Кухонная столешница своими руками для дачи

Как сделать столешницу из дерева своими руками?

Выразительный янтарный цвет, теплая на ощупь поверхность, древняя традиция обработки, доступная цена – все эти качества закрепили за древесиной лидерство среди других интерьерных материалов. Диэлектрические, антистатические свойства в противовес металлу и пластику высоки, потому дерево всегда востребовано. Деревянная столешница на кухне из досок, брусьев функциональна, проста в исполнении. При правильном уходе прослужит 10 лет и дольше. А как сделать столешницу из дерева своими руками мы расскажем в этой статье. Смотрите также Изготовление столешницы из бетона своими руками.

Преимущества и недостатки деревянных столешниц для кухни

Среди преимуществ выделяем низкую стоимость, использование простых инструментов для изготовления. Отметим необязательность наличия специализированной мастерской для заготовки, последующей обработки. Вес заготовок соизмерим с усилиям обычного человека. Трехметровая столешница шириной 0,6 м при удельном весе сухой сосны 0,5 г/м 3 легче 10 кг.

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

Недостатки древесины легко устраняются лаком, учитываются при изготовлении, компенсируются технологическими приемами. Их немного, но они есть:

• подверженность короблению во влажной среде,
• режется обычным кухонным ножом,
• низкая ударопрочность, возможны сколы у края деталей,
• склонность растрескиваться за порогом влажности 10% (измеряется влагомером).

Подбор материала (доска или массив сосны)

Пиломатериалы осматривают, выбирают без сучков. Отбраковывают дерево с червоточиной, продольным сердцевинным срезом, непараллельно-волокнистое. Выгнутые процессом сушки, ушедшие от запланированных параметров в любую из плоскостей, строганные брусья и доски для столешницы не годятся.

Натуральное дерево

Доступная древесина, ее свойства:

Сырая древесина ивы, тополя сродни губке. Сухая древесина пористых пород мало пригодна. Ценные породы – ясень, бук, кедр, орех, клен, дуб во многих регионах трудно купить. Акация – европейское “железное” дерево, тяжелое в обработке. Здоровый (не вылетающий) сучок в центре заготовки ⌀ 15 мм не является браком для хвойных пород. Для лиственных пиломатериалов такое неприемлемо.

Заменители

Улучшение свойств привело к созданию древесных плит без сильного кручения во влажной среде, защищенных пластиком (ламинатом), а потому влагостойких, обладающих декоративностью широчайшего спектра, легкостью обработки, невысоким удельным весом. Широко применяются материалы:

• фанера,
• ДСП, ЛДСП,
• цементно-стружечная плита,
• ОСП (ориентированно-стружечная),
• с добавлением цемента и гипса – ЦСП, ГСП,
• МДФ, ДВП – средне- и мелковолокнистые.

Большинство прессованных плит содержат фенольные смолы, а потому условно безопасны. Натуральная же древесина пахнет фитонцидами – полезно.

Процесс изготовления кухонной столешницы

Делая чертеж будущего изделия, необходимо учитывать, что в тонких местах (h=10 мм) деревянное изделие раскалывается от ударов. Столешница должна быть однородно массивной (особенно по краям и в местах сквозных пропилов), с толщиной доски – равно/выше h=15 мм. Видео ниже расскажет, как сделать обеденный стол своими руками.

Подготовка материалов и инструментов

Для щитовой сборной столешницы необходима шпунтованная (выбираются четверти) доска толщиной ≥15 мм, а для наборного массива – от h=20 мм. По длине заготовки должны превышать L столешницы на 5 см по обеим сторонам. Устанавливается местонахождение нескольких поперечин щита (через каждые 30 см + на торцах), предусматривается накладной бортик (лицевая декоративная планка). Допустима сборка на фанере из шпунтованных со всех сторон фрагментов (паркетный набор). Для столярных работ можно использовать любой стол, дополнив его продольной упорной доской и направляющими рейками (брусья толщиной около 40 мм).

• молоток стальной,
• молоток эпоксидный,
• 4 струбцины,
• клей ПВА (или любой столярный),
• медные (бронзовые) гвозди,
• шило, пробой, угольник,
• дрель со сверлами диаметр 1 и 5 мм,
• подкладочные куски фанеры,
• деревянные конусные гвозди (диаметр 3–5 мм), как вариант – напиливают японские палочки.

Сборка

Первая доска (наборный брус) крепится струбцинами на направляющих поперечинах – одинаково для обоих способов.

• Изготавливая из досок, промазывают клеем поперечную подкладку, фиксируют её, не добивая гвозди по наколотой шилом метке. Следующую доску заводят шпунтом к предыдущей, заводят от угла, слегка постукивая эпоксидным молотком. Гвозди не добивают, чтобы потом откусить шляпки, утопить или извлечь полностью;

• Брусья массива сжимают на клею поочерёдно, дав высохнуть каждой склейке 24 часа, сжатие производят при помощи струбцин. Другие варианты:

1. При помощи шпилек L = 80 см и барашковыми гайками,
2. Сжимающей ваймой на гребенчатом брусе,
3. На запиленном по ширине столешницы брусе с уплотнением клиньями.

Последний вариант довольно-таки примитивен, потому что заклиненные бруски стремятся вверх. Противостоять рвущимся вверх деталям может только прикрученная сверху планка-предел.

Сборка массива в один приём возможна при достаточно большом количестве струбцин (на каждые 40 см длинны столешницы – пара).

Обклад – нюансы изготовления

Прибить гвоздями (бронзовыми, деревянными) “обвис” – фланцевый профильный брусок – простая задача. Для прочности садят на клей.

Условия мастерской позволяют использовать профильную фрезу станка или направляемый ручной фрезер по закрепленному к столу бруску. Фигурной насадкой фрезы создают декоративный профиль, а также гребни и пазы кромки щита с противоположными образованиями на фланце. Для обкладов используют древесину лиственных пород: ольхи, груши, вишни, яблони. Край, защищенный фланцем, защищает руки от заусениц, придаёт столешнице основательный массивный вид. На клееных наборных щитах декоративный кант вырезают на самом массиве, фрезой обводя по контуру.

Обработка: покрытие изделия

Готовую столешницу шлифуют, покрывают лаком. Лучшие лаки – цапон, масляный, масляно-акриловый, акриловый, алкидный.

Первый резко пахнет, но быстро сохнет. Допустимо многослойное покрытие с прошлифовкой (стеклянной желтой, но не графитовой серой) наждачной бумагой. Тонированные акриловые морилки подходят в меньшей степени, так как не образуют толстого защитного слоя. Цапон наносят мягкой натуральной ветошью, привязанной к бруску натуральным шпагатом. Быстрыми движениями, окуная ветошь в металлическую тару до уровня бруска. Остальные лаки наносят кистью, краскораспыляющим устройством в 2–3 слоя с обязательным интервалом для полной просушки каждого. Чем тоньше первый слой, тем равномернее кроет следующий.

Комбинированный вариант с пластиком

Пластики HPL/CPL (высокого/низкого давления) клеятся составами, рекомендуемыми производителями, на идеально ровную, чистую, обезжиренную поверхность.

• лист пластика вырезается с припуском,
• обезжиривают обе склеиваемых поверхности,
• покрывают столешницу пластиком, подложив временные направляющие из ПВХ-пластика для предотвращения моментального схватывания,
• прижимают пластик антистолешницей, вынув ПВХ-планки, (плитой такого же размера) при помощи множества струбцин по контуру (минимум через каждые 20 см),
• лишний пластик обрезают циркульной ручной пилой по направляющему рейлингу через прижимающую дощечку (все 3 пласта – столешницу + пластик + прижимную дощечку – режут одновременно).

Ввиду того что необходима антистолешница, лучше мастерить 2 шт. одновременно. Пластик на сборный щит не кладут – только на шлифованный массив.

Изготовление из готового мебельного щита: как сделать своими руками

Особенности

Готовый мебельный щит фанерован, поэтому он – идеальная заготовка для оклеивания пластиком. К тому же у мебельного щита имеется заводская шлифованная кромка. Она станет фасадной. Но чаще используют ламинат (ЛДСП). Поверхность такой плиты требует бережного обращения на кухне, однако несколько лет она прослужит. Два листа ЛДСП скрепляют, склеив, сжав саморезами воедино, потом декорируют пластиком фронт кромки.

Необходимые инструменты

• мелкозубчатая ножовка (или дисковая электропила),
• разметочный инструмент,
• саморезы h 25 мм,
• шуруповёрт, дрель – сверло 1 мм,
• валик, клей, направляющие, сжимающие планки,
• несколько струбцин.

Изготовление и сборка

Обе поверхности листов смазывают равномерно клеем, растягивая их валиком и скребком, складывают, обжав края струбцинами, просверливают отверстия под саморезы, вкручивают. После высыхания клея по направляющим обрезают припуски. Кромочные ленты закрепляют утюгом через бумагу или кромочным температурным укладчиком.

Нюансы работы с ЛДСП

Пластик выбивается зубцами ножовки. Чтобы этого избежать, его необходимо прорезать до стружечного слоя под линейку сапожным ножом двумя параллельными канавками на расстоянии 2 мм. Промежуток канавок выковыривают шилом.

Как “обновить” дерево столешницы?

Старый лак сошлифовывают, снимают растворителями старый слой. Вмятины выравнивают шлифмашинкой, глубокие порезы шпаклюют реставрационной массой для дерева. Высохшие, очищенные поверхности лакируют заново.

Уход и эксплуатация

Чтобы столешница служила долго, её не используют в качестве разделочной доски, систематически устраняют влагу, горячие предметы ставят на подставку. Делать отбивные следует на доске с подложенной под неё салфеткой.

Видео: стол из дерева для кухни своими руками

Источник

Как сделать своими руками красивую и надежную столешницу для кухни из дерева

Несмотря на обилие современных высокотехнологичных материалов для рабочих поверхностей в жилом интерьере, деревянная столешница не оставляет лидирующих позиций. Это натуральный экологичный и очень привлекательный материал. При эксплуатации его технические характеристики немного уступают мраморным и каменным поверхностям, но дерево хорошо обрабатывается, устойчиво к действию солнечного света, перепаду температур, а после специальной обработки – и к воздействию воды. К тому же поврежденная, поцарапанная поверхность легко поддается реставрации.

Столешницы из дерева и древесных материалов

Деревянные столешницы могут иметь разную структуру. Их производят из цельного массива, делают сборными, клееными или в виде щита, состоящего из деревянных пластин. Цельный массив используется для изготовления самой дорогой мебели премиум-класса. Поэтому для самостоятельного создания деревянных столов и столешниц часто используют два других варианта: сборные конструкции или щиты.

Главным требованием, выдвигаемым к покрытию рабочей кухонной поверхности, является ее прочность. Поэтому следует отдавать предпочтение породам дерева, которые отличаются высокой твердостью и при этом не деформируются от влаги и температуры. Больше всего подходит материал дуба, берёзы, бука, тика, сосны, азиатского ореха.

Как сделать деревянную столешницу

Если вы умеете работать со столярным инструментом и хорошо подготовитесь, то столешница для кухни из дерева своими руками – вполне выполнимая задача. Это поможет сократить затраты на обустройство кухни. Ознакомьтесь с основными положениями и приступайте.

Материалы и инструменты

Какие инструменты вам понадобятся для изготовления столешницы, зависит от выбранного способа изготовления и рабочего материала (массива, досок, пр.). Скорее всего, стоит запастись:

• фуганком – длинным рубанком, который поможет сделать поверхность гладкой (отличная альтернатива ему – фуговальный станок);
• ручной или автоматической фрезой;
• ножовкой;
• набором сверл;
• молотком;
• саморезами, гвоздями;
• плоскогубцами;
• наждачной бумагой разной зернистости;
• рейсмусом, струбцинами;
• собственно самой древесиной (досками);
• столярным клеем;
• морилкой для тонирования древесины;
• пропиткой-антисептиком, который защитит дерево от вредителей;
• лаком или краской;
• плоской кистью.

Порядок выполнения работы

Если вы хотите, чтобы столешница была прочной, выбирайте доски с одинаковой толщиной.

• Древесина должна хорошо просохнуть (оптимальный показатель влажности – 10%), в противном случае настольное покрытие со временем деформируется.
• После просушки материал необходимо пропитать антисептическим веществом и дать ему высохнуть.
• Сначала следует подготовить доски к сборке в полотно столешницы. Материал тщательно обрабатывают, шлифуют со всех сторон.
• Используя фрезу или электролобзик, на торцах делают пазы. Глубина вырезов для изготовления столов и столешниц должна находиться в пределах 10-12 мм. Если для покрытия стола применяют доски небольшой толщины, то размер паза делается меньше 6-8 мм.
• С одной стороны доски в паз с помощью столярного клея устанавливают специальные рейки.
• При сборке щита сторону с уже вклеенной рейкой соединяют с пазом другой доски. На место соединения наносят клей. Постепенно присоединяют остальные доски. Таким образом, формируется деревянный щит-столешница.
• Готовую столешницу следует отшлифовать.

Сократить время работы можно, если воспользоваться уже готовыми досками с пазами и гребнями, которые предлагают специализированные торговые площадки. Но такое решение сделает вашу столешницу дороже.

• После того как поверхность приобретет идеальную гладкость, столешницу надо очистить от пыли.
• Покройте морилкой или грунтовочным веществом.
• После высыхания грунтового слоя нанесите финишную отделку – краску или лак.

Работая таким образом, вы можете смастерить для кухни своими руками столешницу практически любой конфигурации и размера, сделать свой интерьер интересным и неповторимым.

Изготовление защитной кромки для столешницы

Защитная кромка, которой делают кайму по внешнему краю столешницы, придает завершенный вид, особенно сборной столешнице, и делает ее крепче. Для кромки берут бруски (не менее 4, в зависимости от размеров столешницы) из твердой породы дерева, например, березы, бука, пр. Специалисты не советуют использовать для этой цели древесину дуба. Материал имеет слишком большой вес и не может использоваться длительное время.

1. Планки для обклада выпиливаются с небольшим запасом. Для столешницы параметрами 1,34х0,8 м необходимо приготовить 2 деревянных бруска длиной по 140 см и 2 по 0,85 см.
2. Перед установкой обклада необходимо сделать гребень с одной стороны по всем кромкам столешницы.
3. По внутренним кромкам планок защитной окантовки сделайте паз, глубину которого нужно рассчитать в соответствии с размером шипа. Используйте для этого ручной фрезер.
4. Обратите внимание, что при установке оклада (с помощью клея) на ребро столешницы уровень каймы должен быть выше на 1 мм или заподлицо. Плотно прижмите кромки струбцинами.
5. Отшлифуйте внешнюю часть оклада, придайте желаемую форму.
6. Заполните швы между планками.
7. Отшлифуйте.
8. Сделайте финишную отделку деревянной каймы.

Деревянный стол для кухни

Натуральная деревянная столешница способна украсить любую кухню: классическую, кантри или суперсовременную. Материал с природным рисунком сделает интерьер уютным и располагающим. Сделав своими руками такой стол, вы убедитесь, что, деревянную столешницу можно собрать еще и более удобным современным способом – соединением винтами в карманных отверстиях. Это быстро, аккуратно и надежно.

Подготовьте все необходимое к сборке

• 4 планки 2х4″ (51х102 мм) длиной 8 футов (2,44 м);
• 1 брус 4х4″ (102х102 мм) длиной 10 футов (3,05 м);
• 4 доски 2х8″ (51х203 мм) по 6 футов (1,83 м);
• 1 планка 2х8″ длиной 8 футов (2,44 м);
• 1 планка 2х10″ длиной 6 футов (1,83 м);
• 3-дюймовые (70-80 мм) винты;
• 2,5″ (около 60 мм) винты для карманных отверстий;
• наждачная бумага;
• древесный клей;
• шпатлевка;
• пропитка-антисептик;
• морилка;
• лак.

Из инструментов вам понадобятся: рулетка, карандаш, строительный угольник, струбцины, уровень, устройство для карманных отверстий, шлифовальная машинка, циркулярная пила, дрель с набором сверл.

Для стола, изображение которого вы можете увидеть выше, из приготовленной древесины нарежьте детали нужных размеров в следующем количестве:

• 4 ноги 4х4″ посты по 29″ (73,7 см)
• 2 длинные детали подстолья 2х4″ по 67″ (1,7 м);
• 2 короткие детали подстолья 2х4″ по 27″ (68,5 см);
• 1 стягивающая планка 2х4″ по 74″ (1,88 м);
• 2 поддержки стягивающей планки 2х4″ по 34″ (86,4 см);
• 4 планки столешницы 2х8″ по 70,5″ (1,79 м);
• 1 центральная планка столешницы 2х10 длиной 70,5″ (1,79 м);
• 2 детали 2х8″ длиной около 38,25″ (97,2 см).

Подготовьте для работы ровное место, освободите от всего лишнего, очистите от загрязнений.

Инструкция по сборке

1. На всех 4 брусках для ножек 4х4″ отметьте и вырежьте циркулярной пилой одинаковые пазы глубиной 1,5″ (38 мм) шириной 3,5″ (89 мм).
2. То же сделайте на узких (2″) сторонах деталей для поддержки стягивающей планки 2х4″.
3. Прикрепите стягивающие планки к ножкам, попарно соединив их. Для этого поместите планки 2х4 в пазы на ножках 4×4. Обратите внимание, пазы планок-стяжек должны быть направлены вверх. Полости пазов ножек смажьте клеем, затем скрепите соединения тремя винтами каждое.

Все соединения дополнительно укрепляйте клеем. Излишки столярного клея, которые выступают на швах, следует сразу же вытереть.

1. Затем добавьте короткие детали подстолья. Используйте винты для карманных отверстий 1,5″ и 2,5″ винтами.

После каждого шага проверяйте правильность угла соединения. Так стол получится ровным и устойчивым.

1. Теперь соедините два фрагмента с ножками стола длинными деталями подстолья вместе, чтобы создать раму. Сверлите 1,5″ карманные отверстия для винтов на внутренней стороне деталей подстолья. Выполните соединение винтами и клеем.
2. Установите подрамник (большую стяжку) на 3″ винты, предварительно поместив концы детали в пазы, смазанные клеем.
3. Соберите столешницу стола. Подготовьте карманные отверстия с тыльной стороны досок к центральной части. Выполните соединение на карманные винты и клей. Так же добавьте по краям оставшиеся доски. Стяните доски столешницы струбцинами до тех пор, пока клей не высохнет окончательно.
4. Подровняйте концы досок столешницы, чтобы они образовали одну линию.
5. Присоедините к краям досок столешницы детали. Сначала сделайте отверстия, затем установите планки на винты и клей.
6. Прикрепите основание к столешнице через просверленные 1,5″карманные отверстия винтами, дополнительно укрепив клеем.

Сборка деревянного стола для кухни завершена. Приступайте к отделке изделия.

1. Древесным наполнителем замажьте неровности, выемки, отверстия на древесине. Оставьте стол, пока состав полностью затвердеет.
2. Шлифовальной машиной выровняйте поверхности стола, сгладьте острые углы, уберите заусенцы, лишнюю шпатлевку. По завершении протрите пыль слегка влажной губкой.
3. Советуем использовать для обработки древесины пропитку антисептик. Средство надежно защитит изделие от вредителей.
4. Покройте стол морилкой. Оставьте высохнуть. Морилка выполняет сразу две важные функции: повышает устойчивость древесины к вредным воздействиям и делает цвет материала темнее, подчеркивая натуральный рисунок дерева. Если вы хотите получить темную мебель, после высыхания покройте морилкой еще раз. Чем больше слоев, тем насыщеннее цвет.
5. В завершение нанесите на стол слой лака. Один слой придаст аккуратный вид столу, улучшит характеристики покрытия. Больше слоев лака – сделают поверхность глянцевой.

Кроме упомянутых способов соединения элементов деревянных столешниц (с помощью пазов, на винты и клей) есть и другие. Например, соединение досок шипами. В этом случае на соседних досках делаются круглые пропилы, в которые помещаются деревянные шипы. Для укрепления также используется столярный клей. Есть еще более простой вариант – крепление досок на бруски, которые устанавливаются под ними.

Стильный и экономичный стол из массива дерева своими руками

Просто и доступно говорим о том, как сделать стол из дерева своими руками

Как своими руками возвести и обустроить полноценную кухню на даче

Источник