Защитный кожух
Полезная модель может быть использована в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве и в других областях для защиты стационарных устройств от аварийных воздействий, в частности, для ограждения ременной передачи двигателя, установленного на платформе виброрейки, от попадания в нее посторонних предметов. Технический результат заявленного устройства заключается в снижении себестоимости продукции при сохранении качественных показателей защитных функций кожуха в целом за счет уменьшения металлоемкости и трудоемкости изготовления. Защитный кожух 1 выполнен из верхней 2 и нижней 3 частей с возможностью прикрепления верхней части к двигателю 13, установленному на платформе 14, а нижней части 3 — к платформе 14. Верхняя часть 2 кожуха выполнена с возможностью охвата его нижней части 3. 1 доп. пункт формулы, 6 чертежей.
Полезная модель может быть использована в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве и в других отраслях для защиты стационарных устройств от аварийных воздействий, в частности, для ограждения ременной передачи двигателя, установленного на платформе виброрейки, от попадания в нее посторонних предметов.
Известен защитный кожух моноблочного типа, содержащий днище и боковую стенку, при этом днище выполнено выпуклым с трапециевидными ребрами жесткости и имеет крепежные проушины (см. патент на полезную модель №46833, F16P 1/02, 2005 г.).
Недостатком этого устройства является большая металлоемкость и значительная трудоемкость изготовления.
Известен также защитный кожух моноблочного типа, содержащий днище и боковые стенки, ограждающие ременную передачу двигателя (см. авторское свидетельство №1795199, F16H 7/02, 1990).
Это устройство имеет те же недостатки, что и предыдущее.
Технический результат заявленного устройства заключается в снижении себестоимости продукции при сохранении качественных показателей защитных
функций кожуха в целом за счет уменьшения металлоемкости и трудоемкости изготовления.
Указанный технический результат достигается за счет того, что защитный кожух, преимущественно для защиты ременной передачи установленного на платформе двигателя, содержащий днище и боковые стенки, выполнен из верхней и нижней частей с возможностью прикрепления верхней части к двигателю, а нижней части — к платформе.
При этом верхняя часть кожуха выполнена с возможностью охвата его нижней части.
Заявленная полезная модель поясняется чертежами, где
на фиг.1 изображен кожух, общий вид;
на фиг.2 — верхняя часть кожуха;
на фиг.3 — боковая стенка верхней части:
на фиг.4 — нижняя часть кожуха;
на фиг.5 — то же, в момент изготовления до изгибания;
на фиг.6 — кожух в рабочем положении, защищающий ременную передачу двигателя, установленного на платформе виброрейки.
Защитный кожух 1 состоит из двух частей: верхней части 2 и нижней части 3, выполненных из листового металла. Верхняя часть 2 кожуха 1 имеет днище 4 и боковую стенку 5, обеспечивающую защиту сверху и с боковых сторон. Нижняя часть 3 кожуха 1 имеет днище 6 и боковые стенки 7 и 8, обеспечивающие защиту снизу и с боковых сторон. Стенка 7 выполнена с
отбортовкой 9. Обращенные друг к другу части 2 и 3 кожуха 1 не имеют боковых стенок (ограждений). Верхняя часть 2 кожуха выполнена с возможностью охвата нижней его части 3. На стенке 5 верхней части 2 кожуха 1 выполнены отверстия 10 под крепеж, например болты (на чертежах не показаны). На нижней части 3 кожуха 1 выполнены проушины 11 с отверстиями 12 под крепеж. Толщина листа верхней части 2 кожуха 1 меньше толщины листа нижней части 3 кожуха 1.
Устройство изготавливают и используют следующим образом. Работа описана на примере защиты ременной передачи двигателя, установленного на платформе виброрейки.
Верхнюю часть 2 кожуха 1 изготавливают из двух частей: днища 4 и стенки 5, которые вырезают из листового металла, например из стали, и прикрепляют друг к другу сваркой. Часть 2 крепится к двигателю 13 через отверстия 10, например, болтами.
Затем вырезают нижнюю часть 3 кожуха 1, отгибают боковые и нижнюю стенки 7 и 8 и отбортовку 9. Размещают часть 3 кожуха внутри части 2. Нижнюю стенку 8 вставляют в прорезь (не показано) платформы 13 виброрейки, дополнительно фиксируют относительно платформы 14 отбортовкой 9, и через отверстия 12 проушин 11 прикрепляют к корпусу двигателя 13 болтами (не показано). Ременная передача двигателя при этом защищена со всех сторон от попадания посторонних предметов. После установки и закрепления частей кожуха, запускают двигатель виброрейки.
Верхняя часть 2 имеет большие габариты, чем нижняя, и выполнена из более тонкого листа, что позволило снизить металлоемкость кожуха в целом. Стенка 5 и днище 4 части 2 кожуха 1 выполняют защитную функцию, предотвращая попадание посторонних предметов в ременную передачу. Толщина листа металла нижней части 3 кожуха оптимально подобрана экспериментальным путем. Стенки 7, 8 и днище 6 служат защитой от попадания посторонних предметов в зону ременной передачи, а стенка 7 выполняет не только защитную функцию, но и является элементом крепления части 3 к платформе 14 виброрейки. Части кожуха быстро и легко изготавливают резанием с последующей сваркой (верхняя часть) и изгибанием (нижняя часть), что снижает трудоемкость изготовления. Снижение металлоемкости и трудоемкости позволяет снизить себестоимость продукции при сохранении качественных показателей.
1. Защитный кожух, преимущественно для защиты ременной передачи установленного на платформе двигателя, содержащий днище и боковые стенки, отличающийся тем, что он выполнен из верхней и нижней частей с возможностью прикрепления верхней части к двигателю, а нижней части к платформе.
2. Защитный кожух по п.1, отличающийся тем, что верхняя часть выполнена с возможностью охвата нижней части.
Источник
Ремень передачи своими руками
Шкив сделанный своими рукам сильно отличается от привычной формы (с бортиками): он не имеет углубления для ремня, и более того у него края закруглены. Вообще, шкив должен быть весь чуть выпуклым. Благодаря такой форме происходит самоцентрирование плоского ремня, при этом порой достаточно, чтобы выпуклая форма была только у одного шкива. Кстати, в машиностроении для плоских ремней шкивы именно выпуклые. Плоский ремень шкивом с бортиком не удержать — он либо взберется на этот бортик, либо начнет заминаться у бортика. Шкивы с бортиками применяются для клиновых, зубчатых и круглых (в сечении) ремней.
Если Вы сомневаетесь, что выпуклый шкив способен удержать ремень, можно провести простой эксперимент с реальной моделью. Потребуются простые детали: стержни, прямой цилиндр, какая-нибудь деталь с плавно изменяющимся диаметром, широкая резинка и основание конструкции.
Эта модель демонстрирует, как при вращении резинка перемещается вдоль деревянного «шкива» от самой узкой части слева к месту с наибольшим диаметром, где и остается. Если резинку расположить в вогнутой части, она опять быстро переместится к месту с наибольшим диаметром.
Шкив сделан из ДВП. Вместо второго (маленького) шкива приспособлен болт. Из-за большой разницы диаметров большого шкива и болта заменяющего маленький шкив, у этой передачи большое передаточное число. Однако это способствует большему проскальзыванию ремня на болте, который, и без этого, с ним почти не сцепляется. Поэтому на болт следует приклеить, например, абразивную бумагу. Конечно, это будет недолговечно, но со временем можно будет подобрать что-нибудь другое.
Ремень, как уже писалось выше, сделан из отрезка собачьего поводка, который изготовлен из нейлона. Чтобы соединить два конца отрезка, какая-нибудь железяка нагревается огнем, далее к ней прикладываются концы отрезка, они оплавляются и сразу прижимаются друг к другу.
В конструировании часто применяется ременная передача, чтобы передать момент вращения с привода (вала двигателя) на ведомое колесо или вал. В самодельных конструкциях очень часто сложно подобрать требуемый размер валов и ремней, поскольку конструкции, которые сделанные своими руками редко имеют стандартизированные посадочные отверстия и расстояния между ними могут варьироваться в широком диапазоне.
Быстро и достаточно качественно сделать ременную передачу можно самостоятельно, применяя небольшое количество инструмента и расходных материалов. А качество зачастую приближается к заводским образцам. Для работы потребуются следующие материалы и инструменты*:
— дерево или толстый пластик для создания вала ременной передачи.
— дрель и сверла по металлу
— толстый медный провод с диаметром жилы от 1.5мм и более
— ножовка по металлу
— тонкий обмоточный провод диаметром 0.125мм или леска
— резиновый клей, либо герметик
— основание для точной выверки расстояний между деталями
— разметочные инструменты (штангельциркуль, линейка, карандаш и т.д.)
* По ходу статьи могут быть добавлены дополнительные материалы и инструменты.
В первую очередь следует определиться с двумя важными размерами:
— расстояние между центрами валов a
— диаметр валов для передачи d
Первый размер определяет длину ремня, а так же расстояние между приводом и ведомым валом, а второй размер определяет на сколько оборотов будет поворачиваться ведомый вал, если ведущий, к примеру, будет в два раза больше по диаметру. Со вторым размером можно определиться либо по специальным формулам, либо проведя натурные эксперименты. В своей практике я всегда использую одинаковые шкивы при ременной передачи, а если мне требуется увеличить, либо уменьшить скорость вращения ведомого вала, я использую шестерню, которая установлена на одном и том же валу с ведомым шкивом.
Чтобы улучшить характеристики ремня на растяжение и предотвратить смещение отдельных зубцов ремня, следует делать слои к примеру из прочной нити, либо тканевой полоски вместо обмотки проводом или леской. Ткань впитает в себя клей и станет очень прочной. Можно комбинировать и экспериментировать с расположением обмоточного материала, применять стекловолокно и вакуумное склеивание. Для этого погрузить ремень в емкость, залить клеем и откачать воздух, в таком случае клей попадет в самую глубину ремня. Чтобы сделать его максимально прочным и при этом гибким, я рекомендую взять использованный, либо порванный ремень ГРМ от автомобиля и внимательно рассмотреть на срезе его структуру, расположение армирующих волокон и т.д.
Как сделать ремень?
Купил малюсенький токарный по металлу, без ремней.
Судя по шкивам ремни были круглые в сечении.
От швейной машинки ремень большеват.
Подбросте идей из чего можно ремни сделать.
zvolki написал :
Подбросте идей из чего можно ремни сделать.
из резины видимо , размеры хотябы приблизительные ?
Между центрами шкивов 80 и 50мм
Про авто камеру думал, но как ровно вырезать? иначе толчки-рывки будут.
Если от машинки великоват, то можно попробовать от скакалки. Вопрос в том, какие усилия к нему будут прилагаться — выдержит ли в месте крепления.
Вычитал где то, одна идея и осталась, а где вычитал не помню. Так вот конструкция устройства для равномерного реза авто камеры такая. Берут два полотна, которыми будут резать резину, а между ними ставят какую то прокладочку, которая и будет отвечать за ширину реза.Принцип рабоы такой, что одно полотно идет по краю камеры, а второе режет, при этом рез должен быть спиральным. Сразу скажу , что сам не резал.
zvolki написал :
От швейной машинки ремень большеват.
Подбросте идей
Нельзя ли приладить ролик-натяжитель. И ремень можно подтягивать, и с расходниками проблем не будет.
Шихаэль Мума написал :
приладить ролик-натяжитель
насколько я понял, большеват по диамерту, ибо укоротить от швейной машинки не проблема.
А вообще то можно новые шкивы выточить, совсем недорого выйдет и подобрать ремень от рубанка какого — нибудь.
С ремнём в приводе нормальную точность при работе на станке не получить. А из камеры ремень вообще фуфло! Ишите родные или замените шкивы. Может стоит поставить звёздочки и установить цепь.Только смазывать чаще надо будет
Пойдите на базар где торгуют запчестями к швейным машинам там вам за минуту зделают ремень любой длины
Как вариант — продаётся множество разных сантехнических колечек, где-то до 100 мм в диаметре и 5 мм в поперечнике. Различные кольца от гидро-пневмо цилиндров. Пассики от старых магнитофонов.
Если брать сразу десяток (про запас), можно здесь попробовать договориться: » >
Можно и самому завулканизировать стык из круглого шнура: нужна только «сырая» резина, утюг и нехитрая обойма.
Профан2 написал :
С ремнём в приводе нормальную точность при работе на станке не получить.
В этом Вы абсолютно не правы. На всех токарных станках, передача вращения от коробки скоростей осуществляется ремнями. В том числе и плоскими.
Профан2 написал :
А из камеры ремень вообще фуфло!
В этом Вы абсолютно правы.
zvolki написал :
Судя по шкивам ремни были круглые в сечении.
От швейной машинки ремень большеват.
Из большего всегда можно сделать (и по длине и по сечению) меньший. Если ремень кожаный, и есть желание и терпение.
Сообщества › Кулибин Club › Блог › Ремень ГРМ на велосипед и самодельная рама
На новый год заказал сыну велосипед Ларсен Кидс 14. Стоил дешево, около 2000-2500 р.
Получил, собрал, подержал в руках: после беговела Kokua jumper… ощущение, что рама залита свинцом.
До начала сезона было время все переделать.
В Чебоксарах на Хевешской купил сломанную алюминиевую раму за 100 р. (И не удержался — взял себе карбоновую шоссейную раму Cyfag за смешные 5т.р. а была раньше всего за 3.5 т.р. )
Первым делом прорисовал новую раму на компьютере. Старался скопировать геометрию велосипеда Islabikes Cnoc 14.
Нарезал, подогнал заготовки и погнал к сварщикам, где без стапеля нам удалось сварить достаточно ровную раму.
Результат меня порадовал. Рама получилась легкая и прочная.
Раму покрасил Артур Гришагин. Фотографии не передают реальный глянец — выглядит очень круто.
Одной только новой рамы мне показалось мало и я решил изготовить ременный привод. Купил вазовские шкивы ГРМ 40 и 20 зубьев. Передаточное число получалось слишком большим для ребенка 3х лет. Но мне «повезло» передний шкив после токарки, сварки и двух ударов молотком лопнул.
Тогда я начертил и изготовил новый передний шкив 36 зубов + новые шатуны под квадрат из дюральки с помощью гидроаброзивной резки.
Ну и результат 6.5 кг, из которых 2 кг заднее колесо, 2 кг переднее колесо с вилкой.
После 2-х выездов по 15 минут претензий к ременному приводу нет. Сын сразу же научился проезжать по 5 метров без поддержки (спасибо трехколесному и беговелу)
Казань:
Сварка аргоном 239 17 99,
Гидро резка Ренат Асхатович &9l7Z97&75O
Покраска vk.com/xatagarage
Если у кого есть легкие колеса 14″ для детского велосипеда — прошу продать
Как сделать самодельный шкив
Из чего можно сделать самодельный шкив?
Конечно же из фанеры. Уж коли нет у вас токарного станка, приходится выбирать из подручного материала. Дерево в этом деле помощник не надежный – запросто может расколоться. А вот плотная фанера, вполне себе достойно справляется с этой задачей.
Максимально зачищаю их, сначала каждый по отдельности. Причем, на двух одинаковых кругах, с одной стороны снимаю фаску, примерно под 45 градусов. Зачищать легче и лучше – если надеть круг на большой гвоздь.
Ошкуренные фанерные круги собираю на болт с подложенной по головку широкой шайбой. Сам болт, стараюсь подобрать таким диаметром, чтобы он плотно входил в просверленное отверстие. Собираю круги в последовательности большой – малый –большой. Большие – фаской вовнутрь.
Меньший круг намазываю с двух сторон клеем ПВА, собираю будущий шкив и затягиваю болт гайкой, с подложенной широкой шайбой. И оставляю все это дело хорошо просыхать.
Хотя клей ПВА прекрасно склеивает и держит детали, для надежности их можно скрепить между собой саморезами. Только вкручивать их, нужно в предварительно просверленные тонкие отверстия.
Теперь шкив осталось немного доработать. Если он небольшого диаметра, вставляю его в укрепленную на столе дрель и обрабатываю сначала большим напильником, снимаю неровности круга и более сглаживаю фаски. А завершаю обработку наждачной бумагой. Если же шкив – большой, надеваю его на электродвигатель и провожу обработку непосредственно на месте.
Во время обработки, стараюсь почаще проверять прилегание клиновидного ремня на шкив. Чтобы не снять лишнего. Лучше немного не доделать, чем переборщить. А уж ремень в процессе работы, сам приляжет так — как ему нужно.
Так что сделать самодельный шкив, вполне посильная работа не требующая особых навыков и занимающая не так уж много времени, в сравнении например – с его поисками.
Источник