Красивый забор для частного дома своими руками

Дешевый забор своими руками

Забор – важная часть любого частного участка. Он должен не только обозначать границы, но и, по возможности, обеспечивать должный уровень защищенности. И при этом желательно быть ещё и дешевым и красивым. Хороший и качественный забор можно построить своими руками, а не только купить. К счастью, тут есть множество самых разных вариантов, различающихся по всем критериям. Так что, даже придирчивый мастер сможет выбрать тот, который его устроит.

Забор из металлического профнастила – как сделать забор из профильного листа своими руками, пошаговая инструкция

Прекрасный способ построить красивый забор – использовать профнастил. Справиться с этой работой можно сравнительно быстро, без наличия дорогих инструментов или особых навыков. К тому же, он будет легче, чем обычные железные заборы, а значит, массивный фундамент не потребуется.

В первую очередь нужно подобрать подходящий материал. Ведь профнастил выпускается в разных исполнениях. Желательно выбрать специальный, стеновой – он отмечен маркировкой «С». Лучше выбирать листы, имеющие высоту волны в 8-10 мм и толщину около 0,45-0,5 мм. Не стоит забывать и про покрытие – профнастил может быть крашенным или оцинкованным. Первый немного дешевле, но он хуже противостоит появлению царапин и, как следствие, ржавчины. Поэтому опытные пользователи предпочитают оцинкованный лист.

Кроме профнастила потребуется также лаги, металлические трубы и крепежный материал. В качестве лаг можно использовать дешевый деревянный брус или профильные трубы. Первый вариант удобнее в работе и легче. Зато трубы однозначно прослужат дольше – они не начнут гнить, не потрескаются из-за перепада температур. В качестве крепежного материала можно использовать как саморезы (если лаги деревянные), так и болты (для металлических лаг).

Чтобы построить красивый забор, рассчитайте оптимальное количество материала. Тут всё просто. Вооружившись достаточно длинной рулеткой, измерьте периметр участка, где будет установлен забор. Теперь получившееся число разделите на длину одного листа профнастила. Не забудьте увеличить полученный результат на 10-15% – укладывать листы придется внахлест для большей крепости. Количество опор также определяется по схожей формуле: длина забора делится на 2-2.5 метра (расстояние между столбами). Для определения количества лаг умножьте длину забора на 2 или 3. Если лаг будет две, это позволит сэкономить время и деньги. Если три – забор будет более крепким. Крепежный материал закупается из расчета 8 штук на лист профнастила. Но желательно приобрести болты с небольшим запасом – пусть лучше после ремонта останется полдесятка, чем при работе не хватит одного или двух.

Когда материал закуплен, можно приступать к подготовке к работе. Для этого участок размечается, а любые препятствия (камни, корни, кустарник) вокруг забора удаляются. Должна получиться полоса шириной в 1.5-2 метра. Примерно через каждые 2-2.5 метра выкапываются ямы глубиной в 40-50 см и длиной сторон в 25-30 см. Эти ямы будут использоваться для устройства фундамента. Забор из профнастила не только смотрится красиво, но и стоит дешево, если делать его своими руками, благодаря простоте фундамента. Но если работать приходится на болотистом или сильно пучинистом грунте, то придется заливать ленточный монолитный. К счастью, тут достаточно столбчатого.

После окончания разметки пришла пора позаботиться о каркасе. Металлические трубы покрывают краской или другим способом защищают от коррозии. Причем покрывать нужно не только ту часть, которая будет под землей, но и надземную – она не один и не два раза намокнет из-за дождей, тумана или повышенной влажности воздуха. Подготовленные трубы опускают в выкопанные ямы и проверяют уровнем – стоять они должны ровно, даже незначительные отклонения недопустимы. Трубы фиксируют камнями, засыпают щебнем и заливают бетонным раствором для максимально надежной фиксации. Продолжать работу можно через двое суток, когда раствор схватится.

Следующий шаг – установка лаг из металлических труб. Сделать это можно при помощи сварки или кронштейнов, устанавливаемых прямо на опоры.

Осталось только установить листы профнастила на уже готовый каркас. Пошагово эта работа выполняется так:

• Устанавливается первый лист. Он должен быть прикреплен ровно – по нему выравниваются все остальные. К лагам крепится в центре и по краям. Особенно это актуально для местностей с сильными ветрами – тут придется фиксировать лист через каждые две-три волны, чтобы его не оторвало.
• Второй лист и последующие устанавливаются так, чтобы они перекрывали одну волну предыдущего листа.
• Последний лист приходится подгонять под размер забора – для этого потребуется болгарка или ножницы по металлу.

При крепеже действуйте аккуратно – болты не должны деформировать лист, но в то же время плотно прилегать к поверхности. В противном случае на поврежденный металл попадет вода и на листе появится ржавчина.

Забор готов! Простой, красивый, а самое главное, сделан своими руками!

Видео

Забор из дерева на даче своими руками – варианты деревянных заборов

Древесина – проверенный, дешевый и красивый материал. Поэтому многие мастера по-прежнему предпочитают строить заборы из дерева. Тут можно обойтись без сварки, да и материал обрабатывается легко. А при должном уходе он ещё и прослужит не одно десятилетие. К тому же, из этого материала можно построить разные заборы. О наиболее популярных следует рассказать.

Забор из досок горизонтальный

Данный вариант является самым простым по исполнению.

Расчет материалов ведется просто: количество столбов для установки забора – периметр забора разделить на 2 метра; количество досок – по две доски на каждый столб + количество пролетов умноженное на количество досок в каждом из них (тут всё зависит как от ширины досок, так и от высоты будущего забора). На каждую доску приобретите по два самореза.

В первую очередь устанавливаются опоры – точно так же, как описано выше. Желательно использовать столбы из металлопрофиля сечением 60×60 мм с толщиной стенок в 3 мм. На разной высоте в них проделываются сквозные отверстия от 3 до 4 – в зависимости от высоты будущего забора. Теперь к профилю крепятся доски – снаружи и изнутри – при помощи болтов подходящей длины. Крепятся вертикально, чтобы скрывали металл, из-за которого забор будет смотреться менее красиво.

Уже после этого между столбами измеряется расстояние и доски, из которых будет собираться забор, обрезаются до соответствующей длины – примерно на 1 см меньше полученного результата. Вплотную подгонять не стоит – могут возникнуть проблемы с установкой.

Первую доску опускают в зазор между досками, прикрепленными к опоре, и опускают до земли, следя за тем, чтобы она ложилась ровно. После этого поднимают на высоту около 5 см от грунта и прикручивают к доскам-опорам. Сделать это проще всего при помощи длинного и тонкого самореза.

Последующие доски устанавливают так же. Укладывать их друг к другу можно вплотную или же с небольшими зазорами. Каждый вариант имеет свои достоинства. Если доски подогнаны вплотную, то посторонние люди не смогут заглядывать на ваш участок. Если оставлять между ними зазоры, то нагрузка на забор от ветра будет ниже – потоки смогут свободно проходить через щели, а значит, риск того, что конструкцию вывернет вместе с основанием ураганом снижается. К тому же, если края досок не гладкие, то их не придется строгать – мелкие дефекты все равно не будут бросаться в глаза, как бросались бы при подгонке вплотную. Главное тут следить, чтобы все щели были одинаковой ширины. Для этого стоит взять два отрезка дерева или других предмета, и использовать их как эталон при укладке досок. Каждую последующую также следует крепить парой саморезов – тут проблем не возникнет.

Все доски желательно предварительно покрыть лаком или антисептиком, особое внимание уделяя спилам. Это позволит существенно увеличить срок службы забора, не придется бороться с плесенью и гнилью, которые часто появляются на дереве.

Видео

Забор из досок вертикальный

Ещё один способ построить забор дешево и красиво – использовать те же доски, но установка будет производиться вертикально, а не горизонтально. Сложностей нет и тут.

К столбам, установленным по периметру, крепится достаточно толстый и прочный брус – 40×30 мм или больше. Крепить его можно разными способами: напрямую болтами к опорам или же к заранее приваренным проушинам.

Затем к брусу крепятся доски. Делать это легче всего с помощью саморезов, но также можно использовать болты. Подгонять их вплотную или оставлять зазоры, должен решить сам мастер. Плюсы каждого из вариантов описаны выше.

Видео

Плетеный забор из досок – плетенка

Плетенка (она же австрийская плетенка) – с одной стороны это простой забор, а с другой – красивый и при этом – дешевый. Говоря про плетеный забор, многие люди представляют себе плетень из лозы или из прутьев. На самом деле сегодня для этой цели активно используются тонкие доски или рейки. Причем доски могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Стоит заранее изучить фото обоих вариантов, чтобы решить, какой именно подходит вам лучше. Но тут есть определенные ограничения. Если забор будет не слишком высоким (меньше одного метра), то доски следует располагать только горизонтально – в противном случае они могут потрескаться при установке.

Для работы потребуются:

• профильная труба сечением 60×60 мм – из неё изготавливаются столбы;
• строганная обрезная доска 100×20 мм – основной строительный материал;
• брус сечением 40×40 мм – промежуточный.

Опоры соорудите из профильной трубы, после чего залить раствором из бетона. Затем укладывается обрезная доска. Первые три нужно уложить одну на другую. Дальше потребуется помощь – построить плетенку только своими руками, без помощника, проблематично. Один человек берет промежуточный брус, а второй аккуратно разводит уже уложенную доску. Важно правильно выбрать место – строго посередине между основными столбами. Нажимайте плавно, без рывков, чтобы не повредить древесину. Доски следует чередовать – для одних брус должен проходить спереди, а для других – сзади. Дальше укладка идет легче, можно сделать все в одиночку. Доски плавно изгибают и укладывают поочередно то перед брусом, то за ним.

Видео

Забор из деревянного штакетника

Штакетник это, скорее, декоративный и при этом дешевый вариант вертикального забора. Технология монтажа ничем не отличается. Только верхнюю часть каждой доски нужно оформить – закруглить или же наоборот, заострить. Обычно используют небольшие рейки – шириной около 4-6 см и толщиной не более 1 см. Кроме того, их не надо подгонять вплотную друг к другу – наоборот, расстояние между штакетинами колеблется от половины до целой ширины рейки. Это прекрасный способ построить своими руками красивый и дешевый забор, который легко противостоит сильному ветру.

Видео

Забор из сетки рабицы своими руками

Если вам нужно поставить забор, монтаж которого под силу даже неопытному мастеру, то лучше всего обратить внимание на сетку-рабицу. Пусть это не слишком красиво, зато дешево, быстро и просто.

Такое ограждение подойдет для регионов с сильными и частыми ветрами, где обычный забор может вывернуть вместе с фундаментом или повредить другим способом. Сетка же свободно пропустит потоки воздуха без вреда для себя.

Начинается всё с выбора подходящего материала. Можно выбрать обычную стальную сетку-рабицу с оцинкованным или же ПВХ покрытием. Сечение должно быть не меньше 1,8 мм – более тонкий и дешевый покупать нельзя. Также для работы потребуются стальные трубы диаметром около 25-40 мм, тонкий стальной трос или крепкая проволока, а также вязальная проволока.

Столбы как обычно – устанавливаются и бетонируются. Да, совсем без фундамента обойтись не удастся и тут. Заранее решите, какой размер будет иметь забор – где расположится калитка и ворота. Желательно составить чертежи – это облегчит работу в будущем.

Сетка раскатывается на земле и через верхнюю и нижнюю части пропускается подготовленный трос – он придаст конструкции дополнительную твердость и надежность. Благодаря тросу сетка не провиснет со временем под собственным весом. После этого можно крепить сетку к опорам. Вариантов монтажа много, но лучше остановиться на самом простом – сетка прижимается к столбам и прикручивается обычной вязальной проволокой. Сам трос оборачивается вокруг каждого столба на один оборот – этого достаточно.

Желательно расположить опоры таким образом, чтобы заканчивались куски сетки возле одного из них – тогда шов меньше будет портить внешний вид ограждения. Между собой их легко скрепить при помощи всё той же вязальной проволоки.

Ширина сетки должна быть такой, чтобы она проходила в 3-5 см от земли. В противном случае из-за постоянного контакта с влагой может появиться ржавчина, из-за чего забор станет менее красивым и прослужит недолго.

Видео

Бетонный забор для дома своими руками

Пожалуй, одним из самых долговечных и красивых заборов является бетонный. Правда, монтаж его отнимает много времени и сил, да и стоит он не дешево.

Для работы потребуются следующие материалы:

• цемент марки М400 или М500,
• мелкий щебень,
• песок,
• вода,
• арматура,
• вязальная проволока.

Из инструментов желательно заранее запастись:

• лопатой,
• рулеткой,
• шнуром,
• бетономешалкой,
• силиконовой формой для декоративных элементов.

Нагрузка на почву будет огромной, поэтому важно фундамент сделать правильно. Выкапывается траншея шириной как будущий забор плюс 10 см. Глубина – около 40-50 см. Размеры и форму надо тщательно продумать, а чтобы канава была ровной, используйте шнур, натянутый между двумя колышками.

На дно засыпается песок, который разравнивается и обильно увлажняется. Осталось только установить опалубку и установить в него связанный из арматуры каркас. Достаточно двух ярусов – они легко выдержат нагрузки от пучения грунта. Теперь можно начинать изготовление фундамента. Желательно залить весь объем бетона в максимально сжатые сроки, чтобы он не начал схватываться – это приведет к расслоению и снижению прочности. После заливки бетон нужно накрыть пленкой и оставить на некоторое время.

Через двое суток пленка удаляется, как и опалубка. Основание должно набрать прочность – для этого нужно подождать около месяца.

С чего начать саму заливку бетона? Также, с установки опалубки. Заранее решите, какой будет высота ограды и начинайте сборку – использовать можно доски, горбыль или фанеру. После того, как опалубка собрана, установите каркас из арматуры. Его размеры зависят от размеров будущего забора. Желательно воспользоваться специальным калькулятором. Лучше сделать все в соответствии со СНиПом, чтобы впоследствии не возникло проблем.

Бетонирование не доставит проблем. Залитый бетон также надо закрыть пленкой, чтобы не допустить слишком быстрое испарение влаги. Через несколько дней опалубка удаляется, а бетону нужно дать набрать твердость.

Это время следует потратить на то, чтобы украсить ограду. Можно использовать покупной камень – искусственный или натуральный (ракушечник или песчаник). Но это не дешевое удовольствие. Поэтому многие мастера предпочитают более дешевый вариант – изготавливать плитку своими руками. Тут и потребуется упомянутая выше силиконовая форма. Пользоваться ею просто – заливается бетон, а после схватывания (желательно выждать хотя бы сутки) извлекается, чтобы освободить место для свежей партии. Когда плиток набирается достаточно, используйте их, чтобы украсить новый глухой забор. Крепить их можно на специальный клей для плитки или же на обычный бетонный раствор.

Время, затрачиваемое на устройство забора, можно сократить, если использовать не монолитное строительство, а готовые бетонные элементы. Но стоят они недешево, да и при транспортировке могут возникнуть проблемы.

Видео

Дачный забор из евроштакетника своими руками – пошаговая инструкция

Евроштакетник представляет собой изготовленные из металла (реже прочного пластика) рейки проработанной формы. Выглядит фасадный забор красиво и современно, при этом не требуя затрат сил, времени и денег на дополнительный уход. Правда, дешевым данное решение назвать нельзя.

Конечно, без столбов и фундамента тут обойтись не удастся. Решайте сами, что же использовать – кирпичные опоры и массивное монолитное основание или же отдельные металлические трубы на сваях. Нагрузка в любом случае будет не слишком большой – весит евроштакетник немного.

К столбам крепится металлический профиль в два ряда – примерно на расстоянии одной пятой высоты евроштакетника сверху и снизу. Вся работа выполняется по той же технологии, что и для обычного штакетника.

После этого начинается монтаж. Тут может быть три варианта:

• Глухая подгонка – элементы крепят вплотную друг к другу. Это надежно и безопасно, подойдет тем жильцам, которые не хотят, чтобы за их жизнью следили посторонние. Но из-за высокого сопротивления ограда может не пережить мощный ветер, да и расход материала будет значительный.
• Штакетник – элементы крепят на некотором расстоянии друг от друга. Смотрится изящно и утонченно, легко противостоит ветру, а материала потребуется меньше всего. Но через щели в заборе прекрасно видно всё происходящее на участке.
• Шахматка – элементы крепят поочередно то с одной стороны от несущего профиля, то с другой. Расход материала такой же, как при глухой подгонке, но смотрится это изящнее, хорошо закрывает участок и при этом сопротивление ветру немного снижается.

Крепеж выполняется при помощи специальных болтов с широкими шляпками или шайбами. При работе важно не повредить защитное покрытие – в противном случае на заборе вскоре появятся пятна ржавчины, которые снизят срок его службы. В остальном трудностей не должно возникнуть. После окончания работы вы получите пусть не дешевый, зато красивый забор.

Видео

Плетеный забор из веток своими руками

Около столетия назад плетень был самым распространенным забором в России. Но сегодня это скорее экзотика, которая выделит любой участок из ряда однотипных застроек и подчеркнет его красоту. Правда, для этого потребуется большое количество веток толщиной около 5-15 мм. Причем они должны быть свежими и гибкими. Лучше всего использовать следующие породы древесины:

Кроме самих веток потребуются бревна толщиной около 10-20 см и брус или оцилиндрованный брус диаметром 3-5 см.

Сама работа проста. В землю вкапываются бревна (нижнюю часть желательно обработать мастикой, а верхнюю – антисептиком, чтобы замедлить процесс гниения). К ним крепится брус – проще всего использовать длинные саморезы. Расстояние между брусом должно быть меньше длины веток.

Теперь заготовленные ветки засовывают между несущим брусом, следя за тем, чтобы они плотно держались. Подгонять последующие друг к другу надо плотно, чтобы не оставалось щелей. Иначе после высыхания забор развалится.

После завершения работы всю древесину желательно обработать антисептиком.

Сразу стоит предупредить – особой долговечностью такая конструкция не отличается. А красивый внешний вид забор потеряет уже через несколько лет, когда свежие ветки потеряют природный цвет, станут однородно серыми. Зато обойдется он дешево и при желании ветки можно заменить на свежие, красивые.

Видео

Забор на участке из профильной трубы своими руками

Кованый забор – мечта многих владельцев частных участков. Вот только стоит он не дешево и по карману далеко не каждому. Но умельцы нашли подходящую замену ему – из профильной трубы. Пусть смотрится он не столь красиво, зато этот эконом вариант можно соорудить своими руками.

Правда, профиля для этого потребуется немало, причем самого разного сечения:

• 100×100 мм – в качестве опор, на них крепится весь забор;
• 50×50 мм – из них изготавливают вертикальные стойки;
• 30×30 мм – для горизонтальных стоек;
• 10×10 мм – мелкие трубы, наполняющие ограждение между горизонтальными стойками.

При работе также не обойтись без специальных инструментов:

Заранее составьте чертеж, подумайте о высоте ограды, расстоянии между прутьями, будет ли какой-то рисунок на заборе. Это позволит подсчитать, сколько и какого материала потребуется для работы.

Выкопав подходящие по размеру ямы, следует установить в них металлические столбы сечением 100×100 мм, и залить бетоном. Пока он застывает, следует заняться нарезкой профиля – его потребуется немало.

Когда материал заготовлен, нужно подумать, как вам удобнее будет монтировать забор. Можно сначала собрать секции, а потом уже приварить их к столбам или же наваривать элементы поочередно прямо к будущему ограждению.

Начинать сварку нужно с вертикальных участков, крепящимся к опорам. После этого выполняется установка горизонтальных перемычек. Финальным этапом является приваривание профиля малого сечения.

После завершения работы надо зачистить все швы и покрыть сварной забор подходящей краской. Да, ограждение обойдется не так дешево, как хотелось бы. И для его изготовления нужно дорогостоящее оборудование, имеющееся далеко не в каждом доме. Зато профильный забор сделает участок более изящным, не нуждается в сложном уходе и гарантированно прослужит многие годы.

Кирпичный забор своими руками

Одним из самых дорогих, тяжелых, но в то же время долговечных, солидных и красивых заборов по праву считается кирпичный. Чтобы построить его своими руками, потребуется не только много дорогостоящего кирпича, но и обладание определенными навыками.

Начинается всё, как обычно, с фундамента. Его следует хорошо армировать – каркасом из четырех прутьев, а если работа ведется на слабой почве, то из шести. В остальном он выполняется примерно так же, как основание под бетонный забор.

Какой внешний вид придать кирпичному забору – выбор самого хозяина. Одни предпочитают возвести массивные кирпичные столбы, а между ними укладывать небольшие, изящные стенки шириной в один кирпич. Смотрится это солидно, но перерасход материала на столбы будет большим. Поэтому другие предпочитают возводить стену в один кирпич и через некоторые промежутки укреплять их небольшими столбиками, укладывая ещё по одному кирпичу с обеих сторон.

Действовать тут нужно аккуратно – грани должны быть ровными, как и плоскости. Поэтому опытные мастера, уложив пару кирпичей на противоположных сторонах стены и выровняв их уровнем, натягивают толстую нитку и дальше ориентируются по ней. Слой раствора надо накладывать одинаковый и следить за тем, чтобы избыток, вытекший из швов, вовремя удалялся и не успевал застыть.

Процесс строительства выполняется в следующей последовательности:

1. Выводятся углы – при этом желательно использовать строительный уровень.
2. Возводятся стены. Укладка первого ряда выполняется на цоколь или основание. Важно, чтобы кирпичи лежали горизонтально – малейшие неровности приведут к тому, что каждый последующий ряд будет более кривым.
3. Через каждые 2-2.5 метра строят столбы. Для этого нужно предусмотреть расширения на цоколе.

Когда работа завершена, швы необходимо обработать защитным составом, защищающим их от сырости.

Видео

Забор со столбиками из кирпича своими руками

Ещё одно изящный и в то же время недорогой вариант – забор, в котором столбики изготовлены из кирпича, а пространство между ними заполнено сеткой-рабицей или профильной трубой.

Первый этап – устройство фундамента – выполняется так же, как в описании выше. Столбики собираются по особой схеме. Как правило, в ряд укладывается два кирпича – спереди и сзади – а между ними укладывается ещё по одному кирпичу. В результате получается квадрат или прямоугольник с пустотой внизу. Следующий слой укладывается в обратном порядке для повышения прочности.

Но ещё до начала строительству важно решить, чем будет заполнено пространство между этими столбами. Если сеткой-рабицей, то необходимо предусмотреть места для крепления стального троса и крюков для её крепления. Если вы предпочитаете кованые вставки или из металлопроката, то необходимо установить между кирпичами и крепко зафиксировать бетоном горизонтальный профиль, к которому предстоит в будущем приварить дополнительный профиль.

В остальном проблем возникнуть не должно.

Видео

Забор из камня своими руками

Во многих регионах России камень является распространенным материалом – его можно легко собирать тоннами на реках или в карьерах. В других же его приходится покупать за немалые деньги.

Но в любом случае, ограда, построенная из камня, не только прекрасно смотрится – под старину – но и не нуждается ни в каком уходе и гарантированно прослужит многие десятки лет. Конечно, если правильно построить её.

Фундамент должен быть достаточно широким, чтобы выдержать нагрузку от забора – чем слабее почва, тем шире его приходится делать. Устраивается он так же, как под другие виды оград, но перед началом строительства необходимо выждать месяц, чтобы бетон набрал максимальную прочность. Кроме того, в заранее выбранных местах нужно установить металлические столбы сечением 80×80-100×100 мм.

Следующий этап – возведение каменных столбов вокруг металлических. В подготовленном месте устанавливается невысокая (не больше 30-35 см) опалубка размером около 300×300 мм или 400×400 мм. В неё закладываются камни – сначала внешний ряд. Причем закладывать крупные булыжники надо максимально плотно к опалубке, чтобы столб получился ровным и красивым. Уже после этого свободное пространство заполняется более мелкими камнями. Затем сверху устанавливается ещё одна опалубка и все повторяется сначала. Когда столб достигнет желаемой высоты, опалубку заливают бетоном. С одной стороны он должен быть густым, чтобы не вытекать из опалубки и не стекаться вниз. С другой – равномерно распределяться по всей высоте, а не лежать на поверхности. Через двое суток опалубку снимают, а пустоты между камнями снаружи заполняют бетоном. Таким образом возводятся все столбы забора.

Теперь можно начинать возведение пролетов. На бетонный фундамент укладывается раствор, в который утапливается подобранный камень. Тут, также как при укладке кирпича, желательно использовать натянутый шнур или нитку, чтобы легче было ориентироваться по высоте и расположению камней. Иначе построить ровную ограду не получится. Каждый слой камня покрывается бетоном и всё повторяется до тех пор, пока высота пролетов не достигнет желаемой. Старайтесь, чтобы раствор не попадал на фасадную сторону камня или же быстро удаляйте его. Если он застынет, то убрать его будет тяжело, а внешний вид ограждения здорово пострадает.

Завершающий этап – заделка внешних швов. Для этого потребуется плотный пакет. В него укладывается жидкий раствор и уголок срезается. Теперь, выдавливая бетон, заполните все швы. Также может потребоваться специальный инструмент – кельма для швов. Заполнять швы нужно обильно. После завершения работы, но до того, как бетон схватится, протрите всю поверхность при помощи большого куска поролона – избыток раствора будет удален, что придаст забору окончательный внешний вид.

Источник