Корпуса системного блока своими руками

Компьютер в столе своими руками

Приветствую, Habr! Я фанат ПК в столе, давно ими занимаюсь и сегодня хочу показать вам свой новый проект.

Самый компактный и тонкий Компьютер в столе, что я делал.

Товарищ попросил изготовить для него ПК в столе, но с необычными габаритами и высокими требованиями.

У него был уголок из которого он хотел сделать себе компактный, игровой сетап.

Габариты этой площади 93 на 160 см.

Габариты стола 92 на 65 см.
Внутри должно поместиться хорошее железо, с жидкостной системой охлаждения.

Два радиатора по 360 мм.

Столешницу обтянуть цельным куском кожи.

На передней части столешницы два USB 3.0 и полноценный картридер.

Сзади еще добавить шестнадцать USB 3.0

Цвет черный матовый, красные полоски на ножках.

Добавить на столешницу док с кнопками.

Первая кнопка включает блок питания, вторая кнопка включает сам ПК, а остальные четыре кнопки для управления освещением в его комнате.

Я изготовил столешницу, по габаритам это 92 на 65 см.

Столешница с механизмом, стекло умеет подниматься и опускаться, чтобы легко заменить или обслужить комплектующие.

Изготовил направляющие для механизма и кожухи.

Придумал, как сделать съемный док с кнопками.

Основание будет крепиться снизу столешницы, а кабели от кнопок пускаем через внутренний кабель-канал. Клиент сможет легко заменить кнопки, если ему захочется чего-то нового.

Самое сложное это основание.

Минимальная площадь, но все должно поместится внутрь и хорошо охлаждаться.

1 и 2 это радиаторы по 360 мм, для охлаждения процессора и видеокарты.

3 и 4 это лотки под SSD и HDD.

5 это кожух для блока питания, Wi-Fi модуля, синхронизатора кабелей и контроллеров.

6 это фальш панель с материнской платой и видеокартой.

Решил сделать двойное дно, чтобы сделать кабель-менеджмент и спрятать все кабели.

Допустим в области питания 24 pin мы вырезаем кабель-канал и кабель прячем внутрь.

И так я делаю с каждым кабелем, что будет в этом компьютере, именно так получится создать чистоту и порядок внутри.

В самом основании много вентиляции.

Под материнской платой и видеокартой вдув холодного воздуха внутрь и по бокам, шесть кулеров отвечают за выдув горячего.

На изготовление ушло 25 дней.

Я поменял геометрию ножек в этой ревизии и добавил новую фишку.

Вставка в центре ножки теперь подсвечивается. Вживую, в темноте смотрится необычно, но мне по душе когда подсветки нет вообще.

Сами вставки я теперь делаю на магнитах и они съемные, их можно быстро заменить и обновить дизайн своего стола.

Изготовил черный стол, через год когда он тебе уже приелся, ты снял вставку в ножке и поменял ее на любую другую, тем самым легко обновил дизайн своего стола.

На передней части столешницы я установил два USB 3.0 и полноценный картридер.

И кнопочки для включения ПК и управление освещение в комнате, как и хотел мой товарищ.

Столешница обтянута цельным куском кожи, без единого стыка.
На ощупь получился очень приятный столик.

Стол черного, матового цвета, на ножках красные полоски.

Угол наклона столешницы можно изменять.

Столешница поднимается и ты получаешь доступ ко всем комплектующим, их легко можно заменить или обслужить. Все сделано для максимального удобства.

Кронштейн изготовил под один монитор, он позволяет двигать монитор во всех плоскостях и не занимает место на столешнице.

Внутри установлен i9 9900K на материнской плате MSI Z390 GAMING PRO CARBON.

Для охлаждения процесора используется Thermaltake Floe Riing RGB 360 TT.

В AIDA 64 я получил 73-78 градусов, при самом тихом режиме работы кулеров.

Стеклянная столешница во время пиковой нагрузки на систему «нагрелась» до 27 градусов.

Шум при пиковой нагрузке (я одновременно включал AIDA64 и FurMark) составлял 35-38 дб.
Расстояние 40 см от стола.

Стол доставлен к новому владельцу домой.

Вот его сетап на данный момент.

Скоро в этот уголок он установит дополнительное освещение, поменяет кресло и добавит полочек под девайсы.

Тут установлена штора с электроприводом.

Источник

Инструмент оверклокера. Изготовление открытого корпуса-стенда

Введение

Открытый стенд – вещь, казалось бы, простая и банальная. Для разгона своего основного рабочего компьютера покупается просторный корпус, организуется качественное охлаждение – потребности в стенде в этом случае нет. Другое дело, когда платформа для разгона является обособленной. Либо же возникает необходимость протестировать комплектующие на работоспособность. Вот тут без открытого стенда никак не обойтись.

Что же такое открытый стенд? Простейший вариант – когда комплектующие размещаются прямо на столе без всякого корпуса. При таком размещении в качестве основы для материнской платы традиционно используется её же собственная коробка. Плюсы такого решения – легкий доступ ко всем элементам системы и возможность быстрой замены отдельных комплектующих, либо всей системы целиком. Минусов оказывается куда больше.

Введение

Во-первых, материнская плата никак не крепится к коробке и свободно ёрзает по ней. Коробка, в свою очередь, никак не крепится к столу и может скользить по гладкой ламинированной поверхности.
Во-вторых, платы расширения остаются не закреплены. Весьма неудобно, особенно при необходимости замерять напряжения вручную щупом мультиметра. Мелкие платы под разъем PCI-E x1 – x4 при подключении дополнительного питания могут и вовсе выскакивать из слотов.
В-третьих, сборка на столе занимает много места. Сильнее всего раздражают провода от блока питания и шлейфы IDE устройств.
В-четвертых, для включения/перезагрузки плат, не оборудованных соответствующими кнопками, приходится использовать отвертку, либо ставить внешние кнопки. Отвертка – не самый удобный и безопасный вариант. Кнопки же болтаются на проводках и вносят еще больше беспорядка.

Идея корпуса-стенда проста: улучшить удобство путем добавления жестких креплений, уменьшить занимаемое место путем двухъярусной компоновки комплектующих. Грубо говоря, возьмите обычный Desktop Midi Tower корпус, положите его набок, добавьте на левую стенку стойки для материнской платы, выведите наружу провода – получится простейший стенд.

Задача

После длительного периода бенчей на коробке от видеокарты, я понял – хватит это терпеть! Из за недостатка свободного места ситуация с размещением комплектующих доходила до абсурда. Положить БП набок, на него поставить опять же боком привод. Клавиатура ютится на корпусе второго системника, мышь – где придется. Если для старой системы требуется прошить BIOS с дискеты, то еще нужно найти место для FDD, подключить его к БП и провести шлейф к МП. Нужен нормальный стенд, не коробка, а именно открытый удобный корпус.

Что же могут предложить производители оверклокеру, которому надоел винегрет из проводов на своем столе?

Skeleton от американской компании Antec
Strike-X Air от тайваньской Aerocool
Test Bench v1.0 от Cooler Master
PC-T60 от Lian Li

Есть и более экзотические варианты, например:

Bench/Test Table Easy V3.0 от итальянской Dimastech
QDIY Professional Modder от китайской QDIY

К сожалению, основная проблема представленных моделей — отсутствие в продаже в России (и в родном СПб в частности). К тому же, модели от Antec, Aerocool и Lian Li слишком громоздки, а связываться с почтой не хотелось. Боязно, что вместо нового целого корпуса получишь нечто помятое и бесформенное. Да и цена на тот же «Скелет» доходит до 6 тысяч рублей, а модели от Dimastech и того дороже. “Не нравится – сделай лучше” – такая мысль крутилась в голове после просмотра ассортимента местных магазинов. Сделать то можно, но нужно делать из чего-то. Как минимум, нужен каркас и поддон.

Разработка

Через некоторое время совершенно случайно попался мне старенький корпус от Inwin (далее просто инвин). Даже не корпус, а остатки от корпуса. Кто-то выбросил. Не было лицевой панели, корзины для флоппи и левой боковой стенки. Модель, предположительно, S564 CR, но это не так важно — у многих моделей внутреннее устройство одинаково. Приглянулся этот корпус тем, что поддон для материнской платы и корзина для дисков были штампованы на одном большом листе металла. Вот она – верхняя часть для будущего стенда.

Избавляемся от мягких алюминиевых заклепок при помощи сверла на 2,6. Сердцевина вылетает, а шляпка накручивается на сверло – быстрый и удобный способ. Сбивать зубилом или спиливать их не стоит – погнете и расцарапаете тонкий листовой металл. Для освобождения нужных частей от лишнего металла можно использовать болгарку. Пока работа грубая, а края всё равно потом доводить. Заклепки рассверлены, все лишнее от задней панели отпилено, осталась только нужная часть.

Покопавшись в «Закромах Родины» ради такого случая, удалось извлечь оттуда старый списанный системник Compaq DeskPro (далее — компак):

Одно время была мода на такие горизонтальные корпуса. Экономия свободного места на столе без потери производительности – только и всего. Сверху можно поставить монитор.

Внутри обнаружилась системная плата mATX на чипсете i815, процессор P3 800 (хотя наклейка на корпусе гласит “Celeron Inside”), две планки SDRAM по 128Мб каждая, приводы CD и FDD, умирающий HDD на 80Гб и сетевая плата. Питал все это скромный БП формата SFX, выдающий по 12V линии ток всего 4A. Разобрав корпус, вынув все внутренности, стало понятно – стенду быть, и вот он, каркас для него. Стоит положить сверху поддон от инвина, сразу вырисовывается картина.

Что же мы имеем? Корпус компака имеет поддержку двух 5.25” устройств, одного FDD и одного 3.5” диска – вполне достаточно для стенда. Блоки питания поддерживаются только формата SFX. ATX не поддерживается, его придется добавлять. Также придется добавить кнопку reset, в оригинале ее нет, переделать кнопку power и индикаторы на передней панели. Все это с минимальными денежными затратами, иначе неинтересно. На этом этапе уже можно сформулировать требования к будущему стенду:

Поддержка материнских плат ATX, mATX;
Поддержка БП ATX;
Одно посадочное место для DVD привода;
Одно посадочное место для FDD;
Разборная конструкция;
Наличие кнопок включения, перезагрузки, индикаторов питания и активности диска.

Зачем FDD? Я часто имею дело со старыми платформами, а там использование дискеты – самый простой способ обновить BIOS или перекинуть драйверы для сетевой платы. Наличие USB и звука на передней панели для стенда не требуется.

Еще фото бывшего компака:

Как видно, корзина для пятидюймовых устройств выполнена единым модулем сложной формы. Устанавливается она на шасси сверху и крепится заклепками. От них позже также придется избавиться.

Примерив к корпусу БП формата ATX, видно ширину проблемы. Требуется удалить большую часть задней стенки и сделать новые крепежные места.

Можно заметить, что на фото БП стоит неровно – мешает выдавленная на днище стойка под материнскую плату (справа видно еще одну такую же).

Выравниваю дно, с помощью болгарки и дремеля удаляю все лишнее с задней стенки. Сняв заусенцы и зашлифовав края, ставлю ребро жесткости, снятое с инвина. Ребро, во-первых, придаст жесткость конструкции, препятствуя изгибу сильно поредевшей задней стенки. Во-вторых, послужит основой для крепления БП. Конструктивно это П-образный профиль с загнутыми внутрь краями. Пришлось немного его подрезать, загнуть край с одной стороны и просверлить крепежные отверстия.

Обрезаю поддон в размер основания. Сразу же прорезаю окно для вывода проводов и сверлю крепежные отверстия. Для крепления поддона к основанию беру винты M4. С обратной стороны накручивается гайка. После всех отрезных и сверлильных работ необходимо тщательно отшлифовать края, сняв все заусенцы. Взяв корпус рукой в любом месте, металл не должен резать.

Задняя панель крепится к поддону в торец двумя винтами M3. С обратной стороны также гайки. Перед покраской основание разбирается для облегчения доступа, а также, чтобы затем заменить все заклепки на винты M4. L-образный вырез, где раньше у инвина была пятидюймовая корзина, теперь будет играть роль воздуховода для блока питания.
Да, так оставлять нельзя — надо красить.
При покраске аэрозольной краской процедура стандартна: зачистить поверхность, обезжирить растворителем, загрунтовать, нанести краску тонкими слоями, давая время подсохнуть. Первое фото – после грунтовки, второе – после покраски.

Крайне желательно все покрасочные работы проводить в помещении, но такой возможности не было, поэтому пришлось красить на улице. Чем это хуже? Мешают погодные эффекты: дождь, сильный ветер, летит пыль. На свежую блестящую краску слетаются насекомые.
Тем не менее, покрасить корпус удалось, и получилось вполне прилично. Вот только неприятность ожидала со стороны самой краски. Как уверяет производитель, краска годится для любых поверхностей и является атмосферостойкой. Оказалось, что к атмосферным эффектам она, может быть, и стойкая, но вот физических воздействий очень не любит. Придется обращаться со стендом бережно.

Для задней панели и корзин я использовал глянцевую черную краску, для основания и поддона – матовую.

Когда краска окончательно высохла можно приступать к сборке.

В прорези для проводов, сделанные ранее, теперь после покраски можно вклеить резинки. Это нужно для защиты проводов от возможного перетирания. Хоть грани и зашлифованы, металл довольно тонкий и лучше подстраховаться. Я использовал белый оконный уплотнитель и клей «Момент».

В месте установки БП наклеиваю мягкие демпферы. В результате блок питания встает очень плотно, не царапает основание и не вибрирует.

Далее необходимо установить кнопки. Я выбрал две бесфиксаторные кнопки со встроенными светодиодами. Причем, цвет свечения зависит от полярности подключения. В одном случае это зеленый, либо красный, в другом – синий. Для подключения к материнской плате потребуется 8 проводков: 2 – power, 2 – reset, 2 – power LED, 2 – HDD LED. Желательно чтобы они были разного цвета, а также скручены между собой. 8 скрученных проводков разного цвета… уже догадались? Конечно, витая пара категории 5E!

Проводки припаиваются к металлическим коннекторам, которые вставляются в пластиковые корпуса. Термоусадочной трубкой дополнительно защитил хрупкую изоляцию витой пары, а заодно и добился более четкой цветовой маркировки:

Зеленый и бело-зеленый – Power LED, горит зеленым;
Коричневый и бело-коричневый – Power Switch;
Синий и бело-синий – Reset Switch;
Оранжевый и бело-оранжевый – HDD LED, горит красным.

На корпусе не пришлось даже сверлить новые отверстия, кнопки встали туда, где раньше стояли светодиоды.

Итог

Итак, вот что получилось в итоге:

Белые точки – это не дефекты, а налетевшая уличная пыль.

В качестве привода взял имевшийся у меня IDE DVD-RW от Sony. Логика использования IDE проста. Если на плате нет IDE разъема, то она или очень старая и довольствуется флопом. Или же современная, а значит прекрасно умеет загружаться и прошиваться с USB носителя. FDD родной, неизвестного производства, пришлось только его перекрасить.

Блок питания для стенда был приобретен новый. Главные требования: универсальность и модульность. Поскольку на стенде будут тестироваться и разгоняться системы самых разных годов выпуска, то питание ATX должно быть 20+4 pin, CPU 4+4 pin. Кабели питания CPU, видеокарты, Sata и Molex должны отстегиваться, дабы не мешать, когда они не нужны. Среди полностью модульных вариантов за адекватные деньги на местном рынке обнаружились только решения от OCZ. Один такой и был приобретен, модель ZT750 (настоящий производитель – Great Wall) – старшее решение в линейке ZT.

Как обычно бывает, при окончательной сборке не обошлось без небольших проблем. БП OCZ оказался довольно длинным, из за чего жесткий диск на своем родном месте размещается почти впритык. Как вариант – развернуть диск в корзине разъемами в другую сторону, либо просто разместить его в свободном отсеке 5.25”.

Габариты стенда с учетом ножек и задней панели: 385мм x 405мм x 250мм (ШxГxВ).

Работа завершена, стенд готов к тяжелым оверским будням.

Источник