Крот с электродвигателем своими руками

Культиватор «Крот». с электродвигателем

Как-то весной я заехал к приятелю, а он в это время был занят обработкой своей картофельной делянки — пахал землю мотокультиватором. www.norstar.ru с виду самый обычный — «Крот», точно такой же, как у меня. Только у приятеля вместо бензинового был установлен электродвигатель. Идея мне очень понравилась и заставила задуматься.

Во-первых, во время работы электромотора нет ни шума, ни дыма, ни запаха. Во-вторых, у электромотора нет никаких проблем с техническим обслуживанием (ТО) — в нем просто нечего обслуживать. В то время как у бензомотора, установленного на культиваторе модели МК-1А-01, в инструкции перечислено 25 пунктов, требующих регулярного ТО.

И, наконец, третье — расходы на эксплуатацию. Бензомотор расходует 1,2-1,4 л топлива в час. Если умножить это на нынешнюю стоимость одного литра бензина и сравнить с ценой 1 — 1,5 кВт/ч электроэнергии, которые потребляет электродвигатель, то, как ни считай, затраты на бензин получаются раз в 10 больше.

Но у электропривода есть и свои недостатки. Основной — это провода, которые тянутся за культиватором. Однако проблему с проводами, как мне кажется, можно решить. Чтобы не ломать растения во время окучивания, по концам грядки можно вкопать столбики, натянуть стальной тросик и подвесить к нему провод на колечках, прикрепив их через каждые 1 -1,2 м.

Правда, я это делать не стал, так как мое «картофельное поле» имеет размеры всего 4×22 м, поэтому пару раз за сезон во время окучивания (минут 35 — 40) подать и поддержать провод вполне может кто-нибудь из домашних. Я решил, что так будет проще.

Выбор двигателя труда не составит. Идеальным вариантом был бы однофазный асинхронный двигатель мощностью 1.5кВт, имеющий 2850 об/мин. Но такие моторы встречаются редко, поэтому пришлось использовать трехфазный с теми же параметрами. К однофазной сети -220 В он подключен по известной схеме с пусковым и рабочим конденсаторами (рис. 1).

Так как с электрокультиватором предстояло работать на сырой земле, пришлось принять особые меры предосторожности от возможного поражения электротоком. Рядом с домом и как можно ближе к розетке вбил в землю стальной штырь из арматурной стали Ø16 мм и длиной около 2 м.

На выступающем из земли конце штыря запилил небольшую лыску, просверлил отверстие Ø6 мм и с помощью болта и гайки подсоединил к нему медную шину заземления. Второй конец шины подключил к трехштырьковой розетке к клемме «земля». Остальные два контакта розетки подключил к сети -220 В.

Для подвода питания к двигателю электрокультиватора я использовал гибкий трехжильный кабель в двойной изоляции с сечением медных жил 1.5мм2. «Сетевые» проводники подключил к обмоткам двигателя по схеме (см. рис.). В качестве выключателя использовал нажимной пускатель типа ПНВС.

У него кроме основной пары контактов есть еще одна дополнительная контактная пара, которая остается замкнутой только при нажатой кнопке «Пуск». После отпускания кнопки эти контакты размыкаются. Третий проводник кабеля («землю») подключил непосредственно к корпусу двигателя — «под гайку».(На рисунке этот провод выделен красным цветом.)

Для установки электромотора на «моторной» площадке культиватора пришлось выпилить лишь два дополнительных паза. Здесь мне повезло — у моего двигателя крепежные отверстия почти точно совпали с аналогичными отверстиями бензинового мотора. Если отверстия не совпадут, то можно сделать промежуточную проставку из стального листа толщиной 3 — 4 мм.

Ведущий шкив я использовал тот же, который стоял на штатном моторе культиватора, расточив внутреннее отверстие под диаметр вала — 22 мм. (Кстати, в Москве в фирменном магазине «Крот» есть в продаже шкивы и под вал Ø15 мм, и под вал Ø22 мм).

Со штатным шкивом скорость вращения рабочих роторов у электрокультиватора стала заметно меньше, чем в «бензиновом» варианте, но для меня скорость особого значения не имеет — вполне хватает и этой. При необходимости диаметр ведущего шкива можно увеличить примерно вдвое. Своим новым «Кротом» я очень доволен — работает отлично, а забот и хлопот по его обслуживанию стало на порядок меньше.

Мнение специалиста: Самодельная «земля» в предложенной автором электросхеме, к сожалению, не может гарантировать стопроцентную безопасность, хотя и существенно снижает вероятность электротравмы. Слишком много факторов оказывает влияние на проводимость «контура заземления» — это и влажность почвы, и уровень грунтовых вод, и концентрация солей, и еще десятки других, независящих от человека параметров.

В такой ситуации можно рекомендовать в дополнение к принятым автором мерам установить устройство защитного отключения (УЗО), которое позволяет автоматически обесточивать защищаемые цепи, когда ток утечки превышает безопасный для человека порог. Правильно подобранное и установленное УЗО практически полностью исключает возможность поражения электрическим током.

Ю. Власов
По материалам журнала «Делаем сами»

Источник

Сделай сам своими руками

Полезный сайт .РУ

Культиватор «КРОТ» с электродвигателем

Как-то весной я заехал к приятелю, а он в это время был занят обработкой своей картофельной делянки — пахал землю мотокультиватором. Культиватор с виду самый обычный — «Крот», точно такой же, как у меня. Только у приятеля вместо бензинового был установлен электродвигатель. Идея мне очень понравилась и заставила задуматься.
Во-первых, во время работы электромотора нет ни шума, ни дыма, ни запаха. Во-вторых, у электромотора нет никаких проблем с техническим обслуживанием (ТО) — в нём просто нечего обслуживать. В то время как у бензомотора, установленного на культиваторе модели МК-1А-01, в инструкции перечислено 25 пунктов, требующих регулярного ТО. И, наконец, третье — расходы на эксплуатацию. Бензомотор расходует 1,2-1,4 л топлива в час. Если умножить это на нынешнюю стоимость одного литра бензина и сравнить с ценой 1-1,5 кВт/ч электроэнергии, которые потребляет электродвигатель, то, как ни считай, затраты на бензин получаются раз в 10 больше.

Но у электропривода есть и свои недостатки. Основной — это провода, которые тянутся за культиватором. Однако проблему с проводами, как мне кажется, можно решить. Чтобы не ломать растения во время окучивания, по концам грядки можно вкопать столбики, натянуть стальной тросик и подвесить к нему провод на колечках, прикрепив их через каждые 1-1,2 м. Правда, я это делать не стал, так как мое «картофельное поле» имеет размеры всего 4×22 м, поэтому пару раз за сезон во время окучивания (минут 35-40) подать и поддержать провод вполне может кто-нибудь из домашних. Я решил, что так будет проще.
Выбор двигателя труда не составит. Идеальным вариантом был бы однофазный асинхронныйдвигатель мощностью 1,5 кВт, имеющий 2850 об/мин. Но такие моторы встречаются редко, поэтому пришлось использовать трёхфазный с теми же параметрами. К однофазной сети -220 В он подключён по известной схеме с пусковым и рабочим конденсаторами (рис. 1).

Так как с электрокультиватором предстояло работать на сырой земле, пришлось принять особые меры предосторожности от возможного поражения электротоком. Рядом с домом и как можно ближе к розетке вбил в землю стальной штырь из арматурной стали d16 мм и длиной около 2 м. На выступающем из земли конце штыря запилил небольшую лыску, просверлил отверстие d6 мм и с помощью болта и гайки подсоединил к нему медную шину заземления. Второй конец шины подключил к трёхштырько-вой розетке к клемме «земля». Остальные два контакта розетки подключил к сети -220 В.
Для подвода питания к двигателю электрокультиватора я использовал гибкий трёхжильный кабель в двойной изоляции с сечением медных жил 1,5 мм2. «Сетевые» проводники подключил к обмоткам двигателя по схеме (см. рис. 1). В качестве выключателя использовал нажимной пускатель типа ПНВС. У него кроме основной пары контактов есть ещё одна дополнительная контактная пара, которая остается замкнутой только при нажатой кнопке «Пуск». После отпускания кнопки эти контакты размыкаются.
Третий проводник кабеля («землю») подключил непосредственно к корпусу двигателя — «под гайку». На рис. 1 этот провод выделен красным цветом.
Для установки электромотора на «моторной» площадке культиватора пришлось выпилить лишь два дополнительных паза (рис. 2). Здесь мне повезло — у моего двигателя крепёжные отверстия почти точно совпали с аналогичными отверстиями бензинового мотора. Если отверстия не совпадут, то можно сделать промежуточную проставку из стального листа толщиной 3-4 мм.

Ведущий шкив я использовал тот же, который стоял на штатном моторе культиватора, расточив внутреннее отверстие под диаметр вала — 22 мм. (Кстати, в Москве в фирменном магазине «Крот» есть в продаже шкивы и под вал d15 мм, и под вал d22 мм). Со штатным шкивом скорость вращения рабочих роторов у электрокультиватора стала заметно меньше, чем в «бензиновом» варианте, но для меня скорость особого значения не имеет — вполне хватает и этой. При необходимости диаметр ведущего шкива можно увеличить примерно вдвое.
Своим новым «Кротом» я очень доволен — работает отлично, а забот и хлопот по его обслуживанию стало на порядок меньше.

Источник

Инструкция по переоборудованию мотокультиватора Крот в электрокультиватор ЭК – 3

Вы решили переоборудовать имеющийся у Вас мотокультиватор МК–1А, МК–1А–01, МК–1А–02 в электрокультиватор ЭК – 3.

Мы рады выбранному Вами решению.

Многолетний опыт производства, реализации и эксплуатации электрокультиваторов показал их высокую надежность и эксплуатационные качества. Некоторые неудобства эксплуатации, связанные с наличием кабеля, компенсируется простотой управления, бесшумностью работы, снижением затрат на эксплуатацию.

Конструкция ЭК – 3 выполнена с учетом необходимых требований электробезопасности.

Мы надеемся, что при соблюдении несложных правил эксплуатации ЭК – 3 (инструкция по эксплуатации входит в комплект), приобретенное Вами оборудование прослужит долго.

1.ВВЕДЕНИЕ.

Настоящая инструкуция по сборке электрокультиватора ЭК – 3.02.000 (в дальнейшем “инструкция”) позволяет ознакомиться с порядком подготовки к сборке, монтажу электрооборудования, проверке работоспособности электрокультиватора – 3, собираемого на базе мотокультиватора МК – 1”Крот”.

Инструкция предназначена для модернизации мотокультиватора “Крот” моделей МК-1А, МК-1А-01Ц и МК-1А-02 с целью переоборудования их в электрокультиватор ЭК-3.

Данная инструкция не рассматривает вопросы, связанные с техническими характеристиками и эксплуатацией электрокультиватора ЭК-3.

2. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ ЭЛЕКТРОКУЛЬТИВАТОРА.

Подготовка мотокультиватора, его разборка.

Необходимо снять с мотокультиватора «Крот» :

— мотодвигатель с топливной системой, (мотодвигатель снимается путем откручивания четырех гаек М8 с нижней стороны левой и правой рам культиватора);

— рычаг управления дроссельной заслонкой с соответствующим проводом (тросиком), идущим к карбюратору, (рычаг управления убирается путем снятия хомута его крепления к ручке с помощью откручивания соответствующего винта);

— кнопку “СТОП” мотокультиватора, (кнопка “СТОП” снимается путем выдавливания резинового протектора из крупного отверстия кронштейна правой рукоятки в направлении”снизу-вверх”).

Подготовка к сборке ходовой части электрокультиватора.

Собрать ходовую часть культиватора согласно Рис.1.

Подготовленная для сборки электрокультиватора ходовая часть должна состоять из следующих узлов:

— система управления, включающая в себя трубы рукояток, скрепленные между собой хомутом, рычаги сцепления и заднего хода (для модели культиватора МК – 1А-01) с проводами (тросиками);

— рамы совместно с редуктором и клиновой передачей, к правой раме должен быть прикреплен кронштейн с натяжным роликом и пружинами, а также кожухом ремня (малый шкив клиноременной передачи остается на мотодвигателе, а для сборки электрокультиватора используется специальный шкив;

— опор, планок и колес

Исполнительные органы – роторы с фрезами должны быть сняты с выходного вала редуктора на время сборки электрокультиватора.

3.УСТАНОВКА ЭЛЕКТОРОБЛОКА.

3.1. Отвернуть четыре гайки (М6) крепления хомута рукояток, не вынимая винтов, проходящих через трубы и хомут рукояток.

3.2. Электрокультиватор укомплектован электроблоком ПМ12-025. Прикрепить электроблок к кронштейну (см. рис.2). Для этого следует снять верхнюю крышку электроблока и в имеющиеся отверстия в основании электроблока вставить три винта М5 х 16. При этом необходимо, чтобы имеющиеся резиновые шайбы находились между головкой винта и основанием электроблока. Затем электроблок прикрепляется к кронштейну с помощью гаек с подложенным под них плоскими и пружинными шайбами (“Гровера”). Выходные отверстия (сальники) электроблока должны смотреть в направлении изгиба кронштейна.

3.3. Кабель сети вставляется через правое выходное отверстие (сальник) электроблока, а кабель соединения электроблока с двигателем – через левое отверстие. Разборку и сборку сальника производить в следующей последовательности: отвернуть втулку сальника; вынуть из сальника металлическую шайбу и резиновое уплотнение; собрать сальник, плотно закрутив его втулку, и следя за тем, оболочка кабеля заходила внутрь электроблока на 1 … 1,5 см и была зажата резиновым уплотнением.

3.4. Произвести подключение соответствующим образом промаркированных проводов, кабелей с клеммами электроблока (см. рис. 3 и рис. 4). Коричневый провод кабеля сети подключается к клемме 1, а синий – к клемме 3. Коричневый провод кабеля соединения электроблока с двигателем подключается к клемме 2, а синий последнего кабеля – к клемме 6. Особое внимание следует уделить заземлению, осуществляемому с помощью желто-зеленого (или соответственно маркированного) провода кабеля сети, который подключается внутри коробки к клемме, обозначенной ¥ и находящейся на корпусе электроблока. Настроить тепловое реле электроблока на номинальной ток электродвигателя, установив “ клювик” теплового регулятора в положение 10.6А.

3.5. Кронштейн с установленным электроблоком прикрепить к трубам рукояток, как это показано на рис. 2. При этом с левой стороны, перед тем, как закрутить гайки, необходимо установить хомут крепления кабеля сети. Кабель сети закрепляется этим хомутом, причем необходимо следить, чтобы имеющиеся на кабеле хлорвиниловая трубка тоже была зажата хомутом приблизительно посередине. После подсоединения поставить крышку электроблока на место и закрепить ее винтами.

4. УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.

4.1. Снять кожух ремня, открутив два винта (болта) крепления этого кожуха к правой раме ходовой части.

4.2. Установить электродвигатель на плиту его крепления (рис.5). В комплект электрооборудования входит асинхронный электродвигатель АИРЕ80С4.

Двигатель закрепляется четырьмя винтами М8х25 с головками “в потай”. С нижней стороны плиты под эти головки сделаны соответствующие углубления. Плита смещена влево, относительно двигателя, если смотреть со стороны выходного конца вала (см. рис. 5)

4. 3. Установить электродвигатель с приклепленной к нему плитой на ходовую часть культиватора. При этом шпильки плиты (см. рис. 5) должны войти в пазы рам. Сверху в два свободных отверстия плиты и через пазы рам вставляются болты М8. Сверху на эти болты, а также на шпильки надеваются плоские и пружинные шайбы (“Гровера”), а затем “наживляются” гайки М8. Плита сдвигается по пазам в крайнее положение, наиболее близкое к рукояткам электрокультиватора. После этого гайки затягиваются.

4. 4. В паз вала двигателя вставить шпонку, а затем установить шкив, стопорный винт последнего должен быть со стороны конца вала двигателя. В осевом направлении ручей шкива (если их два, то внутренний) должен располагаться строго напротив ручья большого шкива редуктора ходовой части культиватора. Затем необходимо вывернуть стопорный винт на шкиве двигателя, и через образовавшееся отверстие сверлом ф 3 … 3,5 мм. Засверлить лунку в вале электродвигателя глубиной 1,5 … 2 мм.

Очистить отверстие от стружки и завернуть стопорный винт до упора, предварительно смазав его небольшим количеством любой нитрокраски. После чего на шкивы надеть клиновой ремень. При этом натяжной ролик сцепления должен располагаться над ремнем.

4. 5. Установить кожух ремня на место, предварительно установив между этим кожухом и кронштейном правой рамы толстую резиновую шайбу.

Отвернуть втулку сальника. Надеть на короткий кабель, идущий от электроблока: втулку сальника, металлическую шайбу, резиновое уплотнение.

Собрать сальник, плотно закрутив его втулку и следя за тем, чтобы внутри клеммной коробки оставались концы проводов кабеля длиной 7 … 10 см для подсоединения к клеммам электродвигателя.

4. 6. Подсоединить клеммы электродвигателя к проводам кабеля.

Подключение необходимо производить в соответствии со схемами на рис. 3 и 4, придерживаясь следующих рекомендаций.

Контактные кольца, которыми заканчиваются провода кабеля, должны быть надетя на шпильки клеммой колодки под шайбы, а под гайки, закручивающиеся на эти шпильки, должны быть подложены упругие шайбы (гровера).

Особое внимание следует уделять заземлению, осуществляемому с помощью желто-зеленого провода, или провода помеченного соответствующей маркировкой, который подключается внутри коробки к клемме, обозначенной ¥ .

После подсоединения поставить крышку клеммной коробки вместе с резиновой прокладкой на место и закрепить ее винтами.

4. 7. проверить правильность направления вращения элекродвигателя.

4. 7. 1. Вставить вилку кабеля сети в розетку с напряжением 220В 50 Гц. Розетка обязательно должна иметь заземляющий контакт (“евророзетка”) и подключаться к питающей сети – однофазной трехпроводной с нулевым рабочим (нейтралью) и нулевым защитным раздельными проводами. Кроме того, питающая сеть должна иметь защиту от токов утечки на уровне 30 мА, например с помощью устройства защитного отключения (УЗО). Допускается использовать УЗО, включенное между питающей сетью (розеткой) и кабелем электрокультиватора.

ВНИМАНИЕ! Проследить, чтобы в момент включения около электрокультиватора не было посторонних лиц, а с выходного вала редуктора были сняты исполнительные органы – роторы с фрезами.

4. 7. 2. Включить электродвигатель, нажав на кнопку “1”, расположенную на лицевой панели электроблока. Для включения электродвигателя достаточно легкого кратковременного нажатия на эту кнопку. Вал двигателя должен вращаться против часовой стрелки (при наблюдении со стороны шкива) . Если электродвигатель сразу не запускается и сильно гудит, необходимо срочно нажать красную кнопку “О” на лицевой стороне панели электроблока, отключить вилку отсети, а затем проверить правильность подключения электродвигателя к электроблоку.

4. 8. Закрепить с помощью двух хомутов кабель, соединяющий электроблок и электродвигатель вместе с поводком (тросиком) заднего тхода (если таковой имеется) на левой трубе рукоятки. При этом необходимо следить, чтобы провисший кабель, идущий к двигателю, был выше рам культиватора на 2 … 3 см.(см. рис. 6)

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

После сборки электрокультиватора следует внимательно ознакомиться с Техническим описанием и Инструкцией по эксплуатации культиватора ЭК – 3.01.000. Особое внимание уделить обеспечению электробезопасности при работе с ЭК – 3.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

6. 1. Категория условий транспортирования в части воздействия: климатических факторов – 4 (Ж2) по ГОСТ 15150 – 69; механических факторов – Л по ГОСТ 23170 – 78.

6. 2. Категория условий хранения – в сухом помещении при температуре от -40º С до +40º С.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует работоспособность электрооборудования к ЭК – 3 и соответствие его техническим условиям ТУ 4737-003-27979868-98 при соблюдении потребителем условий и правил сборки, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящей инструкцией ЭК – 3.02.000 ТО.

Транспортные услуги по доставке электрооборудования к ЭК – 3 предприятием-изготовителем не предоставляются.

Срок гарантии устанавливается 1 год со дня отгрузки изделия с предприятия-изготовителя или со дня продажи через торговую сеть (наличие штампа торговой сети обязательно). Гарантия аннулируется в случае, если электрооборудование к ЭК – 3 подвергалось непредусмотренной производителем доработке, либо было повреждено из-за механического воздействия (в том числе агрессивного воздействия окружающей среды) или неправильной эксплуатации.

Источник