Для постройки Системы Непрерывной Подачи Чернил (СНПЧ), на сайте Resetters . com были приобретены собственно чернила WWM – 6 банок 200мл., силиконовый шлейф на 6 трубок и суперавточип SCSI для принтера R 200. ИМХО – не вижу смысла связываться со всякими обнуляторами, ресеттерами и т.п. Для автоматического обнуления уровня чернил в картриджах как нельзя лучше подходит именно суперавточип. Не сочтите за рекламу… Хотя можете. 🙂
Прокладка шлейфа.
Обновление!! Показанный здесь способ прокладки шлейфа вполне рабочий, но не очень удачный (из-за сильного перегиба на 180 градусов). Другой способ рассмотрен на форуме ресеттерс, в топике, где ссылка на этот файл, но дальше по тексту… Не поленитесь, посмотрите весь топик. Много всяких уточнений…
Примерно так располагаются трубки на блоке плюс около 1,5 см входит в картриджи. Можно оставить небольшой запас. У меня черный картридж получился с трубкой без запаса – почти внатяг. Неудобно вытаскивать следующий картридж. Не повторяйте моей ошибки!
Трубки распускаем до начала электрического шлейфа:
Крепим шлейф скотчем к электрошлейфу. Важно, чтобы трубочный шлейф не мешал блоку занимать крайние правое и левое положения! И не очень затруднял движение блока при изгибе. Если это не будет соблюдено, принтер выдаст ошибку!
Дальше прокладываем трубочный шлейф по электрическому не допуская сильного провисания. Закрепляем скотчем:
Выводим шлейф через отверстие в боковой пластмассовой крышке. Можно через уже существующие вентиляционные отверстия, а можно и через специально просверленное:
На фотографиях изображен готовый вариант СНПЧ. Мы же заводим пустой шлейф, до заполнения системы еще далеко!
Описание работы картриджа.
На 100% точность не претендую, но принцип работы примерно такой.
Картридж серии Т048. Снята пластмассовая крышка и срезана герметизирующая пленка.
Картридж состоит из двух камер – верхней (на рисунке красная) и нижней (синяя). Камеры соединены отверстием диаметром примерно 1,5мм(на рисунке – голубой овал, обведенный белым), которое видно, если срезать пленку снизу картриджа со второго от чипа отверстия (на рисунке отверстия – зеленые черточки). Через это отверстие воздух из нижней камеры попадает в верхнюю.
Путь воздуха показан голубой линией. Сначала воздух проходит под пленкой со стороны надписи EPSON , потом по системе каналов (на рисунке – фиолетовый цвет), через резиновый клапан, поджимаемый пружиной – в нижнюю камеру.Когда картридж не в принтере – резиновый клапан закрыт, воздух в картридж не попадает и чернила никуда не деваются. Когда же картридж вставлен в принтер, специальный пластмассовый выступ в блоке надавливает на шток клапана и открывает его – доступ воздуха в картридж открыт.
Смысл модернизации картриджей состоит в блокировании подачи воздуха в верхнюю камеру, для того, чтобы вместо воздуха (за счет создаваемого при печати разряжения) туда поступали чернила.
Путь чернил, по заведенной сверху трубке показан на рисунке красной линией.
Модернизация картриджей.
Картриджи в моем принтере были израсходованы примерно наполовину. Т.к. на сайте производителя чернил написано, что чернила WWM практически идентичны родным и картриджи можно заправлять без промывки, то я их и не промывал. Доставал их из принтера, модернизировал и ставил обратно. На 1 картридж уходило примерно 15-20 минут, поэтому я не боялся засушить головку.
Я написал алгоритм работы на бумаге и во время работы четко следовал его пунктам. Советую сделать то же самое, потому что операцию по модернизации картриджей придется повторить 6 раз, а пункты переставлять местами нельзя!
Начинаем с ЧЕРНОГО картриджа!
1. Ставим картридж вертикально, отверстиями вверх. Залепляем основное отверстие (на рисунке устройства картриджа – номер 4)скотчем, предварительно протерев его тряпочкой (скотч плохо липнет на краску). Прорезаем 2 отверстия (на рисунке – 2 и 3) канцелярским ножом, удаляем кружочки пленки. Внимание – картридж не переворачивать!
В отверстии 2 диаметром примерно 5мм виднеется еще более меньшее отверстие 1,5мм. Это канал поступления воздуха из нижней части картриджа в верхнюю. Любым способом нужно его перекрыть! Существует 2 способа – заклейка и 100% надежный – заплавка. Я плавил, используя для этого минидрель с такой насадкой:
На фото для наглядности показан картридж со снятой крышкой и срезанной пленкой у нижней камеры. Насадка используется для шлифовки чего-либо и имеет поверхность как у наждака. Нажимаем вертикально минидрелью в большое отверстие, пластмасса под насадкой разогревается, начинает течь и заплавляет маленькую дырку. Никакого клея! Вся нижняя камера получается отрезанной от верхней. Воздух вверх не попадает.
Только после этого можно промыть нижнюю камеру от остатков чернил. Вставляем в отверстие 3 специально изготовленный штуцер и шприцом над раковиной промываем нижнюю камеру, пока не пойдет чистая вода.
Штуцер делается из иглы от шприца. Шприц я использовал на 20мл. Достаточно трех промывок таким шприцом и чернил в картридже (в нижней камере) не остается. Выливаем воду, вытаскиваем штуцер, протираем тряпочкой и заклеиваем нижние отверстия скотчем. Все. В картридже чернила остались только в верхней камере. Доступа воздуха туда нет.
Аккуратно срезаем 2 пластмассовые ножки, удерживающие родную платку с чипом.
Вклеиваем – в черный картридж – суперавточип, а во все остальные картриджи потом, когда до них дойдет очередь — пустышки (идут в комплекте с суперавточипом). В принципе, пустышки можно и не вклеивать, надо просто залепить скотчем крайний 7-й контакт. На фото 7-й контакт самый верхний. Заклеивать надо аккуратно, чтобы остальные 6 контактов были работоспособными.
Клей – Моментальный клей-гель КОНТАКТ. В конце статьи даны его параметры. Идеально подошел для всех операций.
Прорезаем паз сверху картриджа
Напротив букв S и O как раз между перемычками удаляется ненужная пластмасса. Получается ровная площадка.
Сверлим отверстие в пазу в верхнюю камеру.
Я сверлил минидрелью сверлом 2,5мм. Идеально подходит под диаметр трубок в шлейфе сайта Resetters .Сверлим аккуратно, чтобы внутрь не попала стружка. Это сделать несложно. Во время сверления я сдувал мелкие частички в сторону, а когда прошел насквозь и вытащил сверло – на картридже осталась одна длинная стружка, уходящая внутрь. Аккуратно достаем ее пинцетом и внутрь ничего не попадает.
Я немного раззенковывал отверстие. Вручную сверлом большего диаметра.
Все это время желательно не трясти картридж.
Ставим картридж в принтер. Не забываем перед этим отклеить скотч с основного отверстия (4). Окончательно отмеряем трубку, отрезаем лишнее и вставляем ее примерно на 1,5см в отверстие. Трубки отмеряем и отрезаем по одной! У каждого картриджа разная длина! Для удобства небольшими кусочками скотча приклеиваем трубки к картриджу, задавая нужный радиус входа внутрь (без чрезмерных перегибов).
7. Заклеиваем клеем-гелем КОНТАКТ.
После 6-кратного выполнения всех этих операций у нас получается вот такая картина (пока без чернил в трубках).
Я оставлял сохнуть на сутки. Во время высыхания в клей попадает некоторое количество краски и он немного подкрашивается. Ничего страшного, на прочность шва это не влияет.
Заправка системы чернилами.
Для заправки я использовал шприц с обрезанной иглой (также с иглы были срезаны ребра) и канцелярские прищепки.
Распускаем шлейф до входа в принтер. Еще раз проверяем выходящие трубки. Где какой цвет. Аккуратно вытаскиваем картридж и залепляем выходное отверстие (4) скотчем. Я дополнительно прижимал под скотч палец (заправлял с другом в четыре руки).Присоединяем шприц к трубке. Он садится очень туго. Трубку на иглу достаточно натянуть на 1,5-2мм. После этого медленно начинаем вытягивать поршень и смотим – из картриджа должны появиться чернила. Последний раз проверяем цвет чернил, чтобы ничего не напутать. Догоняем чернила, чтобы осталось примерно 15 см до шприца (в это время заодно контролируем герметичность – чернила должны мгновенно реагировать на движение поршня и если поршень не двигается, то оставаться на месте) и пережимаем трубку канцелярской прищепкой. Пережимаем прямо по чернилам в 20-25 см (примерно) от шприца. Потом вставляем трубку в отверстие в крышке бутылки с чернилами (заранее надо просверлить их – диаметр тот же – 2,5мм, плюс для поступления воздуха воткнуть иглы от шприца со вставленными кусочками ваты) и отпускаем прищепку. Чернила из бутылки влетают в картридж.
Отлепляем скотч и ставим картридж на место. Проделываем это с остальными 5-ю картриджами.
Теперь можно дать принтеру отстояться (я не давал) и выполнить 2-3 прочистки головки (включив помпу трубками). Печатаем тест проверки дюз. Должно получиться следующее:
У меня получилось с первого раза!
Главное аккуратность, последователоность и понимание того, что делаешь!
Вроде все. Все остальные вопросы можно обсудить на www . resetters . com
Я просто немного переиначил идеи и изложил все по порядку и в одном месте.
Информация по клею-гелю КОНТАКТ
СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ
Однокомпонентный клей–гель “КОНТАКТ” на основе этилцианоакрилата с добавлением загустителей, придающих клею гелевую консистенцию, предназначен для быстрого склеивания мягких сортов древесины, кожи, бумаги и картона, ткани, а также металлов, резины, керамики, фарфора, некоторых видов пластиков.
Непригоден для склеивания полиэтилена, полипропилена, силиконовой резины, АВС–пластика. (ПР. АВТ. Насчет этого не знаю, все, что я клеил – все склеилось!)
СВЕРХПРОЧНЫЙ КЛЕЕВОЙ ШОВ
Прочность клеевого шва составляет до 200 кгс/см2 .
СКЛЕИВАЕТ ЗА СЕКУНДЫ
Скорость склеивания составляет 20–30 секунд в зависимости от влажности воздуха и природы склеиваемых материалов.
НЕ РАСТЕКАЕТСЯ И НЕ КАПАЕТ
По консистенции клей–гель «КОНТАКТ» напоминает желе, поэтому Вы сможете наносить строго дозированные количества клея. Очень низкая текучесть, которой обладает клей–гель «КОНТАКТ», препятствует его растеканию, что позволяет использовать его для работ, требующих высокой аккуратности, а также для работы на вертикальных поверхностях.
Процесс полимеризации (образование клеевого шва) у клея–геля “КОНТАКТ” происходит за 20–30 секунд. В течение первых 10 секунд Вы можете корректировать положение склеиваемых поверхностей друг относительно друга, что очень важно при выполнении точных работ.
СКЛЕИВАНИЕ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
Клей–гель обладает способностью заполнять мелкие трещины и зазоры (до 1 мм), поэтому Вам не требуется добиваться идеального прилегания поверхностей друг к другу. Вы также можете успешно склеивать пористые материалы, поскольку клей–гель не будет впитываться в поверхность.
Источник
Форум по СНПЧ: Крепление чернильного шлейфа СНПЧ на принтерах Epson — Форум по СНПЧ
Крепление чернильного шлейфа СНПЧ на принтерах Epson
| Сообщение #1 Отправлено 17 августа 2010 — 10:30 ShadowBat
Оффлайн
Инфо (193)
Сообщений: 193
Регистрация: 10 ноя 07
Репутация: 10
Спец
Надежная и Правильная прокладка шлейфа на принтерах Epson
Правильная прокладка шлейфа — это искусство, сопряженное с логикой и проверенное опытом
1. Зачем нужно правильно укладывать шлейф: (зачем1, зачем2, зачем3) а) такая укладка шлейфа нужна для того, чтобы полностью исключить т.н. гидроудары возникающие при сгибании/разгибании шлейфа, и ударов о корпус при обычной укладке. б) обеспечивается плавный изгиб шлейфа и исключается его замятие и попадание под каретку. в) правильность укладки шлейфа можно проследить по пузырькам (если они есть) в шлейфе: пузырьки должны стоять на месте во время печати. если шлейф плохо уложен, то пузырьки будут колебаться туда сюда на 5-10 мм.
2. Общие принципы прокладки шлейфа. 2.1. Выбор каждого: постоянно ремонтировать либо один раз сделать и спокойно печатать: (выбор1, выбор2, выбор3) Шлейф можно проложить двумя способами, не зависимо от того, картриджная СНПЧ или капсульная, хотя с капсульной это намного легче. Первый. Проложить так, что-бы он цеплялся за выступы на корпусе, стучал по корпусу, перекручивался и рвался. Через недельку, другую, оборвет клипсы, зажует под ПГ, испортит пластину дюз, оторвет энкодер, шлейф лопнет, чернила прольются внутрь принтера. Очень удачный и подходящий способ тем, кто не хочет, не может, не умеет (нужное подчеркнуть) читать. После этого, можно смело заявить на форуме, что СНПЧ — дерьмо, производители принтера — идиоты, на форуме — дебилы. Второй. Проложить шлейф так, что-бы после того, забыть о его существовании. Т.е. есть он где-то там, подает себе чернила из доноров к (ненормативная лексика) картриджам или капсулам, и пусть. Принтер будет работать себе, долго и счастливо. Такой вариант подходит не всем. Редкая птица. простите, не все ходили в школу, и не все научились читать. Я преследую одну цель: сделал один раз, и больше не возвращаешься. Просто печатай и все. Поэтому, любой шлейф — полоска жесткости обязательна. Рассуждая так, можно было и не крепить шлейф скобой, а сделать как в мануале — на двусторонний скотч. Я так и сделал, прилепил на скотч, потянул — скотч отлетел вместе со шлейфом. Ну а там, каждый сам решает, что ему предпочтительнее: спокойно печатать или доставать замявшийся шлейф, когда нужно срочно печатать. Лучше 1 раз сделать качественно для того, чтобы утром включил, целый день работал, а вечером выключил и всё. я пилил и резал не для того, чтобы ставить и снимать СНПЧ каждый день
2.2. Есть два способа: по низу и по инструкции: (текст1, текст2) Придерживаюсь мнения, что уложить шлейф «по низу, под кареткой» можно на любом Эпсоне. И это — оптимальный способ укладки. Вторым приемлемым способом считаю т.н. «стандартную» укладку шлейфа, такую как предлагают Resetters, с помощью подвесной планки. Т.е. «по низу» только наоборот Все остальные способы, «сикась-накось», или «загиб с переворотом», или «справа-вниз, через левую сторону с загибом вверх» — для меня категорически не приемлемы. Не на всех принтерах можно положить шлейф под кареткой. В таком случае, можно положить его над кареткой, а стучащую по корпусу петлю — угомонить пластиковой лентой, что будет гораздо надежнее варианта выше.
2.3. Перегибов как можно меньше: (меньше1, меньше2, меньше3) Чем меньше чернильный шлейф телепается, чем меньше у него КРИТИЧЕСКИХ перегибов, заставляющих сжиматься трубки, тем стабильнее система подачи чернил. Так как изгибов не избежать, то нужно стараться сделать их как можно более плавными и как можно меньше по количеству.
2.4. Прокладка шлейфа: слева/справа (текст1, текст2, текст3, текст4) Прокладку шлейфа можно разделить на левостороннюю и правостороннюю.
2.5. Что бывает когда люди пишут «установил по-своему, работает супер!»: (работает супер первые два дня ) Через пол года шлейф лопнул у основая крепления к картриджам из за неправильной укладки шлейфа. Уважаемые форумчане, может кто подскажет как правильно проложить шлейф на Эпсоне 830?
2.6. Шлейф + клей: (вопрос, ответ) -Чернильный шлейф от воздействия клея не пострадает? -Пострадает. Имею печальный опыт применения клея «Контакт» (на основе циакрин). Капилляр шлейфа в месте контакта с клеем сжался и перестал пропускать чернила. Причем, произошло это не сразу, а через пару месяцев. Теперь клеем приклеиваю пластмассовые скобочки.
2.7. Облагораживаем вывод шлейфа: (вопрос, ответ) Отверстие для вывода шлейфа, желательно облагородить. Вот, например, рамка вырезанная из выключателя от блока питания ПК.
3. Поддержка шлейфа. Выполняется с помощью вырезанной полоски от пластиковой бутылки
3.1. Что бывает при провисании: Через месяц использования СНПЧ столкнулся с проблемой: за время простоя шлейф провисает, и при пуске принтера шлейф попадал под ПГ. Приходилось руками придерживать, что не есть оч хорошо, ибо иногда по пальцам лупило
3.2. Что бывает без пластинки: (вопрос, ответ) -Шлейф провисает, заламывается и рвётся, а чернила текут в принтер! -Провисает если давать ему такую возможность. Ставьте «пружинку» из полоски от пластиковой бутылки. Пример уснувшего шлейфа без поддержки:
3.3. Почему шлейф расслаивается: (вопрос (п.5), ответ) -Шлейф расслаивается потому что под ним нет укрепления в виде полоски? -Потому, что болтается как хрен в проруби. Ни один еще шлейф уложенный по станине не расслоился. А когда его крутит на все стороны.
3.4. Как сделать полоску: Берете пустую пластиковую 2-х литровую бутылку с гладкими стенками, отрезаете донышко, равняете края среза и отрезаете вкруговую полоску такой же ширины как ваш шлейф. Укладываете полоску ВНУТРЬ ПЕТЛИ шлейфа и крепите ее в начале к станине принтера и в конце полоски прямо к шлейфу. Лента должна держать шлейф в вертикальной плоскости, без всяких наклонов, иначе она будет сползать, а крепить ее скотчем посредине нельзя- в крайнем левом положении каретки будет волнообразно корежить шлейф.
3.5. Как резать бутылку: (вопрос , ответ) -Не пойму никак, как надо резать бутылку и как можно получить длину 40-45сМ -Бутылку резать по окружности. Сначала отрезаем горлышко и дно. Получается ровная труба, ее распускаем вдоль и от получившегося листа отрезаем нужную полоску. Длинны окружности 2х литровой бутылки хватает с запасом, сантиметров 7-9 еще лишних остается, их обрезаем после того, как будет закреплен шлейф. Можно использовать 1,5 литровую, длинна окружности немного меньше, но запас все-равно есть.
3.6. Фото шлейфа с полоской: (фото1 (для тех кто не заметил полоску: вопрос, ответ), фото2) -Извиняюсь конечно за глупый вопрос заданный мной ранее. Фото я эти все видел, но пластину на шлейфе нигде не заметил. -Там есть описание, и на одной из фоток пластина указана желтой стрелкой.
3.7. Крепление полоски: (вопрос, ответ) -А пластиковую ленту крепили с обоих сторон к шлейфу или как? типа по всей длинне закрепить ленту и шлейф друг с другом? -Нет, не крепил к шлейфу вообще. Ее нельзя крепить. Это почти то-же, что крепить к электро шлейфу. Дело в том, что у них радиус изгиба разный (это понятно, одно лежит на другом) и они двигаются относительно друг друга, пусть даже на те 0,5мм, но жесткое крепление будет рвать шлейф. Пластина просто подложена под крепление на ПГ (видно) и под планку крепления на корпусе
3.8. Чем закрепить пластиковую ленту на станине и на каретке: (вопрос (п.6), ответ) -Пластиковая лента не закреплена? не выскальзывает ли. или подкреплена чем то? т.е. на станине и на каретке она просто вдевается, ведь она может выскользнуть. или как? -Все там закреплено соплеметом в конечном итоге.
3.9. Поддержка от прогибания (прокладка поверху): (вопрос, ответ) Я вот думаю закрепить каким-либо образом полоску из какого-либо материала. Первое что приходит в голову — полоска из пэт бутылки. Вобщем для себя я проблему провисающего шлейфа решил следующим образом. Слева на внешнюю сторону каретки прилепил полоску из пэт бутылки, на фотографии все понятно. Дешево и быстро.
4. Крепление шлейфа к станине. 4.1. Самоклейки отлипают: (но не всегда) -Мой совет: никогда не применяйте для крепления шлейфа «самоклейки». Отрываются в самый неподходящий момент. -На счет самоклейки. Ранее использовал дешевую, и как говорил ЮХа она отваливасась всегда не к стати. Уже 2 года юзаю двухсторонний скотч для наружных работ (преобретаю в МЕТРО) и он ни разу не подводил.
4.2. Самодельная скоба для крепления: (фото1, фото2, фото3, фото4)
4.3. Из чего ее сделать: (вопрос , ответ) Надо найти или сделать крепления для шлейфа на ПГ, у всех какие-то красивые штуковины . Пока ничего не придумал. Кто чем подручным пользуется? Скобу согнул с заглушки от системного блока (та которая выламывается когда добавляется какой либо новый девайс) сплав мягкий и легко поддается обработке, либо из какой-либо другой металлической пластины. Одевается, понятно как: один край цепляем, второй проводим в паз, а затем двигаем по станине в нужное место.
4.4. Крепить на саморезы и никакого клея: Но и клей какой бы он не был «супер» не лучшее решение. Один умеет клеить — другой понадеется на приставку «супер» и просто приляпает. Если серьёзно, то я крепил скобами и саморезами. Насовсем!
4.5. Чем изготовить скобы: (вопрос (п.4), ответ) -Чем изготовить металлические крепления, если тисков нет ? -Купить тиски.
5. Сравнение шлейфов (китайские и от Ресеттерс). Шлейф от Resetters тоньше и мягче, чем китайские. (тоньше, мягче1, мягче2) Размеры: (старые, новые) ширина — китайский 17-19 мм., от ресеттерс 12-13 мм толщина — китайский 2.8-3.1 мм., от ресеттерс 2.0-2.1 мм. длина — китайский 80-100 см., от ресеттерс 110 см.
6. Крепление держателя шлейфа на каретку. (фото) Супер клеем я приклеил планку с чипами (1) к крышке (2) закрывающей контактную пластину, она крепится на двух саморезах. Потом приклеил крепление шлейфа (4) на двусторонний скотч. Его не отрывало, но он начинал отклеиваться. Я подумал, что это из-за малого радиуса изгиба шлейфа справа от каретки, и решил его увеличить, подложив кусочек пластмассы (3) толщиной 9мм. Пластмассу приклеил супер клеем к планке с чипами, а сверху на нее – держатель шлейфа, на двусторонний скотч. Так и работает. Не отклеивается, и не отрывается. К тому-же, шлейф меньше перегибается в крайнем правом положении (на парковке).
Оффлайн
Инфо (193) 
