Кожух радиатора своими руками

Энергоэффективный защитный кожух для радиатора

Применение парового отопления в жилых зданиях сейчас запрещено, но когда-то оно пользовалось популярностью. Кроме прочих недостатков, подключенные к паровому котлу радиаторы нагреваются до очень высоких температур. Если до них дотронуться, можно даже обжечься. Особенно критичен этот недостаток, если в доме есть маленькие дети. Тогда просто необходимо закрывать радиаторы кожухами. Существует мнение, что так можно снизить их эффективность, но в данной статье мы расскажем, как изготовить максимально энергоэффективный защитный кожух для радиатора.

Отметим, что он будет уместен не только при использовании парового отопления, он поможет замаскировать обычные радиаторы, которые горе-архитекторы иногда умудрялись располагать чуть ли не в центре комнаты.

Энергоэффективность кожуха для батареи

Часто пишут, что защитный кожух препятствует эффективному распространению теплого воздуха.

Действительно, часть тепла радиатор отдает окружающему пространству, нагревая воздух вокруг себя, но в основном эффект достигается за счёт излучения. Чаще всего радиаторы крепятся на наружных стенах, поэтому и большая часть тепловых волн приходится именно на них. Чтобы этого избежать рекомендуется клеить на стену за радиатором пенофол, который отражает излучение и направляет его в комнату. Эту желательно сделать, даже если вы не собираетесь устанавливать кожух для батареи. Если хотите впоследствии поставить на кожух радиатора цветы или свечи, то лучше поклеить пенофол и на его внутреннюю поверхность, так верхняя полка кожуха останется прохладной.

Изоляционный материал

В качестве изоляции можно применять различные материалы, но идеально в этом случае работает пенофол — вспененный полиэтилен, покрытый фольгой.

Разница в работе открытого радиатора и радиатора с кожухом

Если радиатор ничем не закрыт, тепловое излучение распространяется во все стороны, в том числе и в направлении холодной внешней стены. Воздух вокруг радиатора нагревается, поднимается параллельно стене к потолку и постепенно смешивается с прохладным воздухом, обогревая помещение.

Если за радиатором наклеен пенофол, тепловые лучи отражаются от внешней стены и направляются в комнату. Нагретый воздух проходит сквозь решетки и не просто поднимается вдоль стены, а перемещается вглубь комнаты.

В каком стиле лучше выдержать кожух для радиатора

Обычно заводские кожухи для радиаторов представляют собой не очень красивый короб с металлическими сетками, позволяющими теплому воздуху выходить наружу. Мы же хотим сделать защитный кожух не только красивым, но и защитить домочадцев от ожогов, поэтому от металла откажемся в пользу дерева.

Кожух для батареи мы выполним в классическом стиле, так как классика уместна почти в любом интерьере и никогда не выходит из моды.

В качестве материала отлично подойдет недорогая ель или сосна. Также будет нужна фанера (обычная березовая или любая другая).

Материалы для изготовления защитного кожуха

• 6 метров бруса сечением 25*50 мм
• 4 метра доски сечением 25*75 мм
• 1,5 метра доски сечением 25*100 мм
• 1,5 метра доски 25*300 мм
• Лист 6-миллиметровой фанеры 1,2*0,6 метра
• Шурупы
• Краска
• Акриловый герметик
• Гвозди
• Пенофол

Все размеры приведены для кожуха радиатора шириной 812, высотой 640 и глубиной 250 мм.

• инструменты для изготовления кожуха
• шуруповерт
• фрезер
• кондуктор для отверстий под круглый шип (необязательно)
• кондуктор для сверления угловых потаев (необязательно)
• ножовка или дисковая пила
• линейка и карандаш
• рулетка
• сверло с ограничителем глубины
• рубанок или наждачная бумага
• угольник

Технология изготовления кожуха для радиатора

1. Определитесь с размерами кожуха. Разметьте места распилов досок и брусьев. Нарежьте заготовки разложите их на полу. Можете спилить углы ножек, как показано на фото.

Соберите сначала боковые панели. Их конструкция немного проще и у вас будет возможность потренироваться, перед тем как приступать к самому ответственному этапу.

Для того чтобы точно изготовить отверстия под круглые шипы, вам понадобится специальный кондуктор, сверло с ограничителем глубины и дрель.

Ограничитель нужно установить так, чтобы глубина отверстия была немного больше половины длины шипа.

2. Если у вас нет кондуктора, о котором шла речь в предыдущем пункте, то в деталях можно просверлить потаи. Такой прием также очень эффективен и позволяет получить довольно надежное соединение и скрыть головки крепежа.

Для изготовления потаев существует специальное приспособление, которое при желании можно изготовить своими руками. Как им пользоваться, показано на фото.

Диаметр и глубина потаев зависит от толщины материала и размеров крепежа. На каждой рейке решетки нужно сделать два потая и в каждый ввинтить по шурупу.

3. Снимите фаску для крепления задней стенки. Для этого вам понадобится фрезерный станок.

Конечно, покупать такую аппаратуру ради одного кожуха смысла нет, поэтому можно приспособить обычный фрезер. Из нескольких досок сделайте импровизированный стол с упором. Установите фрезер фрезой вверх так, чтобы она выступала над поверхностью стола на нужное расстояние. Передвигайте заготовку вдоль упора. В результате на заготовке должен образоваться паз. Фаски нужно нарезать на внутренней стороне боковых панелей. Углубления нужны для того, чтобы можно было закрепить фанеру, и чтобы ее не было видно снаружи. Все острые грани и углы кожуха нужно обработать рубанком или ошкурить.

4. Прикрепите боковины к передней решетке с помощью шурупов, спрятанных в потаи. С каждой стороны нужно ввинтить хотя бы 2 шурупа.

Верхнюю крышку можно прибить к решеткам с помощью финишных гвоздей (такой прием подходит, если вы будете кпасить кожух). Если хотите обработать древесину морилкой, то верхнюю крышку лучше зафиксировать шурупами, спрятанными в потаи.

5. Установите кожух на место. Во время монтажа кожуха может случиться так, что он упрется в плинтус (в нашем случае так и произошло). Чтобы решить проблему, вам придется отпилить часть плинтуса. Сделать это можно, не отрывая плинтус от стены. Для этого понадобится многофункциональный вибрационный инструмент.

В процессе эксплуатации кожуха древесина может пересохнуть, и между элементами конструкции появятся щели. Эти зазоры можно заполнить акриловым герметиком.

Он достаточно пластичен и для этих целей подходит лучше, чем древесная замазка.

Если планируете покрасить кожух, то желательно нанести слой краски и на внутренние поверхности, так как они будут видны через отверстия решеток.

Источник

Перегрев двигателя: часть вторая

Начало текста читайте на нашем сайте, в статье под названием «Перегрев двигателя: часть первая».

Какую роль играет диффузор в охлаждении

Обратим свое внимание на радиаторный диффузор.

Если он отсутствует, то возникают два проблемных вопроса. При стоянии автомашины вентиляторное устройство гонит воздушную массу, под воздействием вентиляторных лопастей воздух идет через радиаторные соты точно диаметрально лопастям. А при стоянии диффузора на месте, создается огромное разрежение воздушной массы, из-за чего воздушная масса идет не только посередине лопастей, а сквозь все пространство на радиаторных сотах. В этом случае, примерно, на 35 процентов бывает увеличена охлаждающая площадь. Если ехать с нормальной скоростью, это воздействие не будет существенным, но при стоянии либо езде с серьезной нагрузочкой на малой скорости — то, что нет диффузора, незамедлительно почувствуется.

Обращаем внимание на изображение. Воздушная масса, которая проходит через радиаторные соты, указана красненьким цветом.

Не стоит забывать, что воздушная масса не прогоняется посередине вентиляторного устройства. Существует еще 1 причинка: если отсутствует диффузор, воздушная масса ходит по закрытому кругу, из-за чего лопасти по кругу гонят около 10 процентов теплой воздушной массы. Диффузор не позволяет теплому воздуху пройти на 2-й круг. Смотрим на второе изображение, где нарисовано прохождение воздуха через соты радиаторного устройства, где стоит диффузор.

Тайное место утекания тосола

Бывает порой, что жидкость охлаждения уходит через прокладочку коллектора впуска. Когда попадает жидкость охлаждения сквозь коллектор впуска, движок не закипает, но тосол непрерывно куда-то исчезает и при падении уровня жидкости для охлаждения менее критического, начинается скрытое перегревание головочки.

Этим способом необходимо пользоваться, когда жидкость охлаждения в вашей автомашине регулярно утекает в неизвестном направлении, но течи не наблюдается нигде. Бывает, что из механизма охлаждения выходят пузырики, а тосол без определенного запаха. Тогда нужно сделать проверку жидкости на присутствие в ней окислов, это можно произвести с помощью лакмусовой бумаги, найдете ее в помещении для ремонта. Когда бумага указывает, что окислов нет, естественно, в механизм проходит воздушная масса. Когда у вас нет этой бумажки, нужно будет сделать проверку другими методами.

Способ нахождения трещины в цилиндре

Обойдемся без бумажки — необходимо разгонять мотор и по одному раскручивать свечки. Когда в цилиндре присутствует трещинка, то сразу при выкручивании свечи и отключении этого цилиндра, незамедлительно в механизм не станет идти сжатая воздушная масса либо газы выхлопов.

Движок необходимо прогреть

Штуцер можете соорудить из свечки, а именно из ее каркаса. Свечу необходимо разобрать, достать изолятор из керамики — его заменяем штуцером из латуни из компрессорного шланга. Окантовочку каркаса свечки там, где стоит штуцер, необходимо сварить, плюс еще для уверенности намазать силиконом. При наличии сомнений по поводу надежности нужно поставить внутрь штуцера трубку из пластика, которая смазана силиконом. Ожидаем застывания силикона и можно пользоваться.

Идем к иной причине перегревания движка. Это может быть и выход из строя термостата.

Не работающий термостат как причина перегревания

Порой термостат подклинивает, в таком случаем его незамедлительно достают. Но он бывает клинит в серединном либо прикрытом положении. Срок работы термостата существенный, но как проедет авто 150 000 км, его хорошо бы поменять.

Для начала нужно снять термостат для его осмотра. Когда на штоке есть стружка из воска либо задиры, то может быть, термостат скоро сломается. А поломка будет из-за расширенного наполнителя, который понемногу станет лезть сквозь отверстие, из-за чего начнет становиться меньше деятельное хождение термостата. Затем он уже не станет открываться вовсе, потому, если дело обстоит так, то сменить термостат лучше незамедлительно. Перед удалением термостата необходимо неплохо обмозговать это, потому что многие заблуждаются, изучая сведения на просторах интернета. Это большая ошибочка, потому как этот элемент устроен так: в одном случае при нагревании начнет раскрываться щель огромного круга, в другом случае перекроется маленький круг прогревания движка.

Начнем разбор проблем перегревания, которые вызваны неверной деятельностью вентилятора.

Когда не функционирует радиаторный вентилятор

Из-за неверной установки вентилятора, он начинается гонять горячую воздушную массу против движения машины. На большой скорости без нагрузочки движок не нагреется, но при стоянии либо на ходу вхолостую, начнет кипеть.

Для проверки электрического вентилятора необходимо замкнуть проводку температурного датчика. В итоге вентилятор начнет работать. Этот прибор для измерения стоит снизу радиаторного устройства.

Электрический вентиляторный прибор

Расположение температурного датчика включения вентиляторного прибора

Когда присутствует страх сомкнуть провода, нужно сделать перемычку проводов сквозь двенадцативольтную лампу. Когда будет коротенькое замыкание, то лампочка даст яркий свет, а если все верно подключено, лампа станет светиться тускловато, вентиляторный прибор заработает, но на 50% от всей мощности.

Если вентилятор крутит, не стоит пытаться прервать его руками, лишитесь пальцев. Когда нужно его приостановить, то нужно свернуть газетку в рулончик и использовать ее, но запомните, что можно приостановить тогда, когда движок холодный, когда на горячую, то лопасти газетку изорвут на кусочки.

С вентиляторным прибором все ясно. Идем к радиаторному устройству, подумаем, чем он забит.

Когда забито радиаторное устройство охлаждения движка

Сперва необходимо сделать проверку помпы. Если радиаторное устройство забито, это можно узнать таким образом:

Первым симптомом является — грязноватый и мутноватый тосол. Если по антифризу не определили, то дайте согретому движку около полутора тысяч оборотов. Затем сожмите руками патрубок впуска, который идет от двигателя к радиаторному устройству, ощупайте, он должен быть, как камень и надавить на него пальцем не получается. А патрубок выпуска обязан быть мягковатым, на него просто нужно нажать пальчиками и там остается след. Порой он сам сжимается, когда очень сильно и сразу добавить обороты на горячем двигателе. Радиаторные трубки если забиты, то они создадут серьезную сопротивляемость идущей сквозь него жидкости и потому на входе к радиаторному устройству становится выше нажим помпы. На выходе патрубки, в таком случае, станет плющить о разрежение. Можете сделать проверку на своей машине и на другой автомашине этой же марочки и сравнить итоги. Когда радиаторное устройство будет забито, может очистить его промывкой.

Промываем радиаторное устройство таким образом:

Схема промывания радиатора

Дать ему отстояться, около пяти минут.

Когда у вас радиаторное устройство медное, то хорошо паяльной лампой спаять крышечки сверху и снизу, затем просунуть в соты тонкую полоску из металла, лучше, чтобы на ней не имелось остреньких граней. Подойдет щуп для масла от немногих движков.

Испорчены радиаторные соты ОЖ

Таким же методом очищается радиатор печи. Стоит учесть, после снятии радиатора, могут остаться следы гниения. В итоге, соты бывают забиты отвалившимися кусочками металла, потоки воздушной массы через них не просачиваются.

Перегревание движка чувствуется при плохой деятельности помпы. Симптомов, которые указывают на неверную деятельность помпы, два: 1 — на ходу вхолостую нехорошо греет печь, а 2 — разница температурных режимов посередине нижнего и верхнего патрубка радиатора, градуса нижнего на 10-15 больше градусов верхнего.

Еще одна причина — рано либо поздно зажигается.

Какую роль выполняет зажигание в перегревании движка

На стареньком зажигании. Когда у вас поздноватое зажигание, то при сбрасывании газа вы услышите это в коллекторе выпуска, хотя так бывает не каждый раз. Когда позднее зажигание, то бывает нелегко запустить холодный движок, если пытаться запустить, из трубы выхлопов выйдет черненький дым, еще двигатель с этим зажиганием существенно нагревается.

Когда у вас имеется раннее зажигание, то частенько при запускании нагретого мотора при первой вспышке в цилиндрике идет эффект скорого торможения вращательных движения маховика движка, из-за чего стартер с большими усилиями его провернет и не отключится до тех пор, пока двигатель не будет нуждаться в его поддержке. Когда раннее зажигание, то большая нагрузка приходится на стартер. Но, когда зажигание очень раннее, бывает два-три градуса, то движок запустится хорошо, но при езде с нагрузочкой либо в гору, либо при скорости более 70 км в час — будут симптомы перегревания, но при сбрасывании скорости, градусы вернутся в норму.

У многих вызывает интерес итог перегревания: частенько появляется детонация, выгрызающая каверны в головочке.

Источник