Кухонный уголок своими руками фанера

Кухонный уголок своими руками

Чтобы сделать кухонный уголок своими руками, не обязательно быть профессионалом. Выполнить работу сможет любой человек, вооружившись терпением и необходимыми инструментами.

Определяемся с дизайном и конструкцией

Перед самостоятельным изготовлением уголка нужно определиться с его размерами. Это поможет с максимальной эффективностью использовать пространство помещения. П-образный гарнитур уместен в просторной комнате. Уголок из отдельных модулей рекомендуется ставить в квартирах-студиях. В тесной кухне лучше устанавливать только Г-образную конструкцию.

Перед тем как сделать кухонный уголок своими руками, нужно приобрести материалы для каркаса и обшивки, учитывая, что гарнитур будет интенсивно эксплуатироваться. Его внешний вид не должен диссонировать с дизайном комнаты. Обивка выбирается из материалов, которые легко очищаются от загрязнений.

При разработке конструкции мебели желательно сделать эскиз, который поможет представить, как она будет смотреться в окружении других предметов интерьера. Кухонные уголки неопытному мастеру лучше делать по готовым чертежам.

Модульные уголки

Мебель подобного рода представляет интерес для любителей экспериментировать с ее расположением в комнате. Предметы гарнитура не скрепляют друг с другом. Чаще модульный уголок состоит и 2-3 диванов. Иногда их дополняют угловыми сиденьями, представляющими собой кресло на 3 ножках или на 3-угольном основании.

Модульный гарнитур относится к категории прямых кухонных уголков, главным недостатком которых является дискомфорт, испытываемый сидящим в угловой части человеком.

Со спальным местом

Можно соорудить в кухне такие уголки, которые иногда будут использоваться в качестве кроватей. Классическую конструкцию гарнитура дополняют кушеткой. Днем она служит сиденьем. При необходимости ее придвигают к остальным элементам. Важно не ошибиться с размерами кушетки. Ее высота должна быть такой же, как у диванов. Ставить ее лучше на мебельные колеса, размер которых нужно учитывать при разработке чертежа. Кухонный уголок со спальным местом может быть модульным.

С ящиками для хранения

Лучшим вариантом кухонного гарнитура будет уголок с диванами, оснащенными ящиками для хранения вещей. Они должны быть просторными и удобно открываемыми. Следует учитывать, что ящики могут не позволить сидящим на диване людям расположиться с комфортом. Стоящие на полу короба не должны мешать ногам, поэтому их передние стенки рекомендуется делать скошенными или углубленными.

Часто, делая кухонный уголок своими руками, мастера размещают ящики не только под сиденьями, но и за спинками диванов. В этом случае площадь занимаемого гарнитуром места вырастает. Иногда вместо коробов для хранения каркас оборудуют выдвижными ящиками. Сборка мебели такого вида, по сравнению с монтажом диванов с сиденьями-крышками, усложняется.

Для маленькой кухни

Изготавливая уголок для кухни своими руками, предназначенный для эксплуатации в ограниченном пространстве, приходится думать об экономии площади. Габариты помещения позволяют построить прямой уголок с небольшими диванами.

Мебель делают таким образом, чтобы в ней можно было хранить вещи, утварь и т.п. Конструкцию ограничивают по ширине и длине, чтобы она не загромождала комнату. Ее дополняют легкими стульями или табуретами. Для маленькой кухни можно сделать модульный гарнитур.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы по изготовлению кухонного уголка из дерева потребуются следующие инструменты:

• циркулярная пила, ножовка или электролобзик;
• дрель;
• шуруповерт;
• угольник;
• рулетка;
• карандаш и мел;
• киянка;
• степлер;
• инструменты для шлифования поверхности;
• ножницы;
• строительный нож.

Крепежом будут служить:

1. саморезы;
2. конфирматы;
3. мебельные болты с шайбами и гайками;
4. шканты.

Нужно приобрести такие материалы, как:

• поролон 80-мм толщины для сидений;
• тонкий пенополиуретан для отделки спинок диванов;
• дерматин, жаккардовую ткань и т.п. для обивки;
• маскирующую ткань;
• рояльные или мебельные петли;
• фанера или ДСП;
• ДВП;
• бруски 40х40 мм;
• скобы;
• кромка из АБС или ПВХ для отделки торцов;
• стальные уголки с отверстиями.

Для кухонного уголка из массива сосны нужно купить доски 100х40 мм, фанеру. Древесину строгают электрическим или ручным рубанком. Окончательную шлифовку выполняют наждачной бумагой или ленточной машинкой. Для работы подходит только ровная, высушенная древесина без признаков гниения и трещин.

Чертежи и схемы

Детальный чертеж кухонного уголка позволит избежать перерасхода материалов и ошибок в конструировании. Кроме общей схемы изделия, в чертеже должны быть указаны точные размеры элементов конструкции, диаметры отверстий и сечение крепежа. Начинающему мастеру рекомендуется не отклоняться от выполнения предложенных в чертеже технических условий. Нужно учитывать, что замена материалов скажется на эксплуатационных характеристиках гарнитура.

Взяв за основу чертежи для изготовления кухонного уголка, опытный столяр может внести изменения в его конструкцию, но экспериментировать с высотой мебели не стоит. Можно оснастить диваны дополнительными местами хранения или скорректировать длину сидений. При увеличении размеров гарнитура необходимо усиление деталей каркаса. Уменьшение длины на прочности конструкции кухонных уголков не сказывается.

Сборка

Точное следование пошаговым инструкциям сборки мебели поможет начинающему мастеру выполнить работу без лишних материальных и временных затрат. Процесс делится на несколько этапов, в числе которых есть:

• строительство каркаса;
• раскрой и пошив чехлов;
• обивка спинок и сидений;
• сборка гарнитура.

Перед тем как сделать уголок на кухню своими руками, нужно освободить помещение от мебели и посторонних предметов.

Установка и скрепление каркаса

Каркас кухонного гарнитура можно построить из ориентированно-стружечной плиты, ДСП или фанеры. В собранном виде панели из древесины представляют собой просторный и крепкий короб. Для изготовления каркаса надо выбирать ламинированные ДСП. Торцы подготовленных для сборки элементов необходимо загерметизировать кромочной лентой. Это защитит древесно-стружечную плиту от влаги, а помещение – от выделения из ДСП вредных испарений.

Из древесных панелей часто делают только боковины каркаса. Эти части конструкции соединяются между собой брусками. Для надежного стягивания листов друг с другом и перекладинами следует применять сквозные соединения. Стальные уголки лучше использовать при изготовлении гарнитура из досок. В этих случаях его элементы собирают с помощью болтов.

Перед ввинчиванием крепежа в ОСП, ДСП и фанере необходимо высверлить отверстия, немного меньшие, чем сечение конфирматов или саморезов. Дополнительную прочность конструкции придадут шканты. Соединение деталей лучше выполнять после обработки отверстий, крепежа, шипов и контактирующих поверхностей клеем.

Монтаж фасадов и основания для сиденья

Бруски между боковинами кухонного уголка можно обшить фанерой или ДВП. Листы фасадов крепятся к каркасу саморезами. Для основания сиденья подходит фанера толщиной не менее 10 мм и 16-миллиметровая ДСП. Крышку соединяют с корпусом рояльными или мебельными петлями. Несъемное сиденье можно закрепить конфирматами и саморезами.

Обивка спинок и сидений уголка

Обивку элементов гарнитура иногда целесообразнее выполнить до их сборки. Тонкой тканью часто обтягивают внутренние стенки коробов и закрывают тыльные части сидений и спинок. Маскирующий материал прибивают мебельными гвоздями или скобами после обивки.

Наполнитель для мягкого кухонного уголка

Те, кто делает своими руками мягкий уголок для кухни, используют в качестве наполнителя поролон. На спинку можно положить лист толщиной 20 мм. Основание для сиденья лучше закрыть поролоном толщиной от 40 до 80 мм. Долговечностью и упругостью отличается пенополиуретан плотностью не меньше 30 кг/м³. Более мягкий поролон через непродолжительное время сомнется.

Наполнитель фиксируют на основании клеем, который наносят на контактную поверхность деревянной плиты зигзагообразно или в шахматном порядке. По краям основания пенополиуретан можно закрепить степлером.

Иногда сиденьями и спинками уголка служат своеобразные матрасы и подушки. Чехлы можно заполнить измельченным поролоном, силиконизированным волокном и т.п.

Какую ткань выбрать

Чаще всего обивочной тканью для кухонного уголка служит дерматин. С него легко удаляются загрязнения. Имитирующий дорогую кожу материал дешев, износостоек и долго не выцветает. Для обивки можно выбрать микрофибру. Она не уступает по основным характеристикам дерматину, но, в отличие от него, «дышит». Недостатком микрофибры является непродолжительный срок службы.

Выбравшие флок, должны знать, что недорогой материал не практичен, так как его ворс хорошо накапливает пыль. Красивая, прочная жаккардовая обивка обойдется дорого. Не отличается дешевизной и тефлоновая ткань, хотя своими свойствами превосходит другие виды обивки.

Менее всего для отделки диванов подходит натуральная ткань: она быстрее загрязняется. Ее сложнее чистить. Материал быстро истирается.

Раскрой ткани и сборка

Перед тем как сделать своими руками обивку уголка, необходимо точно определить размеры сидений. Раскраивая ткань, нужно учитывать толщину не только основания, но и подкладки. При конструировании развертки к размерам материала нужно добавить по 1,5-2 см. Боковые части обивки сшивают. Сделать покрытие можно, соединив фрагменты разных по цвету и составу материалов.

Источник

Кухня из фанеры своими руками. Достоинства и недостатки. Размеры и разметка. Обработка деталей, каркас, дверки, фурнитура и отделка

Наиболее популярный материал для фабричного изготовления кухонной мебели — обыкновенная ламинированная ДСП. А возможно ли создание кухни из фанеры? Автор около года назад озадачился этим вопросом и охотно поделится собственным опытом.

Не ждите готовых схем: материал тем и хорош, что позволяет вам воплотить любые собственные дизайнерские идеи. Цель статьи — указать читателю на те грабли, на которые автору удалось наступить в процессе работы.

Фанерная кухонная мебель? Почему бы и нет?

Плюсы и минусы

Давайте для начала определимся, стоит ли овчинка выделки.

Достоинства материала

• Прочность . У фанеры она гораздо выше, чем у любой древесно-стружечной плиты (разумеется, при сопоставимой толщине). Фанерная столешница без малейшей деформации и характерных потрескиваний выдерживает при прочистке вентиляции очень немалый вес автора статьи. Разделка мяса с костями, сопровождаемая тяжелыми ударами, тоже не представляет угрозы для рабочей поверхности.

Нюанс: справедливости ради, столешница из ламината при толщине около 4 сантиметров не уступит прочностью фанере. Однако и затраты будут заметно больше.

• Отсутствие деформаций при колебаниях влажности . Даже без пропитки всех деталей олифой или лаком (что, в общем-то, неплохая идея) самый уязвимый участок — тумба под мойкой — за год эксплуатации не разбухла, не покоробилась и полностью сохранила изначальный внешний вид.
• Простота соединения деталей . На этом моменте мы заострим внимание чуть позже.
• Цена. С учетом чистовой отделки фанера обходится несколько дороже ЛДСП, которая нуждается лишь в защите кромок.
• Еще один неприятный момент выявился при изучении ассортимента магазинов: сухую фанеру с гладкой поверхностью и без расслоений шпона найти оказалось более чем проблематично. Автору пришлось обходиться тем, что есть — листами 3-4 сорта…

Недостатки

Пробы и ошибки

Размеры

Ширина рабочей поверхности была сделана вполне стандартной — 600 миллиметров.

Шкафчик под ней — на 30 мм уже; и вот это-то оказалось ошибкой.

1. При нарезке, мытье посуды и прочих работах колени упираются в дверку шкафа.
2. Существенная часть площади полок не используется. Если на краю как-то само собой образуется нагромождение посуды, кастрюль и других полезных вещей, то в глубине шкафчик зияет удручающей пустотой.

Разумная глубина шкафчика — не более 50 сантиметров (см.также статью Шкаф из фанеры своими руками – общие рекомендации).

Остальные размеры были сделаны вполне стандартными и в процессе эксплуатации никаких неудобств не вызвали:

• Высота полки — 30 сантиметров.
• Высота рабочей поверхности над полом — 85 сантиметров.

Нюанс: типичная кухонная плита имеет именно такую высоту; понятно, что если ваш экземпляр чуть выше или ниже — рабочая поверхность и мойка должны быть вровень с ним.

• Столешница кухонного стола отстоит от пола на 75 см.

Навесных шкафчиков решено было не собирать вовсе: они делают кухню зрительно более тесной. Хромированная сушилка расположилась с краю рабочей поверхности; стену над ней украсили лишь вытяжка и светильник (узнайте здесь, как правильно изготовить мебель из фанеры своими руками).

Если решите, что без навесных шкафчиков не обойтись — делайте их максимально узкими и светлыми. Светлые цвета делают мебель менее громоздкой.

Разметка

С учетом неровностей стен и потолка разметку деталей пришлось выполнять по месту. Как выяснилось, попытка изготовить вертикальные переборки под рабочую поверхностью одинакового размера приводит к перепадам высоты. Проблема решилась предварительной разметкой стены и пола; в дальнейшем все элементы измерялись и изготавливались индивидуально, с использованием разметки в качестве ориентира.

Обработка деталей

Автор должен покаяться: ввиду недостатка времени он не уделил обработке должного внимания; в результате незначительные дефекты кое-где остались заметными.

Как выполнить обработку деталей правильно?

1. Шпаклюем все дефекты поверхности акриловой шпаклевкой. Она универсальна и прекрасно пристает к шпону. Ввиду усадки шпаклевки придется выполнить работу как минимум дважды.
2. Шлифуем поверхности. Шлифмашинка на этом этапе сэкономит массу времени.
3. Олифим детали на два раза с полной просушкой каждого слоя. В этом случае кухня без деформаций и разбухания переживет даже длительное погружение в пучины (к примеру, при засоре канализации).

Каркас

Следующей ошибкой стала попытка работать с фанерой так же, как с гипсокартоном. Для тумбы под мойкой был собран каркас из бруска, который стал основой для фанерой конструкции.

В чем ошибка? В том, что 15-миллиметровая фанера сама по себе обладает более чем достаточной жесткостью. Вертикальные перегородки выполняют функцию несущих элементов без дополнительных подпорок; брусок же лишь портит внешний (точнее, внутренний) вид мебели и создает дополнительные щели, которые приходится герметизировать. Жесткий материал не нуждается в дополнительном каркасе.

Дальнейшая сборка была выполнена без каркаса; для крепления к полу и стенам (кухню не планировалось куда-либо перемещать в дальнейшем) были использованы оцинкованные уголки.

Стыковка деталей

Фанера к фанере под прямым углом крепится, как выяснилось, более чем просто; ни привычные мебельные уголки, ни какие-либо другие крепежные элементы не нужны.

1. Размечаем положение стыкуемых деталей карандашом.
2. Сверлим в той из деталей, которая крепится плоскостью к перпендикулярно ориентированному элементу конструкции, отверстия и раззенковываем их сверлом большего диаметра.
3. Прижав элементы друг к другу, прямо через просверленные отверстия вначале намечаем точки крепления на торце тонким сверлом (автор использовал 3-миллиметровое; точный диаметр зависит от диаметра шурупов); затем засверливаемся.

Да-да, прямо в торец: шпон не расслаивается, проверено. Глубина засверленного отверстия должна быть не меньше той части шурупа, который войдет в него. На фото — простой способ дополнительно подстраховаться от расслоения шпона.

1. Наносим на торец силиконовый герметик, чтобы избавиться от щелей; затем стягиваем детали саморезами диаметром 4 и длиной 50 миллиметров.

Дверки

После того как они были изготовлены, автор пришел в ужас: несмотря на предварительную сушку в горизонтальном положении, присутствовал явственный «пропеллер». Решение оказалось несложным: из той же фанеры на внутреннюю сторону каждой дверки была изготовлена накладка меньшего размера, притянутая к ней шестью шурупами под давлением. Дверки оказались массивными, но идеально ровными.

Фурнитура и отделка кромок

Из фурнитуры потребовались:

• Петли. Были куплены декоративные навесы; однако по зрелом размышлении рояльные петли представляются лучшим выбором.
• Ручки. Обычные горизонтальные, из шлифованного алюминия: излишняя вычурность фурнитуры смотрится просто неуместно.
• Уголки для крепления к стене и полу уже упоминались.
• Отделка краев столешницы и рабочей поверхности была выполнена декоративным алюминиевым угловым порожком размером 25х10 мм. Он был притянут опять-таки к торцу фанерного листа, заодно прижав края покрытия.

Чистовая отделка

Кухня из фанеры лучшего качества, вероятно, прекрасно смотрелась бы с покрытием морилкой и лаком — разумеется, после защиты кромок. Однако низкосортный материал диктовал свои условия, и фронтальная поверхность была оклеена самоклеющейся пленкой германского производства. При использовании качественного материала можно оставить текстуру на виду. Лучшее покрытие в этом случае — водостойкий полиуретановый яхтный лак.

Важно: дешевые китайские пленки не только некрасивы; они еще и отвратительно держатся. В описанном случае благодаря качественному отделочному материалу внешний вид получился вполне достойным.

Торцы дверок были защищены П-образными пластиковыми кромками, посаженными на клей. Внутренняя поверхность покрашена алкидной эмалью (разумеется, в горизонтальном положении, чтобы избежать потеков).

Рабочая поверхность и столешница покрыты… ламинатом 32-го класса. Напольное покрытие показало себя великолепно: следов от ножа или каких-то других дефектов за год не появилось; однако, надо признать, стоило при укладке ламината на клей промазать стыки герметиком. Стыки не вздулись, но благодаря частому контакту с водой стали заметными.

Вывод

Будем надеяться, что скромный опыт автора окажется полезным. Возможно, у уважаемого читателя при сборке кухни своими руками появится масса собственных идей (узнайте также чем склеить фанеру между собой).

Как обычно, в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник