Круглая канализация своими руками

Как сделать на даче круглогодичную канализацию с малым заглублением

С овременные дачи постепенно превращаются в полноценные загородные дома. Люди приезжают на дачу не только отдохнуть на выходной. Нередко здесь живут постоянно, причем не только летом, но и зимой.

При этом человек хочет пользоваться привычным комфортом, поэтому вместо деревянного «скворечника» на даче все чаще можно встретить обычный туалет с унитазом и смывом.

Мы уже писали о септике, выгребе, и о том, как установить унитаз теперь расскажем, как их соединить и проложить на даче канализацию с малым заглублением своими руками, действующую круглый год.

Содержание:
1. Глубина прокладки канализации, земляные работы.
2. Уклон трубы канализации, разметка уклона.
3. Колодцы и приямки. Узлы прохода сквозь стены.
4. Утепление труб канализации.
5. Электрический подогрев.
6. Испытание и обратная засыпка. Эксплуатация.

Глубина прокладки канализации, земляные работы

Обычно укладку труб канализации рекомендуют выполнять ниже уровня зимнего промерзания грунта. Однако это копать больше метра даже в Ростовской области, а уж в северных широтах потребуется зарыться еще глубже. Такой вариант прокладки труб канализации трудоемок и часто для дачи не удобен.

Вместо этого обеспечим функционирование системы устроив утепление труб канализации и обеспечив ее подогрев с помощью электричества. А уровень закладки трубы определим исходя из следующих соображений:

а) глубина должна быть достаточна, чтобы не повредить линию в процессе огородных работ;

б) для нормального движения сточных вод канализация должна иметь уклон;

в) трубу нужно утеплить, чтобы исключить потери тепла при обогреве.

Разработка почвы на даче обычно выполняется на глубину, не превышающую штыка лопаты, это порядка 30 см. С учетом возможности применения мотоблока или легкого трактора с плугом, добавим еще 15 см.

Приплюсуем диаметр самой трубы и слоя утеплителя. Получим глубину траншеи примерно 60-70 см при ширине 25 см (ширина лопаты, чтобы удобно было работать).

Это глубина максимальная. Если мы пустим трубу там, где перекопка грунта не предполагается, скажем, под газоном можно будет обойтись траншеей глубиной в тридцать сантиметров.

Разумеется, при такой глубине без обогрева трубы не обойтись даже там, где зимой столбик термометра не пересекает отметку -10°С. Если в канализацию будет сливаться тёплая вода от душа и раковины, то при хорошем утеплении труб это обеспечит поддержку работы системы в холодный период.

Если слой чернозема невелик, аккуратно снимем его, уложив в бурт на расстоянии метра от траншеи. Затем выберем основной грунт, складируя его поближе.

Для дачи такое разделение важно. Оно поможет сохранить плодородный слой перегноя, не перемешать его с безжизненной основой и уложить сверху при засыпке траншеи.

Уклон трубы канализации, разметка уклона

Вопреки распространенному мнению принцип «больше – лучше» для уклона канализации не подходит. Более того, излишне крутой наклон ведет к неприятностям:

• Перекрытие сечения трубы потоком и как следствие «высасывания» воды из сифонов санитарных устройств.
• Как ни странно, но когда скорость движения воды превышает определенное значение, заиливание труб усиливается. Причина тому завихрения, возникающие в потоке при большой его скорости.
• Усиливается нагрузка особенно на поворотах, что со временем приводит к деформациям стыков и протечке.

Для нужного уклона, перепад высоты должен составлять 1-2 см на каждый метр длины трубы. Чтобы выдержать это значение поступаем следующим образом:

Забьем два колышка — в начале и в конце линии канализации, чуть в стороне, чтобы разбивка не мешала копать.

Если длина линии велика, тем более, если она имеет повороты, разобьем ее на несколько прямых участков, отмечая колышками их начало и конец.

На первом от дома колышке нанесем маркером риску в паре сантиметров от верха.

С помощью нивелира или гидроуровня переносим горизонт этой риски на самый последний колышек, расположенный у выгреба.

Перепад между началом и концом трубы в сантиметрах будет равен ее длине в метрах. Для участка 55 метров это будет 5,5 см, для 20 метров — 2 см и так далее. Откладываем эту величину вниз от риски горизонта на последнем колышке.

Натянув шнур между этой риской и риской на первом колышке, мы и получим линию необходимого уклона.

По этому шнурку мы будем ориентироваться, копая траншею. Для удобства можно отрезать рейку или просто палку длиной равной глубине траншеи плюс высота от земли до риски на первом колышке и использовать ее как простейший шаблон.

Закончив копать траншею, линию уклона переместим на ее дно. Как это сделать понятно из рис. 1.

По шнурку выравниваем дно траншеи, при необходимости подсыпая песком. Основание для укладки трубы готово.

Колодцы и приямки. Узлы прохода сквозь стены

Дачные участки обычно невелики. Соответственно невелико и расстояние до выгреба или септика. Однако если длина превышает 30-35 м, нужно разбить ее, на два отрезка между которыми установить смотровой колодец. Колодец нужен и на поворотах трубы.

Глубина у нас небольшая, поэтому и колодец требуется не глубокий. Отлично если найдется небольшое бетонное кольцо диаметром до метра и высотой 60-70 см.

Крышку колодца можно сделать из доски 40-50 мм, пропитав антисептиком и покрыв парой слоев сурика.

Если позволяет бюджет можно приобрести подходящий колодец из пластика.

Кольцо ставится на монолитную плиту из бетона М250. Под плиту грунт предварительно трамбуем щебнем, сверху уложим полиэтиленовую пленку, чтобы из тонкого слоя бетона воду не «высосал» грунт.

Если кольца нет, колодец можно сложить и из керамического кирпича, затерев швы и обмазав снаружи битумной мастикой.

Приямок, по сути тот же колодец только устраивается он там, где канализация входит в дом. (рис. 2)

Колодцы и приямок нужны для прочистки трубы в случае засора. Для этого в них помещают специальное устройство — ревизию. Ревизия представляет собой короткий отрезок трубы, у которого сверху имеется отверстие, герметично закрытое съемной крышкой. В случае засора крышку снимают, а в канализацию заводят чистящий тросик.

Проход трубы через стену колодца, выгреба или фундамента оформляется через гильзу. Ее делают из стальной, чугунной или пластиковой трубы диаметром на 10-12 мм больше трубы канализации.

Гильзу вмуровывают в стену заподлицо либо с небольшим (5-7 мм) выпуском. Промежуток между стенками гильзы и трубой чеканится паклей пропитанной битумной мастикой (рис. 2).

Укладывать канализационную трубу, начинаем от септика (выгреба). Стыки трубы промазываем силиконовым герметиком.

Для работы используем трубы для наружной прокладки марки НПХВ. Их пластик не становится хрупкими на морозе, кроме того, они несколько прочнее обычных труб ПВХ. Отличить трубу НПВХ легко по характерному оранжевому цвету.

Утепление труб канализации

Для южных краев глубины канализации может быть достаточно и 50 см. Но уже в Воронежской, а то и на севере Ростовской области низкозаглубленную канализацию необходимо утеплить и дополнить электроподогревом.

Самый распространенный вариант утепления — засыпать трубу слоем в 15-20 см керамзитового щебня, шлака или другого насыпного утеплителя.

Еще удобнее пенопластовая «скорлупа» или чехол из вспененного полиэтилена.

Существует и «бюджетный» вариант утепления пенопластом. Выглядит он следующим образом:

Набиваем б.у. мешки из полипропиленовой ткани кусками и крошкой пенопластовой упаковки от бытовой техники. Мешки завязываем, плющим их до толщины 10-15 см и получившимися матами обкладываем трубу.

Электрический подогрев

Утепление само по себе трубу не греет. Поэтому уже в регионах, где глубина зимнего промерзания составляет 50-60 см в малозаглубленной канализации не обойтись без обогрева.

Подогрев необходим и в более мягком климате, если по какой либо причине (скажем из-за рельефа) участок трубы приходится укладывать близко к поверхности или в открытую.

Для подогрева лучше всего использовать саморегулирующий греющий кабель, но подойдет и более дешевый резистивный. При этом в любом случае мощность кабеля для обогрева пластиковой трубы не должна превышать 17 Вт/м.

Кабель наматываем на трубу по растянутой спирали с расстоянием между витками 25-30 см, или больше закрепляя скотчем. Чтобы определить, сколько нужно кабеля, умножьте длину трубы на 1,35.

Если длина линии канализации невелика (10-12 м), либо регион не относится к особо холодным, трубу кабелем можно и не обматывать, а уложить его вдоль трубы. Такой вариант хорош, если кабель применяется саморегулирующий. При этом укладывать трубу в траншею желательно так, чтобы кабель оказался снизу. Поверх кабеля трубу укрываем фольгоизолом или хотя бы просто фольгой.

Поскольку труба канализации постоянно не наполнена водой, то и перемерзнуть в отличие от водопровода она не может. А значит, подогрев нет смысла держать постоянно под напряжением. Включать его стоит лишь в сильные морозы, да и то не все время.

Желательно использовать подогрев с определенной периодичностью, для чего используем так называемый программатор — программируемое реле времени.

Это недорогой приборчик, который можно настроить на включение подачи тока по желаемому графику. Скажем, на пять минут каждые два часа в дневное время, а в ночное по пять минут каждый час.

При устройстве канализации подключения греющего кабеля выполняем вилкой и розеткой. Все это — розетку и шнур с вилкой поместим в распределительный ящик. Соответственно и реле приобретем с подключением в розетку. Такой вариант удобен тем что реле в случае поломки будет легко заменить. Кроме того, при поломке использовать нагрев можно будет и в «ручном» режиме.

Программаторы выпускаются как с электронным жидкокристаллическим табло, так и механические. Последние удобнее как раз для дачи где случаются отключения эл. энергии. Электронные при этом могу «сбросить» программу.

Испытание и обратная засыпка. Эксплуатация

После монтажа канализацию необходимо испытать. Для этого затыкаем трубу со стороны выгреба и полностью заполняем водой. Тем самым моделируем ситуацию засора.

Проверяем стыки. Если они сухие можно переходить к устройству утепления, а затем и к обратной засыпке.

Если мы не используем засыпной утеплитель, трубу сначала стоит засыпать песком, чтобы он покрыл чехол из утеплителя на 3-5 см. А затем уже укладывать, засыпать чернозем.

Это делают с двойной целью. Во-первых, чтобы при засыпке песком меньше риск повредить утеплитель, а во-вторых, если трубу нужно будет выкапывать для серьезного ремонта, песок укажет, где нужно начинать копать осторожно чтобы ее не повредить.

Над засыпанной траншеей оставим бурт чернозема высотой 10-15 см, чтобы, когда грунт осядет, не образовалась ложбина. Лишний чернозем разбрасываем по участку.

Если все сделано правильно, канализация будет служить верой и правдой десятки лет. Теперь это уже будет зависеть от качества материала труб и прокладок, а так же насколько аккуратно будет выполняться очистка трубы в случае засоров.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Источник

Канализация в частном доме 🚽 своими руками: схема и глубина укладки канализационных труб для слива воды

В независимости от того, подключается частный дом к центральной или автономной канализации, систему удаления сточных вод на улице необходимо обустроить самостоятельно. Прежде, чем начать выполнение этой работы, нужно разработать схему монтажа, позволяющую обойтись минимальным размером трубопровода и разводок канализационной сети.

Это позволит уменьшить расходы на закупку материала и повысит эффективность функционирования системы удаления сточных вод. Особое внимание нужно уделить глубине прокладки труб, углу их наклона и надежности фланцевых соединений, так как от этих параметров зависит работоспособность канализации.

Подключение частного дома к канализации

Обстоятельства и схема укладки внешней канализации

Наружная часть канализационной системы в частном доме соединяет трубопроводной сетью выходное отверстие внутреннего стока с емкостью для накопления отходов, расположенной на участке, либо с центральной канализацией. О внутренней разводки в доме читайте в статье «Прокладка внутренней канализации в частном доме своими руками, схема монтажа и разводки канализационных труб». Укладка внешних канализационных труб осуществляется по разработанной заранее схеме, учитывающей следующие обстоятельства:

• особенности рельефа местности;
• погодные условия;
• удаленность колодцев и водоемов;
• общий объем стоков, зависящий от количества постоянно проживающих в доме людей;
• глубину промерзания почвы и ее состав;
• пути подъезда машины ассенизатора при необходимости.

В схеме укладки внешней канализации обязательно нужно предусмотреть ее вентиляцию, так как в противном случае с течением времени неприятные запахи будут проникать в жилые помещения. О правилах устройства вентиляции канализации читайте в статье «Как правильно сделать своими руками вентиляцию канализации в частном доме». Вентиляция обустраивается с помощью фановой трубы, которую можно расположить на крышке септика или на участке трубопровода, проходящего от дома к накопительной емкости стоков.

Схема обустройства автономной наружной канализации

Септик оборудуется в нижней точке геологического рельефа местности участка. Такое расположение позволяет наиболее оптимально выполнить монтаж наружной канализации. Ее следует прокладывать по прямой линии к расположению выходной трубы внутренней системы удаления сточных вод.

Выбор места размещения слива

При выборе места размещения слива стоит, прежде всего, позаботиться о том, чтобы неприятный запах не проникал в жилые помещения. Вследствие этого располагать его следует не ближе пяти метров от дома. Оптимальным расстоянием будет десять метров, слишком далеко размещать септик тоже не стоит, так как при этом значительно возрастает стоимость выполнения работ по прокладке трубопроводной сети. Подводка наружной канализации к дому не должна выполняться под прямым углом. Кроме того, надо учитывать следующее:

• источники воды должны располагаться не ближе тридцати метров;
• на границе соседнего участка септик устанавливать нельзя;
• для удобства откачки нечистот слив лучше располагать недалеко от дороги;
• особенно тщательная герметизация накопительной емкости нужна при близком расположении почвенных вод;
• прокладку трубопроводной сети облегчает естественный уклон местности.

Правила размещения септика на участке

Выгребная яма для канализации использовалась с давних времен. Раньше не тратили силы на герметизацию ее стенок и, когда яма заполнялась, ее забрасывали землей и выкапывали новую. Сейчас стены выкладывают из кирпича, из бетонных колец и других строительных материалов.

Жидкие фракции отходов просачиваются сквозь почву на дне, фильтруясь, твердые компоненты постепенно наполняют шахту, и, спустя некоторое время, их нужно откачивать.

Определяемся с типом очистного сооружения

Очистные сооружения для частного дома обустраивают в виде простейшей выгребной ямы без дна или герметичной емкости для сточных вод. Улучшить фильтрацию сточных вод позволяет однокамерный септик с почвенной очисткой или двухкамерный септик с фильтрующим колодцем. Возможен вариант сооружения из трех камер с полем фильтрации, а также — с применением биофильтра и системой подачи воздуха.

Септик с фильтрацией из автошин

Однокамерный септик, в сущности, представляет собой выгребную яму с дренажным слоем. На дно колодца насыпается щебень или гравий, смешанные с песком. Проходя через фильтрующий слой, жидкие фракции отходов перед попаданием в почву очищаются. Через некоторое время дренажный слой нужно заменять, так как на нем отсаживаются илистые отложения. Однокамерный септик подходит для частного дома с небольшим объемом сточных вод.

Двухкамерный септик состоит из накопительной емкости и фильтрующего колодца, которые соединяются переливной трубой. В отстойнике фекалии частично осветляются, затем попадают в шахту с дренажным слоем на дне. В почву они просачиваются уже достаточно очищенными.

Последовательно пройдя все секции, стоки попадают на поле фильтрации, представляющее собой площадь под землей около тридцати квадратных метров, где происходит окончательная почвенная очистка. При наличии на участке свободного места такой способ обустройства канализации является оптимальным.

Септик с биофильтром является станцией глубокой очистки канализациии. По принципу действия он схож с очистной системой с полем фильтрации, только в этом случае его заменяет сепаратор воды и подселенные на выходе переливной трубы в четвертую секцию анаэробные бактерии, очищающие стоки приблизительно на девяносто пять процентов. Такую воду можно использовать для технических нужд.

Станции глубокой очистки нерационально устанавливать в частных домах с периодическим проживанием, так как, если канализацией подобной конструкции не пользоваться постоянно, происходит гибель бактерий, разлагающих органические остатки. К тому же стоят они довольно дорого.

Глубина укладки канализационных труб

Глубина промерзания грунта является основополагающим фактором при заглублении в землю канализационных труб. Их нужно укладывать ниже точки промерзания, иначе зимой они промерзнут, и пользоваться канализацией будет невозможно до весенней оттепели. Появление даже небольших наростов льда на внутренних поверхностях трубопроводов приводит к уменьшению их проходимости и образованию засоров.

В южных регионах глубина укладки канализационных труб составляет пятьдесят и более сантиметров, в центральных районах — семьдесят и более сантиметров. Нужно точно знать глубину промерзания грунта именно в вашем регионе, чтобы не заглубляться в землю более, чем это необходимо, так как в таком случае возрастут расходы на выполнение работы.

Организация вывода канализационной трубы из дома

Организация вывода канализационной трубы из дома зависит от того, на какой стадии готовности к эксплуатации находится здание. Если дом построен только что, возможна усадка фундамента, поэтому сверлить в нем отверстие для вывода канализационной трубы надо заметно большего диаметра, чем сечение самой трубы.

Варианты схем вывода канализации из дома

В случае, если дом только строится, выводную трубу можно замуровать в процессе закладки фундамента. Фундамент дома, построенного несколько лет назад, уже не осядет, поэтому диаметр отверстия, просверливаемого для выводной трубы, можно не увеличивать. Сантехнические приборы нужно располагать на небольшом расстоянии от общего слива, так как в этом случае проще производить их подключение к общему выводу. Если в доме имеется два или более этажа, санузлы следует размещать друг над другом, и в этом случае можно обойтись одним стояком.

Монтаж наружной канализации своими руками в частном доме

Наружная канализация состоит из очистительного резервуара и трубопроводной системы, соединяющей септик с домом. Перед выполнением монтажных работ на плане участка наносится схема наружной канализации.

Практические варианты вывода канализации из дома

Затем подбираются специальные трубы диаметром не менее 100 мм, предназначенные для эксплуатации на улице. Обычно они имеют оранжевый цвет. Для укладки трубопровода выкапывается траншея. Ее глубина выбирается в зависимости от климатических особенностей местности, состава и характеристик грунта, а также других факторов. При необходимости трубопроводная сеть утепляется.

Самая трудоемкая часть работы при монтаже канализации своими руками в частном доме — это выкапывание котлована под выгребную яму или септик. Оптимальное расстояние, на которое удаляется септик от дома, составляет около десяти метров.

Сточные воды передвигаются по трубопроводной системе самотеком, под воздействием гравитационных сил, поэтому нужно выдерживать правильный угол наклона. Если он будет слишком маленький, крупные фрагменты отходов будут задерживаться, и произойдет засорение канализации.

Если уклон будет слишком велик, твердые фракции будут отбрасываться к стенкам трубы, и опять-таки произойдет ее засорение. Информацию о правильном уклоне канализации Вы найдете в статье «Какой уклон должен быть по СНИП у трубы канализации на 1 метр в частном доме?»

Нужный угол выдерживается и контролируется строительным уровнем при выкапывании траншеи, ее глубина увеличивается по мере приближении к накопительной емкости или центральной канализации. На дно рва укладывается амортизационная подушка, представляющая собой насыпку из песка, непосредственно на нее укладываются трубы. При необходимости изменения угла уклона труб песок в нужном месте подсыпается.

Важным эксплуатационным параметром канализационной системы является глубина прокладки трубопроводной сети. Она должна быть обязательно ниже точки промерзания грунта в данном регионе. В противном случае зимой замерзшие сточные воды могут разорвать трубопроводную сеть и вывести канализацию из строя. Для проведения ремонтных работ придется дожидаться весенней оттепели.

Как правильно обустроить теплоизоляцию трубы

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в холодное время года лучше выполнить теплоизоляцию канализации. Хорошими теплоизолирующими качествами обладают многие современные материалы, например, пенополиуретан, стекловолокно или минеральная вата. Правильно обустроить теплоизоляцию трубы можно, просто обмотав ее утеплителем и поместив в оболочку из смеси асбеста и цемента.

Варианты утепления наружной канализации

Можно также поверх теплоизоляции закрепить полиэтиленовую пленку. В холодных северных регионах для защиты канализационных труб от промерзания утеплительный слой дополнительно оборудуется электрической подогревательной системой. В любом случае трубопроводную сеть необходимо прокладывать ниже уровня глубины промерзания грунта, в особенности, если на поверхности образуются тающие по весне сугробы снега. Интересный опыт по укладке труб наружной канализации можно почерпнуть из нижеследующего видеоролика.

Источник