Как заменить некачественный угловой кран
Биде — полезная, но недешевая вещь. Однако иногда биде текут, а устранить течь не так уж просто, так как заглянуть «под» и «за» биде, не будучи специалистом, проблематично. Что делать? Не выкидывать же, в самом деле! Не так давно этот вопрос был задан и мне. Источником протечки оказался угловой кран. Такое происходит часто с сантехникой, в этом ничего удивительного нет — ничто не вечно. Но в этом случае был один существенный нюанс. Угловой кран не поддавался ремонту. После обнаружения течи я попытался его открутить, но он просто рассыпался на куски. И это при том, что само биде было почти новым. Вот такая «детективная история», а вспомнил я о ней для того, чтобы помочь избежать подобных казусов. Приобретая полезную вещь в свой дом, не менее полезно уметь самому делать мелкий ремонт. Иначе, мелкие неприятности могут вылиться в настоящий ремонт, как это произошло в моем случае.
Допустим, в вашем кране образовалась течь (в раковине или биде). Принцип ремонта мало чем отличается. Наши действия? Заменяем старый угловой кран на новый и умываем руки? Так делают многие, но мы поступим мудрее. Скорее всего, виной течи стала уплотнительная прокладка. Чтобы ее заменить, нам нужен только гаечный ключ, которым сначала открутим гайку в месте соединения, затем, после замены уплотнительной прокладки, им же эту гайку и закрутим.
Преждевременно будет покупать новый кран, если слабый напор воды в квартире. Здесь, вероятнее всего, дело в засорах, либо шланга, либо аэратора (наконечник на изливе смесителя). В первом случае нужно заменить шланг, во — втором либо почистить, либо тоже заменить.
Иснтрументы для замены угловых кранов
- разводной ключ
- плоскогубцы
- в моем случае понадобился еще и перфоратор
Материалы для замены угловых кранов
- герметик
- фум-лента (подойдет и пакля)
- сантехнический лён
- формирователь прокладок
- резиновые, либо паронитовые прокладки
Технология замены угловых кранов
Начиная ремонт, нужно четко представлять: что, куда и как прикручивать? В первую очередь, нас интересуют три главных отверстия: первое — для монтажа смесителя, оно находится на задней полке биде. Второе и третье служат для монтажа сифона и организации перелива воды.
Они находятся внутри чаши биде. Сегодня наша задача — поменять кран, поэтому займемся первым отверстием. В комплект смесителя для биде входит аэратор с шариковым шарниром, с помощью которого изменяется направление струи. А вот сифон, который необходим для сброса на биде, и сам смеситель покупается отдельно. В магазинный комплект должны входить: смеситель, два шланга и прокладки к ним.
То, что осталось от крана, вы видите на фото, его тоже когда-то приобретали в магазине. Поэтому я не стал рисковать и заменил кран на угол латунный. Латунь — очень качественный материал, долго служит, так как не подвергается коррозии. Другие элементы смесителя, как правило, состоят из нержавеющей стали, никеля, резины и пластика.
Замена крана в биде по технологии ничем не отличается от замены крана в примитивной раковине, так что бояться этой процедуры не стоит. Хоть раз в жизни, да каждый из вас, наверняка, пробовал себя в роли сантехника.
Вспоминаем ход работ:
Во-первых, нужно соединить гибкие шланги со смесителем.
Во-вторых, вывести шланги в отверстие, расположенное на полке биде.
В-третьих, закрепить смеситель гайкой на шпильке, она, в свою очередь, крепит к внутренней стороне биде шайбу с фигурными вырезами и уплотнительную прокладку из резины.
Теперь сделаем все то же самое, но уже, как говорится, под моим чутким руководством.
Сначала крепим гибкий шланг: осторожно вкручиваем в смеситель, чтобы прокладка осталось целой и невредимой. Затем последовательно устанавливаем кран в отверстие для монтажа смесителя. Не забываем обмотать льном (предварительно смазанным силиконовым герметиком) все резьбовые соединения.
Чтобы новый смеситель не стал в одночасье старым, крепить его следует ровно, иначе при малейшем перекосе он может расколоться. Для этой цели берем специальные эксцентрики, которые и будем накручивать в водопроводную трубу.
К прикрученным эксцентрикам прикрепляем смеситель, предварительно убедившись, что резьба эксцентриков идеально подходит к гайками смесителя.
Крутим гайки руками, разводной ключ пускаем в ход только для того, чтобы слегка подтянуть гайки, желательно делать это через плотную материю. Ремонт раковины можно было бы завершать. Но у нас немного другой прибор, поэтому сделаем еще одно усилие и вернемся к нашему биде.
На этом этапе нам предстоит прикрепить сифон к обратной стороне гофры, через которую вода из биде и будет попадать в канализацию. Опять же не забываем смазывать герметиком все стыки труб. Это, если сифон и гофра находятся в исправном состоянии.
В моем случае заменой крана дело не обошлось. Намеченный изначально объем работ значительно расширился — пришлось заменить и сифон, даже не заменить, а установить новый, так как его заменяла изогнутая гофра, «заботливо» обмотанная изолентой.
Подобные инвалиды были установлены и под раковиной. Чувствовалась «рука мастера».. . Печальная картина, но не безнадежная. Теперь, когда мы заменили угловые краны у биде, краны под раковиной, в самый раз перейти к завершающему этапу.
Если биде, уже было установлено, как в моем примере, подгоняем крепления биде к уже готовым отверстиям. Если биде меняет местоположение, сначала делаем разметку на стене под крепежные детали. Рассчитываем высоту и расстояние биде от стены. Затем берем перфоратор и сверлим намеченные отверстия. В готовые отверстия вставляем пластмассовые дюбели и вкручиваем в них болты. Все делаем с предельной аккуратностью. Биде закрепили, теперь подсоединим к канализации гофру.
Последний штрих — ставим биде на место.
Конкретно — приклеиваем наше многострадальное биде к новой плитке, которую хозяевам пришлось специально заказывать.
Еще одно важное отступление. В некоторых случаях биде крепится по такой же схеме, как унитаз — крепят к полу с помощью специальных шпилек и дополнительно сажают на силикон. У нас разводка труб изначально была скрыта в стене. Это и понятно, так смотрится гораздо эстетичнее. А сейчас еще и очень надежно.
Источник
Подъёмный кран своими руками
Очень нужен подъёмный кран? Так давайте сделаем его. Малогабаритный, с поворотом и подъёмом стрелы, грузоподъемностью в два мешка цемент, или 30 штук кирпича, или 3 больших ведра бетона.
Я себе такой сделал, и теперь не представляю, как бы смог вдвоём с женой построить двухэтажный коттедж, площадью в 200 м 2 , если бы этого крана не было.
Вот тут чертежи , а ниже — подробное описание процесса.
Только сперва малюсенькое отступление: если кто ищет простой подъёмник для бруса или бревна, то загляните вот сюда.
Материалы для крана, в основном, нашлись в металлоломе. Покупать пришлось только подшипники, лебёдку, да заказать токарю детали поворотного механизма.
И ещё мне пришлось заплатить сварщику, так как сам я сварочные работы выполнять не могу, из-за некоторых проблем со зрением.
В общем этот кран обошёлся в 5 000 рублей, что не идёт ни в какое сравнение с тем объёмом работ, который мне удалось, с его помощью выполнить, ведь самый «дешёвый» подсобник, в нашем регионе, стоит 800 рублей в день.
Общий вид моего крана
Сразу оговорюсь, что в процессе эксплуатации, у моего крана выявились кое-какие недостатки, на которые я укажу, и посоветую, как их исправить. Так что Ваш кран, будет немного отличаться от моего.
Начнём с поворотного механизма
Состоит он из шести деталей, которые нужно заказать токарю, и двух подшипников.
Как видите, на чертеже нет размеров. Дело в том, что точный размер, как у меня, Вам соблюдать совсем не обязательно. Ведь кран мы делаем из подручного материала, и я не могу знать, какого размера швеллер или двутавр, или какая труба окажется у вас под рукой.
Чуть побольше, или чуть поменьше, в моей конструкции, никакой роли не играет. И вы поймёте это из дальнейших инструкций. А прикинув в общем, какие у вас есть материалы и детали, определите, какие размеры взять для изготовления поворотного механизма.
В механизме два подшипника. Вверху, между корпусом и основанием стоит опорный подшипник. Внизу, опять же между корпусом и основанием, стоит простой радиальный подшипник.
Вот под него нужно рассчитать внутренний диаметр корпуса, и наружный диаметр основания. Обе эти детали должны очень плотно войти в подшипник.
Вернее корпус должен быть насажен на подшипник, а основание — войти в него. Тем самым, обе эти детали, соединяются. Для более надёжной фиксации радиального подшипника, снизу на корпус накручивается гайка. Толщина резьбовой и подпорной частей гайки — на ваше усмотрение, но уж не меньше 3 мм.
Затем этот узел крепится к платформе болтом (у меня М 26), который притягивает основание к платформе.Таким образом получается, что платформа и основание — это неподвижная часть механизма, а корпус с гайкой — вращающаяся.
Теперь немного о том, что показала практика. К концу сезона, радиальный подшипник чуть-чуть прослаб, и в поворотном механизме образовался еле заметный люфт.
Но при длине стрелы в 5 метров, этот люфт, стал ощутимо заметен, поэтому рекомендую вместо радиального подшипника, установить ступичный, шириной 36 мм.
У нас в Казани, опорный и ступичный подшипники, можно купить за 500 рублей оба. И ещё чтобы затянуть болт, крепящий основание к платформе, нужен будет накидной ключ с удлинителем, и обязательно две шайбы — плоская и гровер.
Следующим узлом у нас будет стойка.
Для её изготовления потребуется кусок трубы (у меня d140), и четыре куска швеллера. Высоту стойки нужно прикинуть так, чтоб в готовом виде она была Вам как раз по это самое. Даже на сантиметр два пониже. Тогда будет удобно, при эксплуатации крана, крутить лебёдку.
Так как кусок трубы с ровно подрезанным торцом, Вам едва ли Бог пошлёт, придётся один торец подрезать самому. Для этого берём автомобильный хомут, или делаем хомут из полоски жестянки, и затягиваем его на трубе.
При затягивании, хомут будет стремиться как можно ровнее расположиться на трубе, и если ему в этом немного помочь (на глаз), то получиться достаточно ровная линия по окружности трубы, которую останется прочертить, потом снять хомут, и отрезать трубу по этой линии, болгаркой.
Затем, к этому ровному торцу трубы, приваривается платформа поворотного механизма. Теперь понятно почему я не дал размеры в чертеже? Поворотный механизм всё равно ведь придётся заказывать. А тубу можно и найти. Значит диаметр платформы, можно заказать по диаметру трубы.
Теперь ноги. Их нужно приварить так, чтоб стойка не заваливалась. Как это сделать? Во первых, их нужно нарезать одинаковой длины.
Затем подвесить трубу с приваренной платформой, пропустив верёвку в отверстие в центре платформы, и подставлять ноги к трубе наискосок, так чтоб в конце концов, труба осталась висеть ровно, а ноги, с четырёх сторон упирались в неё.
Как только равновесие будет найдено, нужно на глаз отчертить углы у швеллеров, которые упираются в трубу, и подрезать их болгаркой так, как показано на фото.
После подрезки углов, снова прислонить ноги к трубе, поймать равновесие, проверить рейкой и рулеткой, чтоб они образовывали ровный крест, и прихватить их сваркой. После прихватки ещё раз проверить крест, и можно приваривать.
Остаётся сделать сам опорный крест. Сделать его можно из любого жёсткого профиля. Поначалу была мысль поставить его на колёса из подшипников, но время поджимало, и до колёс дело не дошло, а так вообще-то было бы неплохо. Агрегат получился довольно таки тяжелый, и передвигать его приходилось с трудом.
Длина плеч креста, у меня 1.7 метра, хотя как показала эксплуатация, особо большой роли в устойчивости крана, этот крест не играет. Основную устойчивость обеспечивает равновесие, о котором мы ещё поговорим.
Крест не приварен к ножкам, а прикреплён болтами с гайками М 10. Сделано это для удобства возможной транспортировки. Усиление ножек сделано в расчёте на установку колёс, но до них дело так и не дошло, хотя мысль всё таки установить их, ещё есть.
Стойка с поворотным механизмом готова, теперь займёмся платформой крана, на которой будут установлены противовес, лебёдки, и стрела. На платформу у меня нашёлся полутораметровый двутавр, шириной 180 мм. Но думаю под неё можно использовать и швеллер, и даже брус 150 х 200.
Сначала я даже и хотел применить брус, но так как нашёлся двутавр, то выбор остановился на нём. Платформа крепиться к корпусу поворотного механизма четырьмя болтами с гайками М 10.
Если вместо двутавра применить брус, то для него нужно будет сделать дополнительные площадки, сверху и снизу. Можно «обхватить» его двумя кусками швеллера, и стянуть всё болтами.
Но с болтами пока подождём, так как место крепления платформы к поворотному механизму, нужно будет подобрать по равновесию. То есть стрела крана, должна уравновеситься блоком для противовесов, и лебёдкой. То есть кран должен уверенно стоять на стойке, и не заваливался.
Следующим будет блок противовесов.
У меня он сделан из кусков того же швеллера, что и платформа, но сделать его можно из чего угодно, и как угодно. Главное, должен получиться контейнер, в который можно будет устанавливать грузы, чтоб по необходимости, можно было увеличить противовес.
Теперь про лебёдку. Лебёдка у меня установлена мощностью в 500 кг, с тормозом. И в очередной раз, как показала практика, такой мощности, для подъёма груза около 100 кг, оказалось недостаточно.
То есть поднять то его можно, но приходиться так налегать на ручку, что при подъёме на высоту более 5 метров, очень быстро устаёшь. Для такого крана нужна лебёдка на 1 — 1.5 тонны.
Предполагалась и вторая лебёдка, для подъёма стрелы, но именно в то время, объездив кучу магазинов и рынков, я смог найти только одну лебёдку с тормозом, которую Вы видите на фотографии. Поэтому вместо второй лебёдки, был сделан временный трос-растяжка, длина которого всё же меняется при помощи зажимов.
К сожалению, нет ничего более постоянного, чем времянка. Вам же рекомендую всё таки поставить вместо него лебёдку, и желательно червячную. Скорость у неё небольшая, и тормоз, хоть вверх хоть вниз — мёртвый. Что для стрелы и нужно.
Осталось сделать стрелу, чем и займёмся. Стрела состоит из крепления с валом, бруса 150 х 50, и наконечника со шкивом.
Сначала — корпус крепления. Его лучше сделать из куска швеллера.
Для вала сгодится любой кругляк, диаметром от 20 до 30 мм. Я например, отрезал кусок вала ротора, какого-то старого двигателя. Затем выгибаем в тисках, вокруг этого вала две скобы и крепим его к швеллеру, в который затем будет вставлен брус.
Покупаем два простых подшипника, с таким расчётом, чтоб они плотно насаживались на вал, а в корпусе крепления вырезаем посадочное место.
Как закрепить подшипники в корпусе, можно конечно пофантазировать. Помимо моего, наверное, есть ещё десяток способов. А у меня нашлась пластина эбонита, толщиной 10 мм., из которой я эти крепления и сделал.
Сама стрела представляет собой брус 150 х 50, длиной 5 метров. Он вставляется в швеллер шириной 80 мм и длиной 2.5 метра. Правда пришлось его немного подстрогать, чтоб он зашёл внутрь швеллера. У меня установлен швеллер, длиной 3.5 метра, но это только потому, что в то время не оказалось под рукой хорошего бруса, с маленькими сучками. Я просто перестраховался, чем, к сожалению, увеличил вес стрелы.
Брус к швеллеру крепиться стяжками, сделанными из металлической полосы, толщиной 3 мм.
На конце стрелы, нужно закрепить шкив для троса. У меня он сделан из колеса от сумки тележки. Для умелых рук, вариантов крепления шкива, думаю, полно. У меня сначала он крепился между двумя кусками фанеры, но затем я сделал крепление из швеллера.
Теперь можно собрать стрелу, если бы не одно «но». В процессе эксплуатации, скобы которыми вал крепиться к швеллеру, оказались слабоватыми. Поэтому я сделал для них усиление.
И ещё одно дополнение. У меня усиливающая деталь закреплена четырьмя болтами. Нужно добавить ещё два сверху, для большей жёсткость узла. Хотя мой нормально работает и с четырьмя болтами. А то давно бы добавил.
Теперь можно собрать всю платформу крана, то есть установить на неё лебёдку, под лебёдкой блок для противовесов, с другого конца — корпус подъёма стрелы со стрелой. Если есть, то вторую лебёдку, если нет, то трос растяжку, как у меня.
Всё это собирается в лежачем положении, и по завершении поднимается вертикально, на какую нибудь опору. Я, например положил друг на друга несколько поддонов, и поставил на них собранную платформу так, чтоб противовес свободно висел вниз.
Затем крепим поворотный механизм к стойке. Остаётся самое главное — установить платформу на стойку так, чтоб стрела и противовес уравновесили друг друга.
К сожалению, у меня не сохранилось фотографий конструкции, которую я для этого соорудил, ну попробую объяснить так.
Конструкция эта представляет из себя треногу с блоком вверху. Высота треноги, примерно, три метра. Делается она из бруса 100 х 50. Как Вы уже наверное догадались, платформу крана, в собранном виде, нужно подвесить и приподнять так, чтоб под неё можно было подставить стойку.
Подниматься платформа будет своей же лебёдкой. Для этого трос лебёдки пропускаем через блок, и зацепляем за корпус подъёма стрелы, который находиться на противоположном конце платформы.
Теперь, если работать лебёдкой на подъём, то вся платформа будет подниматься. Но во время подъёма, стрела, поднятая вверх, начинает заваливаться, поэтому нужно, или позвать пару помошников, которые будут фиксировать стрелу в вертикальном положении, или сделать ещё одну треногу (как это было у меня) с блоком, высотой 6 метров, и привязав к концу стрелы верёвку, попустить её через блок, и подтягивать при подъёме платформы.
Подвесив таким образом платформу, и подведя под неё стойку, можно опуская и приподнимая платформу, и двигая стойку, поймать положение, в котором противовес уравновесит стрелу.
В этом положении просверливаем 4 сквозных отверстия и крепим болтами платформу к стойке. Ну вот и всё. Кран готов. Можно приступать к испытаниям.
Ну и пару примеров эксплуатации:
Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.
Желаю трудовых успехов, а так-же возможности поднять и переместить всё что нужно и куда нужно.
Источник
