Крепление фонаря для подводного ружья своими руками

Крепление фонаря на ружьё для подводной охоты.

Поставленная задача: закрепить фонарь Скорпион ThruNite на гидропневмат, сделанный Валентином. При этом вариант с изолентой и хомутами не рассматривался в принципе.

Цель ясна, приступаю к разработкам. На ружье мной установлен пенопластовый поплавок, толку от него практически никакого, но приклеен он хорошо и вроде как не мешает. Что бы вся конструкция меньше парусила, фонарь следует крепить ближе к ручке, не упуская из внимания тот факт, что при этом сам ствол ружья будет отбрасывать тень в световом пятне фонаря. Между фонарём и ружьём лучше не делать сплошной проставки, что бы оставить щель для свободного прохода воды, это так же снизит парусность всей конструкции. Крепить я решил к поплавку через две проставки.

Рассчитать размер проставок, зная размеры поплавка и фонаря было не сложно.

В качестве материала для проставок я выбрал полиуретан, этот материал, на мой взгляд, наиболее подходит для данной цели. Он легко обрабатывается, эластичен при любых наших температурах, водостоек, не боится механических повреждений сам и выступая за размеры фонаря будет в той или иной мере предохранять его от механических повреждений.

Полиуретан обрабатывается на наждаке или ножом. Отверстия обрабатываются крупной наждачной бумагой, накрученной на круглую палку или кусок трубы подходящего размера.

Отверстия в полиуретане для крепления его к ружью и крепления к нему фонаря делаются любым пробойником, предназначенным для этой цели. Это либо заточенная трубка, либо, как в моём случае, специальный девайс немецкого производства.

В поплавке на моём гидропневмате линь проходит в ПВХ трубке, по этому не боясь сильно его повредить я просто проделал отверстия для крепления проставок крестовой отвёрткой, потом прошёлся свёрлышком нужного размера и вставил с натягом трубочки ПВХ, что бы в дальнейшем клипсами закремить в них проставки.

Для крепления фонаря к проставкам я решил использовать резину из защитных высоковольтных перчаток, она наиболее подходит по своим характеристикам, хорошо тянется и не дубеет на холоде. Отрезал полоски, отмерил длину и тем же пробойником сделал выступы для фиксации на концах.

Вставил концы резинок в проставки, проставки в свою очередь клипсами прикрепил к поплавку на гидропневмате и дело сделано.

Вытащив клипсы можно легко снять крепление с ружья.

Сам фонарь можно, при необходимости, снять и установить прямо на плаву без особых усилий.

На всё-провсё ушло часа три времени.

В итоге я получил крепкое и эластичное, легкосъёмное крепление на ружьё для фонаря.

Испытания проводил зимой, 9 декабря в Морквашах. Вода 0,7 градуса, воздух 5-7 градусов мороза. В воде всё отлично и очень удобно, на воздухе в мороз резина не потеряла эластичность, фонарь, при желании можно снять и взять в руку.

Источник

Как сделать подводный фонарь своими руками: подробная инструкция

Существует масса людей, увлекающихся подводной охотой, и делают они это не всегда в тёплых экваториальных морях, где даже на большой глубине довольно светло.

Есть любители речной охоты в мутной холодной воде. В данном случае обойтись без хорошего фонаря практически невозможно.

Можно ли сделать самому?

Конечно, можно купить готовый фонарь в специализированном магазине, но подобрать нужную модель по интенсивности и цвету луча, а также ёмкости батареи не всегда удаётся. Вызывает сомнение и водонепроницаемость изделия.

Сломавшийся на глубине прибор – это однозначно испорченный отдых. Вот и делают умельцы фонари своими руками. В них они уверены на все 100 %. Для изготовления необходимо следовать определённой инструкции.

Процесс изготовления фонаря для подводной охоты

1. Для начала нужно изготовить корпус будущего фонаря. Лучше всего взять для этого квадратный алюминиевый профиль. Этот металл прочный и лёгкий. Бывает, что используют алюминиевую трубу, но в этом случае потребуется дополнительное устройство для нарезания резьбы и трудоёмкий процесс по изготовлению крышки. От профиля надо отрезать 20 см и зачистить края.
2. С одной стороны на профиль устанавливаются светодиод и линза. Обычно используется диод MT-G2 или его аналог мощностью 100 ватт и не меньше 2 000 люменов. Линза используется обычная в квадратном корпусе. Крепится она со светодиодом к корпусу фонаря с помощью эпоксидного клея. Для лучшей гидроизоляции клей заливается густой, и его слой при этом должен составлять 3–5 мм.
3. На другой стороне корпуса фиксируется квадратная рамка, изготовленная из уголка. Уголок нужно нарезать таким образом, чтобы при склеивании его кусков получился квадрат, который можно прочно надеть на конец корпуса. При этом корпус и рамка должны выровняться краями так, чтобы получился паз между корпусом и квадратом. В этот паз вставляются болты М4 или М6 шляпками внутрь, а их резьба должна торчать над краем корпуса. После этого весь паз заливается эпоксидным клеем.
4. Из листа алюминия или жести толщиной не меньше 3 мм изготавливается ровный квадрат таких размеров, чтобы он перекрывал квадратный паз из уголков на конце корпуса. В нем делаются отверстия, в которые должны проходить болты крепления, вклеенные в паз. Для герметичности между пазом и крышкой вставляется прокладка, вырезанная из листа резины.
5. Элемент питания представляет собой собранный в схему аккумулятор на 12 В и 2000–3000 А, преобразователь питания из 12 В в 32 В, так как светодиод на 100 Вт работает только от такого напряжения. Подобный преобразователь можно купить в любом магазине радиодеталей или заказать в интернете. Последним присоединяется выключатель. Он представляет собой такой элемент, как магнитный геркон. Продаётся в магазинах электротоваров и нужен для того, чтобы включать фонарь, не открывая его корпус.
6. Включённые в последовательную схему элементы – аккумулятор, преобразователь, геркон – помещаются в корпус, который герметично закручивается. На корпус фонаря снаружи напротив геркона надевается резиновое или пластиковое кольцо с магнитом. При его приближении к геркону фонарь будет включаться, а при отодвигании в сторону – отключаться.

Крепление для ружья

Изготовить крепление фонаря к ружью можно из пластиковых хомутов для труб. Нужно взять 2 таких кольца подходящего для ружья диаметра и прикрепить их к корпусу фонаря.

Делается это с помощью привычной уже эпоксидки.

Полезное! Клеить их нужно таким образом, чтобы кольцо с магнитом для включения фонаря легко двигалось по корпусу, а винты крепления хомутов в застёгнутом состоянии были свободны от клея.

Любой ныряльщик может купить готовый фонарь для подводной охоты в магазине. Но если его изготовить самостоятельно, то можно изменять его характеристики так, как удобно самому охотнику. Кроме того, изготовитель прилагает большие усилия, чтобы сделать его качественным и долговечным, чего нельзя сказать о покупных моделях.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео про самодельный подводный фонарь:

Источник

Подводный фонарь своими руками (подводная охота)

Всем доброго времени суток!) Сразу скажу, что из реально нужного в этом рассказе только схемы(и то не факт). Появилось желание рассказать о очередной самоделке связанной с подводной охотой. В дни безделья (нет) захотелось мне заполучить себе второй фонарь для подводной охоты, что-то менее габаритное, нежели мой Technisub Lumen и с светодиодами (переделывать люмен не хочу, нравится использовать его в дневное время суток для высвечивания щелей и коряг). Как известно, цены на подводные фонари всегда «кусались», да и нет на рынке того, что соответствовало бы моим нехитрым требованиям.)))

Сразу хочу оговориться, что подобную конструкцию может сделать каждый, имеющий под рукой паяльник, и не совсем уж кривые руки.

Покопавшись немного в своем хламе был найден подходящий алюминиевый корпус с линзой и площадкой под светодиод, которая плотно вкручивается в корпус, тем самым неплохо отводит тепло от светодиода (понятия не имею откуда он, ХД)

На фото корпус справа:

После чего был куплен простенький светодиод на 3W (можете ставить на 1W, будет дольше работать от одного элемента питания и меньше греться, что не особо важно под водой), кнопка с фиксацией и всеми любимая плата зарядки TP4056 с защитой, заряжает литий-ионный аккумуляторы до 4,2V, имеет защиту от кз и переразряда (вырубает питание при 2,5V) Даташит найти не проблема. Драйвер для светодиода у меня был, в ином случае его можно либо купить, либо сделать из микросхемы стабилизатора тока AMC7135 (или нескольких) и парочки конденсаторов. Даташит на схемку есть в открытом доступе. Данная микросхема ограничивает ток 350мА, а также с ее помощью становится возможным использование ключей(кнопок) без нагрузки, например сенсорной кнопки TPP. Путем запараллеливания микросхем можно увеличить ток (1*350мА, 2*350мА, 3*350мА и т.д.). На одноватный светодиод хватит 1 схемы, на трехватник — 2. Конденсаторы, изображенные на схеме можно не использовать при коротких проводах между светодиодом и драйвером (менее 5 см).Также можно использовать не два, а один конденсатор (после светодиода). Паять схемы советую на чем-нибудь хоть как-то отводящем тепло, кусочка фольги будет достаточно. Схема:

и схемка с маркировкой входов(на предыдущей: правый контакт -VDD(+), средний — земля(-), левый — out. :

Было два варианта: сделать аккумуляторы сменными, а их зарядку вне фонаря: или с не снимаемым аккумом и зарядкой в самом фонаре. Схема варианта с платой зарядки в фонаре ниже:

Несколько проблем было при сборке, ибо места в фонаре впритык. Внутренности фонаря с платой зарядки внутри:

Мной был выбран вариант развития событий с внешней зарядкой и сменными аккумами по нескольким причинам: возможность смены аккумуляторов в перерыве между охотой, а не долгой зарядки, что особенно актуально при дохлых аккумах); намного упрощается сборка и запихивание в маленький фонарь всего что нужно: банально, разъем зарядки от платы пришлось бы перепаивать на проводках, т к к ней не пролазил провод зарядки, хех.

Фото варианта фонаря с сменными аккумуляторами в разобранном виде:

Светодиод на матрице и площадкой, мега удобно вкручивающейся в часть корпуса фонаря (я посадил на термопасту еще), также, за счет этой алюминиевой площадки есть возможность менять фокусное расстояние до линзы и настраивать луч фонаря :

К драйверу припаяна пружина в которую «втыкается» (+) акккумулятора 18650, а к минусовому выходу драйвера был припаян провод с кнопкой на конце, которая прижимается к минусу аккумулятора контактом при закручивании задней крышки фонаря. :

Далее оставалось только все собрать и герметизировать, благо автогерметик всегда есть в холодильнике ХД. Герметиком были промазаны все резьбы, кроме резьбы задней крышки, через которую осуществляется доступ к аккумулятору. Между внешней и внутренней частью кнопки на герметике была помещена прокладка, а отверстие внешней кнопки, как и резьбу задней крышки на всякий случай было решено смазать какой-нибудь водоотталкивающей смазкой.

Стоит сказать, что живого аккумулятора 18650 хватает +- на 3-4 часа работы трех ватного светодиода без существенной потери яркости, в случае с одно ватным эта цифра увеличивается на 50-60%.

Вот что получилось в сборе(слева второй подводный фонарь):

По поводу того, как же он светит прилагаю фото луча (который можно настроить сменой линз или изменением фокусного расстояния)

Стоит сказать, что камера не особо передает яркость, ореолы и т д, но по опыту подводной охоты могу сказать, что такого света без проблем хватит для ночной охоты, если у вас, конечно, нет задачи осветить все дно и распугать всю рыбу))) (сугубо мое мнение) Мой вариант: данный фонарь на ружье, а люмен — в руку.

Найдены возможные дубликаты

проще конечно, в какой-то мере, неплохой вариант фонаря вы, кстати, предложили, но почему не сделать простенький фонарь по копеечной стоимости самому？ +-200р, вечер работы и фонарь готов, тем более есть что-то в том, чтобы сделать самому. а если вы хотите програмируемые режимы и т д, то это тоже можно сделать, не проблема) каждому свое

а не проще было купить. купил себе Armyteck Viking v2 pro 1100 программируемые ражимы свечения шикарный. на максималке 1 акума хватает минут на 20-30. обычно на 700-400-200 лменах этого хватает на гдето на часа 2-3 активного, а так пользу его еще на страйкболе тоесть на ночную фазу в 300 люмен хватает на всю ночь

Чиво Чиво? купить за 5+ тыщ какой-то там в2про вместо Д170 или япарда?
Зачем? Чтобы что?

проще конечно, в какой-то мере, неплохой вариант фонаря вы, кстати, предложили, но почему не сделать простенький фонарь по копеечной стоимости самому？ +-200р, вечер работы и фонарь готов, тем более есть что-то в том, чтобы сделать самому. а если вы хотите програмируемые режимы и т д, то это тоже можно сделать, не проблема) каждому свое

Фонарь с литофанией

Давным-давно хотел рассказать про то как делаю (а точнее делал) фонарики на заказ при помощи 3Д принтера. Надеюсь, кто-то подхватит, улучшит технологию, или даже освоит 3D-печать ради этого 🙂

Году в 15-16 узнал что на 3Д принтере можно делать литофании! — это когда изображение формируется толщиной материала. Светлые участки тонкие, чем толще материал, тем темней. Естественно, просто так такое изображение не увидеть, его нужно просветить.

Сразу же возникла мысль, что можно делать отличную сувенирку! Идея не нова: берем картинку заказчика, наносим её на кружку/футболку/магнитик/камень, получаем бесполезный сувенир. Вот только в случае с литофанией можно же сделать вполне себе нужный предмет интерьера — прикроватный ночник. Осталось все красиво упаковать.

Да, на тот момент подобные светильники уже делались энтузиастами. Но выглядели они как 3Д-печатные прямоугольники со вставками, дешево и совсем не сердито. Колхоз одним словом. Да и размеры их были не особо большими, в интерьере терялись, светили слабо. Хотелось чего-то солидного. И тут, во время очередного похода по всем известному мебельному гипермаркету, мне попался он, фонарь с большими окнами, металл + стекло, белый цвет и почти нормальное название Борбю! Цена только кусалась, но сходу взял аж три штуки, т.к. пахать 100 км за ними студенту не комильфо.

Дальше уже дело техники: прикрутить патрон с диммером и лампа на 15-20 Вт вместо свечи, вставить вставки. Только со вставками столько нюансов. Эх и наэкспериментировался же я с ними! Для себя сделал вывод, что должно быть так:

— хорошие фото и правильный фотошоп с замазыванием фона

— материал белый ПЛА.

— первый слой 0,2, остальные по 0,1 мм

— минимальная толщина 0,4 мм (самые светлые участки)

— всего градаций 14, максимальная толщина: 0,4+13*0,1=1,7 мм

— софт: jpg2stl и слайсил в slic3r

Да, чем больше градаций, тем более похоже на оригинал, но время печати улетает в небеса.

Сделал я таких фонариков штук 20. В основном заказы знакомых + подарки близким. Дальше не пошло. Уж больно дорого они выходили: себестоимость больше 1000р на те деньги, а еще надо за работу ж взять. По меркам маленького городка — дорохо. Да и делать долго: печать одной вставки на старом принтере занимала в среднем 3-4 часа, а их 4 штуки, да еще брак бывает, замотаешься переделывать.

Сейчас у меня дома 2 таких фонарика, в белом интерьере очень даже смотрятся. И функционально! По итогам эксплуатации сделал выводы: 1) вставки деформируются от ламп накаливания. Не сразу. Лампа 20 Вт уже перебор. заменил на светодиодные филаментные, нашел на али димируемые 2) холодный свет лучше.

Источник