Крепеж для лампы своими руками

Дело мастера боится: как крепить люстру к потолку

К выбору осветительных приборов для квартиры нужно отнестись ответственно. При приобретении светильника прежде всего необходимо разобраться как правильно выполнить крепление люстры к потолку и правильно присоединить ее к электросети.

Обязательные подготовительные мероприятия

Для того чтобы справиться с задачей и сделать все правильно нужно приготовить инструменты, чтобы в процессе монтажа люстры на потолок ничего не отвлекало мастера:

• нужна достаточной высоты стремянка (можно обойтись столом);
• ручная электродрель или перфоратор;
• плоскогубцы и кусачки или бокорезы (от удара электротоком, рукоятки должны быть изолированными);
• различные отвертки (в том числе с функцией индикатора);
• катушка изоленты;
• несколько монтажных блоков (с запасом), для зажимов проводов;
• необходимый крепеж, на который будет производиться установка люстры на потолок.

Прежде чем закреплять потолочную люстру, обязательно ознакомьтесь с инструкцией подключения ее к электросети. Обычно в ней дается подробное описание всех операций, поэтому особых затруднений у мастера, немного разбирающегося в электричестве, возникнуть не должно.

Виды и способы крепления

Выбирая свой светильник, еще в магазине нужно обратить внимание на способы крепления.

Современные потолочные осветительные приборы выпускаются с несколькими предполагаемыми видами крепления для люстры:

• петля на арматуре светильника, которая позволяет устанавливать его к потолочному крюку. Это один из основных видов крепления потолочной люстры. В этом случае основание должно быть как можно прочнее, например, бетонные перекрытия.

• крепление потолочной люстры к кронштейну или специальной монтажной планке. При таком крепеже нагрузка от веса светильника делится на несколько различных точек. Кронштейн крепится к потолку дюбелями с вкрученными в них саморезами. В этом случае вес люстры не должен превышать 1,5-2,0 кг.

• крестовина или двойная перпендикулярная планка позволяет подвешивать светильник, прилегающий к потолку, например, люстру-плафон. Крестовая планка мало чем отличается от кронштейна, разве что крепление осуществляется в большем количестве точек и осветительный прибор может иметь большую массу.

• надежная двутавровая платформа для крепления массивной тяжеловесной люстры. Позволяет осуществлять крепеж в нескольких точках.

Монтажные работы по подвешиванию светильника обычно не вызывают больших затруднений. Как правило, для крепления люстры на потолке используют дюбеля с саморезами. Диаметр саморезов должен соответствовать величине отверстия крепежной планки, по длине они не должны быть короче 4 см и не длиннее 6 см.

Рассмотрев виды и способы крепежа можно определиться, как установить люстру на потолок правильно, без ненужных и неприятных последствий.

Монтаж с помощью потолочного крюка

Обычно крюк для закрепления осветительных приборов монтируется еще при строительных работах. В этом случае, перед тем как повесить люстру на потолок, необходимо проверить его на прочность.

Для проверки, на некоторое время к установленному крюку подвешивают груз, соответствующий весу или немного тяжелее люстры. В случае если закрепленный груз не сместился, можно спокойно вешать люстру на место. Если крепежный крюк сместился, а тем более выпал, то можно самостоятельно провести монтажные работы.

Для этого необходимо:

• перфоратором проделывают нужное отверстие (если его еще не было);
• в него вставляют правильно подобранный металлический анкер или складной пружинный дюбель с кольцом. Он должен плотно прилегать к внутренней поверхности просверленного отверстия;
• в деревянный потолок достаточно вкрутить прочный крюк-саморез.

Это наиболее простой метод, описывающий как прикрепить люстру к потолку.

В случае если потолок отделан гипсокартоном или установлено натяжное полотно, работы по крепежу люстры на крюк могут усложниться.

Гипсокартонные листы довольно прочные, поэтому крепление небольшого светильника можно осуществить прямо на сам материал, но стоит учесть небольшие нюансы:

• масса прикрепленного осветительного прибора не должна превышать 6 кг;
• стоит обратить внимание на то, что при замене ламп можно повредить листы или случайно задеть рукой низко висящий светильник.

Поэтому при монтаже потолка из гипсокартонных листов необходимо заранее продумать освещение помещения, и сделать отверстие в материале под смонтированным крюком.

В случае если этого не было сделано, то можно подвесить люстру на пружинный дюбель или специальную бабочку, установленные в просверленное отверстие. Дюбель будет необходимо подкрутить специальной гайкой, а распорку-бабочку подтянуть саморезом до щелчка. Весь крепеж должен быть укомплектован шпилькой или крюком, на который закрепляется люстра.

При установке натяжного потолка необходимо заранее позаботиться о том, как закрепить светильник. Нужно помнить, что натянутое полотно не может служить крепящейся основой для люстры. Монтируя натяжной потолок, рабочие, прежде чем вырезать отверстие для прикрепления светильника, заранее приклеивают термокольцо. Если этого не сделать, то повесить люстру к потолку будет невозможно, так как натянутое полотно будет рваться. Через вырезанное отверстие выводятся соединительные провода.

При таком варианте сначала нужно подвесить люстру на крюк, а затем присоединить электрические провода, после чего место крепления прикрывается декоративным колпаком светильника.

Видео инструкция монтажа люстры на крюк

Монтаж с помощью крепежной планки

Перед тем как крепить люстру к потолку с помощью крепежной планки, ее необходимо:

• примерить на то место, где она предположительно будет висеть. При этом декоративные составляющие светильника, закрывающие место крепления и провода, должны плотно прилегать к потолку;
• если это центр комнаты, где располагается смонтированный крюк, то его нужно загнуть, но не срезать. Возможно в будущем, при последующей замене светильников, он еще пригодится.

• производится разметка под крепления планки. Для этого планку прикладывают к потолку и обводят карандашом так, чтобы прикрепляемые элементы не мешали подключению к электросети. Намечают места сверления. В просверленные отверстия аккуратно вбиваются пластиковые дюбеля. Пластик должен быть ребристым, что помешает ему со временем расшататься и начать вываливаться из гнезда;
• при помощи шурупов или саморезов крепежную планку приделывают к потолку.

• после монтажа соединительных проводов, чашу или другой декоративный элемент прикладывают к установленной планке, совмещая соединительные отверстия.

• скручивают всю конструкцию декоративными гайками, после чего можно вкрутить лампочки и установить плафоны или другие составляющие светильника.

Стоит отметить, что повесить люстру к потолку одному бывает сложно. Для подсоединения проводов нужны еще одни руки. Поэтому при подключении светильника к электросети один человек держит люстру, другой занимается проводами.

В случае установки натяжных потолков, основание для крепления планки необходимо установить заранее. Это может быть обычный деревянный брусок, необходимой толщины, который до монтажа полотна, крепится к потолочному перекрытию, а затем на него монтируется планка.

Необходимо рассмотреть как правильно установить осветительный прибор на потолок из гипсокартона. Уже было отмечено, что при малом весе люстры ее можно закрепить прямо на листы. При более массивном варианте светильника нужно заранее озаботиться о дополнительной подложке в виде бруска или металлического профиля, на который будет крепиться монтажная планка.

Правильно повесить люстру на крестовину или двутавровую платформу можно тем же способом, что и в случае с монтажной планкой. Стоит учесть, что этот вариант предусматривает тяжелые светильники, поэтому нужно брать дюбеля и саморезы большей длины и диаметра.

Смонтировать люстру на потолке своими руками можно без проблем, главное, подготовить необходимый материал и инструмент, изучить прилагаемые инструкции по подключению и постоянно иметь помощника.

Видео инструкция по монтажу люстры на планку

Источник

Как сделать гибкий кронштейн под лампу из того что под рукой

Лампу на гибком кронштейне очень удобно использовать в мастерской. Легко изменяя ее положение можно направить свет в любую точку верстака. Собирая подобный светильник своими руками, многие неизбежно сталкиваются с проблемой изготовления гибкого кронштейна. Между тем, задача решается путем использования доступных каждому материалов.

Первый вариант кронштейна, автор изобретения предлагает сделать из оболочки троса ручного тормоза автомобиля. Все они прекрасно сгибаются, но далеко не все сохраняют приданную им форму. Отправляясь в магазин за тросом, нужно приобрести только такую деталь. Учитывая богатый выбор запчастей, подобрать для себя нужное изделие не составит труда. В качестве источника света будет использован небольшой светодиодный светильник в пластиковом корпусе. Он имеет небольшой вес, благодаря чему лампа легко сохранит нужное положение.

Работу начинают с изготовления крепления для светильника. Его делают из листового металла толщиной не менее 1 мм. Из него вырезают заготовку Т-образной формы. При помощи молотка и тисков, более длинную перекладину изгибают в виде желобка. Боковой выступ обрезают, оставляя несколько сантиметров. В нем сверлят отверстие для болта, которым светильник будет крепиться к кронштейну.

Окрасив скобу, лампу фиксируют к гибкому основанию. Перед этим через него продевают сетевой провод, противоположный конец которого оснащают штепсельной вилкой. В качестве крепления кронштейна к столу, используют струбцину с круглой втулкой. Ее можно позаимствовать от старой сломанной лампы заводского изготовления. На этом работу заканчивают.

Следующий вариант гибкого кронштейна для лампы делается из медного прутка или проволоки большого сечения. Такой материал тоже довольно легко найти в пунктах приема металлов, либо приобрести в магазине. Помимо проволоки понадобится отрезок виниловой трубки и газовая горелка.

Вначале медную проволоку нужно отжечь. Это сделает ее более гибкой, благодаря чему кронштейн лампы будет легко принимать нужное положение. Небольшую часть проволоки нагревают газовой горелкой до темно-красного свечения и быстро опускают в емкость с холодной водой для охлаждения. Затем операцию повторяют до тех пор, пока весь кусок проволоки не будет отожжен. По окончании отжига, проволоку очищают от окислов при помощи спирта.

Затем на проволоку надевают виниловую трубку. Это придаст кронштейну более привлекательный внешний вид, защитит от окисления и сделает его более приятным на ощупь. Теперь можно закрепить к нему светильник и струбцину. Лампа готова.

Источник

Простой проволочный каркас для абажура

Несть числа только видов и типов светильников, заслуженной любовью, из которых, более всего пользуются большие тряпочные абажуры. Висящие или торшерные. Есть что-то уютное и домашнее в таких светильниках. Этакое ретро. Невольно в воображении возникает картинка из старой книжки, где за одним столом мать вяжет, дочь читает, а некий пионер в галстуке готовит уроки. И над всей этой идиллией большой низкий абажур с бахромой. Тени по углам.

Учитывая изрядную стоимость магазинных фабричных светильников и в большинстве своем весьма низкие их эстетические свойства, часто имеет смысл сделать такого рода вещь самостоятельно. Проявив толику тщания и художественного вкуса, получим красивую индивидуальную вещь по своему вкусу.

Общая часть, стратегия

Конечно, такой каркас может быть сделан из многих материалов – из дерева, металла, пластика. Красиво – сплести целый абажур или его каркас из лозы. Довольно просто и вполне удобно делать такого рода вещи из нетонкой проволоки. Соединения – пайкой низкотемпературными припоями, электрическим паяльником. Например, здесь, каркас небольшого абажура сделан из латунной проволоки ø2 мм. Припой – ПОС60 с канифолью или иными флюсами для медных сплавов. Значительно дешевле применять проволоку стальную оцинкованную. Целая бухточка такой проволоки стоит как отрезок латунной, достаточной только для одного изделия. Толщина стальной проволоки такая же – 2 мм. И не толсто и вполне прочно. Оцинкованная сталь преотлично паяется ПОС-60 с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) или иными кислотными флюсами. Место пайки следует тщательно промыть теплой водой с добавлением соды. Удобно при этом пользоваться щеточкой с короткой щетиной, например, старой зубной щеткой или небольшой малярной кистью с укороченной щетиной. После – прополоскать.

Правильно собрать сложное объемное изделие на весу очень сложно. Нужна технологическая оснастка – форма. Для полукруглых или абажуров любых других плавных очертаний требуется сложная и трудоемкая в изготовлении форма, например, выточенная из дерева. Это далеко не всегда оправдано. Несколько упростив, выпрямив кривые, приходим к форме абажура, подобной усеченному конусу. Такая форма вполне хороша, а главное, потребная оснастка-шаблон для ее изготовления куда как проще. Ее несложно и недолго сделать, материалов потребуется самую малость. Для изготовления можно использовать распространенные ручные инструменты, хотя наличие оборудования позволяет сделать работу точнее и быстрее.

Предложенный абажур, с самыми незначительными отличиями, можно использовать в двух-трех вариантах светильников – как лампа свисающая на шнуре, как абажур для торшера и светильника-бра. Размеры и пропорции выбирать на вкус мастера.

Варианты использования абажура с каркасом обсуждаемой конструкции. А – висящая на шнуре лампа; Б – абажур для торшера (бра), где: 1 – абажур; 2 – лампа; 3 – электрический патрон с внешней резьбой на корпусе; 4 – плоская гайка; 5 – сетевой шнур; 6 – нога торшера.

Несколько слов о лампе с арматурой. Лампы накаливания сейчас используются лишь в специальных случаях, в остальном и в основном применяются лампы люминесцентные и светодиодные. Они выделяют при работе не слишком много тепла – мощность лампы можно выбирать только исходя из потребного количества света. Кроме прочего, ассортимент ламп с цоколями Е14 и Е27 велик, можно применять любой тип, хотя логичнее абажур большего размера снабдить Е27, а маленький для настенного бра или настольного торшерчика — Е14. Существуют патроны обоих типов с внешней резьбой на корпусе. Е14 встречались только пластиковые белого цвета, Е27 – черные, похожие на старорежимные карболитовые. Один патрон имеет одну плоскую гайку. Комплект. Для абажура висящего, вполне хватает и его, для нижнего расположения лампы в торшере или бра приходится приобретать два комплекта и свинчивать гайку с одного для другого. Крепежная площадка абажура зажимается между двумя гайками, навинченными на патрон, иначе абажур неустойчив – центр его тяжести в этом варианте применения находится высоковато. Как вариант – патрон утоплен наполовину в утолщении ноги, крепежная площадка абажура зажимается между краем утолщения и одной гайкой.

Что потребовалось для изготовления

Набор столярного инструмента, набор инструмента для электромонтажа, мощный паяльник. Проволока стальная оцинкованная 2 мм, шнур осветительный, арматура.

Первым делом стоит определиться с размерами. Соотношение сторон, разумно выбрать равным или близким к золотому сечению.

Изготовление деревянной формы-шаблона – момент ответственный. Лучше всего сделать детали на токарном станке – все они представляют собой тела вращения, кроме того, автоматически решается задача с перпендикулярностью. Готовый деревянный цилиндр-ногу можно недорого приобрести в хозяйственно-садовом магазине. В качестве заготовок использовать деревянную рукоятку лопаты, для небольших абажурчиков можно примерится к нагелям. Нужной длины ногу удобнее и точнее отпилить на маятниковой пиле, но можно и в стусле мелкозубой пилой. Верхний и нижний кружочек также вполне допустимо выпилить вручную – нижний из фанерки, можно из самой тонкой, толщиной 6 мм, верхний – из нетолстой дощечки или фанерки потолще, около 10…15 мм. Ручным, «пионерским» лобзиком по дереву или электрическим. Небольшие изъяны в форме не будут слишком заметны у готового каркаса – нивелируются жесткостью проволоки.

Изготовление проволочных колец имеет несколько моментов. Кольцо нижнее лежит на столе, форма его задается нижним диском. Верхний деревянный диск имеет изогипсу прочерченную карандашиком, в нее забиты мелкие гвоздики, на них и лежит кольцо меньшее.

Количество прямых стоек-образующих берется на глазок. Плотность их выбирается из соображений ребристости готового абажура. Больше стоек — меньше угловатость, форма ближе к конусу. Обычно, достаточность «оребрения» неплохо видно визуально. Четыре противоположные – верх, низ, право, лево. Мало, каждый отрезок разделить еще одной стойкой – о! Хорошо. В большем по размеру абажуре, для такой же гладкости, таких проволочек придется установить больше. Что же — finis sanctiflcat media, цель, таки, средства оправдывает.

Длина проволочек-образующих измеряется прямо по месту, на шаблоне.

При установке есть момент – спаянный замок лучше оставить подальше от новых паек, между прутьев, иначе при нагреве расползется.

Паять, как уже было сказано, мощным паяльником, ватт этак 60…150, с любыми удобными и привычными флюсами, использующимися при электромонтаже, да хоть с вульгарной канифолью. Места пайки, понятно — предварительно зачистить мелкой шкуркой, лудить. Если флюс кислотный, после пайки промыть теплой водой с содой, сполоснуть, высушить. Надолго отмывку не откладывать.

Площадка для лампового патрона. Этим узлом абажур держится за светильник. Удобнее и проще всего эту площадку выпилить из нетолстой (стандартное кровельное железо – 0,45…0,5 мм) оцинкованной стали ювелирным лобзиком. Это превосходный инструмент, получается красиво, точно и не мучительно. Экономный вариант – зарядить пилочку от лобзика ювелирного в копеечный пионерский. По дереву. Как раз помещается. Иной раз даже удобнее – размер рамки больше, можно обработать более крупную деталь. Единственное, но крупное неудобство – рамка лобзика по дереву значительно тяжелее, инерционнее, труднее управляется – тончайшие пилочки чаще ломаются. При выпиливании используется столь же пионерская подставка «ласточкин хвост». Разметка – накернить центр, нарисовать циркулем. Можно чертежным с грифелем, можно процарапать слесарным.

К краю площадки, с небольшим перехлестом, припаиваются прутья для крепления к основной части каркаса. Количество прутьев тоже определять на глазок, но помнить, что сквозь них придется просовывать руку или пальцы для установки лампы. Не частить.

Может потребоваться утопить колбу лампы внутрь абажура, в то время как крепление лучше сделать на наружном обруче. Тогда единообразно выгибаем прутья нужным образом. Например, подложив под площадку ровный кругляш нужной высоты, отгибаем усы до касания их концов ровного же стола.

Вообще говоря, всю площадку можно попробовать сделать и без выпиливания лобзиком – спаять из проволочных деталей, например вот так. Количество «оттяжек» видится несколько увеличенным, хотя бы до пяти. Широкая плоская гайка на патроне будет держать конструкцию за расходящиеся веером прутья. Для вкручивания лампочки, вероятно, придется приглашать ребенка.

Собственно, осталось только собрать две части – примерить площадку с прутьями-креплениями, уточнить длину по месту, лишнее отрезать. Припаять, удалить остатки флюса. Готово.

Каркас абажура с нижним креплением для применения в светильнике типа торшер и бра.

Да, при подвесе абажура следует позаботиться о снятии механической нагрузки с мест электрических соединений, например, на внешней изоляции провода, внутри лампового патрона сделать бандаж из толстых ниток, пропитать клеем. Возможно, подложить широкую металлическую или текстолитовую шайбу.

Источник