Коса двигателя своими руками

Мощная электрокоса на 12В

В качестве двигателя автор решил использовать моторчик 775. Его используют при изготовлении различных самодельных станков. Эти двигатели надежны, они имеют принудительную систему охлаждения, что представляет собой встроенный вентилятор. Ротор вращается на подшипниках, а не на втулках, как в дешевых двигателях.
Что касается ножа, то его автор решил сделать из старого кухонного разделочного топорика для мяса. Нож у нас крепкий, крепится он тоже надежно, тут используется адаптер для изготовления самодельных болгарок. Адаптер крепится на вал моторчика. Что касается аккумуляторов, то они установлены внутри корпуса. Итак, приступаем к сборке самоделки.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— двигатель 775 ;
— аккумулятор на 12В ;
— выключатель;
— кнопка для включения (клавишный включатель);
— крепкая листовая сталь (для изготовления ножа);
— ПВХ-трубы и прочие комплектующие сантехники;
— адаптер;
— клей для ПВХ;
— провода;
— винтики;
— термоусадка;
— проволока и листовая сталь (для изготовления щитка);
— эпоксидка.

Список инструментов:
— заклепочный пистолет;
— болгарка;
— дрель;
— бормашина;
— плоскогубцы;
— цифровой штангенциркуль ;
— маркер;
— линейка;
— сверлильный станок с битой на 16;
— отвертки, ключи и другое.

Процесс изготовления электрокосы:

Шаг первый. Изготовление ножа
Для изготовления ножа отыщите хорошую листовую сталь, желательно инструментальную, она будет дольше держать заточку. Подойдет нержавейка, этот металл довольно крепок. Автор в качестве исходного материала решил использовать старый кухонный нож для разделки мяса.
Сперва все размечаем прямо на заготовке. Что касается размеров, то нож должен быть длиной сантиметров 15. Не делайте его слишком большим, так как это будет создавать нагрузку на двигатель.

Теперь вам нужно просверлить отверстие по центру будущего ножа такого диаметра, чтобы его можно было установить на адаптер болгарки. Для этих целей автор выбирает биту на «16». Это задание может оказаться довольно сложным, так как каленая сталь очень тяжело сверлится.
После этого можно вырезать нож. Для этого зажимаем заготовку в тиски и работаем болгаркой, автор использует свою самодельную машину на том же 775 двигателе. В завершении останется наточить нож, он точится только с одной стороны, как ножи в ножницах. Изготовленный нож подвесьте на отвертке, он должен быть хорошо отбалансирован, иначе будут вибрации. Если одна из сторон перевешивает, попробуйте ее укоротить.

Установите нож на адаптер и убедитесь, что все получилось как задумывалось. Не забудьте хорошенько затянуть нож ключами, чтобы не открутился.

Далее вам понадобится соединительный уголок, он будет использоваться для того, чтобы установить моторчик на трубе. Для соединения заглушки с соединительным уголком понадобится отрезать кусок трубы, которая устанавливается внутрь обеих деталей на клей. Для двигателя обязательно прорежьте окна, чтобы он мог охлаждаться, в противном случае движок быстро выйдет из строя.

В уголке напротив вентиляционных окон двигателя нужно тоже не забыть насверлить ряды отверстий, это очень важный момент. Ну а далее припаиваем к моторчику провода и устанавливаем заглушку с движком на уголок, используя клей. А далее к уголку крепим трубу, также используя клей. Дополнительно укрепить соединения можно с помощью винтов.

Шаг третий. Начинка
На корпусе устанавливаем два выключателя, это нужно для безопасности. Один выключатель полностью обесточивает инструмент, когда вы им не пользуетесь. А второй выключатель клавишного типа, то есть инструмент будет включен до тех пор, пока вы будете пальцем удерживать кнопку включения. Это удобно и безопасно.

Вырезаем под выключатели посадочные места, удобно это сделать с помощью бормашины. Но если такого инструмента нет, подойдет паяльник или раскаленный гвоздь. Клавишный включатель фиксируем при помощи горячего клея.

Теперь можно устанавливать аккумуляторы. Автор использовал 3 литиевых аккумулятора с рабочим напряжением 11.1 Вольт. Они хороши тем, что имеют небольшие размеры и их можно удобно расположить в корпусе. Самое главное тут – продумать, как снимать аккумуляторы для зарядки или сделать гнездо для подключения зарядного устройства. После подключения можно попробовать включить косу, но только не испытывайте ее на деле, так как еще нужно сделать защитный щиток.

Шаг четвертый. Защитный щиток
Обязательно подобный инструмент должен иметь защитный щиток, так как в противном случае в глаза будет лететь грязь, причем порой это могут быть камушки, ветви и прочее. Для изготовления щитка берем стальную проволоку, из нее выгибаем основу. Какой по форме она должна быть, смотрите на фото. Теперь раму можно закрепить, для этого тщательно зачищаем склеиваемые поверхности, автор использует бормашину. В качестве клея используем качественную эпоксидку, наносим побольше.

Источник

Автомобильная коса своими руками

Volkswagen Passat Variant Milchstraße › Бортжурнал › Моторная коса

Новая запись в блоге — о замене моторной косы. С момента приобретения машины, (в общем как и многих владельце подобных автомобилей) меня беспокоило состояние моторной и световой проводки, а именно — высохшие от времени и условий эксплуатации провода, которые постоянно ломались при первой удобной возможности. За время использования автомобиля были попытки реанимировать некоторые участки моторной косы, но координально они ничего не меняли. А тут еще в новогодние праздники автомобиль преподнес подарок — перестал заводиться. Пропала искра. В попытках ее отыскать с помощью Жени ака Spirit78 (за что ему отдельное спасибо!) были проверены все составляющие системы зажигания (где она могла потеряться) — все оказалось рабочим. Из непонятных симптомов оставалось падение напряжение на ЭБУ (до 10,5 В). Немного поразмыслив, решил заменить моторную косу, а вернее сделать новую, благо все провода, разъемы, уплотнительные резиночки, донорская коса и т.д. были давно закуплены и ждали своего часа. Итак, за несколько дней, потихоньку, я собрал идентичную косу, стараясь подбирать провода в цвет. Получилось все не очень быстро, но довольно качественно (на мой взгляд). В итоге примерно 90% всех проводов получились в цвет оригинальным, остальные 10, к сожалению, не удалось подобрать, но постарался заменить максимально близкими по цвету. Немного фотографий:

Коса собрана, все фишки (кроме разьемов монтажного блока) установлены, готова к заматыванию изолентой.

«Упакована» в изоленту, искользовал изоленты Tesa, отличного качества, держиться хороша, очень крепкая, ушло примерно 3,5 рулона.

Окончательный вариант, готовый к установке на автомобиль, все провода уложены в гофру.

Для надежности все наконечники (контакты) после обжатия были пропаяны и покрыты лаком.

После установки на автомобиль, проверив все, проверил искру — результат оказался положительным, исра появилась. Собрав все до конца — успешно завел двигатель. Воспользовавшись моментом, заменил также маленькую косичку и реле управления вентилятором, так как до этого с ним тоже возникали проблемы — постоянно работал при включенном зажигании.

Фрагменты новой косы.

Понять куда же делась искра так до конца и не получилось, возможно дело было в сигнализации, так как в старую косу были добавлены провода непонятного происхождения и реле. К сожалению, не удалось пока опробовать установленные новинки на дороге, но думаю это скоро получиться =)

Toyota Vista 2.0 GT-Turbo 4WS > 4WD › Бортжурнал › Дербаним и наращиваем новую косу для мотора, ну и немного информации по ходу свапа

Как и обещал эта запись будет про электрику.

Притащил домой косу с нового мотора, для того чтобы раздербанить и выкинуть с нее автоматную часть, что собственно и было сделано.

Далее пришло осознание того, что часть косы, которая заходит в салон сильно коротка, чтобы дотянуться до штатного расположения мозга в висте. У нас мозги лежат по центру под печкой, а на калдине, судя по длине косы, видимо где-то слева от пассажирских ног. Вариантов решения данной проблемы мне виделось два:
1) Сделать, как делает большинство — оставить моторную косу как есть, расположить мозги над бардачком и нарастить салонную косу;
2) Нарастить моторную косу и оставить штатное расположение мозгов.
Я пошел вторым путем — не спеша дома за пару вечеров нарастил моторную косу. Для этого была притащена из гаража еще одна коса от какого-то дайхатсу, безжалостно с нее поотрезал все лишнее, а остатки очистил от заводской изоленты и всевозможных хомутов, нарезал провода нужной длины — по 50см, ну а дальше была самая долгая и нудная часть.

Казалось бы чего сложного и долгого в наращивании каких-то полсотни проводов?

Когда все делаешь как надо времени уходит на работу много. Наращивание делается примерно так: отрезаем провод, зачищаем, скручиваем его с проводом, который мы подготовили для наращивания

и изолируем стык при помощи термоусадочной трубки.

Вот готовый вариант косы:

Вообще наращивание это где-то всего 1/4 часть работы по электрике, уже непосредственно на машине предстоит самая основная работа, а именно сращивание салонной косы с моторной.

А теперь о ходе свапа.
На сегодняшний день мотор перебран и готов к установке на машину, в принципе сегодня вечером его и закинут, дальше уже предстоит возиться самому с проводкой, выхлопом, наращиванием топливной магистрали и другими мелочами.

Кстати, с выхлопом решил выкрутиться так — при помощи QzzQ во Владивостоке была куплена трасса от 205 целики, которую и будем подгонять под машину. Завтра-послезавтра уже должна приехать.
Как и обещал выкладываю разницу в шатунах 205 и 215 мотора (3SGTE 3gen и 4gen), в принципе из-за чего и затевалась переборка мотора:

Наверное подумаете что Андрюха страдает фигней и разницы между шатунами практически нет?) Смотрим дальше и смеемся:

Тут думаю даже и комментировать не стоит )))
Забыл еще сказать, что мотор оказался просто в офигенном состоянии, нигде и намека на износ нету, спасибо за этот мотор Диме FreAK-HACHI.

На сегодня это все, следующая запись скорее всего будет уже когда заведу мотор, в ней и постараюсь рассказать и всех нюансах, возникших в ходе свапа.

Электрика своими руками: Делаем качественные провода для прикуривания автомобиля

Вступление

Добрый день, уважаемые читатели.

По этой причине по его просьбе я сделал ему провода для прикуривания, о которых и пойдет в статье речь.

Для жителей Сибири и северных районов России морозы — дело привычное и, обычно, к зиме автомобили у них хорошо подготовлены (см. последний раздел статьи). А вот для жителей средней полосы, особенно, живующих в крупных городах, неожиданно нагрянувший мороз может представить серьезную проблему.

Почему бы не «купить готовые провода»? Дело все в том, что качественных, в продаже просто нет. Из всех виденных, что-то более-менее приличное было в обзоре журнала «За рулем» и называлось «совет автоэлектрика». Но это изделие было специально сделано производителем для теста данного журнала — поэтому есть сомнения, что штатные изделия имеют такое же качество изготовления.

Почему нет в продаже? Дело в том, что качественный прикуриватель с учетом мнокогратных рыночных накруток обойдется покупателю в такую сумму, что его просто никто не будет покупать.

Поэтому полки автомагазинов ломятся от дорогого и в тоже время низкокачественного барахла, в основном, китайского (но есть и российского) производства. На упаковках написаны токи 500, 600 и даже 1000 ампер, но это все «китайские» амперы и их надо делить минимум на 10.

Конечно, эти прикуриватели помогают, но лишь в том случае если аккумулятор разряжен лишь незначительно. Или если зарядка длится долго (не менее 6-10 часов). Но готов ли кто-то прикуривать ваш автомобиль в течение такого времени? Обычно, если авто не заводится минут за 20-30, то хозяин закрывает авто и едет на автобусе.

Что такое качественный прикуриватель и зачем он нужен?

Я ранее писал о китайских и российских прикуривателях и писал что, к сожалению, практически всегда, они являются некачественными.

Даже прикуриватель от знаменитой американской марки Snap-On, стоимостью 12 тысяч рублей (по стостоянию на январь 2017 года) по результатам тестов оказался некачественным (что вдвойне обидно с учетом такой высокой цены).

Вот отзыв журнала «За рулем» по результатам теста:

Самое большое разочарование теста. Громкое имя и оглушительная цена — всё, чем запомнилось изделие. Мягкий морозостойкий провод — это хорошо, но уже при скромном токе 480 А падение напряжения превысило 2,0 В.

А что же такое качественный прикуриватель?

Качество прикуривателя определяется следующими составляющими:

Аккумулятор легкового автомобиля имеет номинальное напряжение 12 вольт, при этом стартер в среднем легковом автомобиле имеет мощность, сопоставимую с варочной панелью. Например, порядка 7 киловатт (примерно такая мощность требуется для прокрутки коленвала двухлитрового двигателя). Отсюда путем нехитрых вычислений получаем номинальный ток стартера равным 7000/12 = 583 ампера. На самом деле, напряжение на заряженном аккумуляторе больше 12В (обычно 12.7), следовательно, ток меньше, но это не так принципиально — тут важно понимать откуда берутся такие огромные токи.

Именно такой ток должен выдать аккумулятор для того чтобы двигатель запустился. Этот ток указан на самом аккумуляторе как ток холодного запуска. А если аккумулятор сильно разряжен, то для запуска двигателя такой ток должен выдерживать не только кабель прикуривателя, но и «крокодилы», все транзитные соединения в прикуривателе, соединения с аккумуляторами автомобилей и т… д.

Если где-то будет слабое звено, из-за его сопротивления будет падать напряжение, а само соединение — сильно греться. В итоге при севшем аккумуляторе двигатель акцептора не сможет запуститься.

Так же очевидно, что сечение провод должен быть медным, иметь достаточно большое сечение и при этом быть максимально коротким (но настолько при этом чтобы можно было донянуться от клемм аккумулятора одного автомобиля до клемм другого — поэтому такие провода обычно не делают короче 2.5 метров). Крокодилы должны иметь мощные зажимы с большой прощадью контакта, а соединения должны быть надежными и иметь малое переходное сопротивление.

Как устроены типовые провода для прикуривания. имеющиеся в продаже?

Состоят такие прикуриватели из жестяных крокодилов с медным покрытием, а так же проводов сечением от 2.5 до 4 квадратов (все зависит от щедрости как дядюшки Ляо, так и российского продавца, заказавшего у китайцев данный провод). При этом провода имеют ненормально толстую изоляцию — очевидно, что это делается с целью обмана покупателя (попытка показать что сечение реально больше, чем оно есть). Изоляция обычно состоит из ПВХ с повышенным содержанием пластификаторов. Провода крепятся к крокодилам за счет прижима скобами, прикрытыми изоляцией ручек.

Естественно, ни о каком токе в 600 ампер (и даже в 100!) тут не может быть и речи. Такие прикуриватели годятся только для прикуривания не сильно севших аккумуляторов. Либо необходимо длительно (в течение многих часов) заряжать аккумулятор автомобиля-акцептора малыми токами.

Давайте посмотрим поближе:

Конструкция «крокодила» не внушает доверия — все болтается. Сами «крокодилы» сделаны из омедненной жести с очень малой площадью контакта (фактически, «крокодил» контактирует с клеммой аккумулятора только тонкой боковой поверхностью одного зажима).

Медные жилы провода прижимаются к поверхности «крокодила» пучком (как на фото ниже). При этом сам провод за изоляци. прижимают скобы внутри ручки «крокодила» (к сожалению, фото крепления не сделал, но поверьте мне на слово — оно просто ужасное). Из-за некачественного провода жилы и изоляция легко перетираются, что и видно на фото:

А теперь посмотрим на провод «минуса» в разрезе. Рядом для сравнения провод ПуГВ сечением всего 10 мм2, который используется для сборки квартирных щитов с токами до 63 ампер. Абсолютно большую часть китайского провода занимает гипертрофированная изоляция, а сечение меди — примерно 2.5-3 квадрата.

Стоит ли выбрасывать деньги на подобное барахло? Ведь очевидно, что даже ток в 100 ампер (и даже в 50!) подобная конструкция не выдержит.

Такие прикуриватели подходят только для «прикуривания» незначительно севших аккумуляторов.

Выбор комплектующих для проводов прикуривателя.

Сперва следует начать с понимания того, на какой номинальный ток он должен быть рассчитан. Данная информация написана на самом аккумуляторе (ток холодного пуска). Возьмем в качестве примера ток одного стартера — 530 ампер.

Соответственно, все компоненты подбираются под данный ток. Ввиду сильно ограниченного ассортимента предлагаемых на российском рынке устройств, приходится иногда брать компоненты, рассчитанные на немного меньший ток. Но при грамотном подходе, в этом нет ничего страшного.

В качестве «крокодилов» выбраны зажимы производства итальянской фирмы AE с номинальным током в 500 ампер. Крокодилы состоят из цельной латуни, имеют соответствующую току площадь контакта. В каждой из ручек предусмотрена дырка под винт M4 для крепления провода, одна из дырок идет с нарезаной резьбой. Есть красный и черный вариант.

Сечение кабеля выбрано 35 мм2. Так же потребовалось решить две следующие проблемы — кабель 35 квадратов очень толстый, его невозможно прикрепить к данным «крокодилам» напрямую. Кроме того, качественное соединение «крокодила» с клеммой аккумулятора может быть обеспечено только если напряжение подводится одновременно к обоим сторонам зажима, а не к только одному как сделано на всех виденных мной прикуривателях.

Для этих целей был выбран кабель КОГ1 1×16 тоже производства Кольчугино. Он более гибкий, чем КГ, а кроме того позволит покдлючить основной провод к крокодилам (к каждой половине одного «крокодила» будет подходить по 16 квадратов меди).

Все добро на одном фото. Еще будет использована клеевая термоусадка двух сечений, но я ее не покупал так как она есть у меня в наличии. К сожалению, если ее придется покупать «с нуля», то это обойдется очень дорого — особенно это касается термоусадки для защиты ГМЛ, требуется совсем немного, а продается она минимум метровым отрезком. Как вариант съэкономить — не изолировать термоусадкой провод, идущий от наконечников ТМЛ, а гильзы ГМЛ изолировать хб-изолентой с фиксацией ее на клей.

Кстати, вот сечения КОГ1 1×16 и КГ 1×35 для сравнения с китайской продукцией:

Сборка проводов для прикуривателя

«Крокодилы» имеют заводские дырки под винты М4, но это никуда не годится! Дырки рассверливаются сверлом, далее в них нарезается резьба наметчиком для М8. Дырку, соответственно, надо сверлить на миллиметр уже, то есть сверлом 7 мм.

Далее берется наконечник ТМЛ и привинчивается к «крокодилу» винтом М8, после чего излишки винта срезаются ножовкой. Это нужно для того чтобы точно отмерить длину винта:

В результате все винты получаются укороченными. К сожалению, я не нашел в продаже таких коротких винтов, поэтому пришлось колхозить:

«Крокодилы» со снятыми ручками и установленными короткими винтами:

Далее кабель КОГ1 разрезается на 8 равных частей (получается по 25 см каждая) и зачищается. Длина «косички» должна быть такой чтобы она влезла в ТМЛ, привинченный винтом к дырке, а изоляция начиналась сразу там, где заканчивается пластик ручек. Оставить изоляцию нельзя — она слишком толстая, кабель не пролезет в просвет ручки «крокодила», кроме того, в этом случае не налезет пластиковая изоляция ручек.

Далее на «косички» опрессовываются наконечники ТМЛ. Это делается при помощи пресс-клещей ПК-35 от КВТ.

Конечно, лучше бы опрессовать не точкой, а шестигранником при помощи гидравлики, однако по роду своей деятельности я не работаю с большими сечениями и не имею гидравлических пресс-клещей. Впрочем, опрессовка точкой так же обеспечивает отменный контакт.

Далее насаживается клеевая термоусадка и усаживается феном. Если вы хотите съэкономить, этот шаг можно пропустить, но все же лучше сделать:

Далее это все закрепляется таким образом:

И одевается изоляция ручек. Если все правильно сделано, дырки в изоляции резать не надо:

После чего при помощи гильз ГМЛ делается основное соединение. Чтобы две жилы по 16 квадратов нормально влезли, с одной стороны гильза чуть зажимается плоскогубцами.

Опрессовывается тем же ПК-35. Я был даже удивлен как легко это делается для такого сечения:

После чего гильза и участки провода с обоих сторон изолируются клеевой термоусадкой. Вот что получилось (минусовой провод). Итоговая длина — 2.5 метра (а если считать от «носов» «крокодилов» то даже чуть больше):

Аналогичным образом делается второй провод (плюсовой):

И вот что получилось;

Провода для прикуривателя получились очень тяжелые, зато надежные. Из периодического обслуживания — только подтяжка болтов.

Так же я решил сделать дополнительную защиту от сверхтоков (на случай ошибочного подключения или короткого замыкания) — в отличие от китайщины, при КЗ такой кабель не сгорит, а вот что будет с аккумулятором, лучше не думать. Для этих целей были закуплены польские предохранители номиналом 500 ампер, а так же наконечники ТМЛ сечением 35 квадратов:

Предохранители вставляются в середину каждого провода на болтовое соединение винтом М8 и изолируются термоусадкой. Но пока времни не было доделать, к тому же нигде нет мануалов о том какая же время-токовая характеристика у этих предохранителей и какое напряжение падает на них на номинальном токе. Решил пока подождать.

Как избежать или минимизировать использование проводов для прикуривания?

Для того чтобы машина заводилась в мороз в средней полосе, следует соблюдать три правила: иметь не очень старый и заряженный аккумулятор (чем выше заряд аккумулятора тем лучше он переносит мороз) с чистыми клеммами и колодками (окисление приводит к сильному падению напряжения), в двигатель должно быть залито «зимнее» менее вязкое масло, свечи должны быть «свежими» (если их срок службы подходит к концу, лучше заменить).

Для этого аккумулятор следует перед зимой подзаряжать от сети 230 вольт при помощи специального зарядного устройства для аккумуляторов. Дело в том, что учитывая реалии современных автомобилей и городов, ток генератора после вычета потребления всех потребителей (фары, кондиционер, вентилятор, бортовая электроника и т.д.) может быть недостаточным для полной зарядки аккумулятора за время поездки.

Естественно, для жителей, например, Норильска с их морозами этого будет недостаточно — насколько мне известно, там или вообще зимой на ночь забирают аккумулятор в тепло или используют специальню сигнализацию, которая за ночь несколько раз запускает двигатель для прогрева.

Важно! Если вы сделаете себе подобные провода и будете ими пользоваться, помните что когда заводится двигатель «акцептора», мотор «донора» должен быть заглушен! И, прежде чем заводить автомобиль «акцептор», хотя бы минут 15-20 следует через провода прикуривателя нужно подзарядить его аккумулятор (мотор «донора» должен при этом работать).

Источник