Как сделать фотоаппарат за 10 часов
Джайлс Климент фотограф из Нэшвилла (штат Теннесси, США), часто путешествует по стране со своим пушистым четвероногим другом Цейсом на фургоне забитом фотоаппаратами и светом. Он специализируется на портретах, получаемых в основном с помощью ферротипии (ранняя технология фотографии на жестяных пластинках, покрытых асфальтом и коллодием). Неожиданно он решил сделать крупноформатную камеру сам.
Однажды, сидя в кафе, Джайлс, уставший от современных технологий и имейлов, набросал на салфетке эскиз крупноформатной камеры. Он позвонил чтобы рассказать об этом своему приятелю Заку. Тот поддержал идею и приехал в студию чтобы помочь реализовать проект. Приятель, увидев рисунок и выслушал комментарии, поддержал идею, несмотря на свое смутное понимание ее сути. Друзья поехали в строительный магазин чтобы купить деревянные планки и шурупы.
Компоненты
Рисунок на салфетке не был точным чертежом, это была попытка сделать фотоаппарат из материалов, которые можно найти на полках магазина: планки из тополя размером 1/2×3 дюйма для задней рамки, сосновые планки 3/4×1 дюйма для основной рельсы и передней рамки, трубки для обогрева пола и круглые палочки для поддержки мехов и плохенькую фанеру толщиной 1/4 дюйма для передней плоскости под объектив. Самой дорогой оказалась черная клеенка для меха толщиной 0,15 мм. Она раньше использовалась фотографом для затемнения комнаты, и продавалась в рулоне 30 м, весь рулон стоил 70 баксов. Таким образом, общая стоимость материалов потянула на 168 доларов.
Создание камеры
Когда экспериментаторы вернулись в студию, под музыку из Джеймса Бонда, начали размечать и обрезать материалы. Заднюю стенку изготовили первой, потому что она определяет остальные параметры камеры. Рамка с простым стандартом 16×20 дюймов, в которую с внутреннего периметра прибили планки для удержания матового стекла и пластины для амбротипии. Заднюю рамку закрепили парой 12-дюймовых планок в нижней части соединенные планкой, плотно прилегающей внизу к главной рейке с накатной головкой для того чтобы закрепить фокусировку и парой выступов для предотвращения шатания.
Джайлс приблизительно подсчитал длину камеры для того чтобы получить портрет, получилась длина 5 футов (1,5 м), поэтому нижнюю рельсу сделали такой длины. Она состоит из пары брусков, сечением 1×3/4 дюймов, которые склеены и прикручены друг к другу четырьмя перемычками равномерно по всей длине.
Рамка
Нужно было еще матовое стекло. Джайлс сделал его из обычного стекла с помощью орбитальной шлифовальной машинки. В будущем он планирует поменять его на более качественное, но и такое получилось функциональным и простым.
Матовое стекло
Изображение на матовом стекле
Передняя плоскость — пара сосновых палочек, обрамляющих кусок фанеры с дыркой под объектив. Основным желанием фотографа была меховая камера таких больших размеров. Он уже имел представление о том как дорого стоит заказ изготовления меха. Кроме того он сообщил своим друзьям, что он построит фотоаппарат всего за три часа. Времени на заказ меха не оставалось, поэтому он нашел другой путь.
Решением стали телескопические направляющие между фронтальной и задней плоскостями, размещенные в четырех углах. Ими стали отрезки пластиковых труб диаметром 1/2 дюйма в середину которых вставлены круглые деревянные палочки. Такая конструкция позволяет двигать плоскостями вперед и назад для фокусировки и при этом сохранять традиционную форму крупноформатной камеры.
Дальше друзья занялись мехом. Подружка фотографа Тристин помогла порезать пленку на четыре лоскута, потом склеила скотчем между собой нижнюю и боковые плоскости. Потом конструкцию натянули на фотоаппарат и прикрепили скотчем к плоскостям. Затем приделали верхнюю плоскость мехов. После того как спереди прикрутили объектив, все стало похоже на настоящий крупноформатный фотоаппарат. 
Источник
Камера большого формата собственными руками.
Решил выложить небольшой ворклог о создании моей камеры большого формата, посредством которой я делал снимки в последние пару лет, в частности и на этом мероприятии steampunker.ru/blog/7811.html, о котором писал раньше.
Итак все по порядку.
Предистория.
После того как я познакомился с амбротипией, точнее узнал о таком методе, встала задача приобретения соответсвующей камеры. начались поииски, вариантов по-началу было не много купить или… сделать, но сделать я не мог, так как нехватало теоритических знаний. В итоге камера почти сама нашла меня) Я нашел ее у соседа, мы произвели бартер и я получил Фотокамеру дорожную (ФКД) 13х18 см.
Начался процесс. Со временем, я понял что мне хочется чего-то большего. Со временем — это с изучением теории о камерах большого формата и мыслями сделать оную самому.
В инете я нашел замечательнейший сайт http://home.online.no/
gjon/camerabuilders.htm где нашел исчерпывающую информацию на свои вопросы.
Сначала я сделал штатив для ФКД http://fejin.livejournal.com/9611.html — это был своеобразный подготовительный этап, а потом приступил и к самой камере.
Камеру решил делать монорельсовую, как по мне оптимальный вариант для начала. Более проста в конструкции и соответсвенно в реализации.
Теперь пойдут сухие фото и коментарии.
Общие чертежи с размерами: 
по клику большой размер.
На скане все рисунки пронумерованы — цифры обведены в кружок, ниже будут даваться ссылки на эти рисунки с соответсвующим номером.
На рис 1. детали основного скелета: сам монорельс, рогатки (2-ве штуки) к которым будут крепиться перед и задник камеры, крепления рогаток к монорельсу — 2 штуки, и одно крепление монорельса к штативу. Оно весьма массивное, потому как общий вес камеры достаточно большой и необходима четкая фиксация. 
Это крепление состоит из железки изогнутой буквой П. Далее был сделан деревянный держатель мнорельса, который вставляется в эту железку и прикручивается шурупами.
Встает вопрос как крепится это дело к штативу. 
Было это реализованно следующим образом. У некоторых штативов есть съемная часть, которая прикручивается к фотоаппарату и позволяет затем легким движением установить фотоаппарат на штатив. На этой съемной части есть болт, который вкручивается в камеру. На каждой камере, есть место куда вкручивается этот болт. Я взял старую поломанную фотокамеру Ломо, отрезал ее низ, где как раз находился соотвествующий разъем, вмонтировал ее в деревянный держатель монорельса, при помощи стамески, эбоксидки и некоторых усилий. И прикрутил деревянную часть к железной, тоже смазав места состыковки эбоксиной смолой. Получилось очень крепко. Последний штрих, прикрутил съемную часть со штатива, к получившемуся креплению.
Рогатки и держатели для них это в принципе самое простое что можно сделать в камере, ничего сложного: 
их я делал в первую очередь.
Самое ответсвенное было в заднике рис.2 и рис.5. Необходимо было добится следующих точностей:
— касета должна входить максимально плотно. Задняя часть куда вставляется касета — рис.2 
Также после вставки касеты между ней и задней панелью не должен проходить свет, для этого на места состыковки по периметру была проклеена ворсистая ткань 
Нижеследующее для рис.5
— расположить матовое стекло таким образом, чтобы проэцируемое на него изобраджение точно также проэцировалось и на пластину в касете, не выше, не ниже. Делал я под свои имеющиеся касеты от ФКД (тут уже необходимо смотреть на те касеты которые у вас есть, если кто-то будет делать сам). 
— третье и самое важное. Если во втором пункте шла речь о расположении матового стекла вертикально и горизонтально, то в конце необходимо расположить его в глубину ровно настолько же насколько оно утоплено в касете. Чтобы не получилось так, что при проэкции изображение на матовое стекло вы настраиваете поле резкости на глазах портретируемого, а при вставке касеты, эмульсионный слой уходил от настроенной плоскости на 1-2 мм вперед или назад и в итоге плоскость резкости будет совсем другая уходить вперед или назад.
Передняя панель для объектива рис.3. 
В месте состыковки с объективной панелью проклеена все таже ворсистая ткань, с обратной стороны черной бумагой. 
Камера почти готова, остался мех. Но как оказалось это не так просто. Делал я его трижды и только на третий раз он удовлетворил меня своими характеристиками. Опять же как его делать можно найти на указанном в начеле сайте. Но в итоге сделал по своему, взяв оттуда основу. Первые разы я делал из тонкого кожзама, на который наклеивал картонные ребра, но результат меня не порадовал, так как его толщина в сжатом состоянии была слишком большой, да и особой эластичностью он не отличался.
И я решил сделать его просто из картона,
а края, места сгибов проклеил тонкой плащевой тканью, 
искал такую которая светонепроницаема. Нашел которая даже была прорезинена.
После того как был сделан мех, были изготовлены квадраты рис.4, к которым он приклеивался. 
При сборке эти квадраты вставляются в переднию и заднию панель, вставляются очень плотно.
Вот собственно и все. Если у кого какие вопросы задавайте. Возможно что-то упустил и надо более детального объяснения.
И напоследок, камера в действии
Добавлю еще несколько фотографий, на фотографиях самый первый вариант, на котором еще было слабовато крепление камеры к штативу, в ворклоге выше, этот недочет исправлен, но на общую конструкцию камеры это никак не повлияло. Также в итоговом варианте заменены фиксаторы объективной и задней панелей с деревянных на пластиковые: 
Источник
Самодельная камера 16×20 дюймов за 10 часов
Американский фотограф Джайлс Климент (Giles Clement) рассказывает, как они с другом собрали профессиональную фотокамеру размером 16×20 дюймов всего за десять часов. Повторить этот подвиг может каждый.
Всё началось за кружечкой пива в баре, где Джайлс показал другу набросок на салфетке, что он собственно хочет сделать.
Сразу из бара они пошли в Home Depot и закупились деревянными заготовками, взяли также рулон пластика для мехов, болты и шурупы. Всё обошлось в $168, так дорого, потому что пластик продавали только большими рулонами за $70.
Вернувшись в студию, парни выпили ещё пива и взялись за сборку.
Задник со стеклом имеет стандартный размер 16×20 дюймов. Изображение формируется на стекле методом амбротипии. Это вариант коллодионного процесса, который подходит для портретной съёмки или натюрмортов. Здесь время экспозиции предварительно обработанной стеклянной пластины варьируется от одной до шестидесяти секунд или больше, в зависимости от яркости объекта съёмки, его цвета и установленной диафрагмы.
Чтобы сделать стекло матовым, его обработали наждачной бумагой зернистостью 100 grit.
Затем они сделали переднюю часть из сосновых брусочков и куска фанеры с отверстием для объектива.
Меха изготовили из пластика. Джайлс говорит, что его знакомые покупают такие меха для камер большого формата за сотни и тысячи долларов. Когда делаешь своими руками, получается гораздо дешевле.
Чтобы камера могла фокусироваться, задник должен двигаться вперёд и назад. Фотограф обеспечил подвижность по-быстрому с помощью пластиковых трубочек и деревянных шпонок.
Пришло время закреплять меха, с ними пришлось повозиться. Получилось не идеально, но всё-таки удалось их надёжно примотать. В переднюю панель вставили объектив и, в принципе, камера уже готова к использованию.
Некоторые этапы сборки записаны на видео.
В местном фотомагазине остался только один лоток размером 16×20 дюймов, а им нужно было три для разных растворов при обработке стеклянной пластины, в том числе для нитрата серебра и фиксажа. Пришлось использовать подручные ёмкости, какие нашлись в доме.
Джайлс использовал очень яркую вспышку, так что сидеть перед камерой в момент вспышки — удовольствия мало. Зато портреты такого большого размера выглядят действительно впечатляюще.
Источник
