Offroad-Opposition
Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..
Штатный круиз на l200 NEW/NMPS
Описание: L200, Pajero, Pajero Sport и т.д
#1 flubber » 19.02.2013, 12:29
Как оказалось, на большинстве наших машинок также, как и на остальных митсу с электронным газом круиз-контроль уже прошит в мозгах с завода и дело остаётся за малым — активировать его.
В некторых машинах нужных проводов нет, но решение этого вопроса уже ищут здесь
Для реализации К-К нам понадобится:
Ручка управления К-К: MR537964 около 1600 руб (кнопки 8602A008 для машин с рулём от НМПС около 2000 руб)
Концевик педали тормоза: 8614А018 (старый номер MR141211) около 500 руб
Концевик педали сцепления(для механики): MB435457 около 350 руб
Только для элек. Дреммель или нечто подобное, чтобы высверлить в кожухе руля дырку под рычажок. Либо оригинальный кожух под рычажок 4400A438XA около 400 руб.
Я скептически отношусь к работе паяльником в руле из-за подушки безопасности, потому решил найти полностью штатный вариант, где не нужно ничего паять. В итоге нарыл в оригинальных каталогах необходимые детальки. Вместо распаивания дорожек на улитке и подключения к ней ручки через провод для датчика удара сигналки, можно поставить родную улитку у которой дорожки круиза выведены в фишку. Эту фишку и ручку(кнопки для машин с рулём от НМПС) К-К соединить оригинальным проводком.
Улитка от машины с нашим рулём и штатным круизом: 8619A017 около 5000 руб.
Проводок, соединяющий улитку и ручку К-К 4400A378 около 200 руб (для машин с рулём от НМПС 4400A461 около 350 руб).
Итого круиз без колхоза на эльку с мешалкой выходит около 8200 рублей, в с паяльником и дреммелем всего 2500. Для автомата всё выйдет дешевле приблизительно на 350 рублей.
Полноценный отчёт с фотками будет как только получу детальки и поставлю их.
UPD. Есть ещё вариант для тех, кто любит полный кастом и не хочет много платить. Себестоимость данного варианта = ваше время + несколько кнопок + чуть-чуть провода. Думаю, можно уложиться в 100-200 рублей.
Ручка круиза, есть ни что иное как выключатель (замыкатель пары проводов). Каждое положение ручки — замыкание цепи при определенном для этого положения ручки сопротивлении.
Если нет необходимости в ручке, которая вращается вместе с рулём, то самодельные кнопки с нужными сопротивлениями можно разместить куда-угодно и замыкать ими пару проводов, которая расположена в кожухе рулевой колонки.
Ниже приведена схема ручки, взятая http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=1207
#2 Dapoh » 19.02.2013, 12:33
Источник
Тема: Круиз на Л-200 нью
Опции темы
Поиск по топику
Отображение
Если возможно активировать КК или перепрошить Мутом, то прокинуть провод не проблема; главное что-бы с ЭБУ выходы были
в самих разъемах ЭБУ контакты есть
1860A213 это дорестайлинг, на новых рестайлинговых, ЭБУ с круизом 1860B346 , 582, 353, 223.
Так можно ли включить или прошить в ЭБУ 1860А698 функцию КК?
Попробую начать отчет по круизу для Нью с МКПП)
В общем, попробую начать отчет по установке вожделенного круиз-контроля на Л200Нью с МКПП (супер-селект). Машина 2010 года. Если кто-то раньше установит с отчетом — будем взаимно дополняться при необходимости. При установке я активно пользовался информацией из forum.amadeus-project.com по установке на ММС Аутлендер. Наши автомобили хоть и разные внутри и снаружи, по некоторым параметрам, очень даже схожи.
Кроме того, отдельное спасибо форумчанину alexkucok, чьим опытом по установке я тоже воспользовался.
Итак, начнём.
Выкраиваем из семейного бюджета не менее 3000 рублей.
На эти деньжищи заказываем детали в Экзисте — 2600р.:
1. Ручка управления круизом MR537964,
2. Кнопка под педаль сцепления 7.1017,
3. Кнопка под педаль тормоза 8614A018,
Также нам понадобятся:
1. Разъем двухконтактный (от жигулей папа-мама) — 20р.,
2. Набор для пайки (паяльная кислота+олово) — 90р.,
3. 2 набора термоусадочных трубок — 70р.
4. Провод 0,4м (сечение провода такое же как и в подрулевом разъеме)
5. Терпение — бесценно
Из инструмента понадобятся:
1. Отвертка плоская (здесь подойдет и небольшой тонкий нож)
2. Отвертка крестовая
3. Кусачки
4. Пассатижи
5. Зажигалка (не обязательно Зиппо)
6. Зубочистки (примерно 6 штук)
7. Головка «на 17», удлинитель, вороток — для снятия руля
8. Бита TORX на 30 с воротком
9. Изолента
10. Магнит с удлинителем — доставать падающий крепеж из укромных мест машины
11. Ключ «на 14» — максимально возможно короткий
12. Шило (сапожное, а не С2Н5ОН)
Поскольку детальки заказаны в Экзисте, чтоб скрасить мучительное ожидание, приступаем к подготовительным работам:
1. Снимаем клеммы с АКБ
2. Откручиваем модуль подушки SRS — по бокам кожуха руля есть отверстия — 2шт. Здесь понадобится TORX на 30 и магнит с удлинителем, поскольку болтики норовят упасть под кожух внутрь.
3. Крестовой отверткой откручиваем саморезы — 4 шт с обратной стороны руля (мне было удобнее откручивать поворачивая руль так, чтобы соответствующие отверстия появлялись с правой стороны)
4. Тянем модуль подушки на себя, видим разъемы — черный и желтый, отсоединяем их и откладываем модуль в сторону. Должно получиться вот так
Желтый разъем отсоединяется после нажатия белого фиксатора
5. Ставим колеса прямо, делаем метку на рулевом валу и руле и ослабляем гайку крепления руля (головка на 17), полностью гайку не откручиваем, беремся за руль и тянем его на себя (на ВАЗе руль сидел очень плотно, а здесь — легко снимается), откручиваем гайку и снимаем руль, откладываем в сторону — не понадобится, пока Экзист не привезет детали.
Получаем следующее (на снимке — выкручены саморезы -3шт крепления кожуха рулевой колонки, кожух рассоединен):
6. Снимаем кожух рулевой колонки полностью и снизу видим 2 разъема — черный и желтый. Поддеваем зеленую крышечку на желтом и отсоединяем его, с черным разъемом проще. Улитка контактного провода крепится двумя саморезами (крестовая отвертка) и фиксируется штырьками. Отсоединив разъемы, вытягиваем улитку, аккуратно поддевая ее по кругу.
Должно остаться вот что
7. Недолго любуемся на улитку, замечаем, что на ней есть метка «правильного положения», но тем не менее, не стоит ее крутить, а лучше сразу зафиксировать изолентой, но без фанатизма. Прячем ее в карман и идём домой (или туда, где тепло, светло и никто не отвлекает), нам предстоит немного паять.
8. Достаем зубочистки (6 штук) и втыкаем их (нет, не себе в рот), а в крышку клеммы нашей улитки. Примерно так на снятой крышке это выглядит:
Последний раз редактировалось Евген51; 07.03.2013 в 18:32 .
Поддеваем аккуратно крышечку ножом по кругу и получаем в итоге:Вложение 67436
9. Теперь вытаскиваем плату аккуратно, чтоб ничего не оторвать. Она держится за счет одной защелки и раскрепляется внутри корпуса. Не забываем вывести провода из обоймы. Получается примерно следующее:Вложение 67442
10. Переворачиваем плату и видим, что 3 провода у нас припаяны к плате, осталось 2 свободные дорожки. Берем наш двухконтактный разъем от жигуара (если он с проводами, то мы на коне!). Чешем репу и думаем, куда же припаять эти два провода от нашего разъема. Прочесав минуты две, понимаем, что возможны всего 2 варианта, ибо проводов — 2 и свободных дорожек (какое совпадение) тоже 2.
С пайкой я лично дружу не очень, поэтому сильно не ругайтесь, получилось как получилось, все равно эту красоту никто не будет видеть
:Вложение 67446
Насколько я понял информацию из источника на форуме http://forum.amadeus-project.com, припаять следует так, чтобы провод крайней дорожки выходил на контакт №3 ручки круиза, а провод 1-й от крайней дорожки выходил на средний контакт ручки. Соответствующим образом запоминаем цвета проводов, чтоб потом не ругаться на себя.
Далее заводим провода обратно в обойму и любуемся на свое творение:Вложение 67447
Замечание по ходу пьесы: у жигулевского разъема толстые провода — толще, чем в обойме улитки. Пришлось поматериться на себя, что сначала не углядел и с трудом поставил крышку улитки обратно. Кто не хочет противоречий с собой — для вас более тонкие провода или другой разъем
Итак, крышка поставлена, получается вот что:Вложение 67448
По поводу пайки и паяльника с тонким жалом.
У меня не нашлось такого паяльника, поэтому поступил следующим образом: аккуратно процарапал свободные дорожки отверткой, протравил паяльной кислотой (из набора для пайки), облудил провода, положив немного больше олова на них. Провода получились по толщине примерно как ширина дорожки, вставил их и погрел паяльником сверху. Все нормально схватилось и ничего не поплавилось.
Теперь готовим проводок для ручки круиза непосредственно. Понадобится около 40см (у меня получилось чуть больше). Как оказалось при последующей примерке, вполне достаточно и 20см, а то и меньше. Пресловутый маленький трехконтакный разъем я нашел на б/у температурном датчике Бинара 
— похвалил себя что не выкинул его. Соответственно, прикинув цвета, подсоединил провода, предварительно накинув на провода кембрики куда только можно и не забыв подсоединить к ответной части жигулевского разъема, получил провод, который впоследствии соединит ручку управления круизом с улиткой контактного провода в руле.
Продолжение следует.
Последний раз редактировалось Евген51; 07.03.2013 в 11:06 .
Полученный результат видим здесь:Вложение 67450, здесь:Вложение 67451 и вот здесь:Вложение 67452
Попытка установить датчики выключения сцепления и тормоза сегодня не увенчалась успехом, не удалось просто сразу найти разъем на датчик сцепления. Поэтому после изучения темы были найдены и честно скоммунизжены фотки расположения этих разъемов с паджеровского форума (за что им отдельный респект).
Для того, чтоб добраться до этих разъемов потребуется снять пластиковую накладку над педалями (2 самореза, пистон в дальнем правом углу — нажать на его центр, чтобы освободить), а также пластиковую накладку, на которой ручки открывания бака и капота (два самореза внизу по углам, вверху панели — защелки, сначала откручиваем внизу, верх — тянем на себя).
Расположение разъема датчика сцепления:
тормоза:
По замене датчика педали тормоза:
выкручиваем старый датчик (поворачиваем против часовой стрелки), отсоединяем разъем. Берем новый (4-х контактный), надеваем разъем, вставляем датчик в отверстие (попеременно слегка поворачивая) до того момента, когда кнопка датчика упрется в рычаг педали и нажмется (утопится. ), поворачиваем датчик по часовой стрелке — он должен зафиксироваться. Педаль, естественно, должна быть полностью отпущена при этой процедуре. Просим кого-либо нажать педаль тормоза — проверяем срабатывание стоп-сигнала.
Регулируем зазор как на картинке (честно скоммунизжена с forum.amadeus-project.com).
Мы молодцы.
Разъем для датчика сцепления находится над белым пластмассовым блоком (тот, где предохранители в салоне). Глазами увидеть трудно, поэтому лезем туда рукой, прямо над блоком нащупаем провода и разъем. Понимаем, что провода стянуты изолентой и разъем не достанет до датчика сцепления. Дальше операция-кастрация: берем небольшой нож, на ощупь лезем за этот блок, нащупываем искомые провода и заводим лезвие ножа между проводов, потихоньку аккуратно режем вдоль проводов. Беремся за разъем, его провода и буквально тянем за них к водительской двери (аккуратно. ). В итоге мы должны получить следующее: на пол упадет кусочек черной изоленты, а искомый разъем можно будет видеть из-за блока при вытягивании разъема. Теперь нам гарантированно хватит длины провода до датчика.
Про замену датчика сцепления:
Понадобится ключ «на 14», собственно, сам датчик и немеряное количество терпения
Чтоб поставить датчик, нужно выкрутить болт регулировки свободного хода педали сцепления. Он законтрен гайкой на 14, которую мы должны ослабить. Предварительно конечно, стоит засечь количество ниток резьбы, на которое вкручен болт, но я так думаю что пробеги у всех разные, поэтому опускаем эту процедуру и переходим к ослаблению контргайки. Лучше взять короткий ключ «на 14», тем, что в стандартном наборе орудовать в той тесноте жутко неудобно, особенно тем, у кого большие клешни. Тут кому как удобней — левой или правой рукой. Болт и гайку можно увидеть, если смотреть с коврика вверх вдоль блока предохранителей. Отдав гайку, откручиваем болт (мне было удобней работать левой рукой). Затем готовимся к установке датчика. Становимся на колени перед машиной (да-да, подкладывайте на порог простыню или еще что, если боитесь измазать пузо), под колени тоже что-нибудь стОит положить. Левую руку готовим как для соревнований по арм-реслингу, разминаем кисть 
Руку запускаем под панель туда, где только что стоял болт (не забываем взять датчик конечно же). Контргайка должна быть, есс-но накручена на датчик, но так, чтоб его можно было вкрутить. Пытаемся попасть резьбовой частью датчика в отверстие и соответственно вкрутить. Педаль сцепления должна быть отпущена, вкручиваем датчик до упора в рычаг педали и кнопка датчика должна утопиться (слово то какое), и еще чуток, чтоб выбрать «лишний» свободный ход педали (если он у вас, конечно, есть).
Свободный ход должен быть таким как указано на картинке (честно скоммунизжена с forum.amadeus-project.com)
В общем, процедура похожа на попытку вставить флешку в задний порт (ага, именно туда) стационарного компьютера. Если у нас все получилось, закантриваем гайку датчика, но не спешим себя хвалить. Поскольку нам предстоит защелкнуть наш чудный разъем (который мы вчера искали над блоком предохранителей) на датчик. В общем, процедура схожая с вкручиванием, только как мне показалось, гораздо мучительнее. В итоге, разъем защелкнут, проверяем, чтоб он не слетал. Теперь мы точно молодцы.
Последний раз редактировалось Евген51; 07.03.2013 в 11:03 .
Источник
