Крыша гаража с навесом своими руками

Навес перед гаражом своими руками

Вопрос парковки автомобиля интересует многих обладателей частных владений. Что построить, гараж или навес, или вообще возвести гараж с навесом? Каждый из этих вариантов имеет свои нюансы, вот о них-то мы и расскажем, а также рассмотрим один из примеров того, как возвести пригаражный навес своими руками.

Что выбрать гараж или навес?

Чтобы ответить на этот непростой вопрос, нужно взвесить все достоинства и недостатки и гаража, и навеса, рассмотреть все их особенности. Только после этого можно принять компромиссное решение в пользу одного из вариантов.

Гаражом называют капитальное сооружение, построенное вместе с жилым домом или отдельно от него, имеющее 4 капитальные стены и оснащенное воротами. Навес в отличие от гаража не имеет стен, либо имеет их только с трех сторон. Как и гараж, так и навес имеют свои плюсы и минусы, которые мы поочередно перечислим. Преимущества гаража состоят в том, что:

• он защищает машину от любых условий погоды, от животных и птиц, а также от воров;
• в нем удобно делать ремонт в любое время года по необходимости;
• зимой в гараже гораздо легче завести машину, чем, если бы она простояла долгое время на улице;
• в нем можно хранить необходимые инструменты для ремонта, колеса, а также садовые принадлежности (лопаты, грабли, лейки и т.п.).

Недостатки данного строения заключаются в следующем:

• при отсутствии хорошей вентиляции на машине может оседать конденсат, влага может привести к коррозии металла;
• материальные затраты на строительство гаража значительно превышают затраты на строительство навеса;
• для строительства гаража с навесом требуется большая территория.

Теперь поговорим о достоинствах гаражного навеса:

• для возведения навеса требуется меньшая площадь, причем участок может быть выбран рядом с домом;
• низкая стоимость строительства;
• широкий выбор материалов для постройки;
• хорошо проветривается;
• под навесом обеспечивается доступ ко всем дверям автомобиля, что облегчает погрузку и выгрузку багажа;
• навес может быть легко демонтирован своими руками;
• при отсутствии машины может использоваться как место для отдыха и укрытия от солнца.

Из недостатков отметим такие:

• не все навесы спасают от косого дождя, снега и пыли. Лучшую защиту обеспечивают навесы с тентовыми стенами сбоку, а также навесы, установленные над коридором между двумя высокими заборами. Косой дождь попадает под такой навес гораздо меньше, чем под навес на открытой площадке;
• навес не обеспечивает защиты от воров;
• он не дает возможности обслуживать автомобиль в холодное время года;
• в редких случаях под навесом можно хранить инвентарь, так как это не безопасно.

Вывод из всего сказанного можно сделать следующий: для частного дома, в котором живут круглый год, лучше строить комбинированное сооружение, совмещающее и гараж, и навес.

Бесспорно, лучше всех будет проект гаража с навесом в едином стиле, но и средств на него уйдет больше всего и построить своими руками его тоже непросто. А вот на даче можно обойтись простым гаражным навесом, который укроет машину от солнца и дождя. Тем более что разновидностей таких навесов предостаточно, в продаже есть даже готовые конструкции.

Варианты пригаражных навесов

По расположению возможны три варианта гаража с навесом. Первый наиболее распространенный, когда навес строят перед воротами гаража. Это может быть навес для одного или двух автомобилей. Такой навес удобен тем, что при необходимости можно без лишних маневров заехать в гараж. Кроме того, навес спасет от снега перед въездом в гараж.

Второй вариант, когда навес располагается сбоку от гаража. Крыша гаража и навеса, как правило, единая конструкция, которую нередко называют гараж навес. Такой навес может стать не только местом парковки автомобиля, но и верандой для отдыха. Встречаются гаражи с навесами по обеим боковым стенкам, что дает возможность парковки двух автомобилей.

И третий вариант – это гараж за задней стеной гаража. Такой вариант хорош тем, что машина будет скрыта от посторонних глаза, но видна вам со стороны двора. Встречается редко, но имеет место быть.

Для строительства навесов возле гаража используют разные материалы. Для каркаса используют деревянный брус, бревно или металлический профиль и трубы. Для кровли подходит металлочерепица, профнастил, поликарбонат. Кроме того, навесы могут быть:

• открытыми – такие навесы имеют только крышу и общую с гаражом стену;
• закрытыми – эти навесы имеют три стены, для обшивки которых применяют дерево, тентовые ткани, вагонку, поликарбонат. При необходимости на въезде в навес вешают тентовые шторы, которые можно самому закрывать при сильном ветре или косом дожде.

Также можно выделить навесы стационарные и разборные. Стационарные навесы предполагают установку конструкции на забетонированные или свайные опоры. Такой навес надежен и долговечен. Навесы разборные или тентовые собираются и разбираются на определенный период времени. Тентовые ткани, используемые для обшивки каркаса, не пропускают воду, спасают от солнца, пожаробезопасны. Тентовые навесы имеют небольшие размеры и могут быть легко перевезены.

Обратите внимание! Тентовые навесы продаются уже готовыми, к ним прилагается инструкция по которой собирается навес.

Несколько слов скажем об отдельностоящих навесах для машины, не стоит их путать с описанными выше. Такие навесы ничего общего не имеют с гаражом, их можно эксплуатировать как обычный навес, обустраивая под ним зону отдыха или террасу. Описывать их разновидности мы не будем, сделаем это в отдельной статье.

Что нужно для строительства пригаражного навеса

Рассмотрим пример строительства навеса своими руками, при условии, что гараж уже сделан, но навес в проекте не был предусмотрен. Мы выбрали навес перед воротами гаража с арочной крышей из поликарбоната.

К сведению! Гараж с навесом делают под двускатной крышей, конструкция хороша для деревянного каркаса. Навес может быть и арочным, такой вариант лучше делать с металлическим каркасом и опорами.

Перед строительством нужно подобрать проект будущего навеса или сделать своими руками чертеж. Возьмем за основу 3D чертеж, представленный ниже.

Данный навес имеет размер 3х6 метров, этого достаточно для одной машины. Меньшей стороной навес примыкает к стене гаража с воротами. Все опоры будут вертикальными. В соответствии с нагрузкой навеса, потребуются такие материалы:

• профильные трубы квадратного сечения 60х60 мм в количестве 6 штук длиной 3-3,5 м, в зависимости от глубины бетонирования. Глубина должна быть на слой промерзания почвы 0,75 – 1,2 м;
• профтрубы для обрешетки 40х40 мм длиной 6 м – 7 штук;
• профтрубы для боковых ребер жесткости 50х50 мм длиной 6 м – 2 штуки;
• сваренные арочные фермы длиной 3 м – 3 штуки;
• листы поликарбоната – 21 м 2 ;
• болты с термошайбой;
• стыковочный и торцевой профиль;
• бетонная смесь;
• щебенка;
• грунтовка от коррозии металла и краска.

Работа не обойдется без инструментов, в которые входит болгарка, дрель, емкость для замешивания бетона, рулетка, лопата, сварочный аппарат.

Этапы строительства

Теперь опишем, как из перечисленных материалов собрать своими руками навес перед гаражом. Делается это в несколько этапов.

1. Очистка прямоугольной площадки 3х6 м перед гаражом и выравнивание земли.
2. Бетонирование опор из профтрубы 60х60 мм. Сначала выкапывают ямы на глубину 75-120 см, таких ям будет 6 на расстоянии 3 м друг от друга. Затем на дно ямы засыпают слой щебенки с песком около 15 см. На щебенку ставят по уровню профтрубу и заливают бетоном. Бетон лучше мешать в бетономешалке, но если таковой нет, то и своими руками при помощи лопаты можно замесить вполне нормальный раствор. Чтобы опора не дала крен, нужно сделать подпорки. А после высыхания бетона, это около недели, можно приступать к следующим работам.
3. Сборка каркаса. Каркас навеса начинают собирать с боковых ребер жесткости, то есть берут профтрубу 50х50 мм и приваривают ее к трем опорам. По ширине навеса к опорам приваривают фермы, соединяя их попарно. А затем на верхние ребра ферм приваривают прогон из профтрубы 40х40 мм. Трубы укладывают на равном расстоянии друг от друга, начиная от вершины трубы.
4. Обработка металла от коррозии. Для того чтобы на металлических частях навеса не появлялась ржавчина, их необходимо обработать. Сначала зачистить и протереть растворителем, а после того как все высохнет пройти грунтовкой. Поверх грунтовки накладывается краска.
5. Крепеж кровли. Листы поликарбоната разрезаются на равные части, их будет 6, длина будет зависеть от степени выгнутости купленных (сваренных) ферм. Крепление полимерного пластика к металлическим фермам осуществляется на болты с термошайбами, сделать это надо максимально аккуратно не перетягивая болт. Между собой листы стыкуются профилем, а край листов закрывается торцевым профилем. Стык между стеной гаража и крышей заделывают битумным скотчем или резиновой прокладкой. Некоторые заранее штробят немного стену и вставляют уголок по периметру кровли, который отводит воду со стены на крышу.

Важно! Не забудьте при разрезании поликарбоната, оставить припуск на края навеса 15-20 см с трех сторон, со стороны гаража такой припуск не нужен.

Строительство пригаражного навеса на этом можно считать законченным. Такой навес при соблюдении технических норм простоит несколько десятков лет. Он простой по конструкции и легко собирается своими руками. Удачных вам строительных работ!

Источник

Односкатная крыша для гаража: обзор вариантов и технологии строительства

Крыши с одним скатом – вариант, идеально подходящий для обустройства гаражей. Широко распространенные на просторах отечества пологие плоскости авторитетно завершают солидные кирпичные постройки и небольшие каркасные боксы.

Принцип строительства значительно проще, чем возведение двухскатной соперницы. Работы проводятся гораздо быстрее, и результат служит дольше, что весьма убедительно действует на самостоятельных мастеров. Однако для успешного завершения дела следует твердо знать, как сооружается односкатная крыша для гаража, каким способом ее разумней устроить.

Содержание

Неоспоримые достоинства односкатной крыши

Односкатные конструкции не поражают воображение эстетов, но к разуму практиков взывают крайне настойчиво. Потому не слишком красивые, но простые и надежные крыши с единственным скатом сооружают преимущественно над хозяйственными постройками.

Лидерство односкатных крыш в сфере обустройства гаражей обосновано внушительным списком преимуществ, в числе которых:

• Экономичность. На сооружение и обустройство расходуется минимальное количество материалов.
• Конструктивная простота. Односкатная крыша формируется отдельно установленными стропилинами, края которых опираются на стенки разной высоты. Функцию стен вправе выполнять столбы, колонны или стойки каркасного сооружения.
• Долгосрочность безукоризненной службы. Элементы грамотно построенной односкатной крыши беспрепятственно омываются воздушными потоками. Отличная вентиляция исключает образование разрушающего конденсата, предупреждает увлажнение деревянных деталей и его неизбежный итог – гниение.

Сооружение односкатных крыш над коробками гаражей в большинстве случаев не сопровождается устройством чердака. Сама конфигурация не слишком удобна для организации в чердачном помещении места для хранения, к примеру, зимней резины.

Исключением может стать желание владельца сделать над основным помещением мастерскую. Правда, в подобных ситуациях целесообразней, чтобы в строительстве применялась ломаная технология или полумансардная схема, предоставляющая возможность обзавестись практически двухэтажным гаражом при относительно невысоких затратах.

Тонкости проектирования крыши гаража

Вариантов сооружения односкатных крыш над гаражами существенно больше, чем подсказывает конструктивная незамысловатость. Их возводят над отдельно стоящими объектами и над пристройками.

Один скат может перекрывать не только гараж, но заодно и баню или летний домик со смежной стеной. Основой строительства может служить не только стопа со стенками разной высоты, но и коробка, стены которой доведены до единого уровня.

Главный признак односкатной крыши – наличие опоры под обоими краями стропильной ноги. Элементы стропильной системы просто укладываются, т.е. как бы наслоняются на опоры, в связи с этим носят техническое название «наслонные».

По сути, стропилины односкатной крыши представляют собой обычные балки, уложенные под незначительным углом к горизонту. Потому крутизну сооружения при проектировании и расчетах не учитывают.

Принципы определения угла наклона

Грамотное строительство односкатной крыши обязано соблюсти уклон, необходимый для свободного схода дождевой воды и удаления осадков в период снеготаяния. Именно поэтому высота опорных конструкций должна различаться.

На выбор угла наклона ската влияют три фактора:

• Климатическая специфика конкретного региона. Пологие односкатные сооружения крутизной до 5-7º нерационально возводить в областях с обильным выпадением зимних осадков. Зато они прекрасно работают в местностях с высокой ветровой активностью и с незначительным количеством снега. Односкатные крыши с углом наклона 20-25º не стоит строить в районах с частыми сильными ветрами над отдельно стоящими гаражами. Возможно сооружение над пристройкой.
• Вид кровельного покрытия. В обустройстве пологих крыш до 8º применяются рулонные кровли: полимерные, 3х и 4х-слойные битумные или битумно-полимерные материалы. Если крутизна крыши 8-10º кровля укладывается в два слоя. Если угол наклона 15-20º, используются металлические листы, соединенные фальцем, плоский и волнистый шифер. Для крыш крутизной 25º подойдет профнастил или одна из его вариаций, металлочерепица.
• Ландшафтный дизайн усадьбы. Архитектурные каноны повелевают использовать кровли одного цвета и вида в пределах одной территориальной единицы. Хотя бы на собственном участке, если это не слишком обременит бюджет.

Неважно, угол наклона выбирается с ориентиром на указанные обстоятельства, или наоборот. Важно, чтобы в результате нашелся консенсус, удовлетворяющий всему спектру перечисленных условий.

Крутизна односкатной крыши – крайне важный параметр для гаража, определиться с которой необходимо на стадии проектирования гаража. Она даст понять, нужно ли будет сооружать стены коробки разной высоты или можно обеспечить уклон установкой с одной стороны консольно-прогонной рамы.

Длина стропильных ног

Площадь ската должна учитывать формирование свесов, защищающих строительные конструкции от прямых и косых дождей. Мастерам, желающим знать, как грамотно сделать проект односкатной крыши для гаража, необходимо учитывать тип материала, из которого выполнены стены, потому что:

• Свесы над обшитыми металлом каркасными строениями должны составлять по минимуму 10-20см.
• Свесы над срубами должны быть 50-60см.
• Свесы над кирпичными и бетонными гаражными коробками 30-40см.

Иногда свесы увеличивают с целью формирования навеса со стороны входа или вдоль длинной стенки. Увеличенный по площади навес необходимо опереть на столбы, сооруженные на общем с гаражом или отдельном фундаменте.

По завершению разбора геометрических показателей можно смело приступать к расчетам размеров стропилин.

Правила расчета стропильной системы

Для расчета элементов стропильного каркаса проще воспользоваться одной из предложенных интернетом программ. Принципиальных различий в их вычислениях нет.

Данные банально вводятся в специфические таблички, после чего практически моментально появляется результат. Т.к. интенсивных пешеходных передвижений по поверхности односкатной крыши обычно не предполагается, то для расчетов знать нужно будет только:

• Вес кровельного покрытия, распределенного на 1м² площади без учета угла наклона.
• Вес сплошной обрешетки, применяемой для обустройства скатов до 25º. Принимается вес доски, приходящейся на 1 м², фанеры или ОСП.
• Вес утеплителя, если планируется его установка.
• Масса снежного покрова, установленная по многолетним наблюдениям в конкретной местности.

Вес осадков в районе строительства можно определить по карте, которую мы приводили в статье о расчетах стропильной системы скатных крыш, или найти в сборнике нормативов по строительной климатологии.

Степень сложности стропильного каркаса

Конструктивная сложность стропильной системы односкатной крыши напрямую зависит от размера перекрываемого ею пролета:

• Если пролет не превышает 4,5м, стропильный каркас до предела прост. В его составе есть только параллельно уложенные стропильные ноги, соединенные с брусьями мауэрлата или с равнозначными элементами.
• Если пролет больше 4,6м, но меньше 6м, то система усложняется. Ввиду внушительной длины стропилины появляется вероятность ее провисания и кручения. Чтобы избежать деформации и повысить жесткость конструкции, стропильные ноги подпираются подкосами.
• Если пролет больше 6м, его делят на условные сегменты, между которыми устанавливается прогонная конструкция с вертикальными опорами. Естественно, для установки прогонной рамы нужна собственная опора в виде внутренней стены. Опереть можно на бетонное перекрытие, для устройства крыши поверх которого расчеты почти не требуются.

Оптимальными размерами внутреннего пространства гаража на одно авто считается 3,5×5,2м. Даже если не учитывать толщину стен, ясно, что построить крышу над коробкой с указанными размерами по схемам из первого или второго пункта. При уклоне ската поперек длинным стенам постройки стропила укладываются без дополнительных элементов.

Если уклон направлен вдоль длинных стен, стропилины необходимо будет подпереть подкосами. В любом случае продумать и рассчитать следует оба варианта. Желательно составить два чертежа гаража с односкатной крышей, чтобы выбрать наиболее подходящий тип по технологическим и экономическим аспектам.

Инструкции по строительному процессу

Лучшего метода изучения технологий строительства, чем разбор реальных разработок и примеров, пока не придумано. Полезны они и для тех, кто своими руками решил сделать односкатную крышу над запланированным к строительству гаражом, и для тех, кому требуется контролировать возведение объекта на личном участке.

Пристальное внимание следует уделить устройству фундамента под гараж. Основа постройки должна быть безупречной и действительно прочной. Если грунты под массой «железного коня» неравномерно просядут, фундамент обязательно даст трещину. Едва заметное на первоначальном этапе повреждение через год превратиться в крупную щель с полным списком вытекающих последствий: с нарушением теплоизоляции, смещением части стены и перекошенной в результате крышей.

Неравномерность просадки особо опасна для сборных и столбчатых фундаментов. Устроенный поверх них ростверк не спасет от разрушения кирпичные и бетонные стены из-за незначительной собственной мощности. Потому под капитальные сооружения вполне обоснованно принято заливать монолитную плиту или ленту. Заглублять монолитные основания требуется ниже горизонта сезонного промерзания грунта минимум на 30см, для уверенности в надежности на 50см.

В северных областях настолько серьезно заглубленная плита будет слишком дорогостоящей. Там предпочитают ленты с перекрытиями из бетонных плит, если предполагается устройство смотровой ямы, или с бетонным полом по утрамбованной основе, если организация ямы не предстоит.

Каркасные гаражи не слишком требовательны к фундаментам. Из-за неравномерной просадки подстилающих грунтов их может несколько перекосить. Однако рамы верхней и нижней обвязки, жестко сцепленные со стойками стен, не дадут постройке разрушиться. Причем исправить перекос не составит труда: достаточно приподнять просевшую часть строения домкратом и выровнять фундамент посредством подкладки кирпичей, пеноблоков, обрезков бруса и др.

В возможности свободного устранения недочетов заключается причина применения столбчатых типов фундамента под каркасные гаражи, с сооружением одного из которых будем разбираться.

Строительство обособленного гаража с «односкаткой»

Неоспоримые достоинства каркасной технологии отлично отображает сладкая парочка определений «дешево и быстро». Приплюсуем к ним возможность строительства своими руками и немногословно отошлем вдаль малейшие сомнения. Приступим.

Процесс сооружения каркасного гаража по шагам:

• Устраиваем по столбчатому фундаменту нижнюю обвязку каркаса. Первым делом из бруса 150×200 создаем раму согласно размерам гаража. Элементы укладываем широкой стороной плашмя, соединяем в углах косым прирубом. Соединения укрепляем гвоздями, болтами, металлическими пластинами. Пространство между ребрами рамы заполняем брусом 150×150, укладываемым на рядовые столбы фундамента. Углы дополнительно усиливаем скобами;
• Сооружаем переднюю стенку гаража. Устанавливаем брусья 150×150 длиной по 3м по углам обвязки. Крепим их усиленными оцинкованными уголками и фиксируем временными укосинами к смежным ребрам обвязки. Устанавливаем брусья равнозначного сечения и длины согласно ширине проема под гаражные ворота, крепим уголками. Соединяем полученные стойки путем укладки сверху бруса 100×150 с аналогичным креплением – получаем переднюю деталь верхней обвязки.
• Собираем тыльную стенку. Устанавливаем четыре отрезка бруса 150×150 длиной 2,5 — 2,7м через равные расстояния. Высота стоек задней стенки вычисляется в процессе проектирования и зависит от длины гаража. Угловые столбы дополнительно фиксируем временными укосинами. Перевязываем все четыре элемента сверху брусом 100×150. Это задняя деталь верхней обвязки.
• Укладываем стропила ребром на брусья обвязки. Для раскроя стропильных ног используем доску 25×150. Крепим их уголками или скользящими опорами к брусьям обвязки.
• Сооружаем боковые стенки. Прикладываем к середине боковой стенки дюймовку, на которой отмечаем линии запила по факту. Согласно сделанного из дюймовки шаблона изготавливаем стойки боковой стены из бруса 150×150. Устанавливаем их и соединяем вверху брусом 100×150, прикрепленным к боковым граням стоек.
• Обвязываем весь каркас посередине доской 50×150. За точку отсчета средней обвязки возьмем половину длины столба тыльной стенки.
• Устанавливаем постоянные укосины. Демонтируем все ранее установленные вспомогательные элементы. Каждый сегмент каркаса, полученный в результате установки средней обвязки, снабжаем укосиной из доски 25×150.
• Оформляем крышу. Устраиваем сплошную обрешетку, уложив на стропила доску 25×150 с зазорами 2-3мм. Вместо доски можно использовать фанеру или панели ОСП-3. Обшиваем периметр ветровой доской, расстилаем гидроизоляцию, монтируем покрытие.

Остается обшить каркас гаража доской, стеновым профнастилом или влагостойкой фанерой, применяемой в качестве основы под последующую отделку.

При желании утеплить гараж перед обшивкой между элементами каркаса закладывается теплоизоляция. В обшивке стен и потолка изнутри неутепленной постройки вообще нет необходимости. Открытые к свободному доступу воздуха деревянные составляющие хорошо просыхают, благодаря чему долго служат.

Сооружение пристройки с односкатной крышей

По экономическим показателям гараж-пристройка значительно опережает отдельно стоящий объект. Дело не только в существенном сокращении стройматериалов за счет общей стены с основным зданием. При необходимости подвести к пристройке коммуникации выгоднее и проще.

Под описанную в примере каркасную пристройку сделан ленточный фундамент. Для его заливки рыли не котлован, а траншею, в которую устанавливалась опалубка. Высота опалубки рассчитывалась так, чтобы в итоге над поверхностью земли возвышался небольшой цоколь в 15 – 20см. В период заливки устанавливаем закладные детали для крепления каркаса к фундаменту.

После распалубки внутри контура выбираем грунт на 30см ниже поверхности земли. Трамбуем дно и засыпаем сначала 10см смеси щебня с песком, затем 10см песка, потом снова трамбуем. На утрамбованный песок настилаем промасленную бумагу или рубероид, а поверх этой прослойки заливаем 10см бетона. Получили наиболее подходящий для гаража бетонный пол.

Если есть желание сделать некоторый уклон около 1% в сторону ворот, перед заливкой нужно установить в продольном направлении деревянные планки под требующимся углом. Планки устанавливаются на ребро в 60см от стен. В пространство между ними заливается бетонная смесь и распределяется путем затирания с необходимым наклоном. После удаления планок образованные ими борозды заполняются раствором.

Последовательность работ по устройству гаража-пристройки:

• Устройство нижней обвязки. На цоколь полосой настилаем рубероид, толь или подобный гидроизоляционный материал. Укладываем поверх гидроизоляции детали нижней обвязки, заранее раскроенные из бруса 150×150. Проверяем уровнем горизонтальность, при необходимости выравниваем положение путем подкладки щепы. Детали обвязки соединяем прирубом, места соединений дополняем болтами, углы усиливаем скобами.
• Установка стоек входа. Перед установкой в брусе обвязки с краю делаем врубку по размету бруса глубиной около 7см. Устанавливаем стойки, изготовленные из бруса 150×150, высота их должна соответствовать проекту.
• Сооружение стенок пристройки. Сначала из доски 50×150 формируем угловые опоры. Две доски устанавливаются под углом друг к дружке так, чтобы смежная доска формировала край смежной стенки. Заполняем пространство между угловыми опорами рядовыми стойками. Устанавливаем их с шагом примерно 60см.
• Устройство верхней обвязки. Укладываем плашмя доску 50×150 в два ряда с перевязкой стыков.
• Укладка потолочных балок. Устанавливаем доску 50×150 ребром с шагом около 60см на верхнюю обвязку. Между балками располагаем обрезки доски 50×50 для фиксации их положения.
• Установка стропилин. Стропильные ноги устанавливаем рядом с балками под углом. Для формирования угла используем либо стеновые кронштейны, заранее прикрученные к несущей конструкции основного здания, либо короткие опорные стоки, установленные на обвязку.
• Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку, перекрываем ее гидроизоляцией, укладываем покрытие.

Завершающие этапы проводятся в традиционной последовательности. Обшиваем гараж, устраиваем косяк для ворот и навешиваем ворота.

Видео с подробным разбором технологии

Наглядная информация в помощь тем, кто решился на строительство односкатной крыши над гаражом своими руками: видео превосходно демонстрирует процесс сооружения.

Устройство стропильной системы:

Сооружение обрешетки под укладку рубероида:

Укладка рубероида на односкатную крышу:

Обзор вариантов строительства односкатной крыши с подробным изучением технологии строительства поможет соорудить надежную конструкцию собственноручно или гарантирует надлежащий контроль работы нанятых строителей.

Источник