Ковбойская обувь своими руками

Ковбойская обувь своими руками

Сапоги готовы, уже ходил в них. Раньше никогда на каблуках не ходил, нога чувствует себя непривычно. Однако из-за того что они сделаны точно по моим размерам, они хоть и непривычны, но удобны. Внизу фотографии и заметки, которые я писал в ходе процесса.

Решил научиться делать ковбойские сапоги. Время ограничено, нужно успеть за неделю. Сегодня был 1й день. Внизу фотографии в мастерской Пола Китченера. Краткое описание:
Сделал отпечаток ноги и снял размеры. Нашел подходящую колодку. Снял с колодки металлическую пластину, заполнил ее место кожей, отполировал с ваксом.
Сделал расчеты и выкройку голенища. Выбрал кожу для союзки, задника и подкладки. Все еще думаю насчет кожи для голенищ — хочется чтоб было красиво, но на тиснение или фигурное прошивание на машинке времени нет. Сейчас тестирую кожу с уже выдавленым рисунком, возможно использую ее.

День второй.
Намочил союзки, натянул их на деревянные формы чтоб растянулись, оставил на ночь, к послезавтра должны высохнуть. Вырезал переднюю и заднюю часть обоих голенищ. Отшерфовал (skiving) их, обработал маслом, оставил загорать на солнце. Вырезал переднюю и заднюю подкладки обоих голенищ, отшерфовал их. Вырезал и отшерфовал heel slide (подскажите как оно на русском — это дополнительная полоска кожи где нога трет голенище когда сапог одевают). Наклеил их на заднюю подкладку, пришил на машинке. Это мой 1й опыт работы с машинкой, не судите строго.

Обратите внимание на 3 момента:
— Чтобы шерфовать в труднодоступных местак, удобнее это делать на стекляном шаре.
— Чтобы клей не вылез за пределы склеиваемой области, можно использовать малярный скотч — ограничить им область склеивания, смазать клеем, снять скотч.
— Я не знал что кожа химического дубления так сильно впитывает воду, тянется и запоминает форму после высыхания. это было открытие для меня.

День 3 — доработка колодок.
Сегодня нужно было подогнать колодки, изменить их размер и форму.
Куски кожи приклеиваются лицевой стороной к колодке. Чтобы кожа лучше приклеилась, ее царапают специальным инструментом. Добавлять полоски лучше с той стороны, где есть больше пустого места между отпечатком ступни и ее контуром. Когда полоски приклеены, их подрезают ножом, потом обрабатывают наждачными кругами, потом полируют ваксом.

Когда колодка доведена до ума, к ней тремя гвоздями прибивается намоченая стелька (insole) и приматывается эластичным бинтом. Завтра она высохнет и запомнит форму.

Я сам литературой не пользовался и посоветовать не могу, у меня просто не было на это времени. Все что нужно, есть на 2х фотографиях которые я постил раньше, внизу они же в увеличенном виде.
Расчеты простые. Вначале снимается отпечаток ступни, с обеих ног. Одновременно ступня измеряется в нескольких местах. Все размеры, снимаются гибким метром (сантиметром) вокруг ноги, по окружности.

1) самое главное измерение — short hill, это самое короткое расстояние от пятки, где она касается пола, вокруг голеностопного сустава. Спереди это место где нога сгибается в суставе.
2) важный размер long hill — расстояние от пятки где она касается пола до косточки в верхней точке подъема

3) после этого снимают 3 размера вокруг стопы, как на фотографии. Размер ближний к пальцам снимается по 2м косточкам — начало мизинца и начало большого пальца. Следующий — минимальный диаметр в начале подъема и минимальный диаметр в точке long hill
4) измеряется размер от пола до низа косточки голеностопного сустава, обычно это около 2.5″. Это будет высота задника — мы не хотим чтобы он был слишком низким, это уменьшит жесткость, но и не хотим чтобы соединение задника и голенища натирало косточку.
5) нужно решить какой высоты сапоги хочет клиент. Измеряется объем ноги в верхней точке голенища. Если клиент будет одевать сапоги поверх джинс, к этому размеру нужно добавить около 0.5″

По описанию сложно понять где все это мерять, поэтому клиентам не доверяют самим снимать размеры а зовут их к мастеру.

Когда размеры нанесены на распечатку (слева и справа от отпечатка стопы отмечают где прошел сантиметр, и рядом с ним — размер), находят походящую колодку и измеряют ее. Колодка по ширине должна быть чуть меньше стопы, чтобы можно было ее изменить, не стачивая материал колодки. В будущем то, что добавили на колодку, можно аккуратно отклеить и сохранить — пригодится если нужно сделать обувь тому же клиенту.

Колодка ставится сверху на отпечаток стопы и измеряется в тех местах которые отмечены на отпечатке. Разницу в объеме нужно скомпенсировать добавлением кожаных полос. Полосы царапаются и приклеиваются лицевой стороной кожи (grain side) к колодке. Все обтачивается и измеряется пока размеры колодки и ноги не совпадут. Нужно учитывать что левая и правая ступня не одинаковые, соответственно размеры колодок должны совпасть с размерами каждой ноги. Не удивляйтесь, если размер колодки покажется слишком маленьким. я обычно покупаю обувь размера 10, 11 или 12, а колодка 8.5.

Вначале кожа стачивается крупным абразивом (grit 50-30), потом сглаживается более мелким (grit 80-60). В труднодоступных местах (арка подьема ступни) удобно использовать выпуклый диск меньшего размера, он есть на предыдущих фотографиях. После этого колодка полируется с ваксом. Это делает ее более гладкой, и к ней не будет прилипать клей и кожа.

Голенище рассчитывается как показано на другом фото, я его тоже увеличил.
Если высота задника 2.5″, это расстояние вычитается из общей высоты сапога (в моем случае 11″) и голенище получается высотой чуть более 8.5″. Почему ‘чуть более’ объясню ниже.

Теперь берем лист бумаги высотой 11» или больше, складываем его пополам. Это будет передняя или задняя часть голенища. На расстоянии 2-2.5″ от низа проводим горизонтальную линию. Это низ голенища. Отмеряем около 2.5″ вверх и проводим еще одну горизонтальную линию. Это будет наша pass line, т.е. линия где нога плотнее всего проходит когда обувают сапог. По этой линии отмеряем вправо 0.25 SH (short heel) + 0.25″. Четверть потому что мы размечаем только четверть голенища. Еще 0.25″ на сшивание. Если соединять шнурком, эти 0.25″ не нужны, но об этом позже.

По нижней горизонтальной линии отмеряем 0.25 SH
По верху голенища отмеряем 0.25 длины окружности голенища + 0.25″.
Соединяем 3 точки (на фото отмечены стрелками, получаем правую вертикальную линию. Так как линия на самом деле не вертикальна, измеряем от нее прямые углы и проводим 2 линии в верху и внизу голенища. Если это не сделать, то соединения передней и задней части голенища пойдет не по ровной, а по изломаной линии. Поэтому высота голенища изменится, и станет чуть больше расчетных (в моем случае) 8.5″. Это можно скомпенсировать, но обычно такую разницу никто не замечает.

Это примерно все. Несколько изогнутых линий делают ‘на глаз’, там расчеты не нужны. Если не сшивать, а соединять шнурком, то запас 0.25″ на сшивание не нужен. Сшивать быстрее, но если для голенищ использовать кожу растительного дубления, то вывернуть ее после сшивание будет непросто и она деформируется. В таком случае переднюю и заднюю половину голенища нужно соединять шнурком.

День 4
Обрезал стельки (insole), намочил, прибил, забинтовал, простучал молотком. Вчера забыл обрезать и простучать, поэтому они не прилегли плотно к колодке и пришлось переделать.
Вырезал декоративные полоски кожи для верха голенищ. Кроме украшения, они также усилят голенища. Их выступающая вниз деталь вырезана также как будет вырезан язычок союзки. Склеил передние и задние части голенищ с их подкладкой и декоративными полосками. Прошил на машинке. Союзки и их подкладки растянуты и высушены. Задники сточены. Стельки высохли. Все готово к сборке.

Обратите внимание на:
— направление черной декоративной разделительной полоски. Две такие полоски пересекаются в V вырезе вверху голенища (scallop). Нужно положить их одну на другую так, чтобы ступенька была по ходу движения машинки, это поможет при сшивании.
— чтобы клеем не залезть куда не надо, поверхность покрываемую клеем нужно оградить малярным скотчем. Если контур сложный, его можно вырезать на скотче
— первую строчку нужно вести как можно ближе к краю, чтобы пришитая деталь в будущем не начала загибаться.
— черные треугольники из плотного материала приклеены и пришиты чтобы усилить голенище в нижней точке V образного выреза.

Есть несколько отличий между техниками изготовления ковбойских сапог. Но я про них не говорил.

Например расчет угла линии соединения переднего и заднего голенища от верха задника и вниз. Мы считали его как 1/4″ от вертикали проведенной в точку соединения задника с голенищем, на расстоянии 3″ от горизонтали проведенной через 2 крайние точки соединения. Есть другие методы. Главное, чтобы когда все натянется на колодку, вертикальные линии остались вертикальными.

Также есть отличие в использовании металла для поддержки арки стопы. Крутым ковбям не нравится плоская железка которую я буду использовать, они предпочитают толстый расклепаный гвоздь. Он прочнее и историчнее.
Еще есть отличие до какого места пришивать подошву, а откуда начинаются деревянные гвозди.

Для формирования носка я буду использовать термопластичный материал. Историчнее использовать кожу. Но дольше, а время поджимает, я и так со шнурками застрял. Прошить голенища было бы быстрее на день или два. Однако после прошивания их нужно хорошенько намочить чтобы вывернуть. Мы побоялись, что на коже растительного дубления после такого мочения и выворачивания испортится рисунок, поэтому буду шнуровать.

Кстати, нашел очень интересный способ делать плетение mexican round braid. Проще и красивее всего что я видел в книгах.

День 6
Склеил передние и задние половинки голенищ, начал соединять их шнурком. Несколько часов пытался прорезать канавки в стельках. Кожа такая жесткая, что лезвия тупятся моментально. В конце сдался, и выфрезеровал их раутером.

День 7 — день шнурков.
На сапогах которые Пол сделал 15 лет назад передние и задние половинки были соединены плетением Mexican Round Brade которое образуют симпатичный Х на обратной стороне. В книгах я такого не встречал, Пол тоже, и как он это сделал за эти годы забылось. Пришлось немного посидеть, но результат как говорят превзошел ожидания. Плетение не только красивое с обратной стороны, но и быстрее и легче других способов описаных в литературе. Плетется 2мя шнурками.

Но все равно плетение занимает очень много времени. Особенно сложно соединять 2ю сторону, когда голенище согнуто в трубу. За ночь и день сделал 3 соединения, осталось последнее, нужно закончить к утру.

День 8.
Подровнял плетение — намочил, простучал молотком, прокатал роликом.
Натянул кожу на колодку. Теперь будут сохнуть до завтра. Кожа при высыхании сжимается, надеюсь что несколько небольших морщин расправятся.
Все гвозди временные кроме задней стороны (под каблуком). В той части на колодке есть металлическая пластина и они загибаются, и расплющиваются от удара.

День 9
Металлическая пластина (shank) согнута по форме стельки и приклеена. Подкладка союзки приклеена к стельке и приглажена стилусом. На подкладку союзки наклеен и сформован термопластичный материал для создания формы носка. Если делать исторично, то вместо него используется кожа растительного дубления. Средняя часть зашнуровывается и затягивается толстой вощеной ниткой, концы заправляются под шнуровку крючком. Союзка по контуру приклеивается и приглаживается стилусом, закрепляется временными гвоздями. По контуру к стельке через подкладку и союзку пришивается полоска кожи для закрепления подошвы (welt).

День 10.
Закончил рант (welt). По периметру стельки срезал и сточил излишки задника, союзки и их подкладок. Приклеил полоску мягкой кожи и пробки под переднюю часть. Заклеил полоской кожи растительного дубления (shank cover) металлический суппинатор. Простучал молотком. Сточил и выровнял поверхность для приклеивания подошвы. Покрыл тремя тонкими слоями клея. Подошва день назад была поцарапана, покрыта тремя слоями клея, намочена и завернута в бумагу. На подошву приклеил тонкую черную кожу (heel rand). Приклеил подошву, простучал молотком, сформировал по колодке. Заднюю чать подошвы закрепил латунными обувными гвоздями которые сгибаются при ударе об металл колодки. Передняя часть будет пришиваться. Средняя часть держится на деревянных гвоздях (pegs) из дерева lemonwood которые разбухают от влаги и остаются такими же после высыхания. Под них делают отверстия шилом определенной длины, его видно на последнем фото. Сами гвозди забыл сфотографировать, их будет видно на будущих фотографиях.

Сегодня окончательно закрепил подошву и сделал каблуки. Снял с колодки, померял — подходят!
Осталось прошить подошву в передней части, окончательно обточить каблуки и подошву и отполировать их.

День 12. Пришил подошву.
Воск помогает шилу проходить через кожу. Вначале сделал небольшую канавку с верхней стороны и пробойником с 2мя зубами поставил точки. Длинным и острым шилом сделал отверстия. Широким шилом с нижней стороны увеличил отверстия. Соединил отверстия с нижней стороны канавкорезом. Обычно вначале делают канавку, а потом по ней пробивают отверстия, но из-за толщины кожи и наклона шила, я в канавку не попал бы. Поэтому вначале сделал отверстия, потом канавку. Прошил толстой вощеной ниткой.

Теперь можно обрезать или сточить подошву, оставив небольшое расстояние до нитки. Если обрезать вначале, а потом шить, есть опасность что шов будет слишком близко к краю.

День 13.
Обточил, burnished и отполировал подошву. Сформировал каблуки. Покрасил подошву и каблуки. Сделал и присоединил ‘уши’. Зачистил наждачкой стельку и заклеил гвозди кожей.

Источник

Как сшить ковбойские сапоги за 2 недели

Сшил ковбойские сапоги.

Сапоги готовы, уже ходил в них. Раньше никогда на каблуках не ходил, нога чувствует себя непривычно. Однако из-за того что они сделаны точно по моим размерам, они хоть и непривычны, но удобны. Внизу фотографии и заметки, которые я писал в ходе процесса.

Решил научиться делать ковбойские сапоги. Время ограничено, нужно успеть за неделю. Сегодня был 1й день. Внизу фотографии в мастерской Пола Китченера. Краткое описание:
Сделал отпечаток ноги и снял размеры. Нашел подходящую колодку. Снял с колодки металлическую пластину, заполнил ее место кожей, отполировал с ваксом.
Сделал расчеты и выкройку голенища. Выбрал кожу для союзки, задника и подкладки. Все еще думаю насчет кожи для голенищ — хочется чтоб было красиво, но на тиснение или фигурное прошивание на машинке времени нет. Сейчас тестирую кожу с уже выдавленым рисунком, возможно использую ее.

День второй.
Намочил союзки, натянул их на деревянные формы чтоб растянулись, оставил на ночь, к послезавтра должны высохнуть. Вырезал переднюю и заднюю часть обоих голенищ. Отшерфовал (skiving) их, обработал маслом, оставил загорать на солнце. Вырезал переднюю и заднюю подкладки обоих голенищ, отшерфовал их. Вырезал и отшерфовал heel slide (подскажите как оно на русском — это дополнительная полоска кожи где нога трет голенище когда сапог одевают). Наклеил их на заднюю подкладку, пришил на машинке. Это мой 1й опыт работы с машинкой, не судите строго.

Обратите внимание на 3 момента:
— Чтобы шерфовать в труднодоступных местак, удобнее это делать на стекляном шаре.
— Чтобы клей не вылез за пределы склеиваемой области, можно использовать малярный скотч — ограничить им область склеивания, смазать клеем, снять скотч.
— Я не знал что кожа химического дубления так сильно впитывает воду, тянется и запоминает форму после высыхания. это было открытие для меня.

День 3 — доработка колодок.
Сегодня нужно было подогнать колодки, изменить их размер и форму.
Куски кожи приклеиваются лицевой стороной к колодке. Чтобы кожа лучше приклеилась, ее царапают специальным инструментом. Добавлять полоски лучше с той стороны, где есть больше пустого места между отпечатком ступни и ее контуром. Когда полоски приклеены, их подрезают ножом, потом обрабатывают наждачными кругами, потом полируют ваксом.

Когда колодка доведена до ума, к ней тремя гвоздями прибивается намоченая стелька (insole) и приматывается эластичным бинтом. Завтра она высохнет и запомнит форму.

Я сам литературой не пользовался и посоветовать не могу, у меня просто не было на это времени. Все что нужно, есть на 2х фотографиях которые я постил раньше, внизу они же в увеличенном виде.
Расчеты простые. Вначале снимается отпечаток ступни, с обеих ног. Одновременно ступня измеряется в нескольких местах. Все размеры, снимаются гибким метром (сантиметром) вокруг ноги, по окружности.

1) самое главное измерение — short hill, это самое короткое расстояние от пятки, где она касается пола, вокруг голеностопного сустава. Спереди это место где нога сгибается в суставе.
2) важный размер long hill — расстояние от пятки где она касается пола до косточки в верхней точке подъема

3) после этого снимают 3 размера вокруг стопы, как на фотографии. Размер ближний к пальцам снимается по 2м косточкам — начало мизинца и начало большого пальца. Следующий — минимальный диаметр в начале подъема и минимальный диаметр в точке long hill
4) измеряется размер от пола до низа косточки голеностопного сустава, обычно это около 2.5″. Это будет высота задника — мы не хотим чтобы он был слишком низким, это уменьшит жесткость, но и не хотим чтобы соединение задника и голенища натирало косточку.
5) нужно решить какой высоты сапоги хочет клиент. Измеряется объем ноги в верхней точке голенища. Если клиент будет одевать сапоги поверх джинс, к этому размеру нужно добавить около 0.5″

По описанию сложно понять где все это мерять, поэтому клиентам не доверяют самим снимать размеры а зовут их к мастеру.

Когда размеры нанесены на распечатку (слева и справа от отпечатка стопы отмечают где прошел сантиметр, и рядом с ним — размер), находят походящую колодку и измеряют ее. Колодка по ширине должна быть чуть меньше стопы, чтобы можно было ее изменить, не стачивая материал колодки. В будущем то, что добавили на колодку, можно аккуратно отклеить и сохранить — пригодится если нужно сделать обувь тому же клиенту.

Колодка ставится сверху на отпечаток стопы и измеряется в тех местах которые отмечены на отпечатке. Разницу в объеме нужно скомпенсировать добавлением кожаных полос. Полосы царапаются и приклеиваются лицевой стороной кожи (grain side) к колодке. Все обтачивается и измеряется пока размеры колодки и ноги не совпадут. Нужно учитывать что левая и правая ступня не одинаковые, соответственно размеры колодок должны совпасть с размерами каждой ноги. Не удивляйтесь, если размер колодки покажется слишком маленьким. я обычно покупаю обувь размера 10, 11 или 12, а колодка 8.5.

Вначале кожа стачивается крупным абразивом (grit 50-30), потом сглаживается более мелким (grit 80-60). В труднодоступных местах (арка подьема ступни) удобно использовать выпуклый диск меньшего размера, он есть на предыдущих фотографиях. После этого колодка полируется с ваксом. Это делает ее более гладкой, и к ней не будет прилипать клей и кожа.

Голенище рассчитывается как показано на другом фото, я его тоже увеличил.
Если высота задника 2.5″, это расстояние вычитается из общей высоты сапога (в моем случае 11″) и голенище получается высотой чуть более 8.5″. Почему ‘чуть более’ объясню ниже.

Теперь берем лист бумаги высотой 11» или больше, складываем его пополам. Это будет передняя или задняя часть голенища. На расстоянии 2-2.5″ от низа проводим горизонтальную линию. Это низ голенища. Отмеряем около 2.5″ вверх и проводим еще одну горизонтальную линию. Это будет наша pass line, т.е. линия где нога плотнее всего проходит когда обувают сапог. По этой линии отмеряем вправо 0.25 SH (short heel) + 0.25″. Четверть потому что мы размечаем только четверть голенища. Еще 0.25″ на сшивание. Если соединять шнурком, эти 0.25″ не нужны, но об этом позже.

По нижней горизонтальной линии отмеряем 0.25 SH
По верху голенища отмеряем 0.25 длины окружности голенища + 0.25″.
Соединяем 3 точки (на фото отмечены стрелками, получаем правую вертикальную линию. Так как линия на самом деле не вертикальна, измеряем от нее прямые углы и проводим 2 линии в верху и внизу голенища. Если это не сделать, то соединения передней и задней части голенища пойдет не по ровной, а по изломаной линии. Поэтому высота голенища изменится, и станет чуть больше расчетных (в моем случае) 8.5″. Это можно скомпенсировать, но обычно такую разницу никто не замечает.

Это примерно все. Несколько изогнутых линий делают ‘на глаз’, там расчеты не нужны. Если не сшивать, а соединять шнурком, то запас 0.25″ на сшивание не нужен. Сшивать быстрее, но если для голенищ использовать кожу растительного дубления, то вывернуть ее после сшивание будет непросто и она деформируется. В таком случае переднюю и заднюю половину голенища нужно соединять шнурком.

День 4
Обрезал стельки (insole), намочил, прибил, забинтовал, простучал молотком. Вчера забыл обрезать и простучать, поэтому они не прилегли плотно к колодке и пришлось переделать.
Вырезал декоративные полоски кожи для верха голенищ. Кроме украшения, они также усилят голенища. Их выступающая вниз деталь вырезана также как будет вырезан язычок союзки. Склеил передние и задние части голенищ с их подкладкой и декоративными полосками. Прошил на машинке. Союзки и их подкладки растянуты и высушены. Задники сточены. Стельки высохли. Все готово к сборке.

Обратите внимание на:
— направление черной декоративной разделительной полоски. Две такие полоски пересекаются в V вырезе вверху голенища (scallop). Нужно положить их одну на другую так, чтобы ступенька была по ходу движения машинки, это поможет при сшивании.
— чтобы клеем не залезть куда не надо, поверхность покрываемую клеем нужно оградить малярным скотчем. Если контур сложный, его можно вырезать на скотче
— первую строчку нужно вести как можно ближе к краю, чтобы пришитая деталь в будущем не начала загибаться.
— черные треугольники из плотного материала приклеены и пришиты чтобы усилить голенище в нижней точке V образного выреза.

Есть несколько отличий между техниками изготовления ковбойских сапог. Но я про них не говорил.

Например расчет угла линии соединения переднего и заднего голенища от верха задника и вниз. Мы считали его как 1/4″ от вертикали проведенной в точку соединения задника с голенищем, на расстоянии 3″ от горизонтали проведенной через 2 крайние точки соединения. Есть другие методы. Главное, чтобы когда все натянется на колодку, вертикальные линии остались вертикальными.

Также есть отличие в использовании металла для поддержки арки стопы. Крутым ковбям не нравится плоская железка которую я буду использовать, они предпочитают толстый расклепаный гвоздь. Он прочнее и историчнее.
Еще есть отличие до какого места пришивать подошву, а откуда начинаются деревянные гвозди.

Для формирования носка я буду использовать термопластичный материал. Историчнее использовать кожу. Но дольше, а время поджимает, я и так со шнурками застрял. Прошить голенища было бы быстрее на день или два. Однако после прошивания их нужно хорошенько намочить чтобы вывернуть. Мы побоялись, что на коже растительного дубления после такого мочения и выворачивания испортится рисунок, поэтому буду шнуровать.

Кстати, нашел очень интересный способ делать плетение mexican round braid. Проще и красивее всего что я видел в книгах.

День 6
Склеил передние и задние половинки голенищ, начал соединять их шнурком. Несколько часов пытался прорезать канавки в стельках. Кожа такая жесткая, что лезвия тупятся моментально. В конце сдался, и выфрезеровал их раутером.

День 7 — день шнурков.
На сапогах которые Пол сделал 15 лет назад передние и задние половинки были соединены плетением Mexican Round Brade которое образуют симпатичный Х на обратной стороне. В книгах я такого не встречал, Пол тоже, и как он это сделал за эти годы забылось. Пришлось немного посидеть, но результат как говорят превзошел ожидания. Плетение не только красивое с обратной стороны, но и быстрее и легче других способов описаных в литературе. Плетется 2мя шнурками.

Но все равно плетение занимает очень много времени. Особенно сложно соединять 2ю сторону, когда голенище согнуто в трубу. За ночь и день сделал 3 соединения, осталось последнее, нужно закончить к утру.

День 8.
Подровнял плетение — намочил, простучал молотком, прокатал роликом.
Натянул кожу на колодку. Теперь будут сохнуть до завтра. Кожа при высыхании сжимается, надеюсь что несколько небольших морщин расправятся.
Все гвозди временные кроме задней стороны (под каблуком). В той части на колодке есть металлическая пластина и они загибаются, и расплющиваются от удара.

День 9
Металлическая пластина (shank) согнута по форме стельки и приклеена. Подкладка союзки приклеена к стельке и приглажена стилусом. На подкладку союзки наклеен и сформован термопластичный материал для создания формы носка. Если делать исторично, то вместо него используется кожа растительного дубления. Средняя часть зашнуровывается и затягивается толстой вощеной ниткой, концы заправляются под шнуровку крючком. Союзка по контуру приклеивается и приглаживается стилусом, закрепляется временными гвоздями. По контуру к стельке через подкладку и союзку пришивается полоска кожи для закрепления подошвы (welt).

День 10.
Закончил рант (welt). По периметру стельки срезал и сточил излишки задника, союзки и их подкладок. Приклеил полоску мягкой кожи и пробки под переднюю часть. Заклеил полоской кожи растительного дубления (shank cover) металлический суппинатор. Простучал молотком. Сточил и выровнял поверхность для приклеивания подошвы. Покрыл тремя тонкими слоями клея. Подошва день назад была поцарапана, покрыта тремя слоями клея, намочена и завернута в бумагу. На подошву приклеил тонкую черную кожу (heel rand). Приклеил подошву, простучал молотком, сформировал по колодке. Заднюю чать подошвы закрепил латунными обувными гвоздями которые сгибаются при ударе об металл колодки. Передняя часть будет пришиваться. Средняя часть держится на деревянных гвоздях (pegs) из дерева lemonwood которые разбухают от влаги и остаются такими же после высыхания. Под них делают отверстия шилом определенной длины, его видно на последнем фото. Сами гвозди забыл сфотографировать, их будет видно на будущих фотографиях.

Сегодня окончательно закрепил подошву и сделал каблуки. Снял с колодки, померял — подходят! 😊
Осталось прошить подошву в передней части, окончательно обточить каблуки и подошву и отполировать их.

День 12. Пришил подошву.
Воск помогает шилу проходить через кожу. Вначале сделал небольшую канавку с верхней стороны и пробойником с 2мя зубами поставил точки. Длинным и острым шилом сделал отверстия. Широким шилом с нижней стороны увеличил отверстия. Соединил отверстия с нижней стороны канавкорезом. Обычно вначале делают канавку, а потом по ней пробивают отверстия, но из-за толщины кожи и наклона шила, я в канавку не попал бы. Поэтому вначале сделал отверстия, потом канавку. Прошил толстой вощеной ниткой.

Теперь можно обрезать или сточить подошву, оставив небольшое расстояние до нитки. Если обрезать вначале, а потом шить, есть опасность что шов будет слишком близко к краю.

День 13.
Обточил, burnished и отполировал подошву. Сформировал каблуки. Покрасил подошву и каблуки. Сделал и присоединил ‘уши’. Зачистил наждачкой стельку и заклеил гвозди кожей.

Источник