Сетчатое наполнение шкафа купе и гардеробных по степени удобства и цене занимает промежуточное положение между просто полками и ящиками из ДСП и выдвижными полками, корзинами для обуви, одежды рамной конструкции или с боковым креплением, например, итальянского производителя Vibo.
Сетчатое наполнение сочетает в себе легкость и вместительность, можно использовать для хранения не только вещей, но и обуви. О другом наполнении шкафа купе читайте в разделе наполнение шкафа купе.
Наполнение шкафа купе
Наполнение шкафа купе — это то, что находится внутри шкафа купе. Задача наполнения шкафа купе обеспечить оптимальное хранение многочисленных вещей, белья, верхней одежды, читать статью.
Сетчатое наполнение для шкафа купе и гардеробной делят на две группы:
сетчатые корзины
сетчатые полки.
Сетчатые полки
Сетчатые полки выпускают глубиной от 230 мм до 500 мм. Длина заготовки для сетчатой полки в 3000 мм позволяет их нарезать в любой размер и максимально адаптировать под размер секции шкафа купе или гардеробной комнаты. Торцы несущих прутов сетчатой полки после нарезки закрывают пластиковыми заглушками.
Рис. 1. Пластиковый наконечник для сетчатой полки
Рис. 2. Сетчатая полка
Рис. 3. Сетчатая полка для обуви в горизонтальном положении
Если сетчатую полку расположить горизонтально, то это неплохой вариант для хранения одежды, белья. А если расположить полки под углом при помощи специальных кронштейнов, то получим удобное место для хранения обуви.
Рис. 4. Кронштейн для установки сетчатой полки под углом
Рис. 5. Сетчатая полка для обуви с кронштейном
Рис. 6. Сетчатая полка для обуви в шкафу купе
Сетчатые корзины
Сетчатые корзины в основном имеют следующие стандартные размеры глубиной от 300 до 550 мм и шириной от 300 до 550 мм. Высота корзин 120 и 190 мм. Выбирайте нужное исходя из глубины шкафа купе и высоты отсека, где планируете размесить сетчатые корзины.
Рис. 7. Сетчатая корзина белого цвета в шкафу купе
Рис. 8. Сетчатая корзина серого цвета в шкафу купе
Для выдвижения сетчатых корзин, как ящиков в шкафах купе, используют роликовые и шариковые направляющие. Шариковые направляющие, кроме плавного выдвижения обеспечивают полное, а не частичное выдвижение сетчатых корзин.
Рис. 9. Сетчатая корзина на роликовых направляющих
Рис. 10. Сетчатая корзина на шариковых направляющих
При покупке сетчатых корзин и полок обращайте внимание на качество сварных соединений, которое должно обеспечивать нагрузку до 15 кг. Данная величина закладывает значительный запас прочности, потому как представьте, что вы можете хранить в шкафу купе весом 10-15 кг в сетчатой корзине. Не забывайте и про направляющие, а именно на максимальную нагрузку, которую они выдерживают.
Универсальное крепление делает возможным устанавливать сетчатые корзины в шкаф купе, как на роликовых, так и шариковых направляющих. Клипсы с помощью саморезов крепятся к направляющим.
Рис. 11-12. Клипса и ёё крепление к направляющей для сетчатой корзины
Обратите внимание на толщину проволоки использованной для изготовления сетчатого наполнения, диаметр проволоки должен быть от 2 до 6 мм. Такой диаметр проволоки обеспечит повышенную жесткость сетчатых полок и корзин. Покрытие сетчатого наполнения выполняется в цвете хром или полимерно-порошковой окраски.
Проектирование пространства для установки сетчатых корзин
При проектировании пространства для установки сетчатых корзин, в первую очередь ориентируйтесь на размер пространства, что указан в инструкции для корзины.
Для сетчатой корзины на роликовых направляющих минимальный размер пространства по высоте равен высота корзины + 15 мм, для шариковых направляющих высота корзины + 25 мм (см фото), а лучше не притирайтесь к указанным минимальным значениям и делайте больше.
Рис. 13. Минимальная высота проема для установки сетчатой корзины
По глубине проще, если корзина допустим глубиной 400 мм, то планируйте внутренне пространство глубиной 450 мм, то есть + 50 мм. Например, стандартный шкаф купе имеет глубину по наружной боковой стенке 600 мм, внутренняя перегородка 500мм, для установки подойдут сетчатые корзины глубиной не более 450 мм.
По ширине при установке сетчатой корзине есть также определенный коридор с шагом по 5 мм по размерам за счет клипсы для крепления корзины к направляющим.
Например, корзину шириной 400 мм можно установить в проем шириной от минимума 417 до максимума 447 мм, коридор 30 мм с шагом по 5 мм.
Рис. 14. Минимальная ширина проема для установки сетчатой корзины
Модули сетчатых корзин в шкаф купе
Вот такой вот интересный модуль внутри шкафа купе: установлены выдвижной ящик, две сетчатых корзины разной высоты и сетчатая полка. Обратите внимание, что в месте установки сетчатой полки перед задней стенкой шкафа купе установлена небольшая задняя стенка из ДСП для дополнительного крепления сетчатой полки, чтобы она не прогибалась.
Рис. 15. Модуль для шкафа купе с выдвижным ящиком, сетчатыми корзиной и полкой
Нравятся сетчатые корзины, можно купить целый сетчатый модуль и установить, допустим, внутрь секции шкафа купе.
Рис. 16. Пример сетчатого модуля
Установку сетчатых корзин в шкаф купе можно смоделировать перед покупкой корзин. Берем трехдверный шкаф купе из готовых решений по шкафам купе и для примера устанавливаем в обе боковые секции шкафа купе, где были ящики, по три сетчатые корзины.
Фото проектов готовых решений шкафов купе
Готовые решения — это варианты внутреннего устройства, наполнения двухдверных, трехдверных, четырехдверных шкафов и угловых шкафов, полок для шкафа купе, диагонального шкафа купе, смотреть проекты.
Источник
Как сделать выдвижную корзину с направляющими для шкафа своими руками
Ящики — корзины для шкафа-купе, делаем раму для ящика из алюминиевого профиля, устанавливаем телескопические шариковые направляющие. Недорогой вариант выдвижных металлических сетчатых ящиков для шкафа-купе изготовленных своими руками.
Перед изготовлением шкафа, необходимо знать размеры наполнения которое будет устанавливаться в данном шкафу, от этого зависит внутренняя ширина секций и габариты самого шкафа.
Перед расчётом шкафа-купе, о изготовлении которого Вы можете узнать в предыдущей статье http://stroimasterskaya.ru/articles/3102, я столкнулся со спорным моментом, не понимая, какой ширины и какие именно будут стоять в шкафу выдвижные ящики.
Определённо решив что ящики будут металлические сетчатые, и изучив предложение на рынке по таким ящикам, я был неприятно удивлён их цене, поскольку ящики такого вида, с различными типами направляющих – телескопических или обычных роликовых , стоили совершенно несоразмерно получаемому за эти деньги продукту.
При дальнейшем поиске корзин, выбор пал на понравившуюся корзину черного цвета, продающуюся в одной не безызвестной и крупной торговой сети.
Что примечательно, Корзина стоившая мне чуть меньше 1 тысячи рублей, может комплектоваться специальной выдвижной рамой с роликовыми направляющими, продающейся отдельно за 2500 тысячи рублей, и в результате чего, один выдвижной ящик мне бы обошёлся в три пятьсот!
Посчитав несоразмерной стоимость рамы с направляющей, вдвое превосходящей стоимость корзины, я решил не искать лёгкого пути, и своими силами, изготовить раму с телескопическими направляющими к данной корзине.
К самой металлической корзине, закрепить телескопические направляющие достаточно сложно, корзина имеет узкую юбку и скошенные бока, поэтому было решено изготовить для них раму –обвязку, к которой в последствии должны будут крепиться шариковые направляющие для ящиков.
Для изготовления рамы корзины, подобрал подходящий алюминиевый профиль, который используют для изготовления мебельных фасадов.
Паз под наполнение имеющийся в этом профиле оказался как нельзя кстати, в него, будет заходить верхняя юбка корзины, благодаря чему, корзина будет надёжно зафиксирована в алюминевой раме.
При помощи торцовочной электропилы, под углом 45 градусов , из алюминиевого профиля нарезаю заготовки будущей рамы корзины.
Для стыковки алюминиевого профиля в углах, мне понадобятся угловые соединители с винтами.
Для сверления отверстий в алюминиевом профиле под такие соединители, существуют специальные кондукторы обеспечивающие точность последующего сопряжения деталей.
Имея небольшой опыт работы с таким профилем, и не имея кондуктора под рукой, размечаю отверстия на собранном каркасе, приложив и выставив соединитель с одинаковым расстоянием от краёв алюминиевого профиля.
Прижав соединитель к профилю, и используя его как кондуктор, намечаю через него места для новых отверстий и засверливаю их. После чего, произвожу зенковку отверстий под головки винтов.
Сборка рамы для корзины шкафа-купе
Далее, на боковых частях рамы, размечаю места для отверстий крепления телескопических шариковых направляющих. Сверлю намеченные отверстия и фиксирую направляющую к профилю при помощи заклёпок.
Установив обе направляющие, снимаю заднюю часть алюминиевой рамы, задвигаю по пазам металлическую корзину в раму.
После чего, устанавливаю профиль на своё место, затягиваю винты, корзина готова.
Для изготовления 1рамы мне понадобился комплект телескопических направляющих стоимостью 300 рублей, отрезок чуть боле 2х метров фасадного алюминиевого профиля стоимостью 310 рублей и 4е соединителя стоимостью 6о р,
В результате стоимость комплектующих рамы сделанной своими руками, мне обошлась в районе 670 рублей, что практически в четыре раза дешевле родной рамы для этой корзины.
Таким образом, Сэкономив на трёх ящиках порядка 5 с лишним тысяч рублей можно себе позволить купить дополнительное оборудование для того же шкафа, например пантограф, о котором мы поговорим в одном из следующих видео.
Смотрите видео о сборке рамки с направляющими для корзины на канале Умный Билл
Источник
Делаем шкаф-купе самостоятельно от проекта до сборки своими руками
Если сделать шкаф-купе своими руками, то его можно по праву считать наиболее функциональным предметом мебели.
Размещается он легко даже на ограниченной площади и при этом сложить в него можно практически все вещи.
Такой шкаф – настоящая находка для малогабаритных квартир, небольших прихожих.
Но и в просторных домах для него найдется место, где он может стать настоящим украшением комнаты.
Одним словом, шкаф-купе – универсальная мебель, без которой в наше время уже трудно обойтись.
Глядя на готовые шкафы-купе, кажется, что сделать их достаточно трудно. На самом же деле в этом нет ничего сложного, нужно только правильно рассчитать все его параметры.
Делаем шкаф-купе своими руками
В основном шкафы изготовляются из листов ЛДСП. Если Вы решили сделать шкаф самостоятельно, для распила листов по подготовленным шаблонам лучше обратиться в мастерскую, где есть специальные деревообрабатывающие станки. В домашних условиях получить высокое качество распилов никак не получится не только из-за отсутствия опыта, но и из-за отсутствия необходимых инструментов.
Также в мастерских можно изготовить распилы сложных форм, полки со скругленными углами, вырезать узоры и т.д., сделать кромкование торцов, присадки для петель.
И здесь возникает вполне логический вопрос: что же тогда входит в понятие «шкаф-купе своими руками», ведь практически все его части нужно заказывать в мастерской? Дело в том, что за редкими исключениями практически все фирмы, которые продают шкафы-купе, не имеют собственных мастерских, а заказывают изготовление отдельных частей «на стороне».
В их обязанности входит проектирование мебели по пожеланию заказчика, составление схем раскроя и кромкования изделий, закупка необходимого количества материала, доставка и сборка. За это они и берут оплату, которая может превышать себестоимость шкафа в 1,5-2 раза, а то и больше. Стоимость распила листов ДСП и их обработки – незначительная часть стоимости шкафа в целом.
Таким образом, начертив, посчитав и собрав шкаф самостоятельно, Вы сэкономите немало средств.
Выгоднее делать шкаф самостоятельно и по времени.
Заказывая его на фирме, Вам придется ждать около двух месяцев, что, согласитесь, не всегда удобно. Самостоятельно его собрать вполне реально за две недели, включая проектирование и расчеты. Рассмотри более подробно последовательность изготовления шкафа-купе.
Проектирование шкафа-купе
Первый шаг в изготовлении шкафа-купе – его проектирование. Для этого можно схематически начертить шкаф с нанесением всех размеров, обозначением внутренних отделений, шкафчиков и ящиков.
Такой подход «по старинке» довольно длительный и неудобный, особенно при наличии высоких технологий. Сейчас практически все фирмы для проектирования мебели пользуются специальными компьютерными программами, позволяющими не только оценить будущий результат, но и полностью рассчитать спецификацию изделия.
Одной из таких программ является «Базис-Мебельщик».
Это довольно мощный инструмент для проектирования, вмещающий в себя целый ряд вспомогательных программ. Базис рассчитан на создание как простых, так и довольно сложных элементов мебели. Если интересно, можно зайти на сайт производителей и ознакомиться с ним более подробно.
Для проектирования шкафа не обязательно проходить полный «курс молодого бойца».
Достаточно простой и доступный интерфейс позволяет без усилий использовать программу даже новичкам. Для установки Базиса нужен эмулятор, поскольку она использует аппаратную защиту, но для «уверенных пользователей ПК» это давно перестало быть проблемой.
Если Вы ни разу не пользовались Базисом, то можно просмотреть демонстрационные ролики по проектированию.
В нашем случае это ролик «Базис-Шкаф 7.0 Видеоролик Конструирование шкафа». Его просмотр наглядно ознакомит со всеми этапами проектирования, а также возможностями программы.
Времени он займет немного (около 30 минут), зато даже новичок без проблем сможет разобраться, что к чему.
Проектирование шкафа-купе в программе «Базис-Мебельщик» занимает около 1 часа, учитывая расчет спецификации необходимых материалов. Вручную это бы заняло намного больше времени и не исключило бы возможные ошибки при расчете.
Процесс создания виртуального шкафа включает в себя следующие этапы:
выбор габаритов шкафа-купе;
размеры дна, цоколя и крышки шкафа;
выбор материала и размеров задней стенки и ее ребер жесткости. Задняя стенка делается из ДВП, а ребра жесткости – из ЛДСП;
разбивка внутреннего пространства шкафа на горизонтальные и вертикальные секции;
заполнение полученных секций ящиками (при необходимости);
ввод основных параметров дверей;
добавление антресоли и открытых боковых секций (при необходимости);
обозначение торцов, которые нужно кромковать;
выбор и расстановка фурнитуры;
распечатка чертежей отдельных составляющих шкафа и спецификации.
При желании можно также распечатать объемное изображение готового шкафа, по которому потом легко будет его собрать.
Изготовление деталей шкафа в мастерской
Следующий шаг – изготовление деталей шкафа в мастерской. Чтобы в мастерской не пришлось объяснять «на пальцах», что же Вам нужно, достаточно заранее распечатать спецификацию всех элементов и их чертежи и отдать мастерам. Кроме того, Базис может сделать еще и карту раскроя, за которую в мастерской требуют отдельную плату.
Для этого нужно просто воспользоваться модулем Базис-Раскрой, задав размеры исходных листов ДСП. Эта карта представляет собой выкройку, по которой из листа определенного размера будут вырезаться конструктивные элементы с учетом отступов, толщины режущих материалов и других тонкостей. Правда, некоторые нюансы все равно нужно согласовывать с мебельщиками, так что карту раскроя лучше доверить им – они лучше разбираются в этих вопросах, а при раскрое будут учитывать имеющийся у них инструмент.
В качестве примера рассмотрим изготовление шкафа-купе высотой 2,5 м, шириной 1,2 м, глубиной 0,4 м. По расчетам выходит, что для его изготовления понадобятся два листа ДСП площадью по 4,08 м2 и лист ДВП площадью 4,67 м2.
На что следует обратить внимание при изготовлении шкафа-купе?
При выборе цвета не стоит ориентироваться на названия вроде «Орех миланский» и т.д. У каждого производителя свое понимание того, как выглядит этот самый орех, а единых стандартов не существует. Так что лучше всего пойти и самостоятельно выбрать цвет материала, ориентируясь по его виду, а не по названию.
После того, как в мебельном цеху будут вырезаны все элементы шкафа, Вам могут предложить забрать с собой обрезки листов, из которых они вырезались, ведь лист Вы покупали целый, значит и обрезки Ваши.
Если они Вам не нужны, мебельщики оставят их у себя, сделав Вам небольшую скидку. Такое решение многим кажется более привлекательным. Вроде и от мусора избавились, еще и деньги сэкономили. Но это не совсем так. В процессе сборки могут повредиться какие-то элементы, и Вы сможете из обрезков сделать им замену.
Если же отдельную деталь заказывать в мастерской не из своего материала, можно переплатить до 25% стоимости.
Еще один нюанс. Оплачивать нужно не изготовление каждой отдельной детали, а распил листа. На первый взгляд кажется, что это одно и то же, на самом же деле это не совсем так. Поэтому при расчете количества исходного материала нужно четко определить количество листов и уже их отдавать на распил.
Программы типа Базиса помогут определиться с вопросом расхода материалов быстро и безошибочно. Подсчеты вручную же часто дают неточные результаты, особенно, если деталей много.
Отдельная статья расходов – изготовление фигурных элементов, например, боковых полок с округленным углом или плинтусов. Стоимость таких распилов выше, чем распилов простой прямоугольной формы, что нужно учитывать и согласовывать заранее, чтобы потом не было недоразумений при оплате.
Подведем итоги. Расходы на изготовление деталей в мастерской состоят из:
составления карты раскроя (все же лучше это доверить мастерам);
распила листов ЛДСП и ЛДВП;
изготовления плинтуса;
изготовления закругленных элементов.
Нанесение кромки на детали шкафа
После того, как все детали будут вырезаны, можно приступать к кромлению. Обычно это тоже делается в мебельном цехе, где изготавливаются детали, так как для этого нужно специальное оборудование. Для кромления используются кромки, выполненные из ПВХ разной толщины в зависимости от положения ребер. Скрытые ребра (нижние или задние) кромятся более тонкими кромками, толщина которых 0,4 мм. Для видимых ребер используются более толстые кромки, выполненные из ПВХ 2 мм. Ребра соседних деталей, которые соединяются между собой встык, кромить не нужно.
Чтобы было понятнее, приведем несколько примеров:
ребра внутренней полки кромятся только с передней стороны с использованием кромки 2 мм. Остальные ребра прилегают встык к внутренним стенкам шкафа;
ребра крышки шкафа являются наружными со всех сторон и поэтому должны кромится с четырех сторон, при этом задняя невидимая сторона имеет кромку толщиной 0,4 мм, а остальные – толщиной 2 мм;
ребра фасада ящика со всех четырех сторон имеют кромку толщиной 2 мм.
Эти тонкости на первый взгляд кажутся запутанными, но, используя Базис, можно не волноваться и особо не задумываться, потому что программа выбирает и расставляет кромки нужной толщины и в нужных местах самостоятельно.
Как и изготовление, кромление деталей сложной геометрической формы оплачивается отдельно по более высокой цене.
Таким образом, стоимость кромления, включая материалы, состоит из следующих пунктов:
кромление кромками из ПВХ толщиной 0,4 мм;
кромление кромками из ПВХ толщиной 2 мм;
кромление закругленных деталей.
По времени на изготовление деталей шкафа и их кромление в среднем уходит до 5 рабочих дней, но за дополнительную плату «за срочность» все эти операции могут выполниться и за один день. Некоторые мастерские в стоимость работы включают также и доставку изделий на дом.
Фурнитура для шкафа-купе
Фурнитура для шкафа выбирается в зависимости от количества ящиков и отделений. В нашем примере шкаф имеет 3 выдвижных ящика и основное отделение. Для ящиков нужны направляющие и ручки. Основное отделение имеет один нюанс. Поскольку по причине ограниченного пространства глубина шкафа небольшая (всего 38 см), вешалка под плечики будет нестандартная – торцевая. Такая вешалка даст возможность развесить одежду параллельно задней стенке и сэкономить площадь. Длина торцевой вешалки 30 см.
В качестве крепления будут использоваться евровинты (конфирматы) с заглушками. Их лучше закупить побольше на всякий случай.
Итак, из фурнитуры Вам понадобятся:
торцевая вешалка;
направляющие для ящиков;
ручки для ящиков;
евровинты;
заглушки для евровинтов.
Сборка шкафа-купе своими руками
Когда все подготовлено и закуплено, можно начинать сборку шкафа. Здесь снова хочется сказать несколько лестных слов в адрес Базиса. Эта программа не только проектирует конструкцию шкафа, раскладывает ее на составляющие и рассчитывает расход материалов, но и отмечает на чертежах места креплений винтов вместе с их размерами и расстояниями между ними.
Так что при сборке не придется думать, в каком месте лучше соединить те или иные элементы.
В идеале же все отверстия должны делаться на деревообрабатывающем ЧПУ станке под руководством модуля «Базис-ЧПУ», но это довольно дорогое удовольствие, да и станок с программным управлением найти иногда непросто. Отверстия же вполне реально сделать вручную.
Для этого Вам понадобятся карандаш, угольник, шило, дрель со специальным сверлом под евровинты, шуруповерт с битой-шестигранником и, конечно, распечатанные чертежи шкафа с нанесенными отверстиями под крепежи.
Сначала дно и стенки шкафа устанавливаются в том месте, где планируется поставить шкаф, чтобы еще раз проверить, правильно ли подобраны габаритные размеры.
На поверхность дна наносится разметка мест креплений, под крепежи сверлятся отверстия, после чего крепится цоколь из двух планок и центральная перегородка. Боковые стенки крепятся ко дну конфирматами.
Кромки боковых стенок и цоколя должны быть защищены специальным водонепроницаемым профилем, который предотвращает попадание воды на поверхность ПВХ, а также пыли под шкаф. Сами кромки, которые опираются на пол, должны быть выполнены из ПВХ толщиной 2 мм.
Далее крепятся верхние полки и устанавливается ребро жесткости из ЛДСП. Ребро жесткости крепится к задней стенке шкафа для фиксации всей конструкции в правильном положении. Сама стенка выполняется из ЛДВП.
При монтаже крышки шкафа могут возникнуть сложности ее крепления. Дело в том, что высоту шкафа обычно принимают максимально возможной, а затянуть крепежи при этом довольно трудно. В таких случаях нужно сначала использовать плоскогубцы, а потом торцевую «трещотку». Лучше, чтобы между крышкой шкафа и потолком зазор был не менее 7 см.
Монтаж боковых полок
Для крепления открытых боковых полок с округленными углами используются конфирматы – по 4 на каждую полку. Полки крепятся к поверхностям боковой и задней стенки по 2 крепежа на каждую. Верхняя и нижняя полки немного больше по размерам, чем остальные, что нужно учитывать при установке.
Последовательность установки следующая: сначала крепится верхняя полка, затем все остальные сверху вниз.
Самая нижняя полка располагается на одном уровне с дном шкафа, поэтому для ее крепления конфирматы не годятся – их просто нельзя будет ввинтить. В этом случае вместо них используются шканты.
Сборка двери шкафа-купе
Двери шкафа-купе представляют собой отдельный механизм, к выбору и сборке которого нужно подойти со всей ответственностью. Именно двери шкафа определяют его внешний вид, а их исправность и легкость в использовании делают его эксплуатацию максимально комфортной. Для начала нужно определиться с профилем.
От его качества зависит, долго ли прослужат двери и будут ли они заедать, так что в этом случае экономить не нужно. Профиль продается в разобранном виде, и чтобы его сложить, нужно четко следовать инструкции фирмы-производителя, которую можно найти на сайте фирмы или получить при покупке. В инструкции приведены все необходимые схемы сборки, а также расчетные формулы для определения длины направляющих и параметров полотна дверей.
Дверной профиль состоит из таких элементов:
нижняя и верхняя направляющие, которые крепятся соответственно ко дну и к крышке шкафа. Они являются своеобразными рельсами, по которым будут двигаться двери при открывании и закрывании;
нижняя рамка дверного полотна является основой, к которой крепятся нижние ролики;
боковые рамки бывают двух типов: С-профиль и Н-профиль. Эти рамки используются в качестве ручек для перемещения дверного полотна, а также являются основой для крепления верхних роликов;
верхняя рамка делает конструкцию профиля более жесткой;
средняя рамка используется, если полотно двери состоит из нескольких частей для их соединения между собой;
верхние и нижние ролики обеспечивают легкое передвижение дверного полотна вдоль направляющих. Нижние ролики выполняются из пластика, верхние – прорезиненные. Обычно на одни двери устанавливается по два ролика сверху и снизу;
стопор – это небольшая вставка из металла, фиксирующая полотно в закрытом положении. Стопор монтируется на нижней направляющей;
шлегель – это полоска ворса, которая крепится к торцу полотна. Шлегель смягчает удар полотна при резком закрывании двери, защищая его от повреждений, а также делает конструкцию герметичной;
уплотнитель используется для крепления зеркала к полотну. Уплотнитель сделанный из силикона.
Чтобы выбрать профиль наверняка, лучше сначала собрать полностью весь шкаф, а потом измерить параметры получившегося проема.
Профили обычно выбираются с некоторым запасом по размерам, чтобы при необходимости лишнее можно было отрезать.
Стандартные размеры только у боковых рамок – 2,7 м, остальные элементы заказываются, исходя из полученных размеров.
В качестве заполнения профиля можно использовать различные материалы, но чаще всего выбор останавливается на стекле или зеркале. Использование зеркального полотна сможет дополнительно визуально увеличить пространство комнаты, кроме того, его можно украсить различными узорами, декоративными элементами и т. д.
Установка зеркала
Зеркало выбирается на пленочной основе толщиной 4 мм.
Обычно при заказе зеркала сразу указывается необходимый размер (лучше с небольшим запасом). Нужно учитывать, что зеркала довольно хрупкие и тяжелые, поэтому при их транспортировке нужно быть аккуратными, переносить их вдвоем и по одной штуке.
Для установки зеркала в профиле используется силиконовый уплотнитель, который надевается на его кромку. Уплотнитель должен наносится равномерно по всей длине кромок без складок.
Далее зеркало вставляется в рамку профиля. Чтобы оно заняло нужное положение, можно использовать резиновый молоток, постукивая им по профилю пока зеркало полностью не войдет в профиль и уплотнитель не скроется внутри конструкции. Важно при этом сохранять перпендикулярное положение рамки относительно зеркала, в противном случае зеркало может установиться криво. Последовательность установки зеркала следующая: зеркало укладывается на горизонтальную поверхность, на него надеваются верхняя и нижняя рамки профиля, лишний уплотнитель срезается ножом. Потом крепятся боковые рамки, перевернув зеркало вертикально и оперев его на ребро.
Монтаж раздвижной двери шкафа
Далее рамки профиля, после того, как они одеты на дверное полотно, скрепляются между собой саморезами, которые должны входить в комплект профиля. Под саморезы предварительно сверлятся отверстия в два захода: сначала под резьбу, потом более широким сверлом только в передней планке, чтобы спрятать головку.
Крепежи нижнего профиля одновременно являются крепежами для нижних роликов. Винты крепления роликов делаются регулировочными для того, чтобы при необходимости можно было изменить высоту роликов.
Отверстия под крепежи на торцах боковых рамок не обязательно делать аккуратными и ровными – они все равно будут скрыты под шлегелем – полоской ворса, которая клеится с двух сторон. При использовании С-профиля у него даже есть специально вырезанные места для шлегеля, так что клеить его несложно.
Направляющие для дверного полотна крепятся саморезами с пресс-шайбами. Под саморезы предварительно сверлятся отверстия.
Первой устанавливается верхняя направляющая на одном уровне с боковыми рамками профиля. Ориентируясь по ней, с помощью строительного уровня выставляется нижняя направляющая. Направляющие должны быть строго одна под другой, чтобы избежать наклона или перекоса дверного полотна. По краям нижней направляющей вставляются специальные стопоры для фиксации двери в закрытом положении.
Для установки дверного полотна в верхнюю направляющую вставляются ролики, нижние ролики поджимаются и полотно входит в профиль, опираясь на нижнюю направляющую. Обязательно нужно проверить вертикальность полотна, плотность прилегания торцами к боковинам в закрытом положении.
Если дверь смонтирована под небольшим углом, ее положение можно отрегулировать, используя регулировочные винты нижних роликов.
Нижние ролики также регулируют высоту дверей, приподнимая или опуская их. Если в процессе использования верхние ролики выскакивают из направляющей, двери нужно поднять. После установки полотна нужно отрегулировать стопоры на нижней направляющей.
Изготовление внутренних выдвижных ящиков
Каркас шкафа готов, и теперь самое время заняться изготовлением внутренних выдвижных ящиков. Ящики, как и сам шкаф, делаются из заготовок, вырезанных из ЛДСП. Чтобы на их поверхности не было видно крепежей, будет использоваться фальш-фасад, изнутри соединенный с реальным фасадом. Для изготовления ящика Вам понадобится фасад, фальш-фасад, дно, боковины, задняя стена, а также направляющие и ручка. Дно фасада будет вкладным, ограниченным со всех сторон стенками и фальш-фасадом.
При сборке ящика очень важно контролировать положение отдельных его частей. Углы между соседними стенками и стенками и дном должны быть прямыми. Чтобы этого добиться, можно использовать заранее подготовленный шаблон, который контролирует величину углов. В принципе, можно обойтись и без него, но тогда углы нужно постоянно измерять.
Направляющие, состоящие из двух частей, крепятся одной частью на ящик, а другой – на боковую часть шкафа.
При этом нужно следить, чтобы они были расположены горизонтально и параллельно друг другу. Ящики должны быть заглублены в шкаф так, чтобы их ручки не касались дверного полотна изнутри. Ширина ящиков выбирается меньшей, чем ширина двери, чтобы была возможность их выдвигать.
Вот и все, мы изготовили шкаф-купе своими руками.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
