Как сделать фигуры для вейк-парка
Решив построить для своего парка фигуры, я очень много и долго искал любую полезную информацию на просторах интернета и написал эту статью чтобы поделиться собственным опытом, рассказать о проблемах, с которыми пришлось столкнуться, и о своих ошибках, которые допустил при изготовлении фигур для вейк-парка.
Один из самых популярных вопросов, который задавали мне посетители парка с первого дня открытия: «а когда вы поставите фигуры?» На что я всегда отвечал – никогда. В первую очередь потому что мой личный опыт паркового катания был нулевой, и к тому же как бы красочно и легко не смотрелись трюки выполняемые на фигурах, перед ними всегда стоят десятки смачных уборок и сочных синяков.
Но однажды я всё же решил на себе испытать всю прелесть «фигурного катания». Гулять, так по полной, — и за новыми ощущениями я поехал в вейк-парк «WAKEEXPERIENCE» в Игоре.
Утро буднего сентябрьского дня порадовало отсутствием очереди, мы были не первые, зато выдалось время поразмять мышцы и осмотреться. На такой, с виду не длинной трассе, фигур было как шпрот в консервной банке. Глаза загорелись и сразу захотелось отжечь что-нибудь крутое с кикера — тантрум, ну или как минимум трёшку, на видосах в ютубе это выглядело так легко и просто.
Переодеваясь в небольшой раздевалке-аквариуме я счёл ненужным натягивать гидрокостюм ради двух сетов по 15 минут, так что надел шорты, напялил жилет, шлем и пошёл впрягаться в доску.
По очереди передо мной катала девушка, которая достаточно умело и непринужденно жбахала с фигуры на фигуру. Наблюдая за её каталкой я не заметил как пролетело время и подошла моя очередь. C огнём в глазах я приготовился жечь по полной. Старт… и при первой попытке взять кикер выяснилось, что зарезаться перед фигурой не стоило как для флэтового трюка. Те бесконечно длинные секунды, которые я провел вверх ногами на высоте трёх метров, вбросили мне столько адреналина в кровь, что можно было бы построить небольшой кирпичный загородный дом. Приводнение было очень запоминающимся, и первая мысль, которую пришлось основательно обдумать – раз я еще живой, а не пора ли мне уже домой? Но эта мысль была секундной слабостью, так как убиваться приехал я до конца …
Труба пугала своей высотой и расположением под стойку регуляра, и у меня не возникало даже мысли хоть разок попробовать заехать на неё, а вот низенький, как мне показалось «детский», слайдер прям манил своей игрушечностью. Вот его я решил и покорить. Небольшая зарезочка и опаньки – я уже верхом, но что за дела, доска идёт не по заданной траектории, натяжение фала в руке стягивает с фигуры и вот они булки в шортах и вот он угол бокса.
Достаточно быстро мой сет пролетел, за ним и второй, на теле закончились места для инъекций боли, но при этом я ничуть не устал и ни капельки не накатался, и вот тогда у меня возникла в голове мысль сделать у себя в парке фигуры, чтобы научиться кататься и совершать трюки на них самому. И только набив собственных шишек и поняв как надо, а как не стоит, сделать процесс обучения для посетителей WonderWake максимально безопасным.
Выслушав несколько грустных историй о том, как райдеры заезжают вейкбордом под раскачивающуюся на волнах фигуру, я задался вопросом как плавающую на поверхности воды конструкцию сделать максимально устойчивой (чтобы её не раскачивало на волнах, создаваемых райдером). Поразмыслив, решил варить фигуры с большим водоизмещением, большой вес достигался за счёт того, что силовой каркас я изготавливал из стального уголка 50х50х4мм и обшивал водостойкой 10мм фанерой. Сейчас, смотря на фигуры ведущих российских производителей Вертиго и Кингвинч, понимаю что это, возможно, было лишним, достаточно было просто использовать хорошие якоря (тяжёлые), чтобы жёстко зафиксировать лёгкую фигуру в необходимом месте, растянув её оттяжками, и максимально заглубить места для заезда.
К кикеру вопрос был только один — какой у тебя должен быть радиус чтобы не пуляло в небеса. Не дождавшись от него ответа, решил остановится на прогибе в 8 см на 4 метра, но по мере изготовления фигуры используемый материал и небольшой навык в сварочных работах скорректировал хотелки до 4 см.
Для того чтобы заезд на кикер был более предсказуемым, я отступил метр от края, а оставшиеся три метра одной из полок уголка надрезал с шагом 10 см, приподнял уголок за один край на высоту 1,4 метра (в дальнейшем по мере прикатки кикера было принято решение его целиком притопить до одного метра над водой, для уменьшения при приводнении нагрузки на колени), точечно в местах распилов прихватил сваркой, померил, получилось как и хотел ровно 8 см. А дальше отсутствующий опыт в сварке таких конструкций дал о себе знать. Заваривая пропилы я, находясь в сварочной защитной маске, не обращал внимания что уголок деформируется стягиваясь в местах сварки и выгибается в обратную сторону, так что под конец сварки прогиб был минус 6 см.
Пришлось всё повторять по новой, с фиксацией заготовки к другим уголкам, но это всё равно не позволило сохранить заданный радиус. После сварки всех пропилов заготовка, освобожденная из оков прихватов, меняла форму, но уже не так значительно. Потратив 5 кг электродов, кучу кругов для болгарки и два целых рабочих дня удалось сделать три одинаковые формы поверхности заезда кикера. Вся остальная часть фигуры была сварена уже за день и сложность была только в низкой температуре воздуха (-10 градусов) и в тяжести самой конструкции.
Фигура варилась под размеры приобретенного полипропиленового листа 2000х4000х10, чтобы исключить стыки пластика на заезде. Вес этого листа около 80 кг. Из плюсов – его относительно не высокая стоимость. Большой минус полипропилена как материала – сильное расширение/сжатие при нагреве/охлаждении и его мягкость (вязкость). Для того чтобы он не ввалился ямами в решетку каркаса, всю площадку заезда предварительно перед укладкой листа я застелил влагостойкой фанерой 10мм, фиксируя её к металлокаркасу на болты с потайными головками, а к фанере уже прикручивался полипропилен мебельными болтами, высверливая углубления в полипропилене под шляпки болтов.
В первый же сезон полипропилен на солнце выгнуло небольшими волнами, но не во внутрь, а наружу. Это нисколько не мешало скользить по трамплину на вейкборде, но в следующем сезоне я решил удвоить число мест, в которых лист пластика крепится к фанере, и волны стали практически не видны.
Для придания фигуре положительной плавучести использовался экструдированный пенополистирол Пеноплекс 1185х585х100 (он не крошится, не набирает воду и его удобно нарезать и крепить). Застелив им всю площадь нижней части фигуры, притянул к каркасу фигуры шпилькой М8 мм через 35ый уголок.
В качестве якорей использовался ФБС 6-3-2, 4 штуки. Спуск якорей на места и установку самой фигуры производил зимой, пропиливая в необходимых местах во льду отверстия цепной электропилой. В бетонных блоках пробурил отверстия и продел сквозь них петлей стальной трос диаметром 6мм, для надежности и долговечности крепления троса к якорям.
К этому стальному тросу закрепил трос оттяжки на фигуру и поплавок местонахождения якоря. Четыре якоря установил по углам на удалении от кикера на 6 метров, чтобы можно было выбирая или подтравливая оттяжки корректировать положение фигуры в дальнейшем.
Теперь про трубу. В голове стояла задача сделать снаряд который будет одинаково интересен как для новичков, так и для желающих отточить свои навыки. Мысли о слайдере, даже о самом низеньком, напоминали мне о моих ссадинах и синяках, полученных при первом опыте в Игоре, так что было решено от него пока отказаться.
И после долгих поисков была найдена на просторах интернета двенадцатиметровая ПНД труба с внешним диаметром 550 мм, но не такая, которые продаются во всех строительных магазинах. Труба была тоже гофрированная, но внутри и снаружи на гофру нанесено жёсткое бесстыковое покрытие делающее ее гладкостенной. Преимущества такой трубы в том, что при своей длине 12 метров и высокой жесткости на сгиб и деформацию всего 4 см на 12 метров, она весит около 90 кг и имеет положительную плавучесть.
На всю длину трубы я сварил металический каркас жесткости (сороконожку) и обшил его водостойкой фанерой 8 мм. В «рабочем» положении (фигура установлена и зафиксирована растяжками на месте) эта юбка на 50 процентов погружена в воду и не дает возможности при любом раскладе и уборке уехать доской под трубу.
Крепления сварного стального каркаса к трубе осуществлял засверливая насквозь стенки трубы и притягивая сварной каркас болтами М12 через стальную ленту 4х40.
. 
Заезд на трубу сделал только с одной стороны под стойку гуффи. Каркас для заезда сварил из уголка 50х50х4 и прикрутил к трубе болтами. Чтобы не смять гофру, в качестве шайб использовал куски просверленной стальной ленты 4х40.
Для придания трубе хорошей устойчивости применил технологию используемую в яхтостроении — большой вес (в моем случае это стальной пруток диаметром 100 мм и длинной 1,5 метра) жёстко закреплен к металлокаркасу трубы на максимально возможное расстояние (чем глубже и дальше от трубы груз, тем меньше необходим его вес).
Всю пустоту металлокаркаса «сороконожки» под трубой заполнил пенополистиролом 50мм в несколько слоев. Получилась неваляшка, которая не только не вращалась при нахождении на ней, но и не тонула под райдером, за счёт большого водоизмещения.
Весь сезон 2018 года и труба, и кикер пользовались большой популярностью, к трамплину были претензии только у опытных райдеров – маленький радиус и не удобное положение на воде (кикер установлен параллельно тросу лебедки). Для новичков же эти минусы были плюсами — понятная траектория движения и предсказуемость вылета. Труба стала излюбленным снарядом у сноубордистов, ребята оттачивали на ней парковое катание, ведь падения в воду не сравнимы по жёсткости с падениями на ледяном склоне, а значит можно экспериментировать и поставить к зиме из трюков что-то новенькое.
Источник
Как установить крепления на вейкборд
После того, как вы стали обладателем комплекта для вейкбординга своей мечты, у вас, возможно, возникнет немаловажный вопрос — как правильно установить крепления на вейкборд?
Это совсем несложно сделать самому, однако если вы спросите совета у катающихся, то вероятнее всего в ответ услышите “ставь, как удобно!” без каких-либо пояснений. Большинство и правда сначала ставят крепления по наитию и в лучшем случае перенастраивают уже по мере катания. А иногда и вовсе оставляют так, как есть.
К сожалению, неправильная постановка ботинок иногда приводит к довольно серьёзным травмам, так что давайте всё-таки разберемся, что к чему.
Для чего нужно понимать, как устанавливать крепления на вейкборд? Дело в том, что при выполнении трюков (даже если это ваш первый рейли или первый заезд на кикер), каждое приводнение — это, по сути, удар, и мы стараемся эти удары сгладить за счёт приземления на согнутые в коленях ноги. Ваша цель — это найти такое положение ног, при котором на приводнениях спина, тазобедренные суставы и колени испытывают наименьший стресс. То есть нагрузка распределена равномерно. Кроме того, нагрузка на каждое колено должна быть равномерной и не смещенной только в одну сторону. Слово “мениск” появляется в лексиконе вейкбордистов всё чаще, поэтому лучше с самого начала бережно относиться к своим коленям.
Иногда встречаются советы по установке креплений для начинающих асимметричным способом — когда одна нога (передняя) больше развернута по направлению движения, и крепления смещены к хвосту доски, вес райдера получается тоже смещён к хвосту доски. На наш взгляд, это тупиковый вариант, ведь практически после первого сета вы уже будете учиться ездить в свиче (то есть не в своей стойке), а следовательно у вас должна быть возможность равноценно работать в двух положениях. Поэтому мы рекомендуем сразу ставить крепления симметрично: расстояние от центра доски одинаковое, углы разворота тоже одинаковые.
По ширине доски
Крепления должны стоять по центру относительно ширины доски. То есть от носа крепления до переднего канта расстояние должно быть такое же, как от пятки ботинка до заднего канта. Опять же, для симметрии и равномерного распределения веса.
Если крепления установлены слишком узко, то доска будет вести себя нестабильно, слишком широкая стойка даёт больше контроля над вейкбордом, но повышает риск травм.
Встаньте на вейкборд по центру, ноги на ширине плеч. Сдвиньте ноги наружу на расстояние равное ширине стопы. Это положение можно считать усредненным удобным положением ног.
Еще один вариант узнать комфортную ширину своей стойки — это встать на пол, поставить ноги на ширину плеч и подпрыгнуть. Расстояние между стоп после приземления и будет искомой величиной.
Теперь ставим на вейкборд ботинки, симметрично относительно центра доски. Расстояние между ботинками — это ширина стойки, и подгоняем под отверстия закладных. В спорном случае сдвигаем ботинки в направлении более широкой стойки.
Возможна еще более точная настройка: У каждого человека уникальное телосложение, но существует три основных типа “строения ног”. Встаньте ровно, ноги вместе. Где ваши колени? Соприкасаются друг с другом, немного смотрят наружу или находятся на небольшом расстоянии друг от друга? От этого зависит ширина стойки. Если колени соприкасаются, то возможно стойку стоит чуть сузить, если смотрят наружу, то чуть расширить. Смысл в том, чтобы тазобедренные суставы, колени и стопы находились примерно на одной линии.
К слову, если вы катаетесь за катером, то ботинки можно поставить чуть шире, поскольку движение волны очень неравномерно и широкая стойка дает больше стабильности. Но тут важно не перестараться.
В последнее время появилась мода на очень широкую стойку, особенно среди тех, кто катается в парке по фигурам. Да, с такой постановкой больше устойчивости и проще задавать вращения на фигурах, проще давить стильный пресс, но при приземлениях после мощных вылетов есть бОльшая вероятность травм.
Для начала устанавливаем крепления под углом 10-15 градусов, болты закручиваем несильно, возможно придётся перекручивать по мере настройки. Встаём в ботинки и глубоко приседаем — пятки не поднимаем, а попа остается над доской. В этом положении у вас не должно быть дискомфорта, ступню и колени не должно выворачивать. Если есть какие-то неудобства, чуть измените угол и попробуйте еще раз.
Чем шире ваша стойка, тем больше угол разворота креплений. Тогда при согнутых коленях ваши коленки будут направлены параллельно стопам, а значит не будут возникать некомфортные скрутки в суставах.
Важно! Перед тем, как вы начнете крепить ботинки к доске обязательно убедитесь в совместимости болтов с закладными! Об этом мы уже писали, но на всякий случай повторим снова.
На вейкборде есть закладные — как правило это 6 (или 4, или 8) отверстий, но иногда под закладные делают полозья. Чем больше дырок, тем больше у вас возможностей настройки стойки. Практически у всех вейкбордов с 2012 года метрическая резьба закладных М6 и подходят к ним болты с такой же резьбой М6. Помимо резьбы, обратите внимание на длину болтов. Если слишком короткие — поменяйте, если длинные, то можно подложить шайбы под головки винтов. При установке несовместимых болтов можно повредить закладные и, соответственно, доску!
Ни в коем случае не пользуйтесь шуруповертом при установке креплений! Только отверткой. Так вы сможете понять и почувствовать, если что-то пойдет не так. Кроме этого, не все отвертки подходят для установки креплений для вейкборда. Самый распространенный вариант — с размером шлица PH3. Использование неподходящей отвертки не позволяет плотно затягивать крепления и приводит к порче болтов.
После того, как вы определили, как установить крепления, закручиваем болты достаточно плотно, но без лишних усилий. Старайтесь проверять их перед каждым катанием и при необходимости затягивать. Как правило, в вейк-парках есть отвёртки, но на всякий случай лучше держать свою в запасе.
Основные параметры при установке креплений на вейкборд — это ширина стойки и углы разворота. А главная задача правильной стойки — это снизить вероятность травм и усталость суставов.
Когда вы наконец прикрутили крепления на доску, не спешите сразу на воду ставить крутые трюки. Встегнитесь в доску, поприседайте, поперекатывайтесь в приседе с ноги на ногу. Проверьте ещё раз — всё ли удобно? В первый заезд на воде прикатайтесь немного, начните с базовых элементов. Всё ок? Тогда — катать и ставить новые трюки!
Источник
