем при простое с загруженной операционной системой. Я всегда так проверяю систему охлаждения. Предварительный тест, так сказать.

Кулер работал на удивление бесшумно, звука кипения не было, какие-либо щелчки отсутствовали. Значит, металлическая вата справляется. Через 15 минут процессор прогрелся до 43 градусов. Неплохо для самоделки в пассивном режиме! Конденсатор стал немного теплым, почти равномерно. Система, как мне показалось, стабилизировалась.

Было решено подождать еще пару часов. Хотелось знать, как она себя поведет при длительной нагрузке. Торчать у компьютера стало скучно, и я отвлекся на чай. А когда минут через 40 вспомнил о тесте и посмотрел на экран монитора, то с удивлением увидел температуру в 65 градусов! И она быстро росла! Я пощупал испарительную камеру и удивился. Самый низ камеры был намного холоднее очень горячего верха. Пощупал конденсатор и опять удивился. Некоторые его трубки были очень горячими, а некоторые – комнатной температуры! И это не от начала к концу. Это было бы понятно, вода по мере прохождения остывает. Но трубки почти через одну были горячими!

Компьютер был выключен, начались поиски причины такого фиаско. При такой разнице температур по высоте камеры следует вывод, что испарительная камера была заполнена водой только наполовину. Но куда делась вода? Вот вопрос.

Причина была найдена после тщательного осмотра конденсатора, причем ранее я ее не замечал по собственной невнимательности. Оказалось, что трубки на обратной стороне радиатора соединены не так, чтобы вода по ним все время стекала вниз, а так – то вниз, то вверх. Сконденсировавшаяся вода осталась в нижних трубках, пар не смог протолкнуть ее дальше вверх. Несколько нижних трубок заполнились водой, ее стало не хватать в испарительной камере, как следствие, температура стала расти.

Нужно или перепаивать соединения трубок или искать новый конденсатор с правильным их расположением. Я решил сначала съездить в «Холодмаш» и посмотреть подходящий конденсатор или испаритель от холодильного шкафа.

Кулер rev.2

В «Холодмаше» я нашел только небольшой конденсатор. Размеры ламелей 45 на 200 мм, количество 59 штук. Площадь поверхности получалась 10 620 см 2 (без учета площади трубок). Не так много, как хотелось бы. Зато диаметр трубки 10 мм и расстояние между ламелями около 5 мм, что хорошо для естественной конвекции. Вдобавок они волнистой формы, что увеличивает площадь поверхности. А я при расчёте площади считал их ровными. Скажем так – площадь от 10 620 см 2 .

В других конденсаторах, большей мощности, расположение трубок мне не подходило. И я приобрел этот. Приехал домой, разобрал кулер и смакетировал второй вариант.

реклама

Теперь выходящие трубки пришлось объединить в одну. Сужение сечения – плохо, но это же макетный вариант. Если хорошо заработает, тогда можно совершенствовать конструкцию.

Приладил заправочную трубку с манометром и сделал фломастером пометки на стыках трубок.

Если паять в таком виде, запросто горелкой пожгу комплектующие. Кулер придется снять. А когда я буду собирать его для пайки на «стапеле» (громкое имя для старой табуретки), то по меткам соберу его точно так, как он стоял в корпусе.

реклама

Спаял горелкой с твердым припоем, затем примерил.

Все подошло, а значит, можно приступать к заправке и тестированию.

Второе испытание

реклама

Устанавливаю второй вариант кулера на материнскую плату.

Собираю тестовый стенд на подоконнике. Включаю и сразу в BIOS, в раздел мониторинга.

Температура процессора 33 градуса. Подожду, что будет на этот раз? Обошлось без приключений, температура даже через несколько часов не превысила 50 градусов. Что, на первый взгляд, как бы много.

реклама

Но тут есть небольшая неточность. Кулер тестировался с подсоединенным через шланг компрессором, а шланг немного травит, что выяснилось по показаниям манометра. Так что при запаянном заправочном капилляре температуры будут ниже. Можно приступать к серьезному тестированию.

Источник

Очень тихая и эффективная система водяного охлаждения. Делаем своими руками

Эта работа была прислана на наш «бессрочный» конкурс статей и автор в награду получает материнскую плату MSI 865PE Neo2-FIS2R.

Прошло больше года с тех пор, как я собрал свою первую законченную систему водяного охлаждения на базе готового комплекта (смотри статью). Месяц спустя (на новой платформе) систему значительно модернизировал – в контур охлаждения включил северный мост и видеокарту, а также заменил процессорный ватерблок. Причём все эти ватерблоки изготовил сам. Несмотря на то, что основные элементы системного блока были достаточно жаркими: процессор Athlon Thoroughbred-B1700+@ 2800+ с напряжением питания ядра 1.85В, разогнанная видеокарта GeForse 4 Ti 4600 и северный мост с элементом Пельтье, система с честью прошла испытание южной летней жарой. Даже при температуре воздуха в комнате 32 градуса температура ядра процессора не превышала 55 градусов.

Когда возникла необходимость во втором компьютере, то собирался он, в основном, из того, что осталось от предыдущих модернизаций. К сожалению, оставшийся корпус – минибашня. Но, поскольку в неё нормальный воздушный кулер не лез никаким боком, то пришлось сделать это.

реклама

Всё, казалось бы, ничего, если бы не одно немаловажное обстоятельство – привыкнув единожды к тихому компьютеру с водяным охлаждением, в дальнейшем от этой привычки отказаться просто невозможно. Так и возникло желание: создать тихую и при этом эффективную систему водяного охлаждения.

Почему же всё-таки водяного? Тому есть достаточно причин. Поскольку в любой системе охлаждения оконечным (собственно теплоотводящим) устройством является воздушный радиатор с вентилятором, то шумовые параметры системы определяются величиной и, главное, скоростью воздушного потока, обдувающего рёбра (пластины, штыри и т.д.) радиатора. И чем большую тепловую мощность необходимо отвести при одинаковом уровне шума, тем больший размер радиатора и вентилятора необходим.

Яркий тому пример – кулер Zalman CNPSA-Cu — лучший из доступных (и не только из доступных — он имеет правильную конструкцию): размеры – 109х62х109мм; масса – 770г; вентилятор – 92мм; площадь пластин – 3170 квадратных сантиметров; обороты, уровень шума и тепловое сопротивление в тихом и нормальном режимах соответственно: 1350 и 2400 об/мин; 20 и 25 дБ (при разгоне, кстати, тихий режим недопустим, а 25 и даже 20дБ — это ещё не очень тихо) и 0.27 и 0.2К/Вт. Запомним эти цифры, в дальнейшем они нам пригодятся. И не следует думать, что этот, и ему подобные кулеры, необходимы только для новейших процессоров с тепловыделением до 90 – 100Вт.

У народного Thoroughbred-B 1700+ @ 2800+ при напряжении ядра 1.85В (типичное напряжение при разгоне) тепловыделение очень даже немаленькое.

Кулер с вентилятором 120х120мм трудно себе даже представить, и вероятно, такой и не появится. Что же касается кулеров на тепловых трубах – то здесь та же беда: они хотя и эффективнее чисто воздушных (ненамного, процентов эдак на 15 – 20), но требования к радиатору и вентилятору для них те же. Итак, из всего многообразия кулеров остаётся один – кулер не базе водяного (жидкостного) охлаждения – ватеркулер.

Чем же оно (водяное охлаждение) так хорошо:

• оно позволяет отвести достаточное количество теплоты от всех наиболее в этом нуждающихся элементов и не просто отвести, а за пределы корпуса;
• оно принципиально гибкое: даже при использовании покупного комплекта, мы имеем достаточное количество вариантов установки в конкретный корпус;
• главное: практически все элементы системы можно изготовить своими руками, а это и спортивно, и, при положительном исходе, позволит получить огромное моральное удовлетворение;
• и, наконец, самое главное: размеры радиатора практически неограничены, что позволяет использовать вентилятор больших размеров на предельно низких оборотах – залог минимального шума.

Теперь перехожу к той части статьи, где приводятся описания реальных конструкций и способов их изготовления. Себе я поставил цель – максимально подробно рассказать обо всём: а вдруг у кого-нибудь возникнет желание сотворить нечто подобное. При этом возникла одна трудность – для доходчивого изложения собственно процессов изготовления элементов необходимо писать так, как принято в технологических инструкциях, а это сделало бы статью абсолютно нечитабельной. Поэтому описательная часть статьи большинству читающих покажется эдаким стилистическим уродцем (что есть, то есть – самому не нравится), но всё же советую — набраться терпения и дочитать до конца.

реклама

Он, пожалуй, самый главный в системе. Потому что:

• на его долю приходится максимум выделяемой теплоты;
• у него самая маленькая площадь контактирования с тепловыделяющим элементом;
• конструктивно он достаточно сложен и наиболее трудоёмок при изготовлении (как правило, это фрезерованные конструкции из алюминия или меди с непростой герметизацией).

Но не всё так безнадёжно. Попробуем осмысленно подойти к разработке процессорного ватерблока, но не абстрактного (или идеализированного), а такого, который можно изготовить своими руками. Для этого сам процесс разработки разобьем на этапы:

Этап первый: выбор материала.

Здесь, я думаю, вариантов нет – это медь, причём медь листовая: это и не очень дорого, это эффективно, и, наконец, сборку можно вести самым доступным способом – пайкой.

Второй этап: выбор размеров.

Для минимизации теплового сопротивления основания его размер не имеет смысла делать больше чем 70х70мм, а толщину более 4 – 5 мм.

Этап третий: выбор внутренней конструкции, удовлетворяющей ряду основополагающих требований:

1. поскольку теплообмен происходит в тонком пограничном слое жидкости (толщина не более 1мм), то эффективная площадь контактирования жидкости с внутренней конструкцией ватерблока должна быть достаточно большой;
2. геометрия этой конструкции должна быть такой, чтобы к любой её точке подводимая извне теплота приходила с наименьшими потерями;
3. жидкость должна эффективно омывать все элементы конструкции;
4. общее гидравлическое сопротивление ватерблока должно быть небольшим.

Какие же наиболее распространённые конструкции мы имеем на сей момент:

• фрезерованные в толстом металле каналы различных форм змейки, спирали и т.д.;
• различной формы выступы и стержни на толстом основании.

Чем же нехороши фрезерованные каналы? А тем, что они имеют достаточно большую длину и сечение, что противоречит пунктам требований 1 и 4. Чем плохи выступы и стержни – не выполняются пункты 1 и 3.

Ватерблоки от известных производителей имеют эффективно работающие патентованные структуры и, если это не рекламные уловки, то подробнее узнать, а тем более воспроизвести подобное, не представляется возможным.

Итак, попытаемся изготовить ватерблок, конструкция которого соответствует предъявленным требованиям. Сразу предупреждаю, в статье вы не найдёте чертежей – их не было и при изготовлении, но для лучшего понимания того, что происходило при реальном изготовлении элементов системы, приведу достаточное количество фотографий и пояснений.

реклама

Конструкция и внешний вид.

Основание представляет собой П-образную деталь из меди толщиной 2мм и имеет размеры 64х64 мм. Рабочая структура представляет собой два слоя медных тонкостенных трубок, имеющих внутренний диаметр 2мм и длину 35мм. Всего трубок тридцать две. Крышка из миллиметровой латуни находится на расстоянии одного миллиметра от верхнего слоя трубок. Входной и выходной патрубки изготовлены из медной трубки диаметром 8мм. Толщина основания увеличена до 4мм напайкой дополнительной медной пластины толщиной 2мм.

Сборку производим следующим образом (аналогично собираем ватерблоки видеокарты и северного моста):

реклама

• трубки, внутреннюю поверхность основания предварительно облуживаем припоем ПОС-61 (если мощности паяльника не хватит, то перед облуживанием прогреваем детали до температуры 80 – 90 градусов);
• трубки, в соответствии с рис. 3 укладываем на основание;
• эту промежуточную сборку помещаем на печь (размер плиты 50х50мм, мощность 80 – 100Вт: можно использовать старый утюг с терморегулятором, имеющий температуру башмака 180 — 200 градусов);

печь разогреваем до температуры 180 – 200 градусов, по мере расплавления припоя добавляем небольшие порции пастообразного флюса (перед этим необходимо выставить поверхность плиты горизонтально, иначе конструкция после расплавления припоя поплывёт);

выключаем печь, даём конструкции остыть;

тщательно любым растворителем отмываем остатки флюса;

облуживаем места будущих швов на основании крышке и патрубках, удаляем остатки флюса;

собираем конструкцию в целом и опять помещаем на печь (в процессе расплавления припоя внимательно следим за состоянием швов: если где-то есть непропаи, то добавляем небольшими порциями припой и флюс – на кончике спички);

выключаем печь и после остывания промываем внутреннюю полость ватерблока любым растворителем.

Ватерблок собран, теперь необходимо внимательно просматриваем швы и проверяем их на герметичность.

Осталось проверить конструкцию на соответствие пунктам требований:

реклама

• пункт 1 выполнен: площадь контактирующей с жидкостью поверхности около100 квадратных сантиметров и практически весь внутренний объём ватерблока состоит из пограничного слоя;
• пункт 2 выполнен: тепловое сопротивление для подводимой теплоты незначительно – два яруса спаянных медных трубок составляют практически монолит с основанием (площадь около 20 квадратных сантиметров, что с лихвой компенсирует меньшую, чем у меди теплопроводность припоя);
• пункт 3 выполнен: трапецеидальное расположение пакета трубок, и диагональное расположение патрубков выравнивают линии тока жидкости;
• пункт 4 выполнен: сечение рабочей области превышает 100 квадратных миллиметров, сечение шланга с внутренним диаметром 6мм – 28 квадратных миллиметров, шланга диаметром 8мм – 50.

Речь пойдёт о ватерблоках для видеокарт среднего класса, потому, что для видеокарт высшего класса подойдёт процессорный с боковым расположением патрубков.

Итак, уровень мощности графического процессора приблизительно в два раза меньше, чем у главного: 25 – 35Вт. Площадь теплового контакта в несколько раз больше. Поэтому особых проблем в отборе теплоты нет. Единственный нюанс – в вертикальных системных блоках расположение видеокарт таково, что основание ватерблока оказывается вверху, а это при реальных небольших скоростях тока жидкости может привести к образованию воздушной пробки как раз в зоне отбора теплоты. Поэтому на внутреннюю поверхность основания необходимо напаять медную деталь толщиной 3 – 5мм с более или менее развитой поверхностью.

реклама

Ватерблоки северного моста

Здесь проблем никаких. Отобрать 5 – 10Вт может любая медная (или имеющая медное основание) коробочка.

реклама

Это, пожалуй, единственный элемент, не считая помпы и шлангов, который практически всегда берётся готовым. Либо специализированный фирменный (лично я никогда не встречал в Краснодарских компьютерных салонах продающихся отдельно элементов систем жидкостного охлаждения), либо какое-нибудь холодильно-компрессорное или автомобильное чудо, имеющее к тому же запредельную стоимость и непомерно большие размеры. Конструкции типа: медный змеевик в аквариуме изначально отметаются.

Итак, широко распространённое мнение: изготовить своими руками малогабаритный и, к тому же, эффективный радиатор просто невозможно. Попытаемся опровергнуть это заблуждение.

В обычном понимании радиатор (типа радиатора автомобильной печки) собственными руками изготовить невозможно. Действительно, так оно и есть на самом деле. Штампованные пластины, тянутый профиль, групповая пайка в защитной газовой среде и т.д. Но ведь свет клином не сошёлся именно на такой конструкции. Какую же конструкцию можно изготовить своими руками?

Общие требования, вытекающие из того, что радиатор, как оконечное устройство в системе охлаждения должен утилизировать всю собранную с элементов тепловую мощность:

реклама

• общий уровень тепловой мощности не менее 120 – 135Вт: 80 – 90Вт процессорных; 25 – 35 графического процессора, 5 – 10 северного моста и порядка 10Вт выделяемых в охлаждающую жидкость помпой;
• конструкция должна быть такой, чтобы без проблем размещалась в минибашне и не выступала за её габариты.

Заготовку деталей и сбоку будем производить в следующем порядке:

облуживаем легкоплавким припоем (в нашем случае сплавом Розе) четыре тонкостенные медные трубки с внутренним диаметром 3мм, длиной 160 – 170мм и готовим три мотка по шесть метров отожженного на любом открытом огне медного обмоточного провода диаметром 1,2мм;

изготавливаем из любого прочного листового материала толщиной 4мм оправку шириной 45 – 50мм, длиной около 200мм, запиливаем продольные кромки до радиуса 2мм, сверлим два технологических отверстия для фиксации концов проволоки, зажимаем оправку в тисках, заводим конец проволоки к ближнее к тискам технологическое отверстие и с большим натяжением наматываем её виток к витку, пропуская проволоку через сложенный пополам кусочек мелкой наждачной бумаги на текстильной основе (одновременно происходит зачистка и выпрямление проволоки);

вышеописанную операцию повторяем троекратно, в результате имеем три плоские спирали;

производим на ровной поверхности стола сборку трубок и спиралей, затем за крайние трубки с помощью тонкой проволоки растягиваем конструкцию внутри рамки из реек с внутренним размером примерно 250х250мм (сей ответственный момент остался, к сожалению, незадокументированным);

пайку производим сплавом Розе (сначала центральные трубки, затем боковые), используя низкотемпературный флюс (например, четырёхпроцентный водный раствор гидразина солянокислого) термопистолетом с плоской самодельной насадкой;

из десятимиллиметровой медной трубки делаем входной и выходной коллекторы, термопистолетом припаиваем их уже припоем ПОС-61, а затем тем же припоем припаиваем патрубки.

Итак, что же мы имеем:

• рабочая поверхность радиатора (решётка) для охлаждающего воздушного потока – около 600 квадратных сантиметров (соответствует обычному игольчатому радиатору с числом игл – 600. диаметром – 1.2мм, длиной 20мм и основанием с идеальной теплопроводностью), для воды – чуть больше 50;
• так как на каждую иглу приходится примерно 0.15 – 0.17Вт тепловой мощности, то вся поверхность радиатора имеет примерно равную температуру и работает одинаково эффективно;
• благодаря большой площади контакта теплота из рабочей жидкости передаётся решётке практически без потерь;
• суммарное сечение жидкостного канала составляет 36 квадратных миллиметров, что в точности соответствует сечению шланга с внутренним диаметром 6мм.

По большому счёту и поверхность решётки, и сечение жидкостного канала маловаты, но так даже интересней – что есть, то и будем пользовать. Вентилятор размером 120х120мм с резисторным регулятором оборотов перекочевал с боковой стенки. Решётка и пылевой фильтр остались на своём месте. Лично я предпочитаю вентилятор Thermaltake TT 12025A-1B1S: — и стоит всего около100р, и предельно тихий на пониженных оборотах.

3. Помпа, расширительный бачок и шланг

Выбор этих элементов системы простой: достаточно обеспечить в системе (с учётом перепада высот порядка 0.4 — 0.5м, внутреннем диаметре шланга 6 – 8мм и имеющемся в реальной конструкции гидравлическом сопротивлении) скорость циркуляции рабочей жидкости 1 – 2л/мин.

Итак, что же есть в наличии.

• Китайская двухсотрублёвая аквариумная помпа LifeTech: производительность 360л/мин; максимальная высота столба воды 0.5м; напряжение питания 230В и потребляемая мощность 7.5 – 8.5Вт. Параметры на грани фола.
• Поливинилхлоридный шланг с внутренним диаметром 6мм – лучше бы силиконовый с внутренним диаметром 8мм.
• Расширительный бачок – пластиковая банка из-под чая объёмом примерно 0.7л с плотно закрывающейся винтовой крышкой. Устраивает вполне.

Проходные патрубки для шлангов и провода питания делаем из отрезков медной или латунной трубки подходящего диаметра или как-то иначе (в моей конструкции они сделаны из байонетных приборных коаксиальных переходов гнездо – гнездо). Для минимизации шума помпы и вибрации помпу подвешиваем на выходном шланге и сетевом проводе. Заливную пробку, при использовании банки с закручивающейся крышкой, делать не имеет смысла.

5. Сборка системы

Первым делом удаляем ненужные теперь кулеры видеокарты, северного моста и бловер видеокарты.

Устанавливаем на видеоплату и с помощью прижимной профильной планки закрепляем ватерблок.

Снимаем верхнюю крышку системного блока, вырезаем в ней квадратное отверстие 130х130мм на её внутренней поверхности закрепляем радиатор.

Ставим крышку на своё место.

Устанавливаем на свои места ватерблоки процессора и северного моста, собираем и заправляем дистиллированной водой систему, производим контрольное включение и смотрим температуру ядра процессора (пока без вентилятора, благо тепловая инерция позволяет проделывать это в течение 5 – 10 минут). Система работает.

Снимаем с боковой стенки и с помощью пористых прокладок треугольной формы и двухстороннего эластичного скотча приклеиваем вентилятор прямо к решётке вентилятора.

Теперь осталось установить рабочее реле помпы. Располагаем его внутри блока питания. Реле можно использовать любое, способное коммутировать напряжение 220В и ток 50 -100мА, рабочее напряжение в пределах имеющихся внутри блока питания напряжений: от 3.3 и до 24В (как относительно общего провода, так и подвешенные в любых комбинациях).

Устанавливаем на место блок питания.

Закрываем декоративной решёткой отверстие в верхней крышке, устанавливаем на место боковую крышку, отходим на пару метров и любуемся творением своих рук.

6.Тестирование системы и оценка полезности проделанной работы

Температура окружающего воздуха плюс 23 градуса. Система находится в состоянии термодинамического равновесия (момент времени – примерно 30 минут после включения). Температура ядра процессора 48 градусов. Обороты вентилятора около 700 об/мин – минимальная скорость (напряжение около пяти вольт). Тестировать будем реальный закрытый компьютер.

• корпус – минибашня с блоком питания 300Вт;
• системная плата – Soltek 75DRV5 KT333;
• процессор – Thoroughbred-B 1700+@2400+: FSB 166Мгц, к=12, напряжение ядра 1,725В, минимальная мощность 69Вт, максимальная (при стопроцентной загрузке) 76Вт;
• термоинтерфейс – КПТ-8;
• память – 512MB PC 2700 Samsung: FSB166Мгц, режим работы синхронный;
• видеокарта – ASUSTeK V8420TD: GeForse 4 Ti 4200 250/445@300/540;
• жёсткий диск, комбопривод, звуковая и сетевая карты.

Первым делом, проверяем отзывчивость системы охлаждения на изменение оборотов вентилятора: выставляем максимальные обороты (12В, 2000об/мин), ждем 10 минут – температура падает всего на один градус – весьма симптоматично: эффективность радиатора является слабым звеном в системе. Этого и следовало ожидать, достаточно сопоставить геометрические параметры нашего радиатора с радиатором кулера Zalman CNPS-7000A-Cu. Но не стоит отчаиваться, радиатор – радиатором, а как себя поведёт система в целом? Ведь кроме процессора охлаждаются ещё и графический процессор, северный мост, да и помпа примерно 8Вт тепловой мощности подбрасывает в систему.

Общее тепловое тестирование будем проводить (как обычно) Сандрой 2004. Запускаем Burn – 30 циклов арифметического и мультимедийного теста со стопроцентной загрузкой процессора (загрузка графического процессора – дополнительные несколько ватт на фоне общей тепловой мощности в системе — около 120Вт, роли не играет). После десятого цикла температуры остаются неизменными до конца теста;

рис. 22, где: оранжевая линия температура ядра, красная – температура процессорного ватерблока.

Итак, проанализируем полученные результаты. Температура перегрева над температурой окружающей среды — 30 градусов, т.е. общее тепловое сопротивление системы составило 0.25К/Вт. Плохо это или хорошо? Конечно же, хорошо. Сравним его с тепловым сопротивлением упомянутого выше Zalmanа в нормальном режиме работы вентилятора – 0.2 и 0.27К/Вт в тихом режиме. Казалось бы хуже, чем у Zalmanа в нормальном режиме, но к его тепловым сопротивлениям нужно добавить, по крайней мере, ещё 0.1К/Вт процессора и термоинтерфейса.

Наша система имеет недостаточно мощную помпу, шланги малого сечения и не очень эффективный, вследствие малого размера решётки и меньшего, чем нужно сечения жидкостных каналов, радиатор. Вентилятор работает на скорости 700об/мин. И при всём при этом оказывается эффективней самого крутого воздушного кулера.

Теперь о самом главном – о шуме. Впервые, со времен компьютеров на процессорах 486i, компьютер стал действительно очень тихим. Напомню, что в системном блоке всего один вентилятор, второй, в блоке питания, работает от пяти вольт и его шум запредельно низкий. Теперь главным источником шума, хотя и очень слабого, стал, как и в старые времена, чирикающий при позиционировании головок винчестер.

Но это ещё не всё – видеокарта с родными частотами 250/445Мгц, разгоняемая при воздушном охлаждении и только при использовании дополнительного бловера до частот 270/540Мгц, теперь спокойно взяла рубеж 300/540Мгц.

7. Выводы и рекомендации

Всё получилось, в общем, так, как и было задумано. Но систему можно сделать ещё более эффективной и снизить температуру градусов эдак на пять. Для этого необходимо:

• использовать более мощную помпу (700 – 1000л/мин с высотой рабочего столба воды не менее 0.8м);
• использовать шланг с внутренним сечением 8 квадратных миллиметров;
• для радиатора использовать трубки с внутренним диаметром 4,5мм – такие продаются в магазинах, торгующих комплектующими для холодильных агрегатов;
• и, если уж очень захочется, то радиатор можно сделать размером с верхнюю крышку;
• пылевой фильтр на боковой стенке теперь не ограничен ни в форме, ни в размерах.

И, наконец, для любителей считать деньги: помпа, плюс вентилятор, плюс медные трубки, плюс обмоточный провод — всё это меньше четырёхсот рублей. Плюс к этому — неделю или две (это уж как получится) работы по вечерам.

Анатолий Лысенко aka Haggard. Краснодар

Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.

Источник