Крыша дома зимой своими руками

Утепление крыши своими руками: полный разбор технологии работ со всеми утеплителями

Задумываете утепление крыши, но даже не представляете, с чего начать? Это вполне нормальная ситуация, ведь верхняя часть здания всегда относилась к самым сложным строительным объектам. В обустройстве теплоизоляции важно до тонкостей знать технологию, применять правильные материалы и добиваться максимальной герметичности изоляции.

Но на деле все куда проще, чем на словах – а потому мы подготовили для вас подробные фотоинструкции по работе с каждым популярным на сегодняшний день утеплителем. Итак, утепление крыши изнутри и снаружи – своими руками!

Содержание

Минеральная вата: проще простого

Минераловатные плиты – это сформированные в виде плиты волокна. Большинство современных минераловатных плит имеют толщину 600 мм – все благодаря канадской технологии каркасных домов, где стандартное расстояние между лагами пола или стойками стен как раз 60 см. Вставили – и подгонять не нужно.

Итак, а теперь – шаг за шагом:

• Шаг 1. Измеряем толщину стропильных ног и расстояние между ними.
• Шаг 2. Готовим теплоизоляционные плиты нужной толщины: расстояние между стропилами плюс 2-5 см сверх.
• Шаг 3. Крепим теплоизоляцию таким образом, чтобы между плитами и кровельным покрытием остался вентиляционные зазор в 2-5 см.
• Шаг 4. Теперь утепляем карнизы. Для удобства возьмите две полоски фанеры, которые вы используете как рельсы и спустите по ним утеплитель.
• Шаг 5. Фанерные планки уложите в проем между стропилами так, чтобы они уперлись нижними концами в карниз.
• Шаг 6. Теперь спустите плиты по этим «рельсам».

Все куски и отрезки утеплителя, которые останутся, не выбрасывайте: они подойдут для теплоизоляции оконных и дверных проемов и герметизации конька.

Если же вы раздумываете, как утеплить крышу изнутри, тогда тоже отдайте предпочтение минераловатным плитам (если угол ската не превышает 45 градусов).

• Шаг 1. Монтировать этот утеплитель легко: разрезаем маты поперек рулона, чтобы ширина получилась +1 см к имеющемуся расстоянию между балками и плотно подгоняем стыки к друг другу.
• Шаг 2. Далее тщательно заделываем все щели на утепляемой поверхности. В итоге маты будут держаться за счет своей жесткости, и наклон до 45 им не страшен.
• Шаг 3. Для дополнительной прочности вы можете вбить в балки гвозди на 20 см дальше от края плит, чтобы частично перенести вес. Это необходимая мера для тех случаев, если на небольшом участке вы скомбинировали несколько кусков или утеплитель успел намокнуть и отяжелел.
• Шаг 4. По окончанию монтаж закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, растягивая ее от центра листа в обе стороны. Скрепите листы пленки специальной клейкой лентой. А теперь осмотрите все утепление на счет случайных надрывов или щелей – их тоже важно загерметизировать, иначе не избежать потери тепла.
• Шаг 5. После всего этого набиваем поверх пароизоляционной пленки дополнительную обрешетку (если это необходимо), и крепим внутреннюю отделку крыши.

Эковата: справляемся самостоятельно

А вот как правильно утеплить обычную крышу модной эковатой? Или только бригаду вызывать? Вовсе нет!

Чтобы было понятно, что этот утеплитель – это не просто легкие обрывки газет, отметим, для теплоизоляции обычной крыши уходит около 5-ти тонн этого материала. Чтобы не дать водяным парам проникнуть в теплоизоляционные материалы и намочить их, нужна укладка пароизоляционной пленки. А выбор таковых сегодня – огромен!

Опилки: подбираем компоненты

Вот как опилками утепляют чердачное перекрытие:

• Шаг 1. Итак, если в чердаке или мансарде уже есть напольное покрытие, его нужно снять, а перекрытия обработать антисептиком, затем – влагостойкой мастикой.
• Шаг 2. Смешивают опилки в таком составе: 85% опилок, 10% извести-пушонки и 5% гипса. Гипс схватывается сразу, а потому работать с ним нужно быстро. Если опилки оказались сухими, добавьте в них немного известкового молока. Далее сожмите немного в руке: если комок не течет, к утеплению можно приступать.
• Шаг 3. Далее кладем подложку из пленки и раскладываем готовую смесь с опилками. Высота слоя – около 10-30 см.
• Шаг 4. Немного трамбуем смесь и оставляем ее так на 2-4 недели.

А вот по такой технологии – скаты кровли:

• Шаг 1. Крепим пароизоляцию, если вы ее не планируете делать изнутри. Для этого вида утеплителя больше всего подходит пленка Изоспан А и В. Просто простилаем ее внахлест и прибиваем строительным степлером.
• Шаг 2. Между стропилами на готовую пароизоляцию засыпаем 30-сантиметровый слой опилок, аккуратно трамбуя ногами каждый 10-сантиметровый слой.
• Шаг 3. Поверх опилок теперь настилам гидроизоляцию – тот же Изоспан С, делая нахлест в 10. Важно, чтобы используемая гидроизоляция была еще и паропроницаемой, и легко выводила лишнюю влагу из опилок, поэтому вместо Изоспана С можно взять другой материал, но с подобными характеристиками.

Поверьте, результат вас приятно удивит.

Теплоизоляция пенопластом: главное аккуратность

Это пенополистиролы, мягкие и твердые газонаполненные пластмассы. Все материалы из этой группы отличаются низкой огнестойкостью, т.е. легко возгораются вблизи открытого огня. И, чтобы исправить этот недостаток, их обрабатывают в специальном растворе или насыщают добавками. Кроме того, влагу полимерные материалы не пропускают, а потому для них обязательна принудительная вентиляция в помещении.

Наиболее часто используемый утеплитель для крыши из этой серии – экструдированный пенополистирол. Современная технология изготовления ЭППС позволяет создать легкий и прочный материал, обладающий минимальной теплопроводностью, ведь экструдированный пенополистирол состоит из замкнутых ячеек с газом, которые не сообщаются друг с другом из-за перегородок из полистирола. А в плане монтажа пенопласт прежде всего ценен своей легкостью – его легко транспортировать и легко поднимать на крышу. А иногда еще минвату комбинируют с вспененным утеплителем:

При работе с пенопластом помните, что этот материал достаточно хрупкий из-за своей структуры и для его резки использовать можно только специальные инструменты с нагревающейся поверхностью. Также, если вы закупили панели, но время монтажа еще не пришло по каким-то причинам, тогда сложите их в отдельном сухом помещении на прочном основании. Только в горизонтальном положении, иначе погнутся.

Стекловата: никаких иголок!

Самое интересное, что для простого обывателя, решившего утеплитель крышу своего дома, самый существенный минус утеплителя – это возможность или невозможность монтировать его голыми руками. Т.е., если материал колется и вызывает раздражение – это «плохой» утеплитель, а если приятный на ощупь и выглядит плотным и солидным – значит, «стоящий».

На самом деле такой параметр, как воздействие на не прикрытую кожу, не говорит ничего о качестве самого материала, а подобные строительные работы выполнять желательно всегда в защитной одежде. Именно так работают профессиональные строительные бригады, и они всегда оснащены эпикировкой, а простого человека понять можно – рубашка, к примеру, никогда до конца не отстирается от мелких стекольных игл.

Тогда, казалось бы, стоит надеть перчатки и обеспечить себя средствами индивидуальной защиты – какая тогда разница, какую стекловату закладывать на скатную крышу? Но результат такого утепления знают те, кто хоть раз ночевал в свежеотремонтированной мансарде с таким утеплителем: не смотря на отделку вагонкой, одежда после такой ночи вся почему-то «колется». На самом деле – это мельчайшие иглы, которые попадают в воздух. И, если вы утепляли некачественной стекловатой пусть даже только крышу, нет никакой гарантии, что ее вредные частицы не будут попадать в жилье через систему вентиляции. А вот пол чердака или плоскую кровлю этим материалом вы утеплить можете.

Но выход есть: приобретайте качественную стекловату от хорошего производителя. Вы будете удивлены, что стекловата стекловате – рознь. Все дело в том, что производство такого утеплителя предполагает немалое количество этапов, и каждый из них должен отвечать серьезным требованиям. Почему и на предприятиях крупных производителей, которые беспокоятся о собственной репутации, производство стекловолокна происходит под пристальным контролем качества. А вот во всех других случаях нетрудно предположить, что собой будет представлять утеплитель. На практике это хорошо ощущается: работая с одной стекловатой известного бренда строительная бригада даже особо не защищают руки – привыкли, но на другом объекте, взявшись за продукт кустарного производства, чешутся три дня, вплоть до серьезного дерматита.

А качество готовой стекловолоконной продукции определяют по толщине-длине волокна и связующего вещества, которое выступает в роли клея. Так, у материалов Изовер волокна в среднем достигают до 5 см, толщину имеют до 6 микрон, а содержание связующего вещества – всего 4,5%. Вот от чего зависит комфортность работы с этим материалом!

А самый главный недостаток стекловолокна в том, что всего лишь раз вобрав в себя случайную влагу, оно больше никогда не высыхает.

Решились? Тогда следуйте инструкции:

• Шаг 1. Укладываем кровельное покрытие – снаружи.
• Шаг 2. Ставим вентиляционную решетку или просто оставляем вентилируемую прослойку.
• Шаг 3. Закрепляем подкровельную пленку – современную ветро- и гидрозащитную мембрану с высокими пароизоляционными свойствами.
• Шаг 4. Теперь между стропильными балками раскатываем стекловату.
• Шаг 5. Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой и тщательно заклеиваем все стыки.
• Шаг 6. А теперь – внутренняя отделка: вагонка, плиты ОСБ или гипсокартон.

Если все сделаете правильно, негативных последствий не будет.

Напыление ППУ: добиваемся качества

Вот что вы можете получить в результате неграмотного напыления ППУ: резкий запах, корка на утеплении легко проваливается под пальцами, и никаких теплоизолирующих свойств. В чем проблема? Это расслоилась пена, и одно вещество лежит своим слоем, а реагент, который как раз и издает токсичный запах, прямо под ним. Такое происходит, когда в установке заканчивается одно из двух соединяемых веществ, но техника не успевает среагировать. Грамотная бригада сразу же счищает не получившийся участок, а шабашники – быстро накрывают новым слоем, чтобы прикрыть. А ремонт придется делать гораздо позже, пока жители дома не надышутся изоцианатом и кто-нибудь не догадается, что проблема – в утеплении крыши.

На самом деле беда как раз в оборудовании. Ведь ППУ – не готовый продукт, который можно приобрести в магазине и сразу нанести на скаты крыши. Его составляют из двух компонентов, которые в станции соединяются в одно целое вещество уже с совсем другими свойствами. А дешевое оборудование не позволяют активировать все компоненты ППУ, и итоговое утепление никак нельзя назвать качественным. Конечно, все это вы на глаз не определите в процессе утепления, но результаты не заставят себя ждать.

Как вариант утеплить крышу можно пеноизолом, похожим по свойствам на ППУ материалом. Так утепляют стены:

А вот так – чердачное перекрытие:

«Живые» крыши, или утепление от природы

Сегодня увидеть крыши с настоящей зеленой травой стало делом привычным. Даже целые образовательные учреждения за океаном строят по такой интересной технологии, и в плане теплоизоляции она себя замечательно оправдывает. А ведь это изобретение – совсем не дело рук современных экологов: еще древние скандинавы утепляли крыши своих домов мхом и дерном, которые в таком сочетании хорошо разрастались и сохраняли дом в тепле ранней весной и поздней осенью, а уже зимой свою роль играл все тот же снег.

Утепление… снегом!?

Вам будет интересно узнать, что издавна и в русских избах, и в дворцах крыши всегда были только с холодными чердаками. А вот потолок обычно утеплялся: соломой, корой, опилками или керамзитом. Воздух такого чердака сам по себе служил неплохой теплоизоляцией, и более эффективной конструкции, как холодная крыша, чердак и утепленный потолок было сложно придумать. Дополнительно на таких кровлях зимой всегда лежал хороший слой снега – крыши ведь делались пологими, по 30. Такая «шапка» дополнительно помогала защитить дом от холодов.

Причем отметим, что теплопроводность у свежевыпавшего снега на самом деле не хуже, чем у многих современных утеплителей! Приблизительное значение – 0,05 Вт/м*К. Весь секрет в том, что в снегу находится обездвиженный воздух – как в базальтовой теплоизоляции. Вот почему на чердаке всегда должна быть температура от 0 до 5 градусов мороза. Можно сказать, пол на чердаке служит той самой чертой, которая разделяет тепло под потолком, которое обычно достигает +25, и отрицательные температуры под крышей.

Вот почему, если снег на крыше подтаивает – чердак попросту перегрели. В этом случае можно просто приоткрыть слуховое окно и впустить в чердак морозный воздух. Дополнительно – набросать соломы на пол, чтобы немного улучшить теплоизоляцию. Но снег на крыше как теплоизолятор важно уметь сохранить: не давать ему слеживаться, накапливаться неравномерно, и, что особенно важно, – не подтаивать.

Ведь об этом удивительном утеплители всегда знали северные народы всех стран, которые строили низкие дома с плоскими крышами. Зимой их заваливало снегом так, что виден был один только конек. И при этом снежная «шапка» действительно спасала домочадцев от холода!

Источник

Готовим крышу к зиме: план действий для ответственного владельца дома

Несмотря на холод и сырость, зима у многих людей ассоциируется не со стужей, а с белым снегом, морозными рисунками на окнах, сияющими новогодними гирляндами и теми теплыми ощущениями, которые испытывает каждый человек, входя в уютный дом с мороза. Вот только в один не очень прекрасный день ваш дом может сильно потерять в уютности и прибавить в счетах за отопление. И виной всему будет крыша.

Протечки, наледь, сугробы угрожающего вида на скатах — все это частые спутники зимы, которые вполне могут стать вашими гостями. Разве что вы заранее побеспокоитесь о «зимовке» своей кровли и примете меры еще осенью. О том, как это правильно сделать — в нашем плане действий по подготовке крыши к зимнему сезону.

Содержание

Чистка крыши

Любой мусор на кровле — это потенциальный «якорь» для снега. А через забитый листьями водосток вода будет просто переливаться, превращаясь в наледь и частокол сосулек. Поэтому при подготовке к зиме в первую очередь чистят кровлю и водосточную систему. Перед выполнением любых работ обязательно наденьте страховку и никогда не перемещайтесь по кровле без закрепленного троса, даже если речь идет о паре минут.

Чистка и обработка кровельного покрытия

Во время чистки с кровли убирают весь мусор: ветки, листья, моховые подушечки, лишайники. Также счищают пыль и грязь. Это нужно, поскольку даже мелкий песок, придавленный к поверхности кровли плотным снегом, начинает работать как абразив: при сходе с крыши снежный пласт увлекает песок и мусор за собой, царапая кровельное покрытие. Если над крышей есть ветки дерева, то их желательно обрезать — большая снеговая шапка может сломать даже очень прочную, на первый взгляд, ветвь, и она повредит кровлю.

Чистить крышу начинают от конька. Мусор с кровли из металлочерепицы или профнастила просто сметают щеткой с мягким ворсом, в крайнем случае убирают пластиковой лопатой. Сложные загрязнения на других видах кровельных материалов счищают скребками и металлическими щетками, но аккуратно — так, чтобы не повредить защитный слой, если он есть.

Чтобы уборка была безопасной, ее делают в сухие солнечные дни. Если накануне запланированной чистки прошел дождь, ее переносят на следующий день, поскольку кровельное покрытие может не успеть высохнуть. А влажная кровля — это скользкая кровля, ходить по которой опасно даже со страховочной системой.

После чистки скаты желательно вымыть. Лучше из мойки высокого давления, чтобы гарантированно смыть всю грязь. Но можно и из обычного шланга. Если загрязнения очень сильные, используют мягкие моющие средства, которые рекомендует производитель кровельного материала. Едкие и абразивные моющие средства недопустимы для любого вида покрытия.

Как почистить водосток своими руками

Водосточная система кровли очень уязвима к загрязнениям. Небольшая охапка листьев в неудачном месте способна полностью перекрыть сток, и вода начнет выливаться из желоба. Летом это просто неприятно — вода может залить карниз и намочить отделку дома. Зимой же забитый водосток приводит к обледенению карниза и образованию огромного количества сосулек. В особо тяжелых случаях вода может даже замерзнуть внутри водосточных труб и деформировать или сорвать их.

Поэтому после чистки скатов обязательно очищают водостоки. Работают в резиновых перчатках и очках, чтобы пыль и мусор не попали в глаза. Чистят водосточную систему своими руками в три этапа:

1. Крупный мусор убирают вручную или с помощью лопатки, мелкий сметают щеткой с мягкой щетиной.
2. Сливы проверяют отвесом — внутри них птицы любят вить гнезда. Еще в них бывают гнезда шершней и ос, так что будьте осторожны.
3. Все водостоки для крыши, начиная с верхней точки, промывают большим количеством воды. Это позволяет убрать засохшую грязь и почистить вертикальные трубы. Кроме того, промывка покажет, есть ли в водосточной системе засоры.

Если водосток забит или очень грязный, его промывают мойкой под давлением с моющим средством. После чистки не забудьте установить обратно все защитные сетки.

Осмотр, оценка и ремонт крыши

Чистую и высохшую после промывки крышу осматривают на наличие повреждений. Нужно оценить состояние кровельного покрытия, примыканий, водостоков, стропильной системы, теплоизоляции и вентиляции. В зависимости от серьезности дефектов делают либо мелкий ремонт своими силами, либо нанимают кровельщика для замены участков покрытия или отдельных узлов кровли.

Кровельное покрытие и водосточная система

Сначала осматривают поверхность кровли: она должна быть ровная, без углублений, в которых может скапливаться вода. Это важно, поскольку в таких местах будет образовываться наледь, которая может повредить кровельное покрытие и вызвать протечку. Обычно для такой проверки используют длинный строительный уровень. Но если после чистки кровлю мыли, участки, где вода стекает плохо, будут хорошо видны визуально. Если неровности есть, кровлю в таких местах придется разобрать и переложить. На крыше из рулонных материалов допустимо наплавить еще один слой.

Дальше крышу тщательно проверяют на наличие других повреждений:

1. Сколы и царапины на металлических покрытиях. Их обезжиривают и обрабатывают ремонтной эмалью.
2. Коробление кромок и проржавевшие участки на металлических листах. Такие листы нужно заменить.
3. Неправильно вкрученные саморезы: незатянутые, ввинченные под углом. Незатянутые саморезы нужно зажать, закрученные под углом — заменить: выкрутить, места соединений обезжирить и покрасить, в отверстие в обрешетке вставить дюбель и ввинтить новый саморез.
4. Трещины и пробоины в шифере, керамической и цементно-песчаной черепице. Поврежденный материал заменяют.
5. Разрывы, вздутия, отслоение стыков в рулонном покрытии. Участок с дефектами убирают и наплавляют заплатку, потом делают еще один слой на всю длину ската.
6. Нарушение герметичности стыков и примыканий в местах установки окладов мансардных окон и прохода труб через кровлю. Любые подозрительные участки замазывают силиконовым герметиком.

Особое внимание нужно уделить местам примыкания, ендовам, коньку и карнизному свесу. После осмотра кровли проверяют крепления водосточной системы и при необходимости подтягивают или меняют их. Желоб водостока должен быть ровным, недопустимы участки с застоем воды. Если они есть, водосток выравнивают регулировкой креплений.

Стропильная система

Стропильная система принимает на себя весь груз снежной шапки, поэтому перед зимой ее обязательно осматривают на наличие трещин и участков, поврежденных насекомыми. Кроме того, нужно проверить состояние креплений и протянуть их, если есть люфт.

Поврежденные элементы стропильной системы либо заменяют полностью, либо ставят ремонтные накладки. Как правило, для таких ремонтных работ приходится частично разбирать кровлю, поэтому не откладывайте их на конец осени — для замены частей стропильной системы понадобится как минимум 2-3 сухих дня подряд.

Если из-за постоянных дождей ремонт сделать уже невозможно, поврежденные элементы нужно укрепить. Их подпирают деревянными брусками, если пол бетонный, либо устанавливают дополнительные подкосы. Кроме того, такие участки можно усилить накладками или прикрепить к ним снизу подмогу — деревянную доску соразмерной ширины и толщиной 25-30 мм.

Чердак

Главная причина обледенения крыш — плохое утепление. Днем нижний слой выпавшего снега нагревается теплом из комнат, подтаивает и начинает стекать к карнизам, а ночью смерзается в корку льда. Толщина этой корки с каждым таким циклом будет расти, причем особо большие ледяные наросты возникнут на карнизном свесе и в водостоках. Помимо того, что сам лед тяжелее снега, он еще и будет мешать нормальному сходу снежной шапки.

Чтобы избежать появления наледи или как минимум снизить ее количество:

1. Утепленную кровлю внимательно осмотрите: дыры в пароизоляции недопустимы, а утеплитель не должен крошиться или быть влажным. Еще он должен просто быть — птицы любят селиться под кровлей, и в процессе заселения они могут вырвать часть утеплителя, чтобы сделать на его месте гнездо.
2. Подкровельное пространство под холодной кровлей должно хорошо вентилироваться. Чтобы снег на крыше не таял, температура на чердаке должна быть примерно такой же, как снаружи. Поэтому перед зимой нужно проверить состояние вентиляционных окошек и при необходимости почистить их.

Но лучше всего холодную кровлю просто утеплить — это и уменьшит количество наледи, и снизит теплопотери дома, а, значит, и счета за отопление.

Подготовка к зимним проблемам

Чистка, ремонт и утепление крыши снижает количество наледи и уменьшает толщину снежного покрова, но снег все равно будет лежать на кровле, иногда подтаивать и превращаться в сосульки. Этого не избежать, но к этому можно подготовиться.

Снегозадержатели или снегорезы для кровли

Выпавший снег на кровле не остается мягким и пушистым. Со временем он уплотняется и превращается в снежную глыбу массой в сотни килограмм, которая при оттепели начнет разваливаться и под собственным весом съезжать со ската и падать на землю. Большой вес, помноженный на скорость, делает такие глыбы настоящим тараном, который снесет все, что будет у него на пути: машину, хозяйственную постройку, человека.

Сход таких глыб предотвращают снегозадержатели — элементы безопасности кровли в виде решетки или нескольких параллельных толстых труб. Снежные пласты, которые начали двигаться по скату, оседают на снегозадержателях, начинают крошиться, таять и постепенно полностью превращаются в воду.

Кроме конструкций, которые удерживают снег, есть еще и снегорезы. Это небольшие металлические уголки, которые расставляют по скату кровли в шахматном порядке. Наезжая на них, снежный пласт разваливается на несколько частей и, если масса снега небольшая, безопасно падает с крыши. Снегорезы эффективны, но не подходят для пологих кровель и для домов в районах с большой снеговой нагрузкой.

Снегозадержатели помогают справляться с плотными пластами снега, но снежная масса не должна быть очень большой. Поэтому кровлю иногда все равно придется чистить.

Борьба с сосульками

Сосульки на крыше могут выглядеть эстетично, по-праздничному, но они очень опасны. На них можно не обращать внимания, только если под скатом всю зиму точно не будут ходить люди. Во всех остальных случаях с сосульками нужно бороться:

1. Механически. Сосульки можно просто регулярно сбивать длинной палкой, ударяя на 100 мм ниже их верхнего края, чтобы не повредить кровельное покрытие. Но это очень трудоемкий способ. Кроме того, нужно быть очень осторожным, чтобы сбитая сосулька не попала вам по голове.
2. Химически. Карнизные и фронтонные свесы сверху можно обработать специальным гидрофобным составом, который будет способствовать быстрому оттоку подтаявшего снега и воды. А нет воды — нет и сосулек. Это эффективный метод, но при затяжной зиме одной обработки может не хватить.
3. Нагревом. В этом случае греющий кабель прокладывают по краям свесов зигзагами на глубину 300-500 мм. После включения весь снег на скатах быстро тает и стекает по водосточной системе, а сосульки падают. Противообледенительная система на основе греющего кабеля очень эффективна, но она дорогая и для ее работы нужно много электроэнергии: обогрев кровли будет потреблять сотни киловатт даже при небольшой протяженности свесов.

Если вы сбиваете сосульки, не забывайте огораживать место под свесом, чтобы там не ходили люди. Кроме того, большие глыбы льда нельзя сбивать, стоя внизу — только с вышки или с крыши.

Что делать с обледенением крыши

Лед на крыше часто появляется, даже если с теплоизоляцией все в порядке. Просто солнце нагревает кровельное покрытие, и снег, который лежит вплотную к нему, начинает таять. Особенно это характерно для южных и центральных регионов. Масштабы такого обледенения не так велики, как при плохом утеплении, но от него тоже желательно избавиться.

Против обледенения крыш хорошо помогает все тот же греющий кабель, поскольку самый большой слой льда всегда на свесах. Но обогрев кровли проблему не решает — он затрагивает лишь узкую полоску по краям. Поэтому, если на вашей крыше появляется лед, чистить его придется вручную. Наледь сбивается пластиковой лопатой во время оттепелей — в теплую погоду она размягчается, поэтому отходит без особых проблем. В морозное время трогать лед нельзя, поскольку это может привести к повреждению кровли.

Иногда встречаются рекомендации посыпать лед солью или другими химическими составами, которые ускоряют его таяние. Не делайте этого! Такой состав поможет убрать наледь, но он же с высокой долей вероятности повредит кровельное покрытие. Даже если речь идет об очень устойчивых и долговечных материалах, вроде керамической черепицы.

Подведем итоги

Чтобы подготовить крышу к зиме, нужно:

1. Очистить скаты и водосточную систему от мусора и пыли, после промыть ее.
2. Осмотреть кровельное покрытие и стропильную систему на предмет повреждений, выполнить ремонт.
3. Проверить утеплитель и пароизоляцию. По возможности утеплить холодную кровлю, чтобы снизить теплопотери.
4. Установить снегозадержатели или снегорезы на кровлю.
5. Обработать свес составом против сосулек или уложить на него греющий кабель.

Подготовительные работы не избавляют от неприятной обязанности чистить кровлю от толстого слоя снега и наледи, если она появляется. Делать это нужно в теплую погоду, поскольку попытка отбить лед от кровельного покрытия чревата его повреждением.

Все работы на кровле выполняют только со страховкой. Нельзя ходить по крыше без закрепленного страховочного троса, даже если работа займет всего несколько минут.

Источник