Кронштейн для насоса гур своими руками

Всем доброго дня! Возник вопрос по кронштейну. Достался гур при установки не каких сложностей не возникло, так как рулевая у меня и так самопальная, пришлось только с карданом по мудрить. если кому интересно позже фотки выложу на драйве. А по кронштейну возникло сомнение о его надежности, крепление на два болта на голове такой большой железяки не есть хорошо. Думаю при натяжении ремня всю эту хрень утянет. Прошу дать советы по тому кто и как доводил эту весчь до ума, если можно с фотками, да совсем забыл а/м УАЗ 31512 д/в 417 с гбц 421. И еще вопрос , какое масло нужно заливать в гур. Заранее всем спасибо!

А кокой у вас кронштейн, судя по описанию просто не хватает пару деталек) а именно оттяжки, которая «распирает» кронштейн от помпы, тем самым не давая гнуть его ремнем, (конструкция под борисовский насос) Сам ушел от нее поставив ZF-АДС И кронштейн от него (3 точки крепления на ГБЦ) 😎

Ставится с завода распорка между корпусом термостата и кронштейном. Особого толка в трехточечном креплении кронштейна нет,т.к. кронштейны лопаются на изгибе,а не отваливаются с точек креплений. Я ставлю жесткую распорку,от шпильки корпуса термостата к кронштейну насоса.

Да, может быть и не хватает чего, просто я не когда не видел как он установлен на а/м. А мне просто принесли в мешке, там еще маленький уголок лежал, я его покрутил и не нашел куда поставить. А не могли бы вы по точнее описать как и где должна стоять эта растяжка? Я правильно понял, вы заменили кронштейн на трех опорный и при этом надо менять и насос?

Почти правильно, на самом деле я менял насос, а на нем вылет на шкиву другой, и чтобы была соосность, пришлось поискать новый кронштейн, ИМХО трех точечный лучше. Насос поменял в силу того что АДСовский работает «адекватнее» и ремни не растягивает как борисовский за счет перепускного клапана.

Маленький алюминиевый уголок ставиться на болт помпы, а в маленькую дырку уголка и дырку на кронштейне, ставится регулируемая распорка (вечером поищу фотки, быть может остались от старого насоса).

Минус штатной распорки, в том что после «дорожной гребенки», она всегда «прослабляется»

Здесь, правда уголок неправильно закреплен, но суть такова)

Минус штатной распорки, в том чтотрех точечная жной гребенки», она всегда «прослабляется»

Вот по этому штатные распорки я и выкидываю! А чем же трехточечная опора лучше.

Ну, я не утверждаю что она лучше, но она меня «стоковая» очень устраивает, по сравнению с той «что с опорой»на ней меньше «плечо» и насосом не тянит его, сам более компактен, нет никаких «растяжек» которые могут улететь. Я не говорю что, «двуопорную» невозможно доработать, напротив нужно очень, но меня не устраивал насос,, а сдругим насосом ушел так сказать от проблемы «радикально» не дорабатывая «старое» 😉

Минус штатной распорки, в том что после «дорожной гребенки», она всегда «прослабляется»

А с чего она прослабляется? Физику процесса можете описать? Когда у меня стоял ГУР, гребенок он повидал немеряно. И что то не наблюдал никаких прослаблений. Распорка как стояла в натяг, так и оставалась. Один раз правда распорка просто лопнула, но прослаблений не было.

А на фото уголок очень неправильно закреплен. С таким креплением не удивительно, что что то может прослаблятся.

Филипп прочитай комментарий над фоткой, это не эксплуатационный вариант,а первая примерка, которая сразу, после этого же была поставлена правильно, да и вопрос у ТС о другом.

Хорошо отвечу, прослабление простое, контрогайка по своему разумению чуть чуть откручивалась, и «натяжник» вслед соответственно. Я просто не понимаю к чему вопрос, ибо тема то не о плюсах и минусах а о принципе работе. ваша и моя история, обе верны, обе проверенные на практике 😉

Если голова 421 — все просто! трехточечный кронштейн, усиленный косынкой. Просто и надежно. Ужа 5 лет так ходит — никаких проблем. Косынка самодельная 50х50мм вварена во внутренний угол кронштейна.

На 421 ГБЦ есть прилив под шпильку третьей точки. Шпилька М8.

Сергей Андреевич, можно вас попросить фотку, ели не трудно. Всем спасибо посмотрел как должно быть, так и подумал что должна стоять еще одна опора, но не мог подумать что так убого, еще раз всем спасибо, буду думать, делать как получится отпишусь.

Вопрос как раз о том. О том, как разгрузить консольную нагрузку с двух болтов крепящих кронштейн к ГБЦ. При этом забывают, что нагрузка приходится и на сам кронштейн. И если 3 болт помогает в снятии нагрузки на первые два, то с кронштейна это нагрузки не снимает. И он бывает лопается по изгибу как раз после проезда гребенок. А распорка позволяет решить обе проблемы. И очень странно, что у вас отпускалась контргайка. Что то неправильно у вас было сделано. Я не утверждаю, что причина в вас. Вполне возможно, что резьба или на гайке или на распорке была прослаблена или распорка из дерьмовой стали. В автомобиле огромное количество деталей крепится на шпильках. И разницы работы затяжки шпилек на растяжение или сжатие особой нет. И правильные шпильки и гайки не откручиваются по «своему разумению», а работают так как надо по разумению конструкторов. И если вы думаете, что своим ответом вы делаете мне одолжение, то это не так. 😀

На 421 ГБЦ есть прилив под шпильку третьей точки. Шпилька М8.

Браво, Сергей Андреевич. Косынка должна присутствовать обязательно.

У меня вот так:
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=3145775&postcount=264
Правда там тема про зажигание была, поэтому кронштейн я не с той стороны фотал, но , думаю, понятно. три шпильки (именно шпильки) на ГБЦ. потому как были болты, но их вырывало. На двух кронштейн качается.
Вкрутил третью и приварил к стандартному кронштейну ухо с косынкой.
Распорку ставить не стал. Можно АДС поставить, но отдельно они не продаются, тлько с ГУРом в полном комплекте, там где и рулевая машина и насос. Он красивый, сделан не кустарно, но суть та же: 3 шпильки и усиленная на отлом конструкция.
если надо, сфотаю свой с другой стороны.

На 421 ГБЦ есть прилив под шпильку третьей точки. Шпилька М8.

У меня этого прилива не было хотя и голова 421. Просто просверлил отверстие, нарезал резьбу м8 . И вкрутил туда шпильку на резьбостоп. Сам кронштейн усилил парой косынок. Шестой год ходит эта конструкция и о себе не напоминает. Тьфу три раза. )))

Источник

Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками

Автомеханики по жизни, любители отремонтировать вышедшую из строя деталь, стараются делать ремонт своими руками. Это развивает навыки, экономит деньги, но, иногда тратится на это много времени. Сегодня рассмотрим, можно ли отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками и, если да, то как это сделать самому.

Из чего состоит насос гидроусилителя руля

Насос ГУРа хоть и испытывает значительные нагрузки, но он не так часто ломается, если обеспечивать правильную эксплуатацию. Благодаря не особо сложной конструкции насоса, его вполне можно починить самому.

Устройство гидроусилителя руля:

Бачок для жидкости.
Золотник управления.
Регулятор давления в системе усилителя.
Насос.
Силовой цилиндр.

Привод у насоса ременный. Через ремень вращение передается от коленвала к валу насоса. Во время работы насоса, в системе достигается максимальное давление 150 бар (атмосфер) или 15 Мпа. Основой правильной работы насоса — это установленные заводом зазоры, которые должны быть в пределах от 0,05 до 0,1 мм. Если насос сильно изношен, зазоры увеличиваются, а водитель чувствует, что руль начал тяжелее крутиться.

Назначение ГУР

Современные автомобили создаются с максимальным комфортом для водителя и пассажиров. Чтобы водителю без особого труда можно было поворачивать руль (даже одним пальцем), устанавливают усилитель руля. Он может быть электрическим (ЭУР) или гидравлическим (ГУР).

Помимо облегчения вращения рулевого колеса, ЭУР и ГУР смягчает, амортизирует удары на кочках. Еще, усилитель руля держит руль прямо, даже если лопнуло колесо.

Признаки неисправностей насоса ГУР

Хотя устанавливаемые шиберные и пластинчатые насосы в конструкцию гидроусилителя руля не так часто ломаются, все же рассмотрим каковы признаки и как продлить срок службы насоса.

Продлить срок эксплуатации можно следующими действиями:

Менять вовремя жидкость. Мало кто меняет масло в гидроусилителе, но оно устаревает и теряет свои свойства. Поэтому делать это необходимо.
Следить за уровнем жидкости в бачке ГУР.
Стараться не крутить руль при неработающем ДВС. Если жидкость в системе гидроусилителя не движется, то насос перегревается. Масло не движется, если крутить много раз с заглушенным двигателем.
При замене масла, следить чтобы не попал мусор.

При соблюдении правил эксплуатации, ГУР служит долго. Периодически проверять уровень масла. При доливе жидкости, доливать только такой же марки.При обнаружении признаков неполадок в работе системы гидроусилителя, следует не ездить быстро и дальние расстояния, пока причины не будут устранены.

Признаки проблем с ГУР:

Если появились трудности с поворотом руля на холостых и на малых оборотах. На больших оборотах проблем с поворотом руля нет.
Если обнаружили течь жидкости из системы усилителя руля.
Если во время вращения рулевого колеса стали слышны посторонние звуки.
Если слышен свист или гул подшипника. Если подшипник снять, то при качении шкива будет люфт.

Как отремонтировать насос ГУР своими руками

Перед тем, как начать разбирать устройство, необходимо проверить, есть ли в системе воздушная пробка, которая мешает движению жидкости. Именно из-за воздушной пробки чаще всего появляются неполадки в гидравлических системах. То есть, первым делом прокачиваем ГУР. Если после этого причины не исчезли, то приступаем к демонтажу гидрача, его разборке и ремонту деталей системы.

Последовательность ремонта:

Делаем полную очистку от грязи. При этом следить, чтобы грязь не попал в шланги.
Снять приводной ремень.
Сливаем масло настолько, насколько это возможно.
Теперь надо поставить метку на валу ГУР относительно эластичной муфты (для этого придется залезть под машину). С помощью шестигранника открутить вал руля.
Демонтируем рулевые тяги. Чтобы это сделать, надо левую сторону автомобиля приподнять домкратом и снимаем колесо. Обычно, чтобы снять тяги, надо использовать спецсъемник. Но, в данном случае сделать это можно без съемника.
Берем торцевой ключ на 15 и ослабляем болты крепления ГУР к лонжерону. Это проделывается со стороны арки крыла. Выкручиваем 2 болта полностью, один оставляем на месте.
Теперь, то, что осталось в шлангах, необходимо слить. Для этого подставляем разрезанную пустую канистру или другую емкость.
Когда жидкость из шланг вытекла, надо заткнуть их тряпками.
Теперь надо открутить оставшийся один болт. Одной рукой выкручиваем, второй — держим устройство гидрача.
Аккуратно, не спеша вынимаем насос.

Когда насос снят, приступаем к его разборке

Сначала осматриваем, не разбит ли корпус, есть ли коррозия металла. В процессе разборки, обычно, причина поломки выясняется. Далее, разбираем на составные части насоса.

Как разобрать насос гидроусилителя руля:

Стопорное кольцо держит подшипник. Это кольцо надо снять с помощью съемника.
Выкрутить болты крепления задней крышки. Крышку снимают с помощью шлицевой отвертки. Снимать надо аккуратно, чтобы лопасти не вылетели и корпуса насоса.
Кто не запоминает расположение с первого раза, тем рекомендуется взять чистые листы формата А4, сделать на них нумерацию и разложить их. В процессе разборки, детали выкладывают на эти листы в определенном порядке. Также надо запомнить, что лопасти закругленной частью потом надо установить наружу.
Теперь надо снять пластину и детали под ней.
После этого приступаем к снятию вала. Его надо аккуратно выбить, для этого можно использовать латуниевый молоток или резиновый, который используют мастера-плиточники.
Со снятого вала надо выпрессовать подшипник.
Если проблема была в подшипники, то есть, он может подклинивать, или рассыпался, или просто туго вращается, то запрессовываем новый подшипник.
Кроме подшипника, надо проверить все детали устройства и при необходимости заменить их.
На этом этапе, когда вышедшие из строя детали заменены, надо собрать устройство усилителя руля.

Вывод

В конструкции автомобиля есть очень важные узлы, устройства и детали, а есть менее важные. Вот за особо важными узлами надо следить часто. При обнаружении признаков, стараться как можно быстрее устранить причину.

В этом видео показывается устройство и принцип работы насоса гидроусилителя руля Шевроле Авео

Как ремонтировать насос ГУРа самостоятельно

Источник