Круиз контроль своими руками электронная педаль

Круиз-контроль своими руками — инструкция ЗР

Круиз-контроль (англ. cruise control, нем. Tempomat) — это система автоматического поддержания скорости автомобиля без помощи водителя вне зависимости от внешних факторов — подъемов и спусков дороги, направления ветра, нагрузки на автомобиль. В докомпьютерные времена оснастить машину подобным устройством было проблематично, хотя отдельные умельцы умудрялись фиксировать в определенном положении дроссельную заслонку, создавая иллюзию поддержания постоянной скорости на ровной дороге. Когда к власти пришла электроника, задача упростилась: нужно лишь подружить круиз-контроль с системой управления силовым агрегатом.

Производители выпускают готовые наборы для самостоятельной установки, состоящие из электронного блока, проводки и органов управления. Чтобы упростить подключение к конкретным разъемам бортовой сети, такие наборы обычно унифицируют для группы автомобилей, они не являются универсальными. В частности, для таких популярных моделей с электронной педалью газа, как Hyundai Solaris, Renault Duster и Лада Гранта, подойдут устройства Drivenge и Jet-cruise KH. Мы решили оценить их плюсы и минусы — трудоемкость установки, удобство использования, четкость работы.

Оба гаджета российские, их заявленные возможности схожи. Оба подойдут для автомобилей как с механической, так и с автоматической коробкой. Правда, на механике после каждого переключения передачи заданное значение скорости будет сброшено и потребуется новое включение. А еще в них предусмотрены схожие опции: у Jet-cruise KH это джеттер, у Drivenge — педаль-бустер.

Джеттер и педаль-бустер

После установки подобного устройства автомобиль, как правило, начинает иначе ре­агировать на педаль газа, без характерного запаздывания. Такой мгновенный отклик создает иллюзию улучшения динамики. Понятно, что никакого реального улучшения нет и быть не может, поскольку прошивку «мозгов» мотора гаджет не меняет. Он лишь немного изменяет рабочую характеристику педали газа: при том же положении акселератора в двигатель подается больше топлива, потому и создается впечатление, что автомобиль поехал легче и динамичнее. При этом максималка и интенсивность разгона при нажатой «в пол» педали ни на йоту не вырастут. Того же эффекта можно добиться без всяких джеттеров — достаточно сильнее нажать на педаль. Отметим, что никакого вреда мотору подобные системы не причиняют — впрочем, и пользы не приносят.

Установили — посмотрели

При отсутствии должных навыков общения с электрооборудованием современных автомобилей лучше не браться за самостоятельную установку подобных устройств. В первую очередь это относится к системе Drivenge: мы провозились больше двух часов. Jet-cruise KH удалось установить вдвое быстрее.

Drivenge. Возни довольно много. Drivenge — разветвленная система со множеством соединителей, которые нужно подключать в недрах под передней панелью. Придется сверлить кожух рулевой колонки для установки подрулевого рычага. Выглядит такое управление несколько неуклюже: нажимать-то на него нельзя — это всего лишь место для кнопочек! И конструкция хилая: крепление к пластику иным и не может быть. А провода в разъемах завальцованы слабо — ненадежно.

Jet-cruise KH. Устанавливать значительно проще. Разместить пультик с автономным питанием на двух распространенных батарейках можно в любом в удобном месте — хоть под левую руку, хоть под правую. Дрель понадобится разве что при установке индикаторного светодиода. Можно вообще ничего не сверлить, если вывести индикатор через подходящую щель, что мы и сделали в первых экспериментах. Ненадолго — сойдет, но, вообще-то, так поступать немножко несолидно.

Примерная цена 8600 руб.

Устройство позволяет включать круиз-контроль как на текущую, так и на последнюю заданную скорость. Изменение установок — с помощью педали газа или кнопками с шагом 1 км/ч. Автоматическое отключение — при нажатии педали тормоза или сцепления. Рабочий диапазон — от 20 до 160 км/ч. Функция «педаль-бустер» имеет три режима работы: «эконом», «динамика», «спорт». Есть возможность поддержания повышенной частоты вращения коленвала на холостом ходу — например, для прогрева мотора. В режиме «спорт» педаль кажется чересчур резкой, а вот «эконом» вполне понравился как зимний режим на заснеженных и скользких дорогах.

Примерная цена 11 200 руб.

Есть звуковое оповещение о достижении или превышении установленного владельцем порога скорости. Шаг установки — 1 км/ч. Рабочий диапа­зон — от 40 до 150 км/ч. Изменение установок — с помощью педали газа или кнопками. Автоматическое отключение — при нажатии педали тормоза или сцепления. Джеттер с автономным питанием реализует один из трех режимов: «динамик», ­«эконом» или «спорт».

Особенности эксплуатации

Тех, кто поездил на автомобилях, оборудованных штатными «круизами», подобные изделия, скорее всего, не привлекут — пользоваться не очень удобно, выглядят нереспектабельно. Но если для кого-то такие игрушки в новинку, они вполне могут прийтись ко двору.

А не опасно ли ездить с этими устройствами, если они вдруг выйдут из строя? Мы ведь вмешались в штатное электрооборудование, разорвав некоторые цепи управления машиной… Проверили — при отключении питания от обеих систем возможность управления автомобилем сохраняется. Поэтому старый принцип «не навреди» производители обоих устройств не нарушили.

Drivenge. Постоянно хочется нажать на новый подрулевой «рычаг», который к тому же «дышит» вместе с кожухом подрулевой колонки.

Jet-cruise KH. У пульта нет подсветки — на темной загородной трассе придется манипулировать на ощупь. Индикация работает только в момент срабатывания.

Ставить или не ставить?

Однозначного ответа нет. Для любителей гаджетов положительные эмоции от «круизов» и джеттеров, наверное, перевесят негатив от высокой цены и неказистой внешности. К явным минусам можно отнести вмешательство в управляющую электронику автомобиля, которую ни гарантия, ни сервис, ни закон не приветствуют.

Нам больше понравился Jet-cruise KH: он дороже, но его проще устанавливать. Да и расположение пульта в салоне можно подобрать по вкусу.

Источник

Упрощённый круиз-контроль своими руками

влившийся в движение

Давно хотел этот «прибамбас» себе в машину, хотя за городом езжу не часто, но тем не менее. Когда на форуме появилась тема, а в ней схема электронной педали газа (ЭПГ), у меня и возникла эта идея – создать упрощённый вариант круиз-контроля для самостоятельного изготовления. Скажу сразу: сначала я собрал и испытал устройство на своей машине. Как ни странно, работает! Правда, во время испытаний пришлось внести некоторые изменения и дополнения.
Cхема получилась весьма несложная и включила в себя тумблер с двумя группами контактов, одно переменное сопротивление и восемь постоянных.

Идея в том, что при включении тумблера педаль газа отключается, а её функция передаётся потенциометру на передней панели, вращением ручки которого задаётся необходимая скорость движения автомобиля. Поездив и потестировав устройство, решил немного его усовершенствовать, потом ещё, а потом, как водится, вошёл во вкус и у меня включился «генератор идей». В итоге лишь немного усложнённая схема позволяет весьма существенно расширить функционал устройства. А именно: теперь круиз-контроль включается кнопкой, имеет индикатор рабочего состояния и автоматически мгновенно отключается при нажатии на любую из педалей – сцепления, тормоза или газа. Последний вариант схемы содержит уже упомянутые переменный и постоянные резисторы, реле, кнопку, одну микросхему да пару транзисторов с небольшим обвесом.

Транзисторы и диод – практически любые кремниевые низкочастотные. Одно условие для транзистора VT2: максимальный ток коллектора по паспорту не должен быть меньше рабочего тока реле. Устройство можно собрать на небольшой печатной плате, протянув к ней жгут из восьми проводов от шлейфа, соединяющего педаль газа и ЭБУ, и выключателей на педалях сцепления и тормоза.

Малогабаритное реле с тремя группами контактов я не нашёл, поэтому применил два реле – с одной и двумя группами контактов. Обмотки соединены параллельно. В качестве жгута можно взять компьютерный UTP-кабель, в нём как раз восемь разноцветных жил, будет удобно идентифицировать концы. Счастливым обладателям авто с АКПП в соответствующую точку схемы вместо сигнала от педали сцепления нужно подать +12V из любого места бортовой сети, например от прикуривателя. Второй жгут проводов понадобится для соединения с потенциометром, кнопкой и индикатором.

Плату можно разместить в пепельнице. Если из неё извлечь внутреннюю полость, то на задней стенке пепельницы открывается отверстие в запанельное пространство, через него удобно вывести провода, ничего сверлить не надо. Единственный минус – водителю придётся бросить курить! Вот только на мой взгляд это плюс… :aga:

• Кнопку и регулятор необходимо разместить в легкодоступном и удобном для вас месте.
• Монтаж надо производить при положении ключа зажигания «LOCK» или вообще при отключенном аккумуляторе.
• При испытании на нейтральной передаче (на месте) ручку регулятора заранее лучше поставить в начальное (крайнее левое) положение во избежание резкого набора оборотов двигателем.
• Перед первым включением круиз-контроля на ходу ручку регулятора лучше поставить заранее в среднее положение (или ближе к начальному), чтобы не было резкого ускорения машины.
• После включения круиз-контроля надо до истечения примерно пяти секунд убрать ногу с педали газа, иначе он отключится. Однако после этого периода при нажатии на педаль газа отключение произойдёт сразу.

1. Первое и самое явное – простота и доступность.
2. Перепрошивка ЭБУ не требуется.
3. В дальних междугородных поездках можно, нажав кнопку, расслабить правую ногу и вообще убрать её с педали акселератора. Машина будет всё так же двигаться дальше, «думая», что вы продолжаете давить на газ.
4. Задумавшись о насущном, вы случайно не превысите скорость.
5. Для изменения скорости автомобиля достаточно крутнуть ручку регулятора в нужную сторону, как изменить громкость в магнитоле.
6. Для отключения устройства достаточно нажать любую из педалей – сцепления, тормоза или газа (на самом деле, как показала практика, достаточно лишь прикоснуться к педали, т.к. датчик срабатывает в самом начале её хода).
7. Ваши друзья немало удивятся, узнав, что вы установили в свою машину круиз-контроль, тем более, что сами его и изготовили. Только не говорите им, что это было легко!

Во-первых: процент спусков и подъёмов в дороге не так уж и велик.
Во-вторых: нетрудно крутнуть регулятор в нужную сторону, компенсировав изменение нагрузки двигателя.
И в-третьих: ну, в конце концов, должен же быть хоть какой-то недостаток!

Что-то мне подсказывает, что устройство будет работать на любой машине с электронной педалью газа, только, возможно, придётся скорректировать нумерацию проводов в жгуте и номиналы сопротивлений. Поскольку другим автопарком не обладаю, проверить этот факт возможности не имею. :wall:

Ручку регулятора со временем придётся заменить на более привлекательную. Жена замечание сделала – неэстетично!
Всем удачи, ровных дорог (без крутых подъёмов…) и комфортной езды!

Источник

Круиз-контроль для автомобиля с электронной педалью акселератора: AD7302 + Atmega8535

Содержание / Contents

↑ Выходы:

1. Забить и ездить так. Неинтересно, с круизом удобнее.
2. Купить машину с круизом. Дорого, и мне эта нравится.
3. Найти б/у ECU с круизной прошивкой. Нереально. Кто тебе скажет, есть там что внутри или нет? А стоит 2 штуки зеленых.
4. Перешить имеющийся бортовик с помощью «умных» из гаража. В неудачном случае имеем неисправный ECU и мертвую машину.
5. Купить немецкую универсальную //www.waeco.com/en/4374.php, на многие авто идет. Митцы в списке нет. Опять колхоз? Отдать 15 штук и колхозить?
6. Собрать самому. Недорого, научиться обращаться с микроконтроллерами, разминка для мозгов. И сколько еще японоГрандисов по стране ездит. Плюс Аиртреки, плюс праворульные Аутлендеры, и такие же Галанты. Их тоже немало, опыт круизостроения явно пригодится не мне одному.

↑ Выбрал последний вариант.

Логика работы устройства понятна и прозрачна: при задании определенной скорости запоминается показание датчика скорости, положение педали акселератора и далее при уменьшении скорости эмулируется нажатие на педаль сильнее, при увеличении скорости — слабее. Далее ограничители по скорости (не менее 40 и не более 160 км/ч), ограничители по максимальному и минимальному положению педали и прочие условия нормального функционирования устройства.
Внешне управление устройства не должно было отличаться от фирменного. Было изучено устройство и принцип работы органов управления, приобретены (не без труда) джойстик-рычаг для управления и концевик на педаль тормоза. Без последнего вполне можно было обойтись, но хотелось как можно ближе приблизиться к оригиналу. Кроме того, этот концевик позволяет электрически развязать сигнальные цепи 12 и 5 Вольт , что немаловажно для безопасной работы контроллера.

Скажу честно, опыта работы с микроконтроллерами было ноль. Поэтому приступал к проектированию и изготовлению как к покорению первой горной вершины (сколько их у нас в жизни, верно?) — глаза боятся а руки делают.
Конечно, большую часть информации нарыл сам. Только я бы не знал, куда тыкаться, если бы не форум. Но «спасибы» в конце статьи, а пока о деле.

Для CPU был выбран Atmega8535. Просто по совету. Теперь понимаю, насколько дальновидным был этот совет. Ну да, 40-ножка, большой микропроцессор. Зато в нем предусмотрено все, что мне понадобилось, вернее я не использовал и половины имеющихся на борту устройств и возможностей. И теперь знаю, что они есть! Он доступен, недорог.
Среда написания программы — CodeVisionAVR, язык — Си. И опять помог портал, чудные статьи по первым шагам в освоении микроконтроллеров были распечатаны и замусолены по вечерам до непотребного состояния. После прочтения остались вопросы, захотелось копнуть глубже. Помогли книги Трамперта и Баранова, и несчетное количество страниц в интернете, посвященные контроллерам Atmel. Всю жизнь мечтал изучить Си. Но только взяв какой-нить учебник через 3-4 листа понимал что я=лошара, и это все для избранных. Надо заметить, что также у меня начиналось с консольным сервером на Линуксе. А почитав статьи и просто скопировав некоторые простенькие программы, понял, что все вполне доступно. Си — рулез! Конечно на Ассемблере код короче и программа быстрее, но написание и отладка мне ближе на Си, более «юзабельно».
Очень помогла великолепная программа Proteus, ее часть ISIS, позволяющая «паять без паяльника», логика работы схемы наполовину отработана в ней.

Первым делом определился с входными параметрами. В очередной раз порадовали инженеры MMC — датчик скорости и педаль акселератора сделаны на эффекте Холла. В педали сдвоенный датчик, в «скоростемере» одиночный. Одноклассник помог промерять данные с датчика скорости, оказалось все очень просто — прямая зависимость частоты от скорости движения, вышло F=25*V, F — частота в Гц, V — скорость в км/ч. Т.е. на 40 км/ч 1000 Гц, на 90 км/ч 2250 и так далее. Напряжение меандра 4,96 В вверху и абсолютный ноль внизу. Просто супер для контроллера. Полез в педаль акселератора, тоже победа, диапазон напряжений, выдаваемых с педалей 0,55-4,55 Вольт , отставание одного датчика от другого 0,3 В. Все очень разумно и легко контролируемо и реализуемо! В контроллере есть аж 8 входов АЦП, да какие — можно выбрать разрядность от 8 до 10 бит, и сразу передавать на выход аппаратного ШИМ.

↑ В эйфории сваял первый вариант схемы:

Вывод производится через аппаратный ШИМ контроллера. В Протеусе все было шикарно, небольшие флуктуации напряжения (около 0,01 вольта) не смущали. Пора в железо! Пришлось отвлечься сначала на освоение технологии ЛУТ, потом на изготовление нормального программатора по мотивам PROTTOSSa. Но и тут время не потеряно зря, теперь уж изготовление небольших печатных плат достаточно высокого качества для меня по плечу! Заодно освоил покрытие сплавом Розе, результаты тоже очень понравились.

Источник