Кровать для автодома своими руками

Построил кровать в автодом своими руками: просто трансформируется, много места для хранения. Сделать легко. Показываю.

Смысл ее что она трансформируется из сидячих диванов в раскладную лежачую. Есть 2 основания (лавочки) и между ними вставляется средняя часть. Тогда кровать становится большой.

Ее надо было располагать вдоль машины, потому что мой рост не позволяет мне влезть по-другому.

Если ваш рост позволяет, делайте поперек, сэкономите место и сможете еще что-нибудь полезное добавить.

Под правой частью — водяная система: бак с водой, насосы водяные. А слева электросистема (аккумуляторы, инверторы и т.д.).

То есть эти части должны открываться, чтобы к ним был доступ.

Сделал основания кровати и крышку, на петлях, чтобы открывалась.
Думал сперва сделать сплошную крышку и сверху на фанеру положить. И на нее уже матрас. Потом почитал, что лучше делать рейки, чтобы матрас дышал и какая-то вентиляция была. Поэтому разрезал доску и отшлифовал рейки.

Внутрь каждой крышки поставил доводчики (газлифт), чтобы крышка не падала с грохотом, а держалась.

В итоге получилось отлично на мой взгляд. Много места, широко, не надо ютиться.

Кровать получилось высокой, потому что мне нужно было разместить под ней бак с водой. Поэтому сделал второй пол. Он нужен для того, чтобы было удобно сидеть на диванах. Чтобы доставать ногами пол.

И чтобы было удобно проводить коммуникации (слив воды из кухни и подвод на кухню) провода разные и электросистемы тоже там. Ну и багажное отделение. Туда много помещается вещей.

Основание, которое в середину вставляется служит и столом (туда вкручиваются ножки).

Плюс заказывал матрас специально по размерам, чтобы он трансформировался. Каждая деталь матраса в отдельном чехле. Получился конструктор.

Теперь надо жене сшить декоративные чехлы и совсем красота будет.

Все достаточно просто, даже новичок в строительстве (как я) справится. Подобную кровать можно сделать и на даче. Или может у вас возникнут идеи, где такая может пригодиться? Пишите в комментариях.

Источник

Как я поместил кровать, кухню, туалет и душ в машину.

Меня часто спрашивают какую машину выбрать для постройки собственного автодома? Решил для начала рассказать о плюсах и минусах полноразмерных домов на колесах на базе цельнометаллических фургонов.

Разумеется, помимо их огромной вместительности и возможности положить в них кучу различных вещей, они обладают и другими преимуществами.

Рассказываю про плюсы

Самый главный плюс это, конечно, габариты . Ты вполне можешь выбрать себе фургон, в котором будешь стоять в полный рост. Поверь, эту возможность не стоит недооценивать в длительной поездке, так как спина и шея не скажут огромное спасибо, если буду постоянно находится в неудобном положении.

Различные модели обладают настолько широким кузовом, что можно поставить кровать поперек внутри салона, что принесет достаточно плюсов при планировке твоего автодома, к этому мы вернемся чуть позже.

Огромным плюсом данных моделей является и то, что это просто большая машина, в которой ты смело можешь оборудовать себе полноценную кухню, систему водоснабжения, солнечные панели, электросистему, а также отдельную душевую комнату с туалетом.

Если грамотно распределить основные зоны, то не придётся ничего передвигать в течении дня (для сна, приготовления пищи, отдыха). В такой машине появляется вариант комфортной транспортировки не только двух, а уже и четверых человек.

Конечно, для длительной поездки придётся сделать двухъярусную кровать или трансформируемое место для сна. Но для обычного выезда на природу можно поставить просто двухместный диван и наслаждаться видами.

Теперь о минусы

Минусом такого вида автодомов является его немалые габариты , так как это полноценный грузовой автомобиль, что живёт по своим правилам:

1. Высота . Фургон, увы, не сможет въехать на большую часть подземных парковок.
2. Ширина . Машина чаще всего не помещается на обычное парковочное место.
3. Длина . Такой автодом на несколько метров длиннее остальных автомобилей. Так что придется привыкать к новой манере вождения.

Впрочем, автомобиль размером до 5.5 м. сможет найти себе парковочное место, пусть и не сразу.

Не забывайте, что расход топлива у такого автомобиля гораздо выше, чем у автодомов меньшего размера или просто легковых автомобилей. Он потребляет 10-11 литров на 100 километров пути.

Планировка

Типичной планировкой для автодомов подобного вида является размещение двухспальной кровати в задней части кузова, а далее с одной стороны размещается кухонный блок , а с другой стороны диван для отдыха с раскладным столом .

Если оборудовать диван ремнями безопасности и развернуть его по ходу движения, на нем можно транспортировать ещё двоих человек, что я и сделал.

Если выбрать автомобиль больше, помимо кухонного блока и дивана можно встроить душевую кабинку, туалет и различные шкафчики для вещей.

С размерами также повышается автономность, так как можно брать в поездку с собой больше воды, появится место для хранения еды, а также места будет предостаточно для оборудования энергосистемы.

Какую модель купить?

Самыми популярными автодомами подобного типа является коммерческая техника, такая как Mercedes Sprinter и Fiat Ducato, Ford Transit, Renault Master.

Кроме Fiat Ducato есть его братья, точные копии, такие как Citroen Jumper и Peugeot Boxer . Они отличаются оснащением кабины, техническим опциям, но грузовой отсек у них абсолютно идентичный.

У Mercedes Sprinter тоже есть свой брат близнец — это Volkswagen Crafter , он отличается кабиной и видом снаружи, но грузовой отсек будет одинаковым.

Самым популярной платформой для самодельного автодома является наверное Fiat Ducato . Его обычно хвалят за адекватную цену и высокую надежностью.

Также этот автомобиль обладает самым широким грузовым отсеком в своём классе, поэтому в нем можно спать поперек. Хотя с моим ростом в 190 см и этого мало.

Источник

Раздвижная кровать для кемпера или дачи. От идеи к реализации и какие допустил ошибки

Расскажу в подробностях, как я проектировал и строил раздвижную кровать для кемпера, что в итоге получилось и какие ошибки при изготовлении допустил. Это будет полезно тем, кто решит построить что-то подобное и ответом на письма с просьбами пояснить те или иные моменты конструкции.

Я строил кровать, насмотревшись западных умельцев, но пришлось исходить из своих требований к прочности и применимости дерева на внедорожном микроавтобусе Соболь 4х4. Рисовать пришлось полностью под свои задачи, оставив неизменной только схему раскладывания спального места.

Основа раздвижной кровати

Учитывая, что автомобиль ездит не только по асфальту, основу под дерево я решил делать из стального квадрата 20х20мм, сваренную для надежности в единое целое и приваренную к кузову автомобиля, чтобы избежать разбалтывания и усилить кузов, в том числе.

Примечание: если бы я строил кровать для обычного микроавтобуса, то сделал бы ее полностью деревянной, без всяких усилений из металла.

Проектирование

Кровать сначала была нарисована в нескольких вариантах планировки, а потом уже делались расчеты для выбранного. Важно учесть, что ширина сложенной кровати должна превышать половину ширины разложенной кровати не менее, чем на 15-20%, чтобы обеспечить запас на элементы раздвижной конструкции.

Примечание: это было моей ошибкой, в результате которой ширина разложенной кровати получилась меньше расчетной – не хватило примерно 10 сантиметров ширины основы, чтобы обеспечить достаточный размер выдвижной конструкции.

В моем случае, также пришлось придумать сложную конструкцию с одной «низкой» зоной. В обычном формате это ниша для багажа, но при необходимости туда можно будет установить биотуалет и использовать его, не выдвигая в проход, просто подняв кровать к стене. Именно для этого нужна низкая балка.

При проектировании пришлось учесть, что в одном месте на полу установлен воздушный отопитель, переставлять который не имело смысла, а в другом месте должен был стоять автохолодильник, доступ к которому должен быть практически всегда.

В итоге получилась Г-образная конструкция с одной «стационарной» и одной раздвижной зоной. В последствии стол получит откидную столешницу, вокруг которой можно будет комфортно сидеть при сложенной кровати. В разложенном виде столешница будет удобна и для завтрака, и для работы, не вставая с кровати.

Изготовление

Две крышки «стационарной» зоны никаких сложностей не представляют. Важно предусмотреть комфорт открывания их в процессе использования и направление открывания. В моем случае, одна открывается к стенке, вторая к центру, обеспечивая доступ к спрятанному под ней холодильнику.

Кстати: забор воздуха для автономного воздушного отопителя у меня будет реализован как раз из зоны холодильника, чтобы обеспечить дополнительное ее проветривания. Холодильнику нужен воздух для охлаждения и об этом не надо забывать.

С откидной конструкцией все сложнее. Делать массивный каркас мне не хотелось, поэтому решил крепить петли на каждую из подъемных досок. Доски были взяты в магазине стройматериалов готовые, с округлыми внешними краями. По-моему, они для оформления окон и дверей идут.

Важно, чтобы при подъеме кровати поднимались и выдвижные доски, которые не прикручены к каркасу. Для этого нужен «замок» с внешней стороны, который будет поднимать их. С внутренней стороны доски укладываются на каркас и держатся на нем.

Отдельно надо было продумать упоры для «низкой» зоны, чтобы можно было смело сидеть и не бояться провалиться. Для этого подошли найденные в гараже бруски. Все вообще было сделано из подручных и доступных материалов, которые позже залью декоративным покрытием.

Ошибки

Кроме ошибки в расчетах размеров сложенной конструкции, о которых писал выше, сделал слишком маленькие зазоры между досками. Исходил из того, что они со временем ссохнутся, а лишний зазор в разложенном положении сделает и без того большие «просветы» еще больше.

Этого можно было избежать использованием более мелких досок для конструкции кровати, но это было бы слишком муторно. Надо было просто чуть увеличить зазоры. Прочности поперечин в разложенном варианте хватает с лихвой.

Планы

Закончить внутреннюю отделку и воздушные каналы для автономного отопителя. Обработать все панели защитным полимерным составом, чтобы не было испарений и улучшился внешний вид. Доделать стол с откидной столешницей. Сделать мягкие маты для кровати (пока используются те, что были в другой машине).

В следующем материале расскажу о том, что сделал с перегородкой багажного отсека и в чем была задумка. Надеюсь, что к тому времени она будет уже закончена. Время есть.

Источник

frantsouzov

Навстречу приключениям!

Журнал про наши путешествия

Начну рассказ о самом важном этапе строительства нашего дома на колёсах: изготовлении каркаса кровати, к которому впоследствии будут крепиться душевая кабина, кухонный модуль и двухъярусная кровать для детей. Поверх каркаса будет располагаться наша кровать, ну а внутри него будет зона для хранения всех вещей, которые берём с собой в путешествия.

Думал, что всё получится сделать существенно быстрее, но в итоге эта часть растянулась на добрые полтора месяца, так как в процессе неожиданно пришлось частично поменять планы и параллельно сделать другое, пока к той или иной части кемперочка ещё был удобный доступ. Соответственно, это лишь первая часть повествования.

1. В середине января в Подмосковье наконец-то началась зимняя погода. К тому времени холодильник, бак для воды и два дополнительных аккумулятора уже были закреплены в задней части салона. В общем, самое подходящее время для того, чтобы продолжить стройку: внутри машины тепло и уютно, а кемперочек ведь сам себя не сделает.

2. По моей задумке, ящики из морозостойкого пластика, в которых хранятся наши вещи, будут выдвигаться назад по направляющим из алюминиевого профиля толщиной 2 миллиметра. Соответственно, первым делом я прикрутил алюминиевую направляющую максимально близко к колёсной арке и решил расставить на полу ящики, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть вживую — трёхмерная модель утверждала, что всё легко поместится, но рулетка подсказывала, что ситуация не настолько оптимистична.

3. Далее нарезал вертикальные стойки каркаса. В качестве материала изначально рассматривал в том числе алюминий, но потом всё-таки решил использовать сращенный брус.

Плюсов у него довольно много:
Приятный внешний вид, отсутствие сучков и заусенцев
Лёгкость обработки
Бруски идеально прямые (не «ведёные»)
Углы закруглены, это очень важный момент
Разная ширина брусков (40, 50, 60мм), толщина 19мм

Единственный минус — цена: брусок шириной 60мм и длинной 210см стоил в Леруа около 190 рублей, тогда как у «обычного» двухметрового бруска сечением 30х40мм ценник был в районе 40 рублей за штуку.

Но я прикинул, что больше времени и денег уйдёт на его дальнейшую обработку (шлифовку, покраску в два слоя), и при этом краска всё равно будет царапаться при эксплуатации. А этот брусок по сути является декоративным элементом, поэтому можно будет оставить его «как есть». Для силовой конструкции купил брус шириной 60мм.

4. Теперь что касается направляющих из алюминиевого уголка. Изначально я думал утопить саморезы впотай, попробовал это сделать, но у меня не получилось — толщина в 2 миллиметра всё-таки маловата, чтобы шляпка самореза не торчала наружу, приходилось очень сильно рассверливать металл, что сказалось бы на надёжности крепления. В итоге использовал обычные саморезы для тонких металлических пластин (как тот, который держу в пальцах).

5. Самый отверственный момент — определение расстояния между рядами вертикальных стоек. Чуть позже к этому вернусь. А вообще, данный этап запомнился бесконечной проверкой всех возможных размеров рулеткой — пожалуй, самым востребованным инструментом в строительстве кемпера. Алюминиевый уголок крепится к полу, деревянные бруски с одной стороны закреплены к уголку, с другой стороны — через мебельные уголки также закреплены к полу. В итоге держатся они довольно прочно.

6. В верхнем левом углу заметно, что 8 вертикальных стоек уже заняли своё место, а теперь настала очередь утепления бака для воды, который уже закреплён на полу и внутри которого смонтировано всё необходимое оборудование для системы водоснабжения. В качестве утеплителя использовал PIR-плиту толщиной 50мм, стыки проклеивал алюминиевым скотчем для минимизации теплопотерь. Для экономии места в PIR-плите пришлось прорезать пазы, чтобы крепёж бака разместился внутри неё. Кстати, практика показала, что утепление работает очень эффективно.

7. Теперь о возникших сложностях, которые я пропустил на 3д-модели. Итак, у нас есть три ряда вертикальных стоек, которые идут вдоль машины. Между ними на полу остаётся чистое расстояние в 40 сантиметров — как раз по ширине пластикового ящика. Так вот, если идти слева направо:

Третий ряд встаёт впритык к утеплителю бака. От него отступаем 40 сантиметров до второго ряда.
От второго до первого тоже 40 сантиметров.
А вот разместить вертикальные стойки первого ряда там, где мне бы хотелось, уже мешает чёрная обшивка колёсной арки, в которую упирается крайняя правая направляющая.

По ширине между баком и колёсной аркой не хватило полутора сантиметров. И тут возникла дилемма: либо уменьшать толщину утеплителя бака (в котором и так уже сделаны пазы с внутренней стороны), либо располагать вертикальные бруски стоек (отмечены стрелками) там, где у колёсной арки начинается скругление. Выбрал второй вариант, но в таком случае расстояние между стойками оказалось 85 сантиметров — это довольно много, фанерный настил кровати в этом месте будет прогибаться.

8. В нашем предыдущем кемпере (Фольксваген Калифорния) было два очень удобных стула, которые при складывании занимали мало места и прятались в специальном отсеке подъёмной задней двери. Я начал искать похожие стулья, нашёл подходящую модель, но ценник у них откровенно кусался. И вот перед Новым годом случайно зашёл на «Озон», где эти стулья продавались со скидкой в 70%, оставались последние три штуки. Соответственно, получилось очень удачно купить три стула фактически по цене одного. В сложенном состоянии их толщина составляет около 10 сантиметров.

9. Изначально я планировал сделать три ряда выдвигающихся ящиков, но замеры показали, что позади бака для воды идеально помещаются два плоских ящика высотой 10 сантиметров один за другим, а над ними — три сложенных стула и складной «спортмастеровский» стол (в разложенном состоянии его размеры 120х60см), и всё вместе это соответствует ширине ящика — 40см! Раздумывать долго не пришлось, тем более, что найти подходящее место для хранения в кемпере столь объёмных вещей было не так уж просто.

Ну и тут опять же сталкиваемся с «плюсами» модульной системы: если в дальнейшем решу, что для них нужно другое место, то просто перевешу направляющие — и в том отсеке уже будут храниться ящики.

Тем более, что стульев трое, а нас всё-таки четверо. Так что, возможно, через пару лет придётся вернуться к этому вопросу. Как вариант — докупить ещё один стул и поискать новое место для складного стола. Но пока что будет вот так.

10. Теперь что касается высоты кровати. Долго раздумывал, делать ли отступ от холодильника или нет, но решил, что каждый сантиметр жилого пространства всё-таки на счету, поэтому размещу её впритык над холодильником. Высота холодильника от пола до верхнего края чёрной планки над дверцей 74,8см, соответственно, вертикальные стойки кровати сделал высотой 75см, и плюс поверх них пойдут поперечины из бруса толщиной 19мм. Итого, грубо говоря, от пола до плоскости кровати выходит 77 сантиметров. Чтобы это реализовать, утопил крепёж, держащий холодильник, внутрь алюминиевого профиля (рассверлил подходящие отверстия, через которые осуществляется доступ к широкми шайбам и самоконтрящимся гайкам).

11. В комментариях рассказали, что от работы компрессора кровать будет ходуном ходить. Решил проверить этот момент, подключив питание. Так вот, на удивление самым «громким» оказался шум работающего вентилятора, который охлаждает радиатор холодильника. А самого компрессора вообще не слышно, и даже когда прикасаешься к нему рукой, то сложно понять, что он работает — вибрация и гул практически отсутствуют, на видео постарался показать этот момент. Кстати, на «Калифорнии» компрессор работал значительно шумнее. Но в любом случае, кровать будет не опираться на холодильник, а «парить» в двух миллиметрах над ним.

12. Вертикальные стойки готовы, теперь надо закрепить горизонтальные поперечины, на которых уже будет размещаться настил кровати. Если внимательно посмотреть в дальний правый угол, то заметно, что «вертикальные» стойки торчат в разные стороны, будучи прикрученными только к полу. Их тоже надо будет выровнять. Первая поперечина является наиболее «ответственной», так как в дальнейшем все оступы будут отсчитываться именно от неё. На 240см общей длины кровати погрешность между левой и правой сторонами всё равно составила 2 миллиметра. То ли лазерная рулетка кривая, то ли стенки фургона слегка изогнуты.

13. Тут вдруг оказалось, что в «квадратном» фургоне вообще нет строго вертикальных и горизонтальных линий. У пустой машины задняя часть поднята, по мере загрузки она будет опускаться. Поэтому в качестве «нулевой» точки решил использовать технологические швы в стенах (отмечены верхними стрелками). Электронный уровень говорил, что у них и у пола одинаковый уклон в 0.6 градуса, поэтому решил, что они и будут являться «вертикалью». Соответственно, между ними и стойками каркаса одинаковое расстояние сверху и снизу. Дальше выравниваю вторую поперечину, отступая брусками на одинаковое расстояние от «эталонной» первой (две нижние стрелки).

14. Остальные вертикальные стойки далее будут выравниваться относительно второго ряда на предыдущей фотографии. Для этого нарезаю 4 алюминиевых направляющих для верхнего ряда ящиков. Углы стачиваю на точильном станке, чтобы впоследствии не пораниться об них. Специально для этого купил самую простую и миниатюрную модель с гордым названием «Dexter Power», не обратив внимания на указанную мощность. На коробке под громким словом «Power» мелким шрифтом было написано «150 ватт». 🙂 Ощущение, что вращающийся круг можно остановить пальцем при желании. Но в итоге крошечного станка всё-таки хватило на двухмиллиметровый алюминий.

15. Дальше очередной сюрприз. Как я уже рассказывал, пластиковые ящики для мясной продукции бывают разной высоты: 10см (маркировка Е1), 20см (Е2), 30см (Е3) и 40см, для которых маркировка на сайте почему-то отсутствовала. Так вот, опытным путём выяснилось, что верхние края самого высокого ящика имеют ширину в стандартные 40 сантиметров, а вот внизу уже примерно 40,5 сантиметров, и поэтому ящик просто отказался задвигаться в предназначенное для него место!

Пришлось стачивать основание шлифовальной машинкой у всех шести ящиков, которые будут стоять на полу друг за другом. В дальних ящиках будет храниться что-то тяжёлое и то, что нужно редко (например, набор инструментов и канистры с аварийным запасом топлива), а в ближних — то, что нужно в первую очередь (тёплая одежда и запасы еды).

16. Прикрутил направляющие верхнего ряда ящиков. Кстати, каждая направляющая легко выдерживает мой вес, когда встаю на неё двумя ногами. С каждым последующим действием передвигаться в задней части фургона становится всё сложнее. Пользуясь моментом, решил сделать крепление поперечин к боковым стенкам машины. В них уже были мелкие отверстия (отмечены стрелками) по 5 штук с каждой стороны. Чтобы их рассверлить, использовал ступенчатое сверло по металлу — это очень классная вещь, купил набор ещё год назад, а пригодился он только сейчас. Шуруповёрт легко вгрызается в металлические стенки, при этом отверстие при сверлении остаётся «ровным» (не смещается в сторону, как это иногда бывает с обычным сверлом).

Дальше в отверстия надо было вставить резьбовые заклёпки М8, но тут вновь что-то пошло не так: заклёпочника не оказалось на своём месте.

Я стараюсь убираться в гараже каждый вечер и раскладывать весь использованный инструмент либо по своим местам, либо складывать всё, что точно понадобится затра, в один ящик.

На своём месте лежала коробка от заклёпочника, которым пользовался до этого, когда крепил обшивку крыши две недели назад. Коробка оказалась пустой. Рядом лежал набор насадок под заклёпки разного диаметра, а также сами алюминиевые заклёпки. А инструмента почему-то не было.

Вначале проверил ящики, в которых хранится другой инструмент. Затем вообще все ящики в гараже. Потом у меня появилась мысль, что я уже отнёс его в Спринтер, но и там заклёпочника не оказалось.

Начал смотреть записи с камер — не было ли у меня его в руках, когда выходил из гаража? Потом отмотал на две недели назад, посмотреть, куда я положил его после обшивки крыши. На место, как ни странно.

Снова перерыл все ящики по второму кругу. Вещи же не исчезают сами по себе, правильно?

17. Через каких-то полтора часа загадка была разгадана. Сын в 3,5 года очень любит делать нычки. :)))

18. После того, как инструмент был найден, всё пошло довольно легко. Установил 10 заклёпок, замерил расстояния между ними, просверлил отверстия в двух брусках, закрепил их на стены. Изначально не очень понравилось, как торчат шляпки болтов М8, но «мебельного» их исполнения в магазинах не нашёл (к примеру, с плоской шляпкой под шестигранник). Решил впоследствии заказать на Алиэкспрессе и поменять, но потом оказалось, что в итоге они прячутся внутри кровати и шляпок вообще не видно. Так что не знаю, стоит заморачиваться или нет.

19. Изначально планировал сделать 5 поперечин, но между вторым и третьим их рядом, как вы помните, оказалось расстояние в 85 сантимеров. Это довольно много, фанерная обшивка кровати в этом месте точно бы прогибалась. К тому же, ящики уже были на своих местах, и к тем из них, которые на фото стоят за холодильником, я решил сделать доступ через лючки сверху. Для этого всё-таки добавил шестую поперечину, которая разбила 85 сантиметров пополам. А заодно стало возможным использовать 6-миллиметровую фанеру для обшивки вместо 9-миллиметровой, что дало дополнительную экономию на весе. На фото края поперечин ещё висят в воздухе.

20. А вот здесь уже закреплены по бокам. Каркас теперь представляет собой единую конструкцию со множеством точек крепления к полу и стенкам машины. Когда в задней части появится двухъярусная детская кровать, а спереди справа — душевая кабина, то каркас будет закреплён враспор ещё и к потолку фургона.

Единственный момент — в планах ещё врезать окно в задней части правого борта машины. Но сделать это можно будет только тогда, когда будет готова детская кровать. Но для этого придётся разобрать очень много всего, чтобы снять фанерную обшивку боковой стенки. С другой стороны, ломать — не строить: при помощи шуруповёрта всё разбирается довольно быстро, главное потом — не перепутать крепёж и детали при сборке.

21. Напоследок утеплил верхнюю часть бака для воды. Средний кусок утеплителя снимается для доступа к внутренностям бака при необходимости. Уменьшив высоту кровати до высоты холодильника, просчитался в другом месте: на баке планировал разместить два пластиковых ящика высотой 30см. Но в итоге расстояние от утеплителя до настила кровати составило ровно 30см, правда, без учёта толщины поперечных брусков, а с их учетом чистая высота — 28см. Так что на баке будут стоять 20-сантиметровые ящики, но, в целом, ничего плохого я в этом не вижу — стенки чуть ниже, зато сверху места всё равно достаточно.

Когда 5 лет назад я строил самодельный кемпер на базе Land Rover Defender, то на изготовление всей внутренней мебели, монтаж электрики и водоснабжения у меня ушло чуть больше месяца. Здесь же только на кровать (от начала до конца) ушло более полутора месяцев. От того, насколько ровно и правильно сделан каркас, зависит дальнейшее удобство эксплуатации и внешний вид (зазоры между лючками могут быть ровными, а могут быть кривыми, крышки могут цепляться друг за друга при открытии и так далее). На данном этапе больше всего времени ушло на выравнивание брусков по вертикали и горизонтали. Рулетка дымилась от частого использования. 🙂

22. По идее, дальше предстояла очередь наполнить все эти многочисленные пустоты и ниши разными ящичками (на фото виднеется уже обшитая ниша над правой колёсной аркой), продумать, что где будет лежать, а также предусмотреть место для прокладки коммуникаций — электропроводки и шлангов для воды. Но, как я уже говорил, с каждым днём простора в фургоне становилось всё меньше, а доступ к необходимым местам затруднялся.

23. Когда приступил к обшивке технического отсека, то понял, что было бы неплохо сперва разобраться с электрикой под передними сиденьями, протянуть силовую проводку к задним потребителям, но самое главное — разместить и подключить теплообменник, который будет нагревать воду в баке при помощи горячей охлаждающей жидкости двигателя. Это оказалось не самой простой задачей, тем более, что раньше мне делать подобное никогда не приходилось.

Бюджет данного этапа:
Брус сращенный 2100х60х19мм 20шт х 190р = 3800р.
Алюминиевый профиль 40х40х2мм 10шт х 266р = 2660р.
PIR-плита 50мм 3 листа х 430р = 1290р.
Крепеж (мебельный уголок, саморезы, болты и шайбы М8, всё брал с запасом) — 1000р.
Резьбовые заклёпки М8 — 300р.

Ящики из морозостойкого пластика уже учитывал в предыдущих частях (6150р), поэтому в данный этап они не вошли.
https://agropak.net/catalog/plastikovye-yashchiki/

Общий вес:
Брус сращенный 20шт х 1,2кг = 24кг.
Алюминиевый профиль 40х40х2мм 10шт х 0,82кг = 8,2кг.
PIR-плита 50мм 3 листа х 1,2кг = 3,6кг.
Крепеж — пусть будет 1кг.

Итого: кемперочек потолстел примерно на 37 кило (без учёта веса ящиков, используемых для хранения вещей).

Видео с подробным рассказом:

Если ещё не подписались на канал — сейчас самое время это сделать! 🙂 Приятного просмотра!

То же самое, только за 4 минуты:

Следующая часть будет посвящена установке и подключению дополнительного теплообменника!

Источник