Крепление акб ваз 2114 своими руками

Как надёжно закрепить аккумулятор автомобиля.

При покупке подержанного авто часто можно столкнуться с тем, что аккумулятор под капотом авто не закреплён — он просто стоит на специальной металлической выемке.

Исходя из личного опыта, при движении, поворотах, торможении, наезды на выемки, неровности на дорогах, незакреплённый аккумулятор будет двигаться, пусть, ненамного, но, достаточно для того, чтобы перетереть проводку, если та находится в непосредственной близости от него. К тому же, сам корпус аккумулятора тоже будет изнашиваться в местах трения с опорой. Грозит это коротким замыканием, неисправной проводкой и прочими неприятностями.

Как закрепить?
Для начала — как временный вариант — подойдут пластиковые стяжки — с их помощью можно обтянуть аккумулятор к опоре. Но, полностью трение и «ёрзанье» этот вариант не может исключить — как правило, стяжки могут понемногу ослабеть, и аккумулятор немного, но вновь начнёт «ёрзать».

Надёжный вариант — специальное пластиковое или металлическое крепление, выпускаемое заводом-изготовителем. На отечественные авто такие крепления можно легко найти на авторынке и в магазинах. На популярные иномарки — примерно также. На более редкие экземпляры — либо через автомагазин (как правило, такое крепление будет стоить очень дорого, ввиду оригинальности, доставки и ограниченного количества), либо искать на авторазборках.

Ещё один вариант — самодельное крепление. Представлено на фото в этой статье.
Для этого было решено купить винтовой стержень, распилить от него 2 части длиной примерно 30 сантиметров каждая — достаточной, чтобы закрепить стержни под опорой аккумулятора, купить пластину и парочку больших шайб с гайками — и готово! Для безопасности под пластиной находится резиновая вставка — дабы не пережать корпус аккумулятора.
За 2 года эксплуатации крепление не разболталось.

Источник

Как снять аккумулятор ВАЗ 2114: вопросы и ответы

Срок службы автомобильного аккумулятора ограничен и составляет 3-5 лет. Некоторые модели могут служить по 7 лет. От аккумулятора зависит состояние всей электроники и моторной части автомобиля. Если заряда постоянно не хватает, возникают проблемы, устранение которых стоит значительно дороже, чем новый аккумулятор.

Бывают ситуации, когда срок службы аккумулятора еще не закончился, водитель оставляет автомобиль с заряженным аккумулятором, а утром машина не заводится, и, поворачивая ключ в замке зажигания, слышишь только слабый щелчок. Это признаки полностью разряженного аккумулятора. Даже если аккумулятор исправен, потеря заряда может возникнуть по нескольким причинам.

Причины разряда батареи

1. Неисправный генератор.
2. Подключение потребляющих мощность устройств.
3. Утечка токов.

Состояние генератора можно протестировать в автосервисе. В качестве потребителей мощности обычно выступают стереоусилители, системы сигнализации и магнитолы. Чтобы определить причины падения напряжения, проводят диагностику при полностью заряженном аккумуляторе, выставляя на мультиметре 10-20 ампер.

Если утечки не фиксируются, диапазон снижают до 2 ампер, а потом при необходимости еще ниже. Значимыми утечками считаются потребители от 600 мА и выше.

Утечка токов скорее всего вызвана энергоемкими кабелями, подсоединенными к прикуривателю. Чаще всего это кабели от зарядных устройств к планшетам, GPS-навигаторам, мобильным телефонам.

Как снять аккумулятор ваз 2114

Если устранены все причины разрядки, а аккумулятор все равно не держит заряд, его нужно снять и протестировать.

Как снять аккумулятор на ваз 2114?

Инструменты для работы:

1. Головка или ключ на 10 мм.
2. Головка или ключ на 13 мм.
3. Удлинитель.
4. Трещетка.

Последовательность действий

1. 1. Открыв капот, закрепить его в вертикальном положении.
   2. Ослабить на несколько оборотов стяжной болт головкой/ключом на 10 мм на «минусовом» полюсе и снять клемму.
   3. Ослабить болт и снять «плюсовую» клемму.

1. 1. Открутить гайку от фиксирующей пластины, удерживающей аккумулятор снизу. Обычно это делают трещоточной рукояткой с удлинителем.
   2. Снять фиксирующую пластину.

Чтобы понять, как снять аккумулятор с ваз 2114 правильно, необходимо знать, что нельзя это делать при работающем двигателе. Размыкается электрическая цепь, падение тока становится причиной неполадок электроники, может перегореть диодный мост и выйти из строя бензонасос.

Заряжаем снятый аккумулятор

1. Перед зарядкой аккумулятор чистят и, если это необходимо, удаляют окислительную пленку с клемм наждачной бумагой.
2. Подключают зарядное устройство к аккумулятору, подсоединяя плюсовой провод к клемме со знаком «+» и минусовой провод к клемме со знаком «-».
3. Подключают зарядное устройство к сети.
4. Включают зарядное устройство.
5. Выключают в обратной последовательности.

В автоматических зарядных устройствах срок полного заряда составляет 4-6 часов, а напряжение и сила тока определяются автоматически самим устройством.

Необслуживаемые аккумуляторы заряжают в обычных зарядных устройствах методом постоянного напряжения. Оптимальным напряжением для заряда считается 13,8-14,4 В, оно безопасно для любого состояния аккумулятора и стадии его разрядки. Сила тока задается зарядным устройством и зависит от состояния батареи.

За первый час аккумулятор набирает 50-60% емкости, второй – 65-80%, третий – 71-88%. АКБ заряжается до 90-95% за 4-5 часов. Зарядка останавливается, когда сила тока понижается до 0,2 А.

Тестируем аккумулятор

Для проверки аккумулятора после полной зарядки требуется мультиметр. Бортовой компьютер показывает пониженный уровень напряжения, потому что не подключен к аккумулятору напрямую.

При работающем двигателе

Напряжение замеряется мультиметром при работающем двигателе. Оно должно быть от 13,5 до 14. В. Если напряжение выше 14,2 В, это показатель низкого заряда аккумулятора. Генератор подзаряжает батарею, работая в усиленном режиме. Если через 5-10 минут показатель напряжения не изменится до обычного 13.5-14 В, это может привести к перезаряду батареи и выкипанию электролита.

Если при работающем двигателе уровень напряжения меньше 13,0-13,4 В, значит аккумулятор не заряжается полностью.

Причиной низкого напряжения могут быть окисленные контакты, так что их нужно отчистить от окислов наждачной шкуркой.

Метод постепенной нагрузки

Когда двигатель работает и выключены потребители, напряжение должно быть примерно 13,6 В. Постепенно добавляем нагрузку на батарею. Включаем ближний свет. Замеряемое напряжение должно понизиться на 0,1-0,2 В. Включаем кондиционер, потом другие устройства. При каждом включении напряжение должно слегка понижаться. Если напряжение снижается значительно, значит износились щетки генератора и он работает не на полную мощность.

При полной загрузке напряжение аккумулятора не должно понижаться ниже 12.8-13.0 В. Если оно ниже, аккумулятор подлежит замене.

При неработающем двигателе

Рабочее напряжение батареи замеряют мультиметром. Если оно ниже 11,8-12,0 В, аккумулятор разряжен и машина может не завестись. Нормальное напряжение – 12.5-13 В. Лучше проверять аккумулятор не сразу после выключения двигателя, а через некоторое время или перед следующей поездкой.

Проверка нагрузочной вилкой

К батарее, соблюдая полярность, подключают нагрузочную вилку. Общее время контакта с вилкой не должно быть больше 5 секунд. При подключении напряжение равно 12-13 В, а в конце пятой секунды должно превышать 10 В. Такой аккумулятор считается работоспособным. Если напряжение падает ниже 9 В, аккумулятор ненадежен и его лучше заменить.

Определившись с состоянием аккумулятора и причинами разряда, его оставляют или покупают новый на замену.

Чтобы поставить аккумулятор на место, действия выполняют в обратной последовательности:

1. Устанавливают аккумулятор под капот.
2. Подсоединяют к фиксирующей пластине.
3. Прикручивают к пластине трещеткой.
4. Устанавливают и закрепляют плюсовую клемму.
5. Устанавливают и закрепляют минусовую клемму.

Иногда используют пластиковую или резиновую подложку под батарею, для предотвращения трения с металлическими частями корпуса. Клеммы покрывают специальной смазкой для профилактики окислительных процессов на контактах.

Источник

Замена аккумулятора на ВАЗ 2114-2115

Аккумуляторная батарея на автомобилях Лада Самара, таких как ВАЗ 2113, 2114 и 2115 в среднем исправно служит от 3 до 5 лет. Есть конечно исключения из правил и некоторые АКБ способны отходить около 7 лет, но такое бывает крайне редко. Как правило, заводские аккумуляторы фирмы Akom работают 3 года, после чего уже не держат заряд должным образом.

Конечно, можно раз в неделю-две подзарядить батарею при помощи специального зарядного устройства, но все же — лучший вариант это замена на новую. На самом деле аккумулятор заменить довольно просто и для этого понадобится минимум инструмента:

• головка на 10 и 13 мм
• трещотка или вороток
• удлинитель

Как снять аккумуляторную батарею на ВАЗ 2114-2115

Необходимо открыть капот автомобиля, после чего при помощи головки на 10 мм ослабить стяжной болт минусовой клеммы. После чего снимаем клемму, что наглядно показано на фото ниже.

Ту же самую процедуру выполняем с клеммой «+».

Далее необходимо открутить гайку фиксирующей пластины, которая прижимает АКБ снизу. Удобнее всего это делать при помощи трещоточной рукоятки и удлинителя.

Пластину необходимо снять, после чего аккумулятор вынимаем без особых проблем.

Пластина выглядит следующим образом, если у кого-то возникли вопросы.

Установка новой аккумуляторной батареи происходит в обратной последовательности. Желательно тщательно протереть место установки АКБ, можно даже подложить пластиковую или резиновую площадку, чтобы корпус аккумулятора не протирался о металл! Перед тем, как надеть клеммы, необходимо нанести на них специальную смазку для предотвращения образования окиси.

Источник

Как собрать аккумуляторную батарею своими руками (тонкости и советы)

Виды аккумуляторов по методу установки

Все АКБ по способу установки на подставку можно разделить на несколько видов. Исходя из этого выделяются три наиболее часто встречающихся типа.

Крепление аккумулятора без нижних юбок

1. Имеет универсальное крепление.
2. Модификация В00.
3. Прямой корпус, не имеющий выступов по бокам.
4. Установку осуществляют на прямую подставку в машине.

Аккумуляторы с двусторонней юбкой

1. Модификация В03.
2. Прижим осуществляет кронштейн крепления аккумулятора, расположенный с двух сторон.

Аккумуляторы с четырехсторонней юбкой

1. Одна из разновидностей, имеющая нижний тип крепления аккумулятора со всех 4-х сторон.
2. Снизу имеется небольшой выступ, с помощью которого достигается наиболее плотный прижим к подставке.
3. Модификация В13.

Требования к зарядке АКБ

Чтобы обеспечивать нормальную работу батареи, необходимо своими руками собрать универсальное зарядное устройство для аккумулятора, которое будет обладать такими параметрами:

• ток на выходных контактах не менее 100 А;
• полезная мощность аппарата выше 1200 Вт;
• выдаваемое напряжение в пределах 14–16 В.

Именно на такие значения потребуется подбирать конструкцию. В противном случае готовый продукт не даст желаемого эффекта.

Значения указаны для легкового автомобиля. У него во время запуска двигателя для вращения стартера затрачивается единоразово энергия, генерируемая током до 200 А. После начала вращения коленвала необходимое потребление тока падает почти в два раза.

Типы креплений аккумуляторов

Исходя из того, что АКБ имеют различные модификации, в разных автомобилях установлен свой тип крепежа. Крепление аккумулятора на автомобилях ВАЗ варьируется в зависимости от модели.

Фиксирующая планка со шпильками

На сегодняшний день это самый распространенный тип крепежа. Он часто встречается на автомобилях ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 и Приора.

На изображении заметно, что АКБ ничем не закреплена, кроме прижимающей планки. Важно следить за тем, чтобы гайки были хорошо затянуты, в противном случае аккумулятор может съехать в сторону и повредиться.

Как собрать аккумуляторную батарею своими руками (тонкости и советы)

В этой статье мастер-самодельщик проведет нас по всем этапам сборки батареи, от выбора материала до окончательной сборки. Радиоуправляемые игрушки, батареи ноутбуков, медицинские приборы, электровелосипеды и даже электромобили используют аккумуляторы в основе которых элемент питания 18650.
Батарея 18650 (18*65 мм) — это размер литий-ионной батареи. Для сравнения обычные батарейки формата АА имею размер 14*50 мм. Конкретно эту сборку автор делал для замены свинцово-кислотного аккумулятора в изготовленной им ранее самоделки.

Инструменты и материалы:

-Аккумуляторы 18650; -BMS (Battery Management System) ; -Никилиевая полоса; -Индикатор уровня заряда батареи ; -Выключатель; -Разъем; -Держатель аккумуляторной батареи 18650 ; -Винты 3M x 10 мм; -Аппарат точечной контактной сварки; -3D-принтер; -Стриппер (инструмент для снятия изоляции); -Фен; -Мультиметр; -Зарядное устройство для литий-ионных батарей; -Защитные очки; -Диэлектрические перчатки;

Некоторые инструменты можно заменить на более доступные.

Шаг первый: выбор аккумуляторов Первым делом нужно выбрать правильные аккумуляторы. На рынке представлены разные батареи от $ 1 до $ 10. По утверждению автора лучшие аккумуляторы фирм Panasonic , Samsung , Sanyo и LG. По цене они дороже других, но зарекомендовали себя хорошим качеством и характеристиками. Не советует автор покупать батареи с названиями Ultrafire, Surefire и Trustfire. Это батареи которые не прошли контроль качества на заводе и были куплены по бросовой цене и перепакованы под новым названием. Как правило в таких батареях отсутствует заявленная емкость и есть риск возгорания при заряде-разряде. Для своей самоделки мастер использовал аккумуляторы фирмы Panasonic емкостью 3400 мАч.

Шаг второй: выбор никелевой полосы Для соединения аккумулятор нужны никелевые полосы. На рынке представлены два продукта: никелированные металлические и никелевые полосы. Автор советует использовать никелевые полосы. Они подороже, но имеют низкое сопротивление и значит меньше греются, что влияет на срок службы батарей. Шаг третий: точечная сварка или пайка Для соединения батарей есть два способа пайка и точечная сварка. Лучший выбор точечная сварка. При точечной сварке батарея не перегревается. Но аппарат для сварки (такой, как у автора) стоит ок. 12 т.р. в зарубежном интернет-магазине и ок. 20 т.р. в российском интернет-магазине. Сам автор использует сварку, но подготовил несколько рекомендаций и для пайки. При пайке к минимуму сведите контакт паяльника с батареей. Лучше использовать мощный паяльник ( от 80 Вт) и быстро припаять, чем разогревать место припоя.

Шаг четвертый: проверка батарей Перед соединением батарей нужно проверить отдельно каждую из них. Напряжение на батареях должно быть примерно одинаково. У новых качественных батарей напряжение составляет 3,5 В — 3,7 В. Такие батареи можно соединять, но лучше выравнять напряжение с помощью зарядного устройства. У б\у батарей разница напряжений будет еще больше.

Шаг пятый: расчет батарей Для проекта мастеру нужна батарея с напряжением 11,1 В и емкостью 17000 мАч. Емкость батареи 18650 составляет 3400 мАч. При параллельном соединении пяти аккумуляторов получаем емкость равную 17000 мАч. Обозначают такое соединение Р, в данном случае 5Р

Одна батарея имеет напряжения 3,7 В. Что бы получить 11,1 В нужно соединить последовательно три батареи. Обозначение S, в данном случае 3S.

Итак для получения нужных параметров нужно три секции, состоящих каждая из пяти параллельно соединенных аккумуляторов, соединить последовательно. Пакет 3S5P.

Шаг шестой: сборка батареи Для сборки батареи мастер использует специальные пластиковые ячейки. Пластиковые ячейки обладают рядом преимуществ перед соединением их например, с помощью клеевого пистолета. 1.Легкая сборка любого количества. 2. Между аккумуляторами остается пространство для вентилирования. 3.Вибро и ударо прочность.

Собирает две ячейки 3*5. Устанавливает, в ячейку, первый пакет аккумуляторов 5S плюсом в верх,следующие пять минусом вверх и последний пять аккумуляторов снова плюсом вверх (см. фото). Сверху устанавливает вторую ячейку.

Шаг седьмой: сварка Отрезает четыре никелевые полосы, для параллельного соединение, с запасом в 10 мм. Отрезает десять полосок для последовательного соединения.

Укладывает длинную полоску на + контакты первой (при переворачивании она так и останется первой) параллельной ячейки 5Р. Приваривает полосу. Приваривает полоски одним концом к + третей ячейки другим к — второй. Приваривает длинную полосу к + третей ячейки (поверх пластинок). Переворачивает блок. Приваривает пластинки с обратной стороны учитывая, что теперь параллельно соединяем третью, а параллельно-последовательно первую и вторую секции (учитывая что ее перевернули).

Шаг восьмой: BMS (Battery Management System) Сначала немного разберемся что такое BMS. BMS (Battery Management System) – это электронная плата, которая ставится на аккумуляторную батарею с целью контроля процесса её заряда/разряда, мониторинга состояния аккумулятора и его элементов, контроля температуры, количества циклов заряда/разряда, защиты составных аккумуляторной батареи. Система управления и балансировки обеспечивает индивидуальный контроль напряжения и сопротивления каждого элемента аккумулятора, распределяет токи между составными аккумуляторной батареи во время зарядного процесса, контролирует ток разряда, определяет потерю емкости от дисбаланса, гарантирует безопасное подключение/отключение нагрузки.

На основе получаемых данных BMS выполняет балансировку заряда ячеек, защищает аккумулятор от короткого замыкания, перегрузки по току, перезаряда, переразряда (высокого и чрезмерно низкого напряжения каждой ячейки), перегрева и переохлаждения. Функциональность BMS позволяет не только улучшить режим эксплуатации аккумуляторных батарей, но и максимально увеличить срок их службы.

Важными параметрами платы является количество ячеек в ряду, в данном случае 3S, и максимальный разрядный ток, в данном случае 25 А. Для данного проекта мастер использовал плату со следующими параметрами

: Модель: HX-3S-FL25A-A Диапазон перенапряжения: 4,25

4,35 В ± 0,05 В Диапазон разрядного напряжения: 2,3

3,0 В ± 0,05 В Максимальный рабочий ток: 0

25 А Рабочая температура: -40 ℃

+ 50 ℃ Припаивает плату к концам батареи согласно схеме.
Шаг девятый: корпус Корпус мастер-самодельщик изготовил на 3D принтере. Шаг десятый: сборка Теперь нужно установить индикатор заряда батареи, выключатель индикатора и разъем для подключения зарядки или нагрузки. Монтирует все согласно схеме (черный провод к Р- ,коричневый к Р+) и устанавливает в корпус. Прикручивает крышку.

Для зарядки можно использовать адаптер 12,6 В 2А.

Источник
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

ЯКОРЕК ДЛЯ КЛЕММЫ

В. Сидоров, Калининград

Чтобы этого избежать, я переделал крепление минусовой клеммы. В инструментальной сумке нашлась барашковая гайка, ушки которой имели такой же угол скоса, что и губки клеммы. Подобрал болт подходящей длины, чтобы при затяжке он не упирался в корпус аккумулятора. Езжу год — контакт надежный!

Похожую конструкцию имеют клеммы многих автомобилей. Возможно, придется подогнать угол ушек гайки напильником. Плюсовую клемму можно оставить с родным крепежом.

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ

Д. Коровин, Краснодар

Водители обычно кладут сумку на переднее пассажирское сиденье, а это привлекает внимание нечистых на руку людей. Чтобы сберечь имущество, предлагаю перед поездкой пристегнуть сумку водительским ремнем безопасности, пропустив его через наплечный ремешок, — несложная манипуляция добавит борсеточникам хлопот. Одно замечание: сделайте это до начала движения, чтобы потом не отвлекаться от дороги.

СОКРОВИЩЕ В ГАРАЖЕ

В. Кривошеев, Самара

Поводом прислать совет послужил рассказ о ресурсных испытаниях редакционного Ларгуса. В нем упоминалось, что болты крепления переднего стабилизатора были сильно повреждены коррозией. Я уже около тридцати лет для защиты резьбовых соединений, в том числе при ремонте подвески, использую проверенное средство — мовиль. Обработанный им крепеж даже спустя много лет отвертывается свободно. Срок хранения этого препарата почти не ограничен. Даже чуть загустевший, он так же надежно защищает крепеж. Недостаток только один: если попадет на руки, без растворителя не удалить.

Варианты самодельных зарядных устройств для АКБ

Среди автомобилистов встречаются разные варианты самодельных аппаратов. Может быть простое зарядное для накопления тока, а может быть пуско-зардное устройство, которое применяется ещё и для прямого запуска стартера, а не только для подпитки батареи. Отличие бывает не только по выходным характеристикам, но и по внутреннему устройству:

• работа на трансформаторе;
• агрегат конденсаторного типа;
• импульсное устройство.

Наиболее распространенным является зарядное устройство для АКБ из выпрямителя или с трансформатором внутри. Для него потребуются диоды стоамперные (В200, Д141, 2Д141, 2Д151), тиристоры (ТС185, Т15-80, Т15-100, Т161, Т125), транзисторы (КТ361 либо КТ3107), сопротивление не менее 1 Вт, выключатель свыше 6 А. Проводка подбирается сечением от 2,5 кв. мм, а также магнитопровод сечением более 37 см.

Для расчёта трансформатора используем пару формул. Т=30/S, где в знаменатели дроби площадь магнитопровода. Также поможет формула N=220*T. В итоге для первичной обмотки подойдёт 178 витков проводом с сечением 2 мм, а для вторичной – 13 витков шины из алюминия.

Зарядное самодельное устройство для старенького автомобильного аккумулятора, создать своими руками можно на импульсной основе. Элементарная база обязана генерировать токи более 100 А. Подойдёт микросхема IR2153. Потребуются мощные транзисторные ключи 20N60 с силой тока 90 А и максимальным напряжением до 500–550 В.

Если в гараже завалялся старенький ламповый телевизор, то из него можно изъять отличный блок, который легко переоборудовать под нужное для АКБ устройство. Важно, чтобы в порядке были трансформатор внутри и блок с выпрямителем. При расчётах рекомендуем подбирать комплектующие таким образом, чтобы выходная сила тока будущей зарядки составляла примерно 10% от значения ёмкости батареи. Например, для аккумуляторов на 60 А*ч стоит подбирать компоновку схемы, выдающую ток не ниже 6 А, а напряжение в пределах 13,8–14,5 В.

В советских ламповых телевизорах стоят очень выносливые трансформаторы, параметры которых хорошо подходят для изготовления простого самодельного зарядного устройства для машины.

Некоторые мастера собирают зарядку из лампочки и полупроводникового диода. Однако реальный КПД такой схемы очень мал, а риск поражения током от подобной самоделки достаточно велик. Это связано с тем, что значительная часть потребляемой энергии будет уходить на нагрев лампы. При этом потребуется диод с обратным напряжением не менее 380 В. В этом варианте важно своевременно все выключить, в противном случае электролит закипит.

Источник