Крепление аккумулятора ваз 2121 своими руками

Перенос акб в багажник 2121

Всем привет!
Будет две версии:
1. для ленивых;
2. много ненужных букв.
Картинки по ходу пьесссы…

Ленивая версия:
купил провода, прокинул в багажник плюс, массу взял со стойки, Все работает.

Много ненужных букв:
Итак, ребята и девчонки, разберем на примере фиата вопрос переноса АКБ в багажник. У каждого для этого может быть своя цель. Лично у меня она дибильная — мне не хватало места для установки фильтра.
Более подробно можно посмотреть в моем БЖ.
И так, мне портебовалось:
— Кабель КГ-35 (два куска по 4 метра. не знаю почему именно так…)
— Обжимные клеммы — 4 шт. на кабель и еще несколько на смену в подкапотку.
— Пресс-клещи КВТ ПКГ-50

первым делом пришлось протянуть плюсовой кабель через весь салон от подкапотки к нише запасного колеса. Тянуть сразу планировал через отверстие в районе приборки прям под лобовым в которое входит коса электропроводки.

Чтобы протянуть со стороны салона сначала вонзил отвертку в резиновый уплотнитель и пошел смотреть из под руля как она там прошла — вроде всё огонь. После я канцелярским ножиком нихрена не аккуратно сделал более широкое отверстие и начал пропихивать один из концов кабеля. Когда основная часть провода уже была в салоне, я пошел смотреть что там под капотом и как всё это дело крепить.

Прикинул какой длины оставить провод и вернулся в салон. Снял обшивку — под ней есть канал, в котором проложен жгут проводки. В этом канале как раз-таки я и проложил плюсовой кабель.
Затем подготовил площадку для крепления массы где-то на задней стойке.

Далее тестовое подключение, подготовка ниши и сборка «чистового» варианта

Далее чистовые работы:
1. Замеры мультиметром показали хорошие результаты как на самом аккуме, так и на проводке под капотом (13,9 — 14,1 В). Падения напряжения при нагрузке не замечено. Следовательно провод чувствует себя вполне комфортно.

2. Плюсовой провод приходил под капот и был навешен на старую аккумуляторную клемму.

Все провода спрятаны в блок предохранителей. Лишнее ликвидировано.

3. Провод «массы». Я ограничился огрызком в багажнике от АКБ к кузову. Кузов и сам по себе прекрасный проводник, на кой городить? Оставили как есть. Провода, которые были на клемме массы под капотом были соединены на лонжероне.

4. Предохранитель. Для безопасности необходимо добавить предохранитель в нишу к аккумулятору (да-да, уже не в нишу запаски). Решили этот вопрос временно отложить.

5. Дистрибьютор под капотом. Я в нём сомневался. Посмотрели, подумали и приняли решение не использовать. Чем меньше обрывов провода по пути от АКБ к потребителю, тем лучше. Тем более в скором времени в цепи будет предохранитель.

6. Вентиляция для АКБ. Она была выведена под крыло вблизи с глушителем. Второе отверстие в аккуме заглушил. Для всего этого использовал тройник, форсунку омывателя и трубку омывателя лобовухи отечественного автопрома.

7. Быстросъёмные клеммы. Изначально поставил на пробу китайские — оказались полным говном. Сломался плюс, который я скидывал постоянно, оставляя тачку в гараже. Поскольку старые оригинальные клеммы освободились, то они же и были установлены в багажник. Очень порадовало, что одна из них быстросъемная.

8. Крепление АКБ. Крепление есть. Оно куплено на Али. Держет хорошо.

Непрочитанное сообщение Владимир С » Сб окт 25, 2008 19:54:34

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 25, 2008 20:26:00

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 25, 2008 20:40:29

Непрочитанное сообщение Владимир С » Сб окт 25, 2008 20:46:07

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 25, 2008 20:52:58

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 25, 2008 21:00:39

Непрочитанное сообщение Владимир С » Сб окт 25, 2008 21:15:57

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 25, 2008 21:22:46

Re: Перенос акума в багажник

Непрочитанное сообщение SMSha » Ср апр 08, 2009 5:10:14

В СССР был РАЙ – куда ни глянь, везде РАЙсовет, РАЙисполком, РАЙком и так далее.
А в этом государстве куда ни плюнь – везде АДминистрация.

Вся нынешняя жизнь в трех предложениях: Теплым и солнечным майским днем на высоком берегу реки бригада рабочих строила коровник. Работали задорно, весело, с огоньком и матерком. Получалось х*рово.

Непрочитанное сообщение Classic » Ср апр 08, 2009 6:46:14

Непрочитанное сообщение Classic » Ср апр 08, 2009 17:22:02

Непрочитанное сообщение Andreys » Ср апр 08, 2009 17:27:56

Непрочитанное сообщение NikVE » Чт апр 09, 2009 5:02:03

Непрочитанное сообщение VodolAZ » Чт апр 09, 2009 14:41:46

Непрочитанное сообщение VodolAZ » Пт апр 10, 2009 11:34:40

Что разрывать: минус или плюс – вопрос на любителя. Обычно на старых авто был минус, так проще изготовить его. Один из мощных контактов на корпусе.
Если силовые контакты твоего реле не «сидят» на корпусе, я бы предпочёл плюс.
Можно музыку, часы и прочее оборудование (чтоб не сбивались настройки) посадить (через свой предохранитель рядом с клеммой АКБ) напрямую, минуя реле. Зачем? Думаю, для всех очевидно.
А в целом – принципиальной разницы нет.
Насчёт мощного реле, затрудняюсь ответить. В голову приходит только втягтвающее реле от любого стартёра. Его минусы очевидны:
– Лишние контакты в мощной цепи – потеря напряжения в доли Вольта при пуске
– Потребляемый ток (при включённом зажигании) не копеечный

Предлагаю другой вариант:

От «+» АКБ уходят два провода: толстый (только в стартёр) и тонкий (вся остальная схема)

Толстый разорвать и вставить предохранитель Ампер на 250. 300 (в танках есть 200 и 400). Так мы защитим цепь стартёра.
А тонкий пустить по оговоренной схеме через обычное реле 70 А (а ГАЗелях такие есть). 70 А хватит за глаза.
И ещё один провод протянуть к АКБ (уже рассказывал) для потребителей, нуждающихся в постоянном питании.

Как тебе такой вариант?

Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:

Здесь не стоит вопрос: можно или нельзя. Всё можно!
НО. Если мы хотим оставить характеристики нашего стартёного провода в прежнем виде, то пропорционально длине необходимо увеличивать сечение провода. Тогда его сопротивление останется прежним.

Стандартный провод около 50 см и 35 кв.мм сечением. Так?
Соответственно до багажника длина вырастет примерно в 4 раза. Т. е. надо 140. 150 кв. мм. Или четыре по 35 протянуть параллельно.
А вообще можно поэкспериментировать зимой. Постоавить 50 кв. мм провод длинный и, заводя на морозе, измерить падение напряжения (т. е. напряжения между клеммой АКБ и клеммой втягивающего реле).
Вполне возможно, хватит и 50 кв.

Конструкция некоторых автомобилей изначально предполагает размещение аккумулятора в багажнике. Многие спросят, зачем в багажном отсеке нужен аккумулятор и какая от этого практическая польза? Выгоды и недостатки такого расположения будут рассмотрены позже, а сейчас речь пойдет о порядке установки АКБ в багажнике «десятки». Между прочим, немецкий производитель BMW изначально устанавливает аккумулятор именно в багажник своих моделей.

Среди отечественных автомобилей таким вариантом размещения АКБ отличается ВАЗ 2107, под капотом которой находятся два провода – «плюсовой» и масса. Это сделано конструкторами специально для того, чтобы при работе автомобиля уменьшить потери. Иначе говоря, к «семерочному» двигателю подходят два кабеля. Масса крепится рядом с АКБ к ближайшему болту в кузове автомобиля. Это делается с целью развесовки кузова, хотя кузова автомобилей ВАЗовского семейства не так уж сильно и развесованы.

В чем заключаются преимущества установки аккумулятора в багажнике

В результате такого перемещение увеличивается свободное пространство под капотом, что очень важно, если предполагается модернизация двигателя автомобиля. Кроме этого, в холодное время при отрицательной температуре окружающего воздуха аккумулятор, который находится в середине автомобиля, не так замерзает, поэтому запуск двигателя значительно упрощается.

Несмотря на достоинства, существуют и негативные стороны такой перестановки

Основным недостатком является то, что АКБ расположен в труднодоступном месте. Достаточно хлопотно будет доставать разряженный аккумулятор с дна багажного отсека, особенно если последний завален грузом – нужно разгрузить багажник, снять и зарядить аккумулятор, установить его на место и снова загрузить багажник.

Важно! Кроме такого неудобства, существует еще один недостаток – испарение

Если АКБ залит жидким электролитом, то его лучше прикрыть отводной пластиковой трубкой, чтобы в процессе испарения ядовитые пары не причиняли вреда людям, которые находятся в салоне автомобиля. Интересно, что аккумулятор может использоваться вместе с AGM-технологией.

Если вы все-таки решили переставить аккумулятор на своем автомобиле в багажный отсек, то при этом необходимо соблюдать определенные правила:

• Все разъемы на кабелях и проводах должны быть тщательно заизолированы, аккумулятор сверху должен быть прикрыт резиновой крышкой или пластиковым листом;
• АКБ должен быть расположен таким образом, чтобы его дно прикасалось к металлической поверхности;
• аккумулятор должен быть закреплен с помощью минимум двух стальных лент размерами не менее20Х0,8 мм, а крепящие болты должны быть диаметром не менее 10 мм;
• во избежание утечки вредных веществ АКБ вместе с крепящими его лентами необходимо закрыть резиновым или пластиковым материалом;
• для выводов вредных паров из автомобиля рекомендуется установка специальных аккумуляторов.
• Для того, чтобы переставить АКБ в багажный отсек, вам понадобятся: около 6 м провода сечением 1Х16, две клеммы для аккумулятора и две клеммы крепления.

Порядок подключения аккумулятора, установленного в багажнике

В багажное отделение провода питания будут подходить прямо из подкапотного пространства. Они пройдут сквозь отверстие для оптического корректора. Проводка крепится к порогу рядом со стандартной проводкой со стороны водительского места. Провода, расположенные между слоями шумоизоляции, не будут контактировать между собой. На «плюсовом» кабеле устанавливается предохранитель. Кроме этого, чтобы установить аккумуляторную батарею по всем нормам безопасности, в багажном отсеке придется выполнить некоторые переделки. В соотвтетсвующем разделе нашего сайта вы сможете найти статью про модернизацию генераторов ВАЗ 2110.

Источник

Как собрать аккумуляторную батарею своими руками (тонкости и советы)

Виды аккумуляторов по методу установки

Все АКБ по способу установки на подставку можно разделить на несколько видов. Исходя из этого выделяются три наиболее часто встречающихся типа.

Крепление аккумулятора без нижних юбок

1. Имеет универсальное крепление.
2. Модификация В00.
3. Прямой корпус, не имеющий выступов по бокам.
4. Установку осуществляют на прямую подставку в машине.

Аккумуляторы с двусторонней юбкой

1. Модификация В03.
2. Прижим осуществляет кронштейн крепления аккумулятора, расположенный с двух сторон.

Аккумуляторы с четырехсторонней юбкой

1. Одна из разновидностей, имеющая нижний тип крепления аккумулятора со всех 4-х сторон.
2. Снизу имеется небольшой выступ, с помощью которого достигается наиболее плотный прижим к подставке.
3. Модификация В13.

Требования к зарядке АКБ

Чтобы обеспечивать нормальную работу батареи, необходимо своими руками собрать универсальное зарядное устройство для аккумулятора, которое будет обладать такими параметрами:

• ток на выходных контактах не менее 100 А;
• полезная мощность аппарата выше 1200 Вт;
• выдаваемое напряжение в пределах 14–16 В.

Именно на такие значения потребуется подбирать конструкцию. В противном случае готовый продукт не даст желаемого эффекта.

Значения указаны для легкового автомобиля. У него во время запуска двигателя для вращения стартера затрачивается единоразово энергия, генерируемая током до 200 А. После начала вращения коленвала необходимое потребление тока падает почти в два раза.

Типы креплений аккумуляторов

Исходя из того, что АКБ имеют различные модификации, в разных автомобилях установлен свой тип крепежа. Крепление аккумулятора на автомобилях ВАЗ варьируется в зависимости от модели.

Фиксирующая планка со шпильками

На сегодняшний день это самый распространенный тип крепежа. Он часто встречается на автомобилях ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 и Приора.

На изображении заметно, что АКБ ничем не закреплена, кроме прижимающей планки. Важно следить за тем, чтобы гайки были хорошо затянуты, в противном случае аккумулятор может съехать в сторону и повредиться.

Как собрать аккумуляторную батарею своими руками (тонкости и советы)

В этой статье мастер-самодельщик проведет нас по всем этапам сборки батареи, от выбора материала до окончательной сборки. Радиоуправляемые игрушки, батареи ноутбуков, медицинские приборы, электровелосипеды и даже электромобили используют аккумуляторы в основе которых элемент питания 18650.
Батарея 18650 (18*65 мм) — это размер литий-ионной батареи. Для сравнения обычные батарейки формата АА имею размер 14*50 мм. Конкретно эту сборку автор делал для замены свинцово-кислотного аккумулятора в изготовленной им ранее самоделки.

Инструменты и материалы:

-Аккумуляторы 18650; -BMS (Battery Management System) ; -Никилиевая полоса; -Индикатор уровня заряда батареи ; -Выключатель; -Разъем; -Держатель аккумуляторной батареи 18650 ; -Винты 3M x 10 мм; -Аппарат точечной контактной сварки; -3D-принтер; -Стриппер (инструмент для снятия изоляции); -Фен; -Мультиметр; -Зарядное устройство для литий-ионных батарей; -Защитные очки; -Диэлектрические перчатки;

Некоторые инструменты можно заменить на более доступные.

Шаг первый: выбор аккумуляторов Первым делом нужно выбрать правильные аккумуляторы. На рынке представлены разные батареи от $ 1 до $ 10. По утверждению автора лучшие аккумуляторы фирм Panasonic , Samsung , Sanyo и LG. По цене они дороже других, но зарекомендовали себя хорошим качеством и характеристиками. Не советует автор покупать батареи с названиями Ultrafire, Surefire и Trustfire. Это батареи которые не прошли контроль качества на заводе и были куплены по бросовой цене и перепакованы под новым названием. Как правило в таких батареях отсутствует заявленная емкость и есть риск возгорания при заряде-разряде. Для своей самоделки мастер использовал аккумуляторы фирмы Panasonic емкостью 3400 мАч.

Шаг второй: выбор никелевой полосы Для соединения аккумулятор нужны никелевые полосы. На рынке представлены два продукта: никелированные металлические и никелевые полосы. Автор советует использовать никелевые полосы. Они подороже, но имеют низкое сопротивление и значит меньше греются, что влияет на срок службы батарей. Шаг третий: точечная сварка или пайка Для соединения батарей есть два способа пайка и точечная сварка. Лучший выбор точечная сварка. При точечной сварке батарея не перегревается. Но аппарат для сварки (такой, как у автора) стоит ок. 12 т.р. в зарубежном интернет-магазине и ок. 20 т.р. в российском интернет-магазине. Сам автор использует сварку, но подготовил несколько рекомендаций и для пайки. При пайке к минимуму сведите контакт паяльника с батареей. Лучше использовать мощный паяльник ( от 80 Вт) и быстро припаять, чем разогревать место припоя.

Шаг четвертый: проверка батарей Перед соединением батарей нужно проверить отдельно каждую из них. Напряжение на батареях должно быть примерно одинаково. У новых качественных батарей напряжение составляет 3,5 В — 3,7 В. Такие батареи можно соединять, но лучше выравнять напряжение с помощью зарядного устройства. У б\у батарей разница напряжений будет еще больше.

Шаг пятый: расчет батарей Для проекта мастеру нужна батарея с напряжением 11,1 В и емкостью 17000 мАч. Емкость батареи 18650 составляет 3400 мАч. При параллельном соединении пяти аккумуляторов получаем емкость равную 17000 мАч. Обозначают такое соединение Р, в данном случае 5Р

Одна батарея имеет напряжения 3,7 В. Что бы получить 11,1 В нужно соединить последовательно три батареи. Обозначение S, в данном случае 3S.

Итак для получения нужных параметров нужно три секции, состоящих каждая из пяти параллельно соединенных аккумуляторов, соединить последовательно. Пакет 3S5P.

Шаг шестой: сборка батареи Для сборки батареи мастер использует специальные пластиковые ячейки. Пластиковые ячейки обладают рядом преимуществ перед соединением их например, с помощью клеевого пистолета. 1.Легкая сборка любого количества. 2. Между аккумуляторами остается пространство для вентилирования. 3.Вибро и ударо прочность.

Собирает две ячейки 3*5. Устанавливает, в ячейку, первый пакет аккумуляторов 5S плюсом в верх,следующие пять минусом вверх и последний пять аккумуляторов снова плюсом вверх (см. фото). Сверху устанавливает вторую ячейку.

Шаг седьмой: сварка Отрезает четыре никелевые полосы, для параллельного соединение, с запасом в 10 мм. Отрезает десять полосок для последовательного соединения.

Укладывает длинную полоску на + контакты первой (при переворачивании она так и останется первой) параллельной ячейки 5Р. Приваривает полосу. Приваривает полоски одним концом к + третей ячейки другим к — второй. Приваривает длинную полосу к + третей ячейки (поверх пластинок). Переворачивает блок. Приваривает пластинки с обратной стороны учитывая, что теперь параллельно соединяем третью, а параллельно-последовательно первую и вторую секции (учитывая что ее перевернули).

Шаг восьмой: BMS (Battery Management System) Сначала немного разберемся что такое BMS. BMS (Battery Management System) – это электронная плата, которая ставится на аккумуляторную батарею с целью контроля процесса её заряда/разряда, мониторинга состояния аккумулятора и его элементов, контроля температуры, количества циклов заряда/разряда, защиты составных аккумуляторной батареи. Система управления и балансировки обеспечивает индивидуальный контроль напряжения и сопротивления каждого элемента аккумулятора, распределяет токи между составными аккумуляторной батареи во время зарядного процесса, контролирует ток разряда, определяет потерю емкости от дисбаланса, гарантирует безопасное подключение/отключение нагрузки.

На основе получаемых данных BMS выполняет балансировку заряда ячеек, защищает аккумулятор от короткого замыкания, перегрузки по току, перезаряда, переразряда (высокого и чрезмерно низкого напряжения каждой ячейки), перегрева и переохлаждения. Функциональность BMS позволяет не только улучшить режим эксплуатации аккумуляторных батарей, но и максимально увеличить срок их службы.

Важными параметрами платы является количество ячеек в ряду, в данном случае 3S, и максимальный разрядный ток, в данном случае 25 А. Для данного проекта мастер использовал плату со следующими параметрами

: Модель: HX-3S-FL25A-A Диапазон перенапряжения: 4,25

4,35 В ± 0,05 В Диапазон разрядного напряжения: 2,3

3,0 В ± 0,05 В Максимальный рабочий ток: 0

25 А Рабочая температура: -40 ℃

+ 50 ℃ Припаивает плату к концам батареи согласно схеме.
Шаг девятый: корпус Корпус мастер-самодельщик изготовил на 3D принтере. Шаг десятый: сборка Теперь нужно установить индикатор заряда батареи, выключатель индикатора и разъем для подключения зарядки или нагрузки. Монтирует все согласно схеме (черный провод к Р- ,коричневый к Р+) и устанавливает в корпус. Прикручивает крышку.

Для зарядки можно использовать адаптер 12,6 В 2А.

Источник
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

ЯКОРЕК ДЛЯ КЛЕММЫ

В. Сидоров, Калининград

Чтобы этого избежать, я переделал крепление минусовой клеммы. В инструментальной сумке нашлась барашковая гайка, ушки которой имели такой же угол скоса, что и губки клеммы. Подобрал болт подходящей длины, чтобы при затяжке он не упирался в корпус аккумулятора. Езжу год — контакт надежный!

Похожую конструкцию имеют клеммы многих автомобилей. Возможно, придется подогнать угол ушек гайки напильником. Плюсовую клемму можно оставить с родным крепежом.

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ

Д. Коровин, Краснодар

Водители обычно кладут сумку на переднее пассажирское сиденье, а это привлекает внимание нечистых на руку людей. Чтобы сберечь имущество, предлагаю перед поездкой пристегнуть сумку водительским ремнем безопасности, пропустив его через наплечный ремешок, — несложная манипуляция добавит борсеточникам хлопот. Одно замечание: сделайте это до начала движения, чтобы потом не отвлекаться от дороги.

СОКРОВИЩЕ В ГАРАЖЕ

В. Кривошеев, Самара

Поводом прислать совет послужил рассказ о ресурсных испытаниях редакционного Ларгуса. В нем упоминалось, что болты крепления переднего стабилизатора были сильно повреждены коррозией. Я уже около тридцати лет для защиты резьбовых соединений, в том числе при ремонте подвески, использую проверенное средство — мовиль. Обработанный им крепеж даже спустя много лет отвертывается свободно. Срок хранения этого препарата почти не ограничен. Даже чуть загустевший, он так же надежно защищает крепеж. Недостаток только один: если попадет на руки, без растворителя не удалить.

Варианты самодельных зарядных устройств для АКБ

Среди автомобилистов встречаются разные варианты самодельных аппаратов. Может быть простое зарядное для накопления тока, а может быть пуско-зардное устройство, которое применяется ещё и для прямого запуска стартера, а не только для подпитки батареи. Отличие бывает не только по выходным характеристикам, но и по внутреннему устройству:

• работа на трансформаторе;
• агрегат конденсаторного типа;
• импульсное устройство.

Наиболее распространенным является зарядное устройство для АКБ из выпрямителя или с трансформатором внутри. Для него потребуются диоды стоамперные (В200, Д141, 2Д141, 2Д151), тиристоры (ТС185, Т15-80, Т15-100, Т161, Т125), транзисторы (КТ361 либо КТ3107), сопротивление не менее 1 Вт, выключатель свыше 6 А. Проводка подбирается сечением от 2,5 кв. мм, а также магнитопровод сечением более 37 см.

Для расчёта трансформатора используем пару формул. Т=30/S, где в знаменатели дроби площадь магнитопровода. Также поможет формула N=220*T. В итоге для первичной обмотки подойдёт 178 витков проводом с сечением 2 мм, а для вторичной – 13 витков шины из алюминия.

Зарядное самодельное устройство для старенького автомобильного аккумулятора, создать своими руками можно на импульсной основе. Элементарная база обязана генерировать токи более 100 А. Подойдёт микросхема IR2153. Потребуются мощные транзисторные ключи 20N60 с силой тока 90 А и максимальным напряжением до 500–550 В.

Если в гараже завалялся старенький ламповый телевизор, то из него можно изъять отличный блок, который легко переоборудовать под нужное для АКБ устройство. Важно, чтобы в порядке были трансформатор внутри и блок с выпрямителем. При расчётах рекомендуем подбирать комплектующие таким образом, чтобы выходная сила тока будущей зарядки составляла примерно 10% от значения ёмкости батареи. Например, для аккумуляторов на 60 А*ч стоит подбирать компоновку схемы, выдающую ток не ниже 6 А, а напряжение в пределах 13,8–14,5 В.

В советских ламповых телевизорах стоят очень выносливые трансформаторы, параметры которых хорошо подходят для изготовления простого самодельного зарядного устройства для машины.

Некоторые мастера собирают зарядку из лампочки и полупроводникового диода. Однако реальный КПД такой схемы очень мал, а риск поражения током от подобной самоделки достаточно велик. Это связано с тем, что значительная часть потребляемой энергии будет уходить на нагрев лампы. При этом потребуется диод с обратным напряжением не менее 380 В. В этом варианте важно своевременно все выключить, в противном случае электролит закипит.

Источник