Шьем крестильную рубашку с кружевными вставками
В этом мастер-классе я не буду подробно останавливаться на построении выкройки, она достаточно простая. Основное внимание я хочу уделить именно пошиву и показать, как с помощью достаточно несложного способа отделки можно даже при простом крое получить интересную и очень красивую вещь. Применение такой отделки очень обширно, я же хочу рассмотреть такой способ на примере крестильной рубашки.
Для работы я использовала белый хлопок, вязаное кружево и готовую косую бейку.
Складываем ткань вчетверо и выкраиваем основу нашей рубашки.
Размечаем и вырезаем отверстие горловины.
Затем берем кружево и булавками прикалываем его от низа рубашки до плечевого сгиба, и дальше — от плечевого сгиба до низа. Кружево я приколола слегка наискосок, чтобы оно шло почти параллельно боковому срезу.
То же самое проделываем с другой стороны.
Разворачиваем нашу заготовку и проверяем, чтобы все было ровно и симметрично.
На машинке устанавливаем строчку «зигзаг» с шириной стежка 1,5 мм и длиной 0,5 мм
и притачиваем кружево сначала с одной, затем с другой стороны. У меня один край кружева был фестончатый, при притачивании я старалась придерживаться такого контура.
Вот так работа выглядит с изнанки, когда кружево притачано:
Таким образом притачиваем обе кружевные полоски.
Теперь берем маленькие ножницы с острыми кончиками и аккуратно вырезаем с изнанки ткань в том месте, где у нас теперь находится кружево. Делать это надо крайне аккуратно, стараться срезать как можно ближе к шву, но не прорезать при этом сам шов. Вначале с одной стороны:
То же самое с другой:
У нас получилась такая вот прошва из кружева.
После того, как ткань за кружевом вырезана с обеих сторон, работу нужно тщательно отпарить. Делать это лучше через проутюжник, можно через влажный, а можно и через сухой, если у утюга достаточно мощный пар:
Смотрим, что у нас получилось:
Притачиваем зигзагом (ширина стежка 1,5 мм и длина 0,5 мм) кружево по очереди к низу переда и спинки, затем к низу обоих рукавов. Я притачиваю сразу от мотка, вы можете сначала отмерить и отрезать, затем пришивать — тут уж кому как удобнее.
Вот, что получилось:
Теперь скалываем (или сметываем, опять же кому как удобнее) боковые срезы:
Делать это нужно, тщательно совмещая кружевную отделку переда и спинки.
Стачиваем боковые срезы на расстоянии примерно 1-1,5 см от края.
Теперь нужно подрезать припуски швов со стороны спинки на половину, оставив ширину припуска 5-7 мм:
Далее подворачиваем широкий припуск вокруг узкого, расправляем рубашку и приметываем срез.
Прошиваем на машинке в край:
Тщательно проутюживаем швы и с изнанки, и с лица. Вот, как это в результате выглядит:
Сразу оговорюсь — плоские швы используются в одежде для самых маленьких, если нет такой необходимости, срез можно обработать и по-другому, так, как вы это обычно делаете.
Теперь находим середину переда и делаем от выреза горловины строго вертикально вниз разрез глубиной 10-11 см. От конца разреза влево и вправо делаем небольшие надсечки (4-5 мм):
Берем косую бейку и начинаем приметывать ее от горловины по одной стороне разреза. Дойдя до надсечек, отворачиваем бейку дважды на 90 градусов. У нас образовался равносторонний треугольник, закрепляем его и продолжаем приметывать бейку с другой стороны разреза до горловины.
Теперь аккуратно притачиваем бейку на машинке, следя при этом, чтобы она притачалась и снаружи, и изнутри. Треугольник в низу разреза прострачиваем дополнительно:
Вот, что получилось:
Осталось притачать бейку по срезу горловины, оставив с двух сторон свободные концы для завязок (по 25-27 см с каждой стороны). Кончики бейки я заправила внутрь.
Как видите, все достаточно несложно, но результят порадовал уже нескольких моих маленьких клиентов (точнее, их мам и крестных).
Очень надеюсь, что этот мастер-класс будет кому-то полезен 🙂
Хочу сказать, что это был мой дебют в публикациях на Ярмарке, и очень надеюсь, что мой первый блин не совсем комом. Ну а как он получился — судить вам. С благодарностью приму и положительные и критические отзывы! Первый раз решила поучавствовать в конкурсе, поэтому, если вам понравилось, проголосуйте, пожалуйста, буду очень признательна 🙂
Источник
Шьем крестильное платье для девочки возрастом 2 года
Делюсь с вами историей создания крестильного платья, которое сшила для своей дочки.
Пересмотрев все возможные варианты, решила, что наряд будет состоять из двух частей:
1 — нижнее платье, которое представляет собой удлинённую маечку, чуть расклешенное к низу (ткань — кулирка 100% х/б) внизу украшено кружевом.
2 — верхнее платье, с юбкой над животом, рукавом-фонарик и застёгивающееся сзади на 4 пуговицы (ткань — Деворе (это 100% хлопок с вытравкой)).
По результатам проделанной работы хочу сказать, что ткань Деворе в шитье оказалась очень привередливой (как марлёвка): чуть потянешь и ткань «ползёт», под лапкой «вихляет, скользит» (чтобы прошить ровную строчку, шила на минимальной скорости — отсюда и вышли 2 дня работы). Учитывая подвижность детей в этом возрасте, платье (из этой ткани) нужно шить посвободнее, и резинку рукава тоже. Или, как вариант, взять для верхнего платья более плотный хлопок (Шитьё).
И процесс:
Первое, что необходимо сделать перед раскроем ткани — выровнять ткань по нитке! Для этого вытягиваем нитку по всей ширине полотна (обычно ширина составляет 140-220см в зависимости от вида ткани) и отрезаем по этой метке. Этот старый добрый способ поможет в дальнейшем избежать перекосов.
Второе, так как ткань содержит натуральные волокна, то после стирки неприменно будет усадка ткани. Именно поэтому ткань нужно увлажнить и отутюжить до раскроя! Я обычно стираю на «деликатном» режиме на 40 градусах + даю просохнуть + утюжка.
Специально выкройку я не строила. Взяла за основу дочкино трикотажное платье, а точнее: высоту полочки, глубину проймы рукава и горловины. К мерке «обхват груди» я добавила 2см (на свободу облегания) и ещё 2см (припуски на швы). И того вышло 53 см + 2 см + 2 см = 57 см (и их в итоге оказалось недостаточно; для свободы облегания нужно ещё минимум 3-4см! Учтите это!) Высоту полочки сделала 20см. Выкроила прямоугольник 20*57 см и сложила ткань таким образом, чтобы срезы были по центру спинки (внахлёст по 0,7-1 см — это наши припуски на обработку швов). А затем вырезаю проймы рукавов и горловину. Ещё нужны полоски 20*2 см (2 детали) — для обработки среза спинки.
И ещё фото со схемой раскроя ткани: юбка (36 *148 см), топ (20*57 см), рукава (20*44 см) — 2детали, полоски для обработки среза спинки 20*2 см — 2 детали:
Выкроила рукава и прямоугольник юбки:
Заложила складки на рукава и юбку:
1 — складки на рукавах: измерила дугу проймы рукава, сложила деталь рукава пополам и отметила середину, от середины начинаю формировать складки сначала в одну сторону затем зеркально в другую сторону от центра, не забывая, что длина втачиваемой части рукава в итоге должна совпасть с длиной проймы рукава (с припуском на швы я не стала заморачиваться, ведь на обеих деталях по одному шву). Складки скалывала булавками. Зеркалим складки на второй рукав и скалываем.
2 — складки на юбке: я решила делать бантовые складки. Определилась с их количеством (15 для этого платья оказалось оптимально). Теперь полотно юбки нужно распределить так, чтобы длину 148 см уместить в длину 55 см:
55 см /15 складок = 3,67 см — это длина одной складки на платье.
3,67 см * 3 = 11см — это количество ткани, которое нужно на складку без зазоров.
(148 см — 2 см припуск на шов) /15 складок = 9,73 см — это фактически максимально возможное количество ткани, которое мы можем потратить на одну складку.
Теперь становится видно, что 9,73 см никак не хватит на плотную складку, ведь у нас нет 11 см. Поэтому складки будем формировать с зазором из имеющихся 9,73 см ткани, мы 9 см пустим на складку, а оставшиеся 0,73 см — сформируют зазор между складками: 9см /3 (складка) + 0,73 см (зазор) = 3,73 см, что почти равно 3,67 см (расчетная складка). Формирование и скалывание складок юбки потребует немало времени и терпения.
Прокладываем на машинке скрепляющую строчку по складкам юбки (но иголки я не вынимала, это помогает фиксировать потом юбку к топу перед стачиванием на оверлоке).
Стачиваем плечевые швы топа на оверлоке (я ещё обычно прокладываю строчку на машинке для фиксации шва к топу).
Стачиваем рукав по длине на оверлоке. Обе детали.
Проверяем совпадает ли длина проймы рукава с длиной втачиваемой части рукава, если есть расхождение, то корректируем складки. И втачиваем рукава.
Срез спинки закрываем как при работе с бейкой: к срезу топа прикладывам полоску ткани 2*20 см лицом к лицу, прокладываем строчку, выворачиваем нашу «бейку» на изнаночную сторону, утюжим шов и прокладываем строчку в 1-2 мм от края, затем подворачиваем свободный край бейки внутрь и прокладываем параллельную строчку. На этой стороне будут пуговицы.
Второй срез спинки обрабатываем аналогично, только между топом и «бейкой» размещаем петельки (петельки должны смотреть от среза в сторону рукавов, а верхняя петелька должна отступать от горловины на 1-1,5 см — ведь горловину мы ещё не обработали). Так теперь выглядит спинка.
Обработаем горловину. После примерки я углубила вырез горловины ещё на 3 см. Я обработала также как и срезы спинки. Отрезала ткань длинной горловины + 3 см и аккуратненько прошила. Так как выкроить «бейку» как полагается под 45 градусов у меня не позволял остаток ткани, то я кроила по прямой, и чтобы зона воротника не начала сильно топорщится, я делала минимальную ширину обтачки. Если Ваша ткань позволяет, то делайте по правилам, результат будет лучше чем у меня!
Прикалываем юбку к топу от центра к краям (на это стоит потратить время).
В ходе примерки топа, решила сделать баланс по спинке (убрать по низу спинки в сторону рукава клин 2 см).
Так посадка лучше.
Если всё сошлось стачиваем на оверлоке топ и юбку.
Теперь стачиваем на машинке задний срез юбки на расстоянии 1 см от края не доходя до топа 8-10 см. Разутюживаем шов на две стороны, подворачиваем края внутрь, утюжим.
Прокладываем строчки с отступом 1 мм от свободного края.
А теперь рукава.
Замеряем обхват руки ребёнка. И смело прибавляем 4-5см! Чтобы ничего не давило. Сшиваем заг-загом.
Вшиваем резинку в рукава. Я это делала на рукавной платформе, завернув резинку в рукав. Если вы будете делать также, то шить придется очень медленно, и очень-очень аккуратно распределять ткань и резинку, так как есть большая, очень большая вероятность испортить ткань. Резинку выбирайте максимально нетугую, легкорастяжимую.
А дальше, самое приятное! Украшаем платье кружевом и подшиваем подол.
Подробно останавливаться на нижнем платье не буду: шила как обычную маечку из кулирки, а низ украсила кружевом.
Надеюсь мой рассказ вам окажется полезен.
Спасибо, что дочитали до конца 🙂
Источник
