Кровля для забора своими руками

Монтаж металлочерепицы для забора своими руками

Содержание

Каждый владелец приусадебного участка стремится установить забор, чтобы обозначить границы своих владельцев.

Сделать это можно по-разному, одним из таких вариантов является забор из металлочерепицы.

Плюсы и минусы металлочерепицы

Как и любой другой материал, используемый для установки ограждений, металлочерепица имеет свои преимущества и недостатки. К достоинствам стоит отнести:

• Доступную стоимость.
• Достаточно продолжительный срок службы. Особенно, если монтаж был произведен с соблюдением всех необходимых требований.
• Возможность выбора подходящего цвета из достаточно широкой гаммы. Производители предлагают приобрести материал с матовым и глянцевым покрытием. Последнее имеет меньшую толщину, чем матовое.
• Простота выполнения монтажных работ.
• Стойкость к воздействию атмосферных осадков. Чем толще защитное покрытие, тем большей стойкостью обладает материал,
• Небольшой вес, что значительно снижает требования к прочности монтируемого каркаса.
• Экологическая безопасность материала.

К недостаткам стоит отнести:

• Низкую коррозионную стойкость, так как для их изготовления используется сталь. Несмотря на большое количество защитных слоев, велика вероятность их отшелушивания и появления характерных следов коррозии.

Виды металлочерепицы, подходящей для ограждения

При выборе материала для забора стоит выбрать материал с невысокой высотой гофрирования. Это значительно улучшит его внешний вид и упростит процесс монтажа. Толщина листового материала, из которого изготавливается металлочерепица, также должна быть небольшой.

Учитывая, что материал приобретается для установки ограды, надо обязательно выбрать листы с двухсторонним покрытием. В таком случае забор будет одинаково красиво смотреться как снаружи участка, так и изнутри. Многие, приобретя материал, покрытый декоративным слоем только с одной стороны, в будущем решают его покрасить изнутри.

Установка забора

Приступая к монтажу, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты. Металлочерепицу необходимо нарезать в размер, учтя желаемую высоту и ширину пролета. Не стоит для этого использовать болгарку, так как она может разрушить защитное покрытие. Лучше воспользоваться пилой с дисковым резцом или ножницами по металлу.

Столбы чаще всего изготавливаются из труб. Оптимальным вариантом считается металлопрокат диаметром 100 мм, но при желании можно использовать также асбестовые трубы. Также потребуется бетонный раствор, который всегда можно приготовить самостоятельно, смешав цемент, песок и гравий.

Затем следуйте инструкции:

• Монтаж ограждения начинается с земляных работ. До их начала нужно определиться с расстоянием между столбами, замерив общую длину забора и рассчитав оптимальную ширину пролета. Как правило, последнее значение не должно превышать 2,5 м.
• Работы стоит начинать от ворот. Желательно, чтобы удерживающая их стойка была первой. Для повышения производительности процесса стоит воспользоваться специальным садовым буром, позволяющим получить ямы требуемого диаметра и нужной глубины.
• Как только первая яма будет готова, можно приступить к рытью следующих, выдерживая рассчитанное ранее расстояние. Глубину ям лучше сделать немного больше длины заглубляемой части столба. Как правило, туда засыпается гравий, который будет выступать в качестве подушки.
• После того, как все углубления будут подготовлены, можно приготовить бетонный раствор. Учитывая, что объем работы не очень большой, стоит приготовить несколько замесов. Когда первый замес будет готов, можно приступить к установке стоек. От качества выполненных работ во многом будет зависеть строк службы и надежность монтируемого забора.
• Все стойки должны располагаться строго вертикально. Это позволит избежать наклона пролета после выполнения монтажных работ. Установив опору и залив ее бетоном, надо обязательно при помощи подручных материалов произвести штыкование раствора для удаления избыточного кислорода и получения более прочной структуры. Если столбы будут окрашиваться, покрасочные работы лучше выполнить до начала их возведения.
• После того, как все стойки займут отведенное им место, можно приступать к установке поперечных лаг. Чаще всего их делают, используя специальный профиль или уголок. Первый вариант считается предпочтительным. Начинать работы данного вида можно только через несколько дней после заливки бетонного раствора. Лучше даже выждать одну-две недели, добившись полного высыхания.
• Многие не ограничиваются установкой одних столбов и заливают бетонное основание. Это делает забор более привлекательным и надежным. В этом случае работы начинаются с заливки ленточного фундамента. Во избежание разрыва основания в местах установки труб желательно выполнить армирование прилегающих участков. Сделать это можно с помощью арматуры или специальной сетки.
• Толщина заливаемого основания чаще всего составляет 0,5 м, половина из которых находится под землей, а остальная – наземная часть. Дальнейшая последовательность работ полностью совпадает с описанной выше.
• После того, как каркас займет отведенное ему место, можно приступать к креплению металлочерепицы. Для этого необходимо воспользоваться специальными саморезами, имеющими шестигранную головку, уплотнительную шайбу и бур на наконечнике. Такие метизы должны быть изготовлены из оцинкованной стали, а их цвет должен быть близок к выбранной расцветке монтируемого ограждения.
• Крепить каждый лист к обрешетке нужно обязательно в нижней части волны, отступив около 2 см от ступеньки. Это позволит обеспечить наибольшее прилегание металлочерепицы, а также сделает крепеж незаметным. Соседние листы нужно укладывать без технологического зазора для гарантии надежной фиксации и избежания деформации основного металла.
• Каждый саморез нужно обязательно закрутить в обрешетку на глубину не менее 20 мм. При этом вращающий момент у шуруповерта должен быть ограничен, чтобы избежать деформации прокладки или провинчивания саморезов в обрешетке. После того, как крепеж займет отведенное ему место, прокладка должна лишь немного сжиматься. Забор готов!

На фото — забор из металлочерепицы с кирпичными столбами

Источник

Строительство забора из профлиста: своими руками

В связи с началом нового строительного сезона многие начинающие застройщики задумались над вопросом, как оградить свой участок. Наш портал уже неоднократно рассказывал о разных вариантах строительства забора, начиная от каменных и заканчивая деревянными заборами из необрезной доски. Темой сегодняшней статьи станет пошаговое руководство по самостоятельному возведению забора из профилированного листа.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом — заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Конструктив, инструменты и материалы, необходимые для установки забора из профлиста

Сделав расчёт на ветровую нагрузку, Палыч Р34 определил, что для его забора, при высоте профлиста в 1800 мм, необходим столб — профильная квадратная труба сечением 60х60х3 мм.

Т.к. грунт на участке пользователя пучинистый — глина, пользователь решил узнать, как в его местности ставят заборные столбы, и какие могут возникнуть проблемы. Обзвонив фирмы, которые устанавливают заборы из профлиста и пройдясь по соседям, Палыч Р34 разведал, что в основном столбы либо забивают в грунт кувалдой, либо бетонируют.

Популярный на FORUMHOUSE способ установки металлических заборных столбов на пучинистом грунте — забутовка щебнем с песком, не используется.

По словам пользователя, т.к. на местности дуют сильные ветры (порой сила ветра достигает 24-28 м/с), столбы со временем, под действием порывов ветра, бьющих в профлист, как в парус, расшатываются.

Если и забивать столбы, то только под установку хорошо продуваемой сетки-рабицы. Поэтому я решил бетонировать столбы на глубину 1200 мм. Этот способ увеличивает массу нижней части столба, а бетон действует, как якорь-противовес. Помню случай, как забор у соседа, в нашей подверженной ветрам местности, упал. Дело в том, что «мастера» вырыли лунки всего на 0.5 м, а потом забетонировали столб. Этой глубины для 2-х метрового забора из профлиста оказалось недостаточно.

Определившись с конструктивом установки столбов, пользователь перешел к монтажу. Чтобы глина не цеплялась к бетону, и столб не выперло весной, бетонная смесь заливается в рубероидную «рубашку». Для этого бурится лунка на заданную глубину, в которую вставляется гильза, свёрнутая из рубероида, в нее затем устанавливается бетонируемый столб.

В этой статье подробно рассказывается о нюансах изготовления свайно-ростверкового фундамента, фундаменте ТИСЭ и способах бурения и заливки свай.

Определившись с конструктивом, особенностями эксплуатации забора и сделав чертёж участка с отметками ворот и калитки, высчитываем количество материалов.

Периметр моего участка 170 м. Длина одной стороны 60 м. Передняя и задняя часть — по 25 м. Перепад высот от верхней точки до нижней на одной стороне составляет 1160 мм, а на другой стороне — 960 мм. Подсыпать грунт, чтобы выровнять участок, очень дорого. Решил делать забор ступеньками.

Чтобы переход между секциями забора смотрелся симметрично, необходимо рассчитать шаг ступеней. Пользователь решил, что ставить столбы (25 шт.) станет на расстоянии в 2500 мм друг от друга. Длина стороны — 60 метров. Лаги — профильная труба, продаются в хлыстах по 6 метров. Поэтому, чтобы минимизировать количество распилов, ступеньки делаются через 1 столб, т.е. каждые 5 метров. Теперь находим величину одного шага. Для этого 60 делим на 5 = 12, или всего 11 подъёмов. Далее 1160 (перепад высот) делим на 11 = 105 мм. Итого: шаг одной ступени – 10.5 см.

Вторая боковая часть (перепад высот 960 мм) имеет аналогичный шаг, но меньшее число ступеней. В торцевой части ставятся ворота под проезд грузового транспорта, шириной 4000 мм. Оставшаяся часть участка делится на равные части с пролётом длиной в 2330 мм.

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

• Столбы — профильная труба 60х60х3 мм, длиной по 3000 мм – 57 шт. Чтобы уменьшить временные затраты, резку металла в размер можно заказать на металлобазе.

В ряде случаев (зависит от степени её доступности) такая б/у труба стоит дешевле квадратной профильной. При этом она имеет стенку большей толщины, также отсутствуют сварные швы, что увеличивает прочность трубы. Но к такой трубе сложнее приваривать горизонтальные лаги. Кроме этого, требуется рассчитать трубу на прочность по ветровой нагрузке. Чаще всего на столбы используют трубу НКТ диаметром 73 мм.

• Для столбов под ворота Палыч Р34 заказал трубу 100х100х4 мм – 3 шт. Толщину стенки пользователь вначале планировал 3 мм, но трубы с такими параметрами не оказалось в наличии.
• Лаги — профильная труба – 40х25х2х6000 мм – 50 шт.
• Каркас ворот – профильная труба – 40х40х1.5 мм (трубы со стенкой, толщиной 2 мм, также не оказалось).

Кроме этого, пользователь купил металлическую полосу 60х4 мм. Приварив её к концу трубы, Палыч Р34 сделал заглушки для столбов.

Также потребовалась арматура:

• диаметром 12 мм — 4 прута под ленточный фундамент под въездную группу;
• диаметром 8 мм — 6 прутов (для растяжки сетки-рабицы на фасадной части).

Чтобы заказать необходимое количество профлиста, запоминаем простое правило — наиболее ходовым для монтажа забора являются профнастил с обозначением С8 и С10, где 8 и 10 мм — высота волны (гофры).

Для примера, у профлиста с обозначением НС-20 высота профиля равна 20 мм.

В погоне за экономией не стоит брать профлист минимальной толщины в 0.33-0.35 мм или приобретать материал сомнительного происхождения с заниженной толщиной. Помним правило, что скупой платит дважды, смонтировав профлист, сделанный, «как из бумаги», мы автоматически приходим к необходимости его замены в ближайшем будущем. На тонком профлисте остаются заметные вмятины, даже после минимального физического воздействия.

Длина профнастила может быть стандартной (1.8-2 м) или режется по размеру застройщика. Также обращаем внимание на такие характеристики профнастила, как рабочая и габаритная ширина, т.к. эти параметры (листы монтируются внахлест) напрямую влияют на количество необходимого материала.

Для примерного расчёта возьмём профлист С8. Габаритная ширина листа – 1200 мм. Рабочая ширина – 1150 мм. Для сравнения: аналогичные показатели у профлиста НС 20 – 1150 и 1100 мм. Требуется закрыть 50 метров забора. Отсюда: 50/1.15 = 43.5 листов. Округляем в большую сторону. Итого: 44 листа.

Теперь для сравнения рассчитаем необходимое количество листов НС 20. 50/1.1= 45.5. Округляем, итого – 46 листов. Т.е. рабочая ширина профлиста определяет периметр забора, который можно им перекрыть, что влияет на итоговую смету.

Кроме металла, для возведения забора из профлиста потребуется набор инструментов. Приведём список Палыча Р34. Это:

• сварочный инвертор;
• сварочная маска «Хамелеон»;
• перчатки для сварочных работ;
• струбцины;
• магнитный уровень
• дрель для засверливания отверстий под заклёпки;
• болгарка.

Это — минимальный набор. Также для приваривания лаг к столбам будут полезны магнитные угольники. Бурить лунки можно ручным или бензиновым буром.

Определившись с конструктивом забора из профлиста и рассчитав необходимое количество материалов, переходим ко второму шагу — монтажным работам. О том, как самостоятельно установить забор из профлиста, мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

Те пользователи FORUMHOUSE, которые уже сейчас хотят узнать все нюансы монтажа забора из профлиста, могут изучить тему Палыч Р34 «Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло». По этой ссылке обсуждаются вопросы забутовки заборных столбов щебнем. Также советуем прочесть статьи: «Забор из необрезной доски. Своими руками» и «Самый дешёвый забор». В видеосюжете — самый дешевый забор из фасадной сетки.

Источник