Кринолин для лодки своими руками

Лодка Крым-М.Кринолины.

Всем добрый день.
Прошу помощи в технической стороне вопроса.
Очень чешутся руки по поводу установления кринолинов на Крым.Чего либо вразумительного относительно размеров , угла относительно днища в сети не нарыл.Все очень пространно.Есть ли какие то правила? Особенно интересуют нижние параметры конструкции.Нижняя часть кринолина является продолжением днища в той же плоскости или должен быть какой то угол?

Таким он был.(Это что бы было понятно почему у меня опять голова рукам покоя не даёт 😊 😊)

Позже были подняты борта на 12 сантиметров,перекроено лобовое, усилен транец посредством установки потопчен и много еще чего.

Теперь сильно царапается в душе добавить кринолины и наварить шесть продольных реданов на днище в районе кормы.С последними все относительно понятно,но с кринолинами затупился.Помогайте. 😊

Нужно что то на вроде вот такого.Откуда содрал не помню,копировал фотки для себя.Но точно знаю что там где брал фотки никакой конкретики не было.

Такие вещи требуют инд. подгонки. Потому как могут ухудшить ситуацию. Может попробовать транцевую плиту поставить? С ней немного проще.

Думал в сторону транцевых плит ,и с ними действительно проще,но на плоскодонке они вроде ни к чему,в то время как кринолины имеют следующие преимущества:Крым-короткая плоскодонка его заносит ,на поворотах.Кринолины в достаточной мере убирают этот эффект.
При старте меньше проседает корма.
Появятся дополнительные баки плавучести.
Длинна лодки увеличивается за счет этого будет лучше проходить волну.
Улучшается остойчивость.

Вот такие мысли.

Мысли понятные. Может во фришипе попытаться прикинуть?

Может во фришипе попытаться прикинуть

руки у вас золотые, так красоту сделать!

руки у вас золотые, так красоту сделать!

Изначально повезло, достался новый в упаковке Крым.Хранился у хозяина еще в заводской бумаге с 83-го года.Вот и начал чудить год ходил вокруг генерируя свои сумасшедшие идеи в одну концепцию.Первое что сделал дугу ,другое стекло и поднял борта.Внутри снес сидения добавил для усиления стрингеры и шпангоуты в задней части.Во все пустоты уложил пенопласт(термофлекс),сделал фанерную палубу.Передние сидения сделал съемными что позволяет спокойно вытянувшись ночевать двум персонам.Поскольку под полом термофлекс холод от воды не идет и можно спать на полу в тонком спальнике.Позже установил звуко-светотехнику.Усилил листами дюраля верх носовой части что бы под ногами не играло.Усилил транец установкой потопчин,да и много чего еще наворотил.Сейчас крою леера на кормовую и носовую часть.И для красоты и для некоторой функциональности.Зимой по днищу снаружи в кормовой части будут наварены продольные уголки реданы.Не дает голова рукам покоя. 😊
Пороюсь в выходные поищу фотки более детальные.Постараюсь в понедельник прицепить.Может кому мои идеи пригодятся. 😊

Egor Irkutsk
Пороюсь в выходные поищу фотки более детальные.Постараюсь в понедельник прицепить.Может кому мои идеи пригодятся.

Egor Irkutsk
Изначально повезло, достался новый в упаковке Крым.Хранился у хозяина еще в заводской бумаге с 83-го года.

Я такого Москвича — 407 видел, в 2001 году, просто сказка + з\ч и комплект резины.

Собственно вот обещанное.Сам процесс не фотал не до того было.Только результат. 😊

Концепция строительства была по принципу максимальной функциональности каждой детали.Например потопчины в районе рецесса должны выполнять минимум две функции-удобство выхода на корму и усиление транца.По такой логике «два горошка на ложку» строилось все.

Как я уже говорил борта подняты на 12 см. с сохранением всех родных узлов(уключины,тентовые дуги).Помимо этого тент крепится еще четырьмя продольными стяжками ,поскольку на ходу я его полностью не снимаю.

Сделана калитка на лобовом.На нос установил леера.

На панели установлены необходимые приборы и тумблеры управления помпой,стояночным и ходовым светом,сигналом и и раздельные переключатели носовых и кормовых фар.
Перенесено с лева на право рулевое.
Усилена пластинами алюминия передняя консоль в районе ступания ногой и носовая часть.Вся проводка в две жилы без вывода на массу.Практически все клепки на новых деталях использовались авиационные.
Аккумулятор находится по середине ниши под рецессом в специальном герметичном кожухе.Носовая часть днища проклеена звукоизоляцией.Щумы от волны снизились на несколько порядков.

Родные сидения выкинул.Обшил борта.Вместо неудобного заводского сидения устанавливаю два сидения на поворотных опорах которые крепятся четырьмя винтами барашками.Для этой цели с обратной стороны палубы имеются две ответные пластины с резьбовыми отверстиями.Но сиденья я использую только если нужно идти куда то далеко.В обычные выходы пользуюсь легкими складывающимися табуретками и то не всегда, поскольку предпочитаю ездить стоя.Складывающиеся стульчики и быстросъемные сиденья позволяют быстро демонтировать и освободить хорошее просторное спальное место на полу для двоих да и при рыбалке не мешают.
Под задним сиденьем установлен переключатель баков.Баки использую съемные,и они располагаются под задним сиденьем(10 и 25 литров и в носовой части(30 литров).Если предстоит дальняя дорога то ,еще два бака добавляются в нишу под рецесс.В итоге при необходимости беру на борт 125-130 литров топлива.Но это только в дальнюю дорогу.При обычных передвижениях по заливам лишний вес мне не к чему.

В общем , как то так. 😊

Осенью точно уже запланировано наварить продольные реданы на днище в кормовой части.Пока еще «спички в голове рассыпаны»по этому поводу, но по мере поступления информации пытаюсь их аккуратно в коробок укладывать что бы нарисовалась грамотная конструкция.

Подглядел вот здесь.На 33 секунде.С тех пор спать спокойно не можу.Ручонки чешутся. 😊

ЗдОрово!
Уютно так, видно, что для себя и с удовольствием
Спасибо, даже завидки берут. 😊

Источник

Форум на Jerkbait.ru: Полезные прибамбасы в лодке — Форум на Jerkbait.ru

• Форум на Jerkbait.ru
• » Снаряжение, экипировка и техническое обеспечение
• » Техническое обеспечение

• Правила форума
• Просмотр новых публикаций
• 

• (26 Страниц)
• « Первая
• Последняя »

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Полезные прибамбасы в лодке

• 
• Джерковый клуб «10+»
• 

• Группа: Супермодератор
• Сообщений: 7 425
• Регистрация: 07 Февраль 08
• Город Москва
• Имя: Алексей

• 
• Джерковый клуб «10+»
• 

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 500
• Регистрация: 06 Декабрь 08
• Город Сибирь.
• Имя: Олег.

Почитал тут на одном сайте, как один чел мешая понятия рецесса и кринолина, рассуждает о их бесполезности и малой функциональности. Имея и то и другое, могу утверждать обратное.
Рецесс- в переводе углубление, снижение, спад. В простонародье просто самоотливной транец. Плюсы его описывать не буду, по моему они очевидны.
Но рецесс это не просто защита кокпита от заливания, под ним скрывается далеко не бесполезный объем. Туда можно складировать много полезного барахла,
начиная от аккумулятора до всякой утвари и пр. Просто компоновка рецесса и эстетичность полностью зависят от производителя и его фантазии.
Лично у меня в лодке «проникновение» в рецесс происходит через задний диван(рундук), но с помпой ковырятся будет проблематично, поэтому для удобства врезан люк в самом рецессе.
Кивание на «американцев», по поводу того , что за счёт маленького рецесса увеличивается пространство кокпита, для своих целей считаю малоубедительным.
Да, кокпит увеличивается, спору нет. Но какой прок от такой полезности и лишнего пространства кокпита, если тот обьём нужного и полезного мне барахла, что спрятан от глаз
в моём рецессе, будет валятся и мешать под ногами в лодке американского исполнения. Да и вообще не корректно сравнивать американские лодки и наши.
Жаль, но нет фотографий пространства из заднего рундука в рецесс.

Кринолин это не рецесс, как некоторым представлялся. Кринолин-это одна или две приваренные площадки за транцем. В моей лодке у производителя кринолин шёл как опция.
Ни на секунду не сомневался в их полезности и сразу заказал. Плюсы же очевидны и главное жрать не просят.)
На одном висит мотор-докатка. На вторую повешал лестницу. Не предсталяю , как бы забирался в лодку с воды без кринолина после купания. Винты тоже с него меняю.
Если у кого то, эта операция всегда заканчивается утоплением инструмента и запчастями, то тут пеняйте на свои кривые руки, господа. Ни разу такого не было за 4 года, а менять приходится часто.
Бывает уходишь в поход из-за загруженности на 11 шаге, а возвращаешься на 13, и в промежутке ещё 12 ставишь. Как без гемороя срезать сеть с винта не имея кринолина тоже
плохо представляю. С мели тоже удобно толкать лодку и запрыгивать потом на кринолин, а не упражняться по прыжкам в высоту через борт. Да много мелких полезностей в кринолинах, начиная от.
и заканчивая тем, что можно погадить с него если приспичит, когда до берега далеко или берега крутые.) Прошу прощения за столь интимные подробности, но плюсы есть плюсы, зачем же их скрывать.)) ИМХО.
Назовите мне хоть один минус этого полезного прибамбаса!?

Источник

Алюминьки «Нерегистрат» или переходим с ПВХ на жесткий корпус ! (Просматривает: 1)

Incognito.MSK

Собственно что бы не флудить в темах про разные лодки решил создать отдельную тему для обсуждения лодок подходящих под категорию «Нерегистрат».

Сам планирую переходить с ПВХ на жесткий корпус, но смотря на то что есть сейчас вподаю в ступор,
Волжанка по видео недолодка
Бестер хоть и лоялел компоновка не нравится с фиш палубой затягивают в 420 размере
Windboat 4.0 EVO какая то скучная
ORIONBOAT обещают выпустить в течении месяца 399 размер

У кого какие мысли по этому поводу ?
PS: Себе ищю лодку под 20 сильный мотор и максимальный размер вписывающийся в нерегистрат + фиш палуба

Alexx-0891

Incognito.MSK

В каком размере ? Мне тоже нравится и производитель идет на встречу но в 420 размере мне не нравится компоновка а именно средняя банка мне бы платформу с рандуками !
Рассуждаю следующим образом, если есть средняя банка значит все вещи будут между ней и носовой со всеми вытекающими если есть фиш плотформа то вещи в ней (Да не так много) но в ней и по ней можно передвигаться если нужно что то перевезти крупное (лагерь) можно уложить все на фиш палобу и накрыть все пленкой и проблем нет .
Да и для рыбалки удобнее

Нравится еще и орион но производитель не идет на встречу по ТТХ он прекрасен но 200кг

Источник

Домашняя яхт-верфь.

Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками — яхту своей мечты…

Удлинение круглоскулого корпуса — кринолин на «Ассоли».

Нормально ли это, если корма вашей любимой яхты, проседая на ходу, тащит и тащит за собой воду? При погружении транца всего на 50 мм по тери в скорости уже становятся ощутимыми. Правда, оптимист и при большем погружении найдет некое неоспоримое достоинство: можно на любом ходу зачерпнуть за кормой воды ведром, даже пластмассовым, не рискуя проститься с ним, оторвав ручку. Если же вы согласны поступиться упомянутым “достоинством” и хотите улучшить ход яхты, в некоторых случаях проблему поможет решить кринолин — наделка, несколько продляющая корпус за пределы транца. Она же, кстати, существенно упростит подъем на борт после купания.

Речь идет, естественно, о небольших яхтах (либо небольших водоизмещающих круглоскулых катерах). В частности, имеется в виду мини яхта “Ассоль”. Такую яхточку я эксплуатирую уже 22 года, и о некоторых усовершенствованиях ее рассказывал на страницах “КиЯ” (No 180). Размер, на который вы будете удлинять корпус, в каждом конкретном случае устанавливается отдельно, но очень большим он, конечно, быть не может. Мы говорим о наделке кринолине, удлиняющей килевую линию на 200–300 мм, причем иногда может быть полезен и некоторый незначительный (например, на 10–20 мм) наклон — подъем килевой линии кринолина.

Современные материалы позволяют установить кринолин без особых трудностей. Но сразу заметим, что работать сподручнее в четыре руки.

Последовательность операций такова.

1. Изготовляют и устанавливают на корпус яхты ложемент для формовки будущего кринолина. Лучшим материалом будет полоса трехслойной фанеры толщиной 3 мм, причем волокна шпона наружных слоев должны располагаться поперек полосы, что бы легче было обеспечить ее изгиб и плотное прижатие к днищу и бортам.

Можно, конечно, справиться и с более толстой фанерой или даже использовать оргалит (ДВП); в этом случае придется равномерно смочить водой обратную (шероховатую) сторону листа в местах интенсивного изгиба, исключив при этом попадание воды на лицевую (рабочую) сторону ложемента, но нет гарантии, что удастся поставить его с первой по пытки, не сломав лист.

Ширину полосы выбирают так: расчетная длина кринолина + технологический при Удлинение круглоскулого корпуса пуск 30–40 мм + 200–300 мм для перекроя при креплении ложемента к днищу и бортам. Если исходный материал не позволяет выкроить целый лист для охвата корпуса, соединяют два одинаковых листа при помощи подкладной планки, которую располагают, естественно, снизу ложемента и вдоль килевой линии.

Крепить ложемент к корпусу лучше саморезами с широкой плоской головкой как можно ближе к транцу, где еще можно сделать сквозные отверстия. Сквозное отверстие легче, чем глухое, впоследствии удается надежно зашпаклевать; достаточно будет раззенковать его с двух сторон, заполнить композитом и с обеих сторон заклеить до отверждения квадратиками изоленты ПХВ или скотчем.

Точки крепления определяют по месту, чтобы обеспечить плотное прижатие ложемента к днищу и к бортам. Шаг крепления должен быть не менее 70–80 мм, так как при термических процессах, сопровождающих полимеризацию, возникают довольно значительные деформирующие напряжения. По этой же причине свободный край листа ложемента нужно подкрепить снаружи брусками хотя бы на прямых участках.

2. Вычерчивают на ложементе границу будущего кринолина и выбирают по намеченной линии резаком канавку глубиной 0.5 – 0.7 мм. По следу от нее в дальнейшем можно будет вести обработку заготовки без дополнительной разметки.

3. Наносят разделительный слой на ложемент и вертикальнуюстенку транца на высоту отгиба слоев стеклопластика для углового соединения — крепления кринолина к транцу. Для этого используют поливиниловый спирт (ПВС) или жидкую пасту из воска или парафина, приготовленную на бензине (потребуется водяная баня на закрытом огне).

4. Для формования кринолина применяют: — с текломат плотностью 250, 450, 600 г/м2; полиэфирную смолу марки ПН 1 или аналогичную зарубежного производства; отвердитель МЕК (пероксид метилэтилкетона) в количестве около 1.5% к массе смолы. Следует иметь в виду, что максимальная прочность формуемой конструкции достигается при массовом соотношении стекломат/смола около 40/60; — либо стеклоткани Т11, Т13, ТР 07 в сочетании с эпоксидной смолой, приготовленной в соответствии с инструкцией продавца.

В этом случае наилучшее массовое соотношение стекла к смоле может достигать 50/50. Формование ведут последовательно — слоями толщиной не более 2–3 мм, причем первый слой должен быть самым тонким. Следующий слой укладывают только после полного отверждения предыдущего на грубо зашкуренную поверхность. Каждый слой тщательно прикатывают специальным зубчатым колесным валиком.

Общая толщина наделки должна в 1.5–2 раза превышать толщину основной обшивки у транца. Отгиб на транец должен быть не тоньше 8–10 мм, чтобы можно было надежно укрыть крепеж.

5. По окончании отверждения и выдержки (в течение от одних до нескольких суток — в зависимости от температуры воздуха) ложемент и заготовку кринолина снимают.

6. Отверстия в корпусе (от саморезов) зенкуют, зачищают и тщательно шпаклюют.

7. Далее обрабатывают заготовку кринолина по торцам и поверхностям, для чего потребуются очки, респиратор, перчатки, электролобзик, грубая (и не очень) абразивная шкурки.

8. На плоскости отгиба кринолина, прилегающей к транцу, размечают (шаг 80–100 мм) и сверлят отверстия под крепеж. Отверстия дополняют глубокой зенковкой, чтобы потом можно было укрыть крепеж надежным слоем шпаклевки.

9. Выставляют кринолин на место, крепят временно тремя четырьмя саморезами и сверлят через него в транце остальные отверстия. По внутреннему контуру кринолина на транце аккуратно прочерчивают резаком линию (верх отгиба), прорезая декоративный слой до стеклоткани. Снимают кринолин и выполняют зачистку до стеклоткани всей полосы транца, к которой кринолин будет приформован.

10. Окончательную установку кринолина производят с прослойкой полиэфирного филера (если кринолин формовался на полиэфирном связующем) либо эпоксидного клея компаунда (подходит к любым материалам). Прижимают вытяжными заклепками или винтами М5 (или даже М4), подкладывая прочную шайбу под формующуюся головку заклепки или под гайку.

Последовательность операций при креплении кринолина к транцу такова. Наносят филер на соединяемые поверхности. Устанавливают кринолин и вначале крепят теми же тремя четырьмя саморезами и в те же отверстия, что и при предварительной примерке (п. 9), осуществляя максимальное поджатие. Затем, используя заклепки или винты, проходят от центра к бортам через одно отверстие.

Филер встает довольно быстро, поэтому и работать необходимо шустро. В последнюю очередь заменяют саморезы на основной крепеж. Удаляют излишки выдавленного филера. Шпаклюют отверстия, укрывая крепеж, поверхности в местах стыка по днищу и бортам снаружи корпуса. Остается нанести декоративное покрытие.

В заключение отметим, что кринолин толщиной 5–7 мм при величине выноса за транец на 150–200 мм имеет достаточную прочность, чтобы выдерживать статическую нагрузку в 100 кг. Кринолин можно установить и при навесном руле, предусмотрев для него вырез ±45°. Эффективность его и в этом случае остается достаточно высокой.

Если кринолин не разрезной, а сплошной, необходимо оснастить его небольшим шпигатом, чтобы он надежно освобождался от случайной воды, в том числе и от дождевой. Чтобы не вводить в заблуждение владельцев “Ассолей” (на фото кринолин именно на ее корме), обращаем внимание, что еще до установки кринолина корпус уже был удлинен по килевой линии на 160 мм (причем без излома линии батоксов), а транец, сохранив свое место под привальником, был наклонен и уже тогда вышел из воды.

Источник