Крепление генератора
Приветствую автолюбителей и просто любителей! Сегодня я хочу поделиться с Вами интересной идеей, как самому, можно сделать крепление генератора к двигателю, которое было разбито, по банальной причине – болт крепления генератора просто не был зажат.
Эта идея уже воплощена в жизнь и довольно не плохо себя зарекомендовала в процессе эксплуатации.
Дело в том, что блок двигателя имеет целостность с креплением генератора (оно отлито вместе с блоком двигателя).
И в этом заключается одна из самых больших проблем автомобилей с таким блоком. Дело в том, что при поломке кронштейна генератора заменить его просто невозможно.
А при кривом креплении происходит преждевременный выход ремня генератора из строя или вообще его разрыв, так же это приводит к тому, что подшипники генератора изнашиваются с сумасшедшей скоростью.
Дело в том, что кронштейн крепления генератора невозможно снять и заменить – придется или использовать аргонную сварку и пытаться заварить разбитое отверстие крепления генератора, а потом сверлить новое отверстие, или менять блок двигателя целиком из за разбитого кронштейна генератора.
Использование аргонной сварки на мой взгляд это самый дорогой и очень трудоемкий процесс.
Но не менять же блок двигателя из за чьей то дурной головы, которая изобрела такое.
На мой взгляд я нашел выход немного попроще но не менее трудоемкий, скажем так, он более доступен нежели первый вариант, где применяется сварка аргоном.
Суть изобретения заключается в изготовлении нового крепления генератора, которое будет надеваться на старое разбитое крепление.
Изготовление крепления генератора
Вырезаем 3 пластины толщиной не менее 3 — 4 мм, иначе вся эта конструкция не выдержит дальнейшую эксплуатацию.
Привариваем пластины между собой буквой «П», таким образом, что бы боковые пластины вплотную заходили на раздолбаное крепление, естественно, что верхняя пластина должна быть чуть больше чем основной кронштейн крепления генератора (потом, где мешает обрежется).
Затем получившуюся заготовку насаживаем на старое крепление.
И вот тут вам придется точно наметить, а затем просверлить сквозное отверстие в двух боковых пластинах, что бы болт крепления генератора проходил свободно насквозь, но при этом, что бы крепление седело жестко и его не подымало и не опускало.
На этом этапе абсолютно не важно, криво или идеально ровно находиться новое крепление генератора по отношению к двигателю, здесь самое главное, что бы крепление село жестко.
Болт крепления генератора должен свободно проходить насквозь для последующей затяжки его гайкой.
Далее берем втулку, которая должна плотно зайти между проушин генератора, но при этом идеальный вариант, чтобы болт крепления генератора не имел движения вообще (люфта), когда вы его просуните сквозь втулку.
В общем у втулки внутренний диаметр должен быть такой, что бы болт проходящий внутри ее был без люфта.
На фотографиях показаны отверстия, которые просверлены для нового крепления генератора к старому разбитому креплению, а так же втулка вставляющаяся между проушин генератора, которая на фотографиях уже приварена.
Следующий этап будет весьма ответственным, придется выставить генератор ровно в трех плоскостях + выставить ровно по отношению к шкиву двигателя + все это прихватить сваркой.
Хочу сразу предупредить не стоит приблизительно прикидывать и на столе приваривать (проверено, все криво и косо получается). Это надо делать прямо на двигателе.
Достаньте из задницы третью руку, которая вам все подержит и фонариком посветит там, где плохо видно, и приступайте к этому ответственному заданию.
Вот эту самую втулку, которая на фотографиях уже приварена и надо прихватывать сваркой к новому креплению, которое должно быть прикручено к старому креплению генератора.
Хорошо в этом деле помогает предмет типа линейка, она выравнивает ваше изобретение во всех плоскостях и по отношению к шкиву двигателя тоже.
В общем без этой линейки вам не обойтись.
Смысл заключается в том, чтобы приложить один конец линейки к шкиву двигателя, а другой к шкиву генератора, при чем шкив двигателя, и шкив генератора должны полностью прилегать к линейке.
Если вы сделаете, как написано то все получится с первого раза.
Саму втулку необходимо слегка поджать в проушинах генератора перед прихваткой к новому креплению генератора.
Когда втулка будет прихвачена конструкцию надо разобрать и снять с двигателя. И вот только после этого на столе это все хорошенько обварить.
После всех этих манипуляций у вас должно получиться, так же как на фотографии.
Идеальной сваркой я похвастаться не могу, потому что я не сварщик, но на мой взгляд получилось довольно не плохо, тем более, что все лишнее обрезается и зачищается.
Естественно, что размер ремня скорее всего станет другим и вам потребуется экспериментальным способом подобрать его новый размер.
На этом история с модернизацией могла бы и закончится но дело в том, что натяжной механизм генератора может не стать обратно из за того, что крепление генератора стало выше.
И поэтому было принято решение чуть-чуть доработать конструкцию.
Как видно по фотографиям добавилось еще одно отверстие и небольшой уголок с одной стороны крепления.
Пришлось крепление генератора установить немного по другому, что бы натяжной механизм не мешал генератору и в то же время выполнял свою функцию.
Поэтому и пришлось сделать другие отверстия под болт крепления генератора, а само крепление повернуть в сторону капота (положить).
Установка крепления на блок двигателя
Таким образом посадка генератора осталось прежней, как при родном креплении но немного увеличилось расстояние в длину, что конечно скажется на длине ремня генератора, но это как раз таки и не большая проблема.
Как видно на фото дополнительно приваренная пластина ложиться на блок установки масляного фильтра большей площадью, что в свою очередь ведет к предотвращению смещения нового крепления во время эксплуатации.
Крепление не может двигаться ни вверх ни в низ и стоит очень жестко.
На фотографии чуть повыше показано крепление вместе с установленным на него генератором.
На этом фото стрелками показано, что втулка крепления генератора опущена слегка в право по отношению к самому креплению и это правильно.
Так как родное крепление разбито то новая конструкция на нем заняла свое положение и создается визуальный обман того, что втулка уходит вниз.
На самом деле я приваривал точнее прихватывал ее, как описано выше и шкивы генератора и двигателя находятся в одной плоскости.
Вот таким не хитрым способом была решена достаточно серьезная проблема с перекосом генератора на разбитом кронштейне крепления генератора.
На этом все. Всем пока и до новых встреч.
C уважением автор блога: Doctor Shmi
Источник
Кронштейн переноса генератора нива чертеж
Перенос генератора наверх в Ниве
Niva – это отличный отечественный внедорожник, который способен составить достойную конкуренцию современным джипам. ВАЗ 21214 получил прочный корпус, мощную силовую установку и надежную подвеску. Как и у любого автомобиля есть свои недостатки. К ним относится расположение генератора – агрегат установлен в нижней части кузова.
Решить проблему можно при помощи переноса генератора наверх.
Изучив эту статью, вы узнаете:
- Что нужно для переноса генератора наверх. Как проходит процесс для авто с ГУР и без него. Стоит ли покупать новый агрегат для ВАЗ 21214.
Внимательно изучите этот чертеж. Автор решил сделать своими руками кронштейн для переноса генератора. Деталь изготавливается из металла, толщина которого должна быть 4 мм, а ширина и длина – 80 мм. Чтобы собрать кронштейн, вам понадобятся детали от других отечественных авто:
- Ремень 6РК1290; Регулировочная планка; Шкив коленвала от десятки.
Как видно на фото, штатный вентилятор установлен на шкиве помпы от ГАЗ 3110, так же мы берем штив коленчатого вала от 2110 и ремень марки 6РК1290. Генератор должен быть расположен в верхней левой части. Сверху его необходимо прикрепить при помощи болта M8 ГБЦ, спереди используются штатные болт и шпильки. Для фиксации кронштейн необходимо закрепить дополнительной контргайкой.
Этот чертеж переноса генератора отличается от первого тем, что здесь используется ремень с размером 1375 мм. Здесь меньше действий, но придется поработать болгаркой – необходимо уменьшить плоскость на головке, расположенной в районе M8 болта.
Для передней крышки понадобятся новые болты и шпильки. Этот чертеж кронштейна для крепления генератора подойдет и для других моделей, к примеру, для 21213.
Чертеж, предлагает переместить генератор на место гидроусилителя. Чтобы сделать это, нужно изготовить кронштейн и установить его рядом с ГУР. Вам необходимо заранее подобрать шайбы под уши кронштейна.
В этом варианте используется ремень с размером 1220 мм. Важно, угол его клина должен быть точно 40 градусов. Отличным решением будет покупка ремня с ЗИЛ 157. Обратный же рукав имеет длину по центрам размером 1115 миллиметров, а напорные же рукава высокого давления – 1450 мм. Внимательно проверяйте все размеры, помните поговорку 7 раз отмерь один раз отрежь, ошибки тут не нужны. Штатного отверстия для этих шлангов в правом кожухе нет, Поэтому его придется брать и резать самостоятельно.
Если опыта в проведении подобных модернизаций у вас не много, то можно купить уже готовый комплект. В него будет входить новый кронштейн для Нивы и необходимые крепления. Отзывы автомобилистов говорят о том, что стоимость этой простой детали слишком завышена.
Ставить ли более мощный агрегат выработки тока?
Выше мы уже рассказали, по каким причинам агрегат быстро изнашивается. Отличное решение – это установка нового генератора. Еще одна распространенная причина – это установка внештатного оборудования, которое потребляет много электроэнергии. Силы тока стандартного агрегата не всегда хватает, поэтому стоит задуматься об установке более мощного генератора.
Модель зависит от года выпуска автомобиля и мотора. К примеру, на первых Нивах с силовой установкой 1.6 стоит устройство с вынесенным регулятором, которое использовалось еще в «классике». В более современных машинах регулятор уже встроен.
Если вы можете доработать крепления своими руками, то список доступных гeHepaTopoB может существенно расшириться. Умельцы даже ставят устройства от иномарок.
В любом случае, стоит стремиться к модернизации и улучшению своего автомобиля. И это касается не только электроэнергии. Нива – это надежный внедорожник, но он сильно отстает по показателям комфорта от иностранных конкурентов. К этому вопросу можно переходить сразу после улучшения технической составляющей автомобиля.
Штатное место размещения генератора Lada 4×4 внизу, что назвать удачным решением нельзя. Во время прохождения внедорожья, на него без труда попадает вода и грязь, либо капает тосол, что существенно сокращает срок службы. Чтобы защитить важную деталь от влаги владельцы прибегают к доработке. Рассмотрим, как перенести генератор на Lada 4×4 вверх.
Автор чертежа изготовил кронштейн из куска металла 80х80 мм толщиной 4 мм. Верхняя планка регулировки генератора позаимствована от «Волги». Она обрезалась по месту и сверлилось новое крепежное отверстие 8.5 мм.
Шкив коленвала ВАЗ 2110, шкив помпы ГАЗ 3110, ремень 6РК1290. На шкиве помпы установлен штатный вентилятор охлаждения. Расположение генератора сверху слева. Нижняя точка крепления бензонасоса, спереди крепим на штатную шпильку и болт, сверху болт М8 ГБЦ. Нижний длинный болт крепления генератора с гравером и дополнительной контргайкой.
Другой чертеж кронштейна предусматривает ремень размерами 1375 мм. Потребуется доработать болгаркой плоскость на головке в районе болта М8, а также поменять шпильки и болты крепления передней крышки.
Ремень 1220 мм профиль «А» (ЗИЛ157), угол клина 40 градусов. Напорные рукава высокого давления имеют длину по центрам отверстий штуцеров 1450 мм. Обратный рукав — 1115 мм. D правом защитном кожухе придется вырезать отверстие для шлангов. Ремень длиной 710 мм, остальные размерности те же. На фото слева показан кронштейн гидронасоса, справа — ГУР на новом месте.
В продаже есть уже готовые комплекты переноса генератора Lada 4×4 вверх, но цена за кусок железа может быть сильно завышена. Таким образом, изготавливая такой кронштейн самостоятельно, мы продлеваем срок службы генератора и экономим средства.
А вам приходилось сталкиваться с такой доработкой? Каким образом вы решили подобную проблему? Напомним, в другой статье определяем, нужен ли Lada 4×4 более мощный генератор.
Ключевые слова: генератор 4х4
Нива имеет прекрасную проходимость и может составить конкуренцию многим современным джипам иностранного производства. Вместе с тем из-за такого существенного недостатка большинство собственников данных автомобилей испытывают значительные неудобства, в связи с чем принимают решение об усовершенствовании этого транспортного средства. Сделать это можно в том случае, если перенести генератор вверх.
Дело в том, что во время испытания ВАЗ-21213 на проходимость по пересеченной местности в генератор может попадать песок, грязь, камни и вода. Однако существует и еще один, достаточно весомый недостаток – на генератор постоянно попадает охлаждающая жидкость. Решить эту проблему можно, если прибегнуть к вышеуказанному методу. Но как сделать это правильно?
Следует понимать, что если вы используете ваш ВАЗ-21213 в большинстве случаев для поездок по городу либо трассе, то в переносе генератора нет никакой необходимости. Но если Нива используется для езды по бездорожью, то без этого просто не обойтись.
Для того чтобы перенести генератор на Ниве вверх, необходимо изготовить специальный кронштейн. Делается он из металла, толщина которого не должна быть меньшей 4-х миллиметров. Его ширина и длина составляет около 80 миллиметров. Для того чтобы собрать данное устройство, вам обязательно потребуются некоторые другие запчасти от автомобилей отечественного производства. А именно:
- регулировочная планка;
- ремень 6РК1290;
- шкив коленвала, подходящий в ВАЗ-2110.
Также потребуется и верхняя планка регулировки, которую можно позаимствовать у старой доброй Волги. Для начала ее следует обрезать по месту, после чего просверлить новое место для будущего крепежа.
На шкиве помпы от Волги преимущественно установлен вентилятор, а сам генератор располагается вверху слева. Поверх него благодаря болту М8 прикрепляется головка блока цилиндров, в то время как сверху чаще всего используют штатные шпильки и болт. Для того чтобы получившийся кронштейн держался хорошо, лучше всего закрепить его еще одной дополнительной гайкой.
Но существует еще и второй вариант переноса генератора на Ниве наверх. В данном случае следует использовать ремень, размер которого составляет 1375 миллиметров. Действий придется производить намного меньше, но без работы болгаркой просто не обойтись. Этот инструмент будет необходим для уменьшения плоскости головки, которая располагается неподалеку от болта М8.
Кроме этого, обязательно понадобятся новые шпильки и болты для передней крышки. Кстати, данный способ прекрасно подойдет для переноса генератора вверх еще и на ВАЗ-21214.
Весьма примечательно, что если вы являетесь собственником автомобиля ВАЗ-21213, но у вас нет никакого желания производить вышеуказанные действия своими руками, зато имеется чувство экономии, можно купить уже готовый комплект запчастей. Найти его достаточно просто, поскольку он продается едва ли не во всех магазинах, торгующих запчастями для Нивы.
Еще один неприятный момент заключается в том, что на узел постоянно капает охлаждающая жидкость.
- Что нужно для переноса генератора наверх.
- Как проходит процесс для авто с ГУР и без него.
- Стоит ли покупать новый агрегат для ВАЗ 21214.
Со схемами и чертежами этой статьи сможет разобраться и начинающий автолюбитель. Также усвоить информацию помогут фотоматериалы. Для проведения работы стоит заранее подготовить набор гаечных ключей, торсионных головок и других стандартных инструментов.
Как перенести генератор на ниве наверх
Теперь берем болгарку или напильник и подтачиваем блок двигателя для верхнего крепления кронштейна (болт слева от трамблера, если стоят у водительского крыла). На блоке прилив имеет округлую форму, мы же ее приводим к прямоугольной!
Устанавливаем генератор на верхний кронштейн, одеваем ремень. Проверяем соосность шкивов. При необходимости регулируем положение кронштейна от 214 генератора. Устанавливаем натяжную планку. Натягиваем ремень генератора!
Подключаем провода, запускаем ДВС, проверяем напряжение! ( у нас с первого раза не получилось из-за бракованного реле-регулятора.
Осматриваем подкапотное пространство на наличие косяков, убедившись в их отсутствие, закрываем капот.
Нива готова к новым приключениям!
Генератор — устройство, характеристики, проверка работы
Пустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин–1. Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя.
Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9412.3701 и 13,6 В для генератора 371.3701.
Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.
Снятый регулятор напряжения генератора 9412.3701 можно проверить, подключив между щетками лампу (1–5 Вт, 12 В), а к выводам «D » и «масса» – источник питания (только постоянного тока, «минус» – к «массе»!), вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить. Для проверки регулятора генератора 371.3701 источник тока следует подключать к выводам «Б» и «В» («плюс») и «массе» («минус»).
Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода (выводов) регулятора напряжения.
«Плюс» батареи через лампу (1–5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В » генератора 9412.3701 (к выводу «30» генератора 371.3701), а «минус» – к его корпусу.
Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.
Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом «В » генератора 9412.3701 (с выводом «30» генератора 371.3701), а «минус» – с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» – с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.
Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.
Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «плюс» батареи через лампу к выводу «D» генератора 9412.3701 (к выводу «61» генератора 371.3701), а «минус» – к выводу одной из фазных обмоток статора (к одному из болтов крепления выпрямительного блока). Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.
Обрыв основных вентилей определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также вызвано обрывом или замыканием в обмотках генератора.
Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» генератора 9412.3701 или штекере «61» генератора 371.
3701 (ниже 14 В) при малой и средней частоте вращения ротора генератора.
Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой. Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе.
Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.
Источник
