Как покрасить шлем для мотоцикла
Раскраска и оклейка шлема для мотоцикла
Со временем защитные аксессуары для мотоциклистов теряют свой первоначальный лоск. На каске могут появиться сколы и различные дефекты, которые отнюдь не украшают внешний вид владельца двухколесной техники. Чтобы обновить аксессуар многие покупают специальные наклейки на шлем для мотоцикла. Другие же предпочитают самостоятельно перекрасить изделие по своему вкусу. Какому из этих способов стоит отдать предпочтение?
Стоит ли использовать наклейки
Если говорить о преимуществах наклеек на шлем для мотоцикла, то стоит выделить следующие плюсы:
- простоту нанесения;
- доступную стоимость;
- возможность выбора готового дизайна;
- при помощи наклейки можно легко скрыть мелкие дефекты (вмятины, царапины, потертости, следы ржавчины).
Кроме этого сегодня в продаже есть светоотражающие наклейки, которые делают владельца мотоцикла более заметным на дороге в темное время суток. При этом такие изделия очень легко установить самостоятельно. Достаточно разметить место для наклейки, снять с нее защитный слой и приложить аппликацию к шлему.
Однако такие изделия обычно не держатся на поверхности дольше одного сезона. Чтобы продлить жизнь наклеек можно покрыть поверхность ламинирующим материалом, но эта услуга не из дешевых. В противном случае аппликации быстро отваливаются и теряют свой привлекательный внешний вид.
Исходя из этого, покраска защитного аксессуара является лучшим способом придания свежести старому шлему.
Как самостоятельно покрасить шлем
Для того чтобы выполнить данную процедуру не требуется покупать дорогостоящих материалов.
Подготовка
Перед тем, как покрасить шлем, необходимо, выполнить несколько шагов:
- Аккуратно разобрать шлем, запомнив последовательность крепления всех элементов. На некоторых дешевых шлемах детали крепятся на клей, потому их демонтировать необходимо с особой осторожностью. В итоге должна остаться голая «скорлупа».
- Подготовить поверхность. Для этого необходимо закрыть все отверстия (например, от воздуховода) при помощи малярного скотча. Если не получилось отстегнуть ремешки от мотошлема, то необходимо обернуть их газетой и зафиксировать клейкой лентой.
- Зашкурить поверхность. Для этого необходимо взять шкурку зернистостью 300-400, смочить ее в теплой воде и начать стирать лакокрасочное покрытие с защитного аксессуара. Когда характерный скрежет прекратится, необходимо заменить шкурку на новую и повторить процедуру. Когда цвет станет почти равномерным, необходимо взять более мелкозернистый материал (на 600) и пройтись им по поверхности. Главное избавиться не от всего рисунка, а стереть слой лака.
- Протереть поверхность влажными тряпками, чтобы избавиться от белесого налета. Дополнительно можно использовать любую жидкость для мытья посуды.
После этого необходимо еще раз проверить, что все отверстия изделия закрыты. Также нужно следить, чтобы краска не попала на внутреннюю сторону шлема и гарнитуру. Для этого лучше всего набить его любым материалом для герметизации.
Для нанесения краски на мотоциклетную каску лучше не использовать стандартные ручные распылители. Даже профессионалы не могут работать ими так, чтобы на поверхности не оставалось подтеков или разводов.
Лучше отдать предпочтение специальным окрасочным машинам, оснащенным компрессорами, нагнетающими воздух и пистолетами для удобного распыления.
В первую очередь необходимо подготовить основной слой. Для этого поверхность изделия необходимо протереть разбавителем для пластика. Состав наносится очень тонким слоем. В таком состоянии шлем необходимо оставить на несколько часов. По истечении этого времени на поверхность наносится первый слой краски.
Полезно! Краска наносится на некотором расстоянии от поверхности. Также нельзя забывать о своей защите. Поэтому работать можно только в респираторе.
Если говорить о самом красочном покрытии, то подойдет любой красящий состав для автомобилей. На один шлем уходит порядка 100-120 г краски. Обычно на каску наносится не менее 3 слоев красящего состава.
Важно! После нанесения краски, не стоит лишний раз дотрагиваться до каски, так как пока на нее не нанесен защитный слой поверхность можно очень легко поцарапать или сколоть.
Постобработка
На этом этапе все зависит от личных предпочтений владельца мотоцикла. Сегодня в моде матовые поверхности. Чтобы добиться такого эффекта, но при этом защитить краску от случайных повреждений, нужно нанести лак очень тонким слоем при помощи распылителя. Предварительно необходимо тщательно очистить поверхность от пылинок, волосков и прочих мелких частиц. Если их оставить, то они сильно испортят внешний вид изделия.
Те, кто хотят получить блестящую поверхность, наносят не менее 3-4 слоев лакового покрытия. Чем больше лака будет нанесено, тем более блестящей будет каска.
Важно! Перед началом работ нужно обязательно проклеить нижний ободок шлема малярным скотчем. Если эта зона останется открытой, то тут будут собираться сгустки излишков лака. Избавиться от таких «наплывов» очень сложно, поэтому лучше избегать подобных ситуаций.
Когда лак полностью высохнет, можно оставить шлем в однотонном исполнении, раскрасить его, нанести аэрографию или дополнить наклейками. Их можно приобрести в готовом виде или изготовить из листов винила самостоятельно.
Чтобы готовые декоративные полосы или молнии лучше приклеились предварительно нужно обработать поверхность небольшим количеством моющего средства или мыльной воды. В этом случае, если элемент занял неправильное положение, его можно легко скорректировать.
Винил рекомендуется приклеивать при помощи горячего клея.
После этого можно удалить со шлема малярную ленту и вытащить защитную набивку. Остается только собрать обновленный защитный аксессуар и пользоваться им, без опасений повредить яркую поверхность.
Делаем свой мотошлем уникальным
Несмотря на то, что современные производители экипировки уделяют огромное внимание не просто техническим характеристикам, но и стилизации конечной модели, многие пилоты переделывают свои шлема. Кто-то ищет мастера, кто-то заказывает эксклюзивные пленки для оклейки или гоняется за редкими моделями из узких линеек, чтобы только истинные фанаты марки могли восхититься уникальности полученного шлема.
Основная масса мотоциклистов опирается в покупке экипировки на соотношение цена-качество, не забывая о сочетании покупки с общим видом.
Покраска шлема – выбор водителя после легких падений, царапин или при необходимости обновления внешнего вида. Тюнинг шлема — тема не менее широкая, чем покраска любого другого элемента.
Этапы работы:
- Разбор шлема
- Очистка от грязи, снятие наклеек
- Матирование
- Обработка царапин или иных затертостей
- Нанесение праймера
- Грунтование/нанесение подложки
- Покраска
- Нанесение лака
Разбор шлема под покраску полезен возможностью стирки подкладки, проверки состояния механизмов крепления визора и «щеки», вентиляционных отверстий. Механизмы демонтируются, заменяются устаревшие детали. Технические отверстия закрываются малярной лентой.
Удобным материалом для работы с техническими деталями, которые не подлежат покраске, станет фольга. Она легко принимает нужную форму, ее просто помещать в отверстия и извлекать оттуда. Иногда, оклейка мелких деталей малярным или контурным скотчем приводит к неистовому желанию выкинуть шлем в окно, а плохая оклейка обязательно скажется на результате. Если не заклеить отверстия — туда набьется пыль и краска, после чего, вентиляционное отверстие станет просто фикцией. Уголки малярного скотча на поверхности сыграют роль трафарета, когда вы поленитесь их убрать
Если вы не хотите или не можете разобрать шлем, то подкладку стоит закрыть бумагой или пакетами, обклеить малярной лентой, чтобы на подкладку не попали пыль, опыл грунта, краски, лака. Хотя работа со шлемом идеальный повод постирать подкладку.
В матировании легки интегралы, кроссовые и шлема-каски. Все, где минимальный набор подвижных частей не создаст особых проблем.
Так, при покраске модуляра, если его не разбирать, вы рискуете загрязнением механизмов. После окраски в момент разработки той же «щеки» можно получить царапины или даже оторвавшиеся кусочки краски в случае, когда вы не заметили, как лакокрасочный слой объединился на стыке. Некоторые мелочи могут остаться неокрашенными вовсе.
В работе со шлемом не забывайте об адгезии. ABSпластик или карбон обычный грунт без первоначальной обработки не примут.
На шлемах очень оригинально смотрятся рисунки аэрографии, pinstriping. В последнее время стало популярно стилизовать шлема дополнительными элементами: «кошачьими ушками», «косичками», «хвостиками», «ирокезами».
Есть любопытные проекты, по которым фанаты создают из шлема целые пародии на «чужого», «хищника» и других персонажей. Делается это с помощью шпаклевок, стекловолокна, огромного терпения и при условии растущих рук из плечевого пояса, а не из тазобедренной кости. Плетутся шнурки и всяческие дреды, наводящие эпатажный образ. Да, подобные приспособления обеспечивают максимум внимания, но в пути становятся помехой. Потоки ветра нещадно треплют розовые косы, отрывают их и дарят едущим следом пилотам. Они почему-то не всегда в восторге от таких сувениров. В любом случае, подобные примочки скорее блажь, яркое дополнение к образу внутри городского движения.
Рисунок на мотоцикле и шлеме это ассоциативный ряд пилота, подсказка, каким он видит себя за рулем.
Для приверженцев определенной марки, шлем может выражать преданность к ней, например, шлема BMW.
Так же шлем – раздолье для идей среди профессиональных гонщиков. Ведь как не на шлеме разместить логотипы, имена, ники или спонсоров и партнеров? Гонщики всегда в прицеле фотоаппарата, а такую рекламную площадь упускать никто не станет, поэтому экипировка и пластик профессиональных мотоциклистов полны боевой символики.
Отсюда такой повышенный интерес к тюнингу этого вида экипировки.
Когда вы работаете с покраской самостоятельно, важно учитывать коварность округлой формы. Многие новички допускают ошибки в избытке материала грунта, краски или лака, из-за чего получаются обширные подтеки. Обидная ошибка, когда вы долго прорабатывали общий вид и делали сложный многослойный рисунок.
Наличие среди материалов аэрографа или тонкой кисточки, которая не вохрится во все стороны после первого мазка, однозначно будет бонусом в работе над созданием оригинального образа. Дополнение прорисовками из светоотдающих красок приятно удивит окружающих неожиданными эффектами. На фотографии выше мастер использовал такие краски, что живо вписалось в концепцию задуманного рисунка.
И да, прежде чем красить что-либо, потратьте полчасика на эскиз. Даже если вы не мега художник, а просто хотите сделать пару полосок разного цвета, нарисуйте это, что бы понимать, как ваша идея выглядит, обретя физическую форму, а не воображаемую, в которой обычно все слишком идеально. На листе, созданная расцветка может не понравится вам, а это избавит от труда переделывать идею в процессе. Продуманная четкая идея всегда более успешна, чем труд по наитию.
Чем покрасить мотошлем?
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)
Есть несколько вариантов обновления шлема: нанести на шлем рисунок или аэрографию, наклеить цветные или светоотражающие наклейки; наконец, шлем можно полностью перекрасить в другой цвет. Некоторые покрывают мотошлемы жидкой резиной для реставрации Plasti Dip. Иногда достаточно просто покрыть шлем лаком – для обновления внешнего вида. Чтобы результат покраски вас не разочаровал, всегда выбирайте грунтовки, краски и лаки, сделанные специально для автомобильного пластика.
Профессиональное оборудование для нанесения рисунка на шлем – это аэрографы с ёмкостями под краску. Но в быту для разового окрашивания защитного шлема (мотоциклетного, хоккейного, шлема для сноуборда, велошлема и т.д.) или нанесения рисунка через трафарет будет достаточно автоэмалей в аэрозольных баллонах.
Для раскрашивания шлема подойдут акриловые и алкидные краски. Рисунок, сделанный акриловыми красками для пластика, при должных усилиях можно будет со шлема снова смыть. Алкидные эмали и лаки выдержат любые погодные условия и температурные перепады – такой рисунок будет наиболее прочным.
Кроме краски потребуются и другие средства: смывки краски для пластика, автомобильные грунтовки, закрепляющие лаки. Купить автомобильные лаки, краски и грунт можно в интернет-магазине, где всегда есть большой выбор цветов автоэмалей для пластика и тонировочных автомобильных лаков, которые оптимально подходят для нанесения рисунка и окрашивания шлема своими руками. Вам пригодятся грунты в аэрозолях Mobihel и Motip, акриловые грунты Veslee и Kudo. В качестве базового слоя под покраску мотошлема можно также использовать тонкую автомобильную шпатлевку для пластика Motip Spray-Putty.
Почему для реставрации мотоциклетного шлема лучше взять краски и грунты в аэрозолях? Во-первых, легкость нанесения: ровный тонкий слой наносится распылением, толщина слоя регулируется числом красочных слоёв. Во-вторых, автоэмали и лаки в баллончиках имеют небольшой объем, как раз достаточный для окрашивания мотошлема, и, соответственно, небольшую стоимость (в сравнении с аэрографами). В-третьих, большой выбор: в магазинах автокосметики и автохимии можно купить матовые и глянцевые эмали, тонировочные лаки и краски с перламутром и блестками, с эффектом металлик. Сделать шлем заметным на дороге помогут неоновые, флуоресцентные и светоотражающие краски.
Красить мотоциклетный шлем нужно в тёплом и светлом помещении (гараже) с системой вентиляции. Нанесенной краске нужно будет неоднократно сохнуть, и лучше, чтобы это всё происходило вне жилого помещения. Запаситесь наждачкой, грунтовкой, малярным скотчем для разметки ровных линий (если нужен рисунок на мотошлеме), краской и лаком – и для начала испытайте все эти средства на ненужных кусках пластика.
Порядок окрашивания
Освободите шлем ото всех снимающихся частей: резинок, кантов, внутренних вставок, застежек, снимите визор. Для удаления старой краски скорлупу шлема тщательно зачистите наждачной бумагой, уделяя особое внимание обработке выступающих углов и кромок. Если старое покрытие поддается с трудом – используйте смывку для пластика (баллончики Decorix , Kimi , Kudo ). Следующий этап – нанесение грунта. Грунт скроет неровности и царапины, выровняет поверхность шлема, улучшит сцепление с краской. После высыхания грунта мотошлем желательно снова обработать самой мелкой наждачной бумагой: неровности могут стать серьезным препятствием к качественному окрашиванию – любые погрешности будут отлично видны на шлеме.
Наносите краску на высохший грунт в несколько слоев с промежуточной просушкой, добиваясь максимально ровного нанесения. С помощью малярного скотча формируйте изгибы и нужные линии, особенно, если хотите использовать больше одного цвета или сделать на шлеме рисунок.
Высохший слой краски обработайте бесцветным или тонировочным лаком, который защитит новый цвет от царапин и сколов. Можно выбрать лаки серии Car’s от Dupli-Color, которые отлично подчеркнут цвет, или лаки металлик от Bosny.
После полного высыхания присоедините к скорлупе шлема всё, что вы сняли с него перед покраской.
Ваш обновленный неповторимый мотошлем готов!
Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:
Покраска шлема. Инструкция
В статье рассмотрено 2 способа покраски шлема своими руками: обычной краской и с использованием Plasti Dip.
В этой статье мы рассмотрим процесс покраски мотоциклетного шлема с помощью обычной автомобильной краски, а также с помощью жидкой резины Plasti Dip
1. Для начала рассмотрим пример с обычной краской.
Первое, что необходимо сделать — разобрать шлем. Необходимо демонтировать все съемные элементы: визор, крепежи и т. д.
Далее, необходимо удалить старую краску. На этом этапе важно определить тип лакокрасочного покрытия. Некоторые краски можно снять обычным растворителем, некоторые Уайт-спиритом. Однако существуют разновидности краски, которые удаляются только при помощи особо сильных растворителей (например, растворитель 650) . Здесь важно отметить, что растворители такого типа токсичны и не рекомендуются к применению в домашних условиях.Использовать их следует в хорошо проветриваемом помещении и респираторе.
Смывать краску лучше всего от центра шлема к краям – краска скатывается в углы, там ее собираем и убираем.Остатки смываем водой. Смывать нужно до появления основания, т.е. до пластика. В нашем случае было 2 слоя краски, далее грунтовка и лишь затем пластик.
Теперь необходимо обработать поверхность шлема наждачной бумагой средней зернистости, лучше с водой (от пластика летит неприятная пыль и, к тому же стертые частицы буду царапать шлем). После этого шлифуем самой мелкой шкуркой до тех пор, пока поверхность не станет ровной на ощупь. Стоит запастись терпением, это наиболее трудоемкая часть процесса покраски, но от качества этого этапа работы будет напрямую зависеть долговечность красочного покрытия.
Если на поверхности имеются глубокие царапины, которые не убираются при помощи наждачной бумаги, их необходимо шпатлевать. Подойдет любая автомобильная шпатлевка для пластика.Наносим ножом или другим плоским предметом небольшое количество на царапину или скол, разглаживаем тем же ножом, излишки убираем, ждем, пока шпатлевка застынет, обрабатываем наждачной бумагой.
Теперь необходимо выделить рабочую область и закрыть все, что не нужно красить. Залепляем малярным скотчем все неиспользуемые поверхности: резиновый кант, все внутренности, края.
Теперь можно приступать к грунтовке. Прежде всего, грунт не позволит в будущем Вашей краске облезть и потрескаться, во-вторых, грунт позволит добиться желаемого цвета, без проступания остатков старой краски или основы, в-третьих, грунтовка позволит сразу заметить все огрехи при подготовке к покраске, сразу видны все неровности и царапины. При любой покраске, из баллона аэрозольной краской или грунтом не направляйте баллон сразу на поверхность. Начало и конец распыления должны быть за пределами окрашиваемой поверхности. Это связано с тем, что при нажатии на колпачок – краска поначалу идет неравномерно.
Так что наносите все отдельными плавными движениями. Нажали – провели вдоль шлема – увели в сторону – отпустили.Так же следует помнить, что после нанесения грунта или краски на поверхность, до момента ее высыхания она станет крайне восприимчива к пыли, так что рекомендуется осуществлять грунтовку и покраску в чистом закрытом помещении.
Грунтовка из баллона имеет одну особенность – местами баллон может брызнуть слишком много (колпачок со временем забивается), чтобы убрать этот недостаток – полируем поверхность мягкой тканью.
Теперь можно приступать непосредственно к покраске. В нашем случае покраска осуществляется одним цветом, однако, если Вы решили нанести рисунок или узор, необходимо определиться какой цвет будет базовым. Базовый цвет выбирается исходя из той площади которую он будет занимать (большую часть) и исходя из того какие еще цвета будут применяться.
Основное правило – самые темные цвета идут вниз, более светлые кладутся потом.
Сам процесс покраски схож с грунтованием. Только здесь мы наносим 1 слой и ждем, пока он высохнет (не менее 5-6 часов). Затем следующий слой. Количество слоев зависит от Вашего терпения и желания добиться глянцевого блеска.Не рекомендуется наносить менее 2 и более 6 слоев. На наш взгляд, оптимальным является нанесение 3 слоев.
Не забываем про различные съемные пластиковые части, с ними все обстоит точно также: очищаем, грунтуем, красим.
После высыхания последнего слоя краски собираем все в обратном порядке.
2. Покраска при помощи жидкой резины Plasti Dip.
На наш взгляд, использование Plasti Dip для окраски шлема имеет ряд существенных преимуществ.
Покраска при помощи Plasti Dip намного проще за счет отсутствия необходимости снятия старой краски, грунтовки и использовании специально оборудованного помещения для покраски. Так же следует отметить значительно меньшее время покраски за счет того, что каждый слой Plasti Dip высыхает менее чем за 30 минут (в отличие от 6 часов для обычной краски), а так же за счет отсутствия необходимости разборки шлема. Кроме того, Plasti Dip легко удаляется с поверхности шлема, что позволит в любое время убрать или изменить существующий вариант покраски.
Для начала необходимо тщательно очистить поверхность шлема от грязи и обезжирить. После этого, выделяем рабочую область и закрываем все, что не нужно красить. Как и в первом случае залепляем малярным скотчем все неиспользуемые поверхности. После этого приступаем к покраске.
Рассмотрим вариант окраски несколькими цветами. Каждый цветь наносится отдельно. Закрываем малярным скотчем все, что не нужно красить первым цветом
Первый слой – самый тонкий. Он служит для связки жидкой резины с поверхностью шлема. Время высыхания слоя около 15 минут
После высыхания наносим второй слой. Это основной слой. Равномерно прокрашиваем всю рабочую поверхность шлема. Время высыхания второго слоя около 30 минут.
Последний третий слой мы используем для прокрашивания всех недолстаточно прокрашенных поверхностей. Особенно тщательно прокрашиваем места соединения малярного скотча с поверхностью шлема. Время высыхания слоя – 20-30 минут.
Теперь снимаем малярный скотч и заклеиваем уже прокрашенную поверхность. Далее повторяем процедуру с новой областью шлема.
Снова удаляем малярный скотч и переходим к процессу удаления лишнего PlastiDip. Очищаем визор.
Ниже приведены фотографии других работ по окраске шлема Plasti Dip. Цвет получается приятным, матовым и ровным.
Возможным интересным дополнением к данной идее было бы использование светящегося пласти дипа.
Как покрасить шлем в домашних условиях и почти без затрат
Хочу поделиться своим опытом покраски шлема. Когда я только сел на скутер – возник вопрос необходимости шлема, помогли товарищи, отдав старый шлем. Шлем мне достался в весьма среднем состоянии – визор прилеплен на скотч, крепления сломаны, все в царапинах и сколах. Но спасибо и на том, а то вообще никакого не было бы.
Первым делом я привел в порядок крепления визора – убрал скотч, отмыл следы, поставил новые винты — визор стал открываться и закрываться нормально. И тут возник вопрос о перекраске всего шлема. Дело в том, что я всегда очень любил авиацию и сразу решил стилизовать свой шлем под авиационный. Тут конечно многие могут сказать дескать, проще купить настоящий шлем, но, сразу скажу – цена вопроса от 10 килорублей (за что-то сильно бу конечно) и ездить в таком шлеме не очень-то удобно. Летать вот отлично, а ездить не очень.
Поэтому для начала поглядел разные фото в инете, чтобы определиться с цветом. Отечественные шлемы ЗШ-3, ЗШ-5 и ЗШ-7 стандартно белого цвета – белый мне не нравится, поэтому взял за образец НАТОвский HGU -55, интересующиеся могут погуглить как выглядит. Но привязка к какому-то конкретному образцу весьма условна.
Итак, цвет – серый, вся фурнитура – черная чаще всего. Красить буду из баллона, ибо аэрографа нет, а кисточками нужной ровности на такой площади не добьешься, это я как моделист говорю.
Далее поэтапно описываю, как я из имеющегося, получил желаемое.
- Разобрать шлем. Необходимо снять все, что снимается: визор – обязательно, крепежи – по возможности. Главное правило просто – не трогай, если не уверен, что сможешь поставить обратно. Но лучше конечно снять по максимуму.
- Смываем старую краску. На этом этапе важно понять какая она, старая краска. Некоторые краски можно снять растворителем лака для ногтей, некоторые Уайт-спиритом, а вот с моего шлема краска слезла только от растворителя №650. Внимание: РАСТВОРИТЕЛЬ 650 МОЖНО СМЕЛО ПРИРАВНИВАТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ОРУЖИЮ. Вонюч и токсичен до ужаса, в доме применять только при отсутствии рядом людей и животных, только в хорошо проветриваемом помещении и респираторе. Я смывал краску в ванной, 30 минут работы хватило, чтоб провонять всю квартиру напрочь – жена в ужасе, коты живут теперь на балконе у окна =)
Как смывать? Смачиваем ватный кружок растворителем и трем от центра шлема к краям – краска скатывается в углы, там ее собираем и убираем. Не забываем смыть остатки водой. Смывать нужно до появления основания, т.е. до пластика. В моем случае было 2 слоя краски, далее серебрянка, выполнявшая видимо роль грунтовки, и лишь затем пластик.
Теперь шкурим – сначала можно средней шкуркой, лучше с водой (от пластика летит неприятная пыль и, к тому же стертые частицы буду царапать сам шлем). Потом шлифуем самой мелкой шкуркой – до тех пор, пока поверхность не станет совсем ровной на ощупь. Это самая долгая часть процесса, у меня этот процесс занял 2 дня.
Теперь снова все шкурим и шлифуем. Шкурим самой мелкой наждачкой, шлифуем любой мягкой тканью – я пользовался кусочком замши.
Теперь пора закрывать все что не нужно красить. Залепляем малярным скотчем все неиспользуемые поверхности: резиновый кант, все внутренности, края. Если есть какие-либо клепки, винты которые не должны красится – залепите их, смывать сложнее потом будет.
4. Грунтовка. Очень важный этап. Зачем вообще нужна грунтовка? Прежде всего, грунт не позволит в будущем вашей краске облезть и потрескаться, во-вторых, грунт позволит добиться желаемого цвета, без проступания остатков старой краски или основы, в-третьих, грунтовка позволит сразу заметить все огрехи при подготовке к покраске, сразу видны все неровности и царапины. Я
использовал аэрозольную грунтовку Craft , серую, купил в ближайшем магазине за 115 руб. Вообще таких полно, но при выборе надо смотреть, чтобы грунтовка была для пластика, а не для металла. Грунтовка воняет весьма неслабо, так что дома наносить не рекомендую, я лично в подъезд на лестницу выходил и стелил газету вниз. При любой покраске из баллона аэрозольной краской или грунтом не направляйте баллон сразу на поверхность. Начало и конец распыления должны быть за пределами окрашиваемой поверхности. Это связано с тем, что при нажатии на колпачок – краска сначала пойдет неравномерно, и лучше чтобы в этот момент факел был направлен на нерабочую поверхность. Так что наносите все отдельными плавными движениями. Нажали – провели вдоль шлема – увели в сторону – отпустили. Расстояние от баллона до поверхности подбирается опытным путем, обычно это 25- 45 см . Помните: после нанесения грунта или краски на поверхность все липнет, каждый волосок и пылинка – позаботьтесь о том, чтобы в том месте, где красите, было как можно чище. Ну и соседям не мешайте жить ароматами.
Пока грунт сохнет – займемся визором. Для начала его нужно отмыть и очистить. Губка, жидкое мыло, некоторое усилие. В принципе царапины на визоре можно заполировать, они станут не так заметны – но в темное время суток могут появляться неприятные блики, которые будут сильно слепить на дороге. Так что я ограничился просто толковой очисткой. Края того места где визор был разбит тщательно зашкурил, протер спиртом и склеил обычным супермоментом (можно любым иным цианокрилатным клеем). Но беда в том, что место трещины неудачное очень – там изгиб и при любом, даже легком ударе, трещина снова появится. Надо усиливать. Я для этого использовал обычную пленку для мебели – она легко клеится, тянется, очень прочна. Ну и симпатична, что немаловажно. Такой пленки сотни видов, можно даже применить цветной скотч – но он не такой прочный и имеет другую клеевую основу, которая со временем может начать «сползать».
Вот что получилось из визора.
5. Грунтовка часть 2. Грунтовка высохла (2-3 часа), тщательно осматриваем, неровностей быть не должно – если такие нашлись, возвращаемся к пункту 3 и все проходим заново. Мне повезло, те 2 дня что я готовил скорлупу к покраске не прошли даром, неровностей нет. Грунтовка из баллона имеет одну особенность – местами баллон может брызнуть слишком много (колпачок со временем забивается), чтобы убрать этот недостаток – полируем мягкой тканью, не сильно. Задача разровнять все, а не стереть весь грунт.
6.Краска. Собственно покраска. Я изначально решил красить в один цвет – поэтому у меня и проблем не было, но если вы решили нанести рисунок, узор или камуфляж какой-нть сделать – определитесь какой цвет будет базовым. Базовый цвет выбирается исходя из той площади которую он будет занимать (бОльшую часть) и исходя из того какие еще цвета будут применяться.
Базовое правило – самые темные цвета идут вниз, более светлые кладутся потом. Так вот сначала весь шлем будет покрываться базовым цветом. Я выбрал ту же краску Craft в баллоне, за те же 115 руб. Выбрал потому что она продавалась рядом,
дешева, подходит по цвету и что важно — содержит глянцевый лак. Т.е. мне не нужно будет покрывать шлем лаком отдельно, достаточно в несколько слоев краску положить. Сам процесс покраски схож с грунтованием. Только здесь мы красим, ставим в сторону и ждем пока высохнет слой. По хорошему, вечером покрасили – ночь подождали, только потом следующий слой можно класть. Но если уж совсем никак нельзя подождать – 5-6 часов минимум. Затем следующий слой. Количество слоев зависит от вашего терпения и желания добиться глянцевого блеска. Минимум 2 слоя, максимума нет, но больше 6 вряд ли имеет смысл наносить – отвалится так и не просохнув внутри. Мне вполне хватило 3 слоев, и нужный блеск появился и не процарапается.
Не забудьте про различные съемные пластиковые части – у меня таких было 3 – с ними все обстоит точно также: очищаем, грунтуем, красим. Я делал все паралелльно, чтобы 2 раза не морочить себе голову. Разница лишь в том, что сам шлем покрашен глянцевой краской, боковины и верхняя заглушка – матовой краской.
Ну и теперь, когда все высохло (после последнего слоя хотя бы 5 часов выждите), собираем все в обратном порядке и радуемся результату.
Источник
