Крутые устройства своими руками

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками

Привет! Меня зовут Самоделкин, добро пожаловать ко мне в сообщество! Здесь мы делимся отличными идеями, как сделать полезные самоделки. Присоединяйся к нам и становись настоящим самоделкиным!

И конечно же, делись с нами своими самоделками и полезными идеями чуть ниже в поле «Предложить новость».

• Записи сообщества
• Поиск

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

Быстрый способ как ровно установить столбы для забора

Рассказываем, как легко и быстро установить столбы для забора из профнастила, чтобы они стояли идеально ровно как в вертикальной, так и горизонтальной плоскости.

Для начала опишем ситуацию автора, потому что она не совсем стандартная.
Показать полностью.

Забор из профлиста автор решил установить с лицевой стороны придомовой территории. Поскольку двор выходит на оживленную дорогу, а уровень земли на участке ниже дороги, то было принято решение заливать малозаглубленный ленточный фундамент, а не просто забетонировать столбы.

В качестве столбов для строительства забора автор использовал профильную трубу 50х50 мм с толщиной стенки 3 мм.

Длина профтрубы — 6 метров, а длина профлиста — 2 метра.

Чтобы рационально порезать профильные трубы и не было остатков, автор решил отрезать профиль длиной по 3 метра (то есть пополам), и на 1,1 м заглубить в опалубку.

Чтобы не делать такой глубокий ленточный фундамент, автор поступил следующим образом: он выкопал в траншее квадратные лунки на нужную глубину.

Это сделано специально, потому что просто на землю металлические столбы ставить нельзя. Предварительно надо будет сделать защитный слой из бетона толщиной 5 см.

Обратите внимание: расстояние от дна лунки до верхней части опалубки составляет 1,15 см.

Процесс установки столбов

Первым делом необходимо будет забетонировать столбы. Для этого натягиваем внутри опалубки нитку от начала и до конца опалубки.

После этого на дне ямки делаем бетонную подушку толщиной 5 см, устанавливаем на нее столб. Выравниваем его в двух плоскостях по уровню. Фиксируем столб из профтрубы с помощью деревянных дощечек, как показано на фото ниже.

По такому же принципу выставляем все остальные столбы.

Благодаря тому, что все столбы забора жестко зафиксированы с помощью дощечек, они не сдвинутся в сторону при заливке фундамента.

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

Как сделать шлифовальный блок для ручной шлифовки

Самый простой вариант самодельного шлифовального блока — обычный деревянный брусок, завернутый в наждачную бумагу. Однако, несмотря на всю простоту, пользоваться им не очень удобно.

Подойдет такой «колхоз» разве что для грубой шлифовки, когда не требуется высокого качества обработки поверхности.
Показать полностью.

* деревянный брусок;
* круглая палочка;
* мебельная гайка врезная;
* болт с шайбой;
* столярный клей ПВА;
* наждачная бумага.

Особенностью самодельного шлифовального блока является возможность регулировки натяжки шлифовальной ленты. Это очень полезная функция!

Процесс изготовления шлифовального блока

Отпиливаем два деревянных бруска одинаковой длины.

Склеиваем их вместе с помощью столярного клея ПВА. Фиксируем с помощью струбцин или в слесарных тисках.

Пока деревянные бруски склеиваются, отрезаем от круглой палочки заготовку нужной длины, и высверливаем в ней отверстие под болт.

На следующем этапе берем деталь, склеенную из деревянных брусков, и высверливаем на конце отверстие под диаметр круглой палочки. Потом лишнюю часть обрезаем на циркулярной пиле.

В результате на торце шлифовального блока получится полукруглый паз для прижима, который будет натягивать наждачную бумагу.

По центру паза высверливаем отверстие, и вкручиваем в него мебельную гайку.

Далее придаем шлифовальному блоку необходимую форму на ленточной пиле.

Склеиваем шлифовальную ленту нужного размера (либо можно использовать покупную). Надеваем на блок, и с помощью прижима добиваемся требуемой натяжки.

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

Устройство арматурного каркаса для заглубленного ленточного фундамента

Строительство заглубленного ленточного фундамента — это золотая середина между стоимостью и долговечностью.

Поэтому если вам нужен недорогой, но надежный бетонный фундамент под частный дом или дачу, советуем обратить внимание именно на этот вариант.
Показать полностью.

В статье поделимся важной информацией об устройстве арматурного каркаса: начиная от выбора сечения арматуры и заканчивая тем, как правильно заводить углы.

Своим личным опытом поделился автор YouTube канала «МИХАЛЫЧ».

Обратите внимание: информация будет полезна тем, кто планирует самостоятельно построить дом или дачу на своем участке, но не имеет достаточного опыта в строительстве.

Какую арматуру выбрать для устройства каркаса фундамента

В качестве рабочей (горизонтальной) арматуры для заглубленного ленточного фундамента используется арматура диаметром 12 мм.

Для хомутов можно использовать арматуру диаметром 8 мм.

Арматура данного сечения используется при строительстве фундаментов для одно- и двухэтажных частных домов из газоблока или кирпича.

С целью экономии для изготовления хомутов можно также использовать стальную проволоку (катанку) диаметром 6 мм.

Однако, во-первых, с ней тяжелее работать. Во-вторых, по своим характеристикам проволока диаметром 6 мм будет слабовата для ленточного заглубленного фундамента.

Каким должно быть расстояние между хомутами

Основная задача хомутов заключается в том, чтобы обеспечить надлежащую жесткость горизонтальной (рабочей) арматуры.

Иными словами, в момент заливки фундамента рабочая арматура должна оставаться ровной. Из этого следует, что хомуты нельзя располагать очень далеко друг от друга.

Оптимальное расстояние между хомутами (при использовании арматуры диаметром 12 мм) в среднем не должно превышать 50-60 см.

Какова оптимальная толщина защитного слоя арматуры

Защитный слой бетона предохраняет арматуру от контакта с воздухом и, соответственно, предупреждает коррозию металла.

В соответствии с положениями СНиП минимально допустимая толщина защитного слоя бетона (сверху и по бокам арматурного «скелета») должна быть не менее 3 см. В нижней части каркаса толщина бетона должна быть не менее 7 см.

Чем соединять рабочую арматуру и хомуты между собой

Обычно для этих целей используется специальная вязальная проволока.

Она бывает различного диаметра, но в случае с арматурой диаметром до 12 мм подойдет проволока толщиной 1-2 мм.

Некоторые строители используют вместе вязальной стальной проволоки пластиковые стяжки.

Однако, во-первых, они обойдутся вам дороже. Во-вторых, работа с ними продвигается дольше.

Как правильно соединять и заводить углы каркаса

Дальняя левая арматура приходит на ближний угол и поворачивает. Ближняя арматура, которая внутренняя, приходит на дальний угол. В результате у нас получается перекрестие, которое обеспечивает нужную жесткость.

Арматура, которая приходит по внутренней стенке опалубки с правой стороны, уходит на дальнюю стенку, а арматура, которая идет с правой стороны по дальней стенке, приходит на внутреннюю часть.

Таким образом, мы получаем крепкое соединение углов без разрывов соединения.

Источник

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками

Привет! Меня зовут Самоделкин, добро пожаловать ко мне в сообщество! Здесь мы делимся отличными идеями, как сделать полезные самоделки. Присоединяйся к нам и становись настоящим самоделкиным!

И конечно же, делись с нами своими самоделками и полезными идеями чуть ниже в поле «Предложить новость».

• Записи сообщества
• Поиск

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

Быстрый способ как ровно установить столбы для забора

Рассказываем, как легко и быстро установить столбы для забора из профнастила, чтобы они стояли идеально ровно как в вертикальной, так и горизонтальной плоскости.

Для начала опишем ситуацию автора, потому что она не совсем стандартная.
Показать полностью.

Забор из профлиста автор решил установить с лицевой стороны придомовой территории. Поскольку двор выходит на оживленную дорогу, а уровень земли на участке ниже дороги, то было принято решение заливать малозаглубленный ленточный фундамент, а не просто забетонировать столбы.

В качестве столбов для строительства забора автор использовал профильную трубу 50х50 мм с толщиной стенки 3 мм.

Длина профтрубы — 6 метров, а длина профлиста — 2 метра.

Чтобы рационально порезать профильные трубы и не было остатков, автор решил отрезать профиль длиной по 3 метра (то есть пополам), и на 1,1 м заглубить в опалубку.

Чтобы не делать такой глубокий ленточный фундамент, автор поступил следующим образом: он выкопал в траншее квадратные лунки на нужную глубину.

Это сделано специально, потому что просто на землю металлические столбы ставить нельзя. Предварительно надо будет сделать защитный слой из бетона толщиной 5 см.

Обратите внимание: расстояние от дна лунки до верхней части опалубки составляет 1,15 см.

Процесс установки столбов

Первым делом необходимо будет забетонировать столбы. Для этого натягиваем внутри опалубки нитку от начала и до конца опалубки.

После этого на дне ямки делаем бетонную подушку толщиной 5 см, устанавливаем на нее столб. Выравниваем его в двух плоскостях по уровню. Фиксируем столб из профтрубы с помощью деревянных дощечек, как показано на фото ниже.

По такому же принципу выставляем все остальные столбы.

Благодаря тому, что все столбы забора жестко зафиксированы с помощью дощечек, они не сдвинутся в сторону при заливке фундамента.

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

Как сделать шлифовальный блок для ручной шлифовки

Самый простой вариант самодельного шлифовального блока — обычный деревянный брусок, завернутый в наждачную бумагу. Однако, несмотря на всю простоту, пользоваться им не очень удобно.

Подойдет такой «колхоз» разве что для грубой шлифовки, когда не требуется высокого качества обработки поверхности.
Показать полностью.

* деревянный брусок;
* круглая палочка;
* мебельная гайка врезная;
* болт с шайбой;
* столярный клей ПВА;
* наждачная бумага.

Особенностью самодельного шлифовального блока является возможность регулировки натяжки шлифовальной ленты. Это очень полезная функция!

Процесс изготовления шлифовального блока

Отпиливаем два деревянных бруска одинаковой длины.

Склеиваем их вместе с помощью столярного клея ПВА. Фиксируем с помощью струбцин или в слесарных тисках.

Пока деревянные бруски склеиваются, отрезаем от круглой палочки заготовку нужной длины, и высверливаем в ней отверстие под болт.

На следующем этапе берем деталь, склеенную из деревянных брусков, и высверливаем на конце отверстие под диаметр круглой палочки. Потом лишнюю часть обрезаем на циркулярной пиле.

В результате на торце шлифовального блока получится полукруглый паз для прижима, который будет натягивать наждачную бумагу.

По центру паза высверливаем отверстие, и вкручиваем в него мебельную гайку.

Далее придаем шлифовальному блоку необходимую форму на ленточной пиле.

Склеиваем шлифовальную ленту нужного размера (либо можно использовать покупную). Надеваем на блок, и с помощью прижима добиваемся требуемой натяжки.

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

В гостях у Самоделкина! Самоделки своими руками запись закреплена

Устройство арматурного каркаса для заглубленного ленточного фундамента

Строительство заглубленного ленточного фундамента — это золотая середина между стоимостью и долговечностью.

Поэтому если вам нужен недорогой, но надежный бетонный фундамент под частный дом или дачу, советуем обратить внимание именно на этот вариант.
Показать полностью.

В статье поделимся важной информацией об устройстве арматурного каркаса: начиная от выбора сечения арматуры и заканчивая тем, как правильно заводить углы.

Своим личным опытом поделился автор YouTube канала «МИХАЛЫЧ».

Обратите внимание: информация будет полезна тем, кто планирует самостоятельно построить дом или дачу на своем участке, но не имеет достаточного опыта в строительстве.

Какую арматуру выбрать для устройства каркаса фундамента

В качестве рабочей (горизонтальной) арматуры для заглубленного ленточного фундамента используется арматура диаметром 12 мм.

Для хомутов можно использовать арматуру диаметром 8 мм.

Арматура данного сечения используется при строительстве фундаментов для одно- и двухэтажных частных домов из газоблока или кирпича.

С целью экономии для изготовления хомутов можно также использовать стальную проволоку (катанку) диаметром 6 мм.

Однако, во-первых, с ней тяжелее работать. Во-вторых, по своим характеристикам проволока диаметром 6 мм будет слабовата для ленточного заглубленного фундамента.

Каким должно быть расстояние между хомутами

Основная задача хомутов заключается в том, чтобы обеспечить надлежащую жесткость горизонтальной (рабочей) арматуры.

Иными словами, в момент заливки фундамента рабочая арматура должна оставаться ровной. Из этого следует, что хомуты нельзя располагать очень далеко друг от друга.

Оптимальное расстояние между хомутами (при использовании арматуры диаметром 12 мм) в среднем не должно превышать 50-60 см.

Какова оптимальная толщина защитного слоя арматуры

Защитный слой бетона предохраняет арматуру от контакта с воздухом и, соответственно, предупреждает коррозию металла.

В соответствии с положениями СНиП минимально допустимая толщина защитного слоя бетона (сверху и по бокам арматурного «скелета») должна быть не менее 3 см. В нижней части каркаса толщина бетона должна быть не менее 7 см.

Чем соединять рабочую арматуру и хомуты между собой

Обычно для этих целей используется специальная вязальная проволока.

Она бывает различного диаметра, но в случае с арматурой диаметром до 12 мм подойдет проволока толщиной 1-2 мм.

Некоторые строители используют вместе вязальной стальной проволоки пластиковые стяжки.

Однако, во-первых, они обойдутся вам дороже. Во-вторых, работа с ними продвигается дольше.

Как правильно соединять и заводить углы каркаса

Дальняя левая арматура приходит на ближний угол и поворачивает. Ближняя арматура, которая внутренняя, приходит на дальний угол. В результате у нас получается перекрестие, которое обеспечивает нужную жесткость.

Арматура, которая приходит по внутренней стенке опалубки с правой стороны, уходит на дальнюю стенку, а арматура, которая идет с правой стороны по дальней стенке, приходит на внутреннюю часть.

Таким образом, мы получаем крепкое соединение углов без разрывов соединения.

Источник