- Делаем корпус для усилителя мощности своими руками
- Содержание
- Из старой аппаратуры
- Из листового металла
- Листовой металл с гибкой
- Фанера
- Корпуса для РЭА
- Покупные
- Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official
- Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.
- RF-модулятор из кассетного видеомагнитофона
- Корпус видеомагнитофона для усилителя своими руками
Делаем корпус для усилителя мощности своими руками
Сегодня поговорим о том, как можно сделать корпус для своего DIY проекта усилителя мощности. Красивый и аккуратный корпус — лицо любого проекта. Встречают по одежке! Корпус — известная головная боль самодельщиков. Рассмотрим некоторые методы постройки корпуса для аудио усилителя мощности своими руками.
Содержание
Из старой аппаратуры
В частности: видеомагнитофоны, спутниковые ресиверы, DVD плееры и прочее. То что было под рукой (в чулане) и примерно подходит по размерам.
Удобно тем, что коробка уже есть. Выбрасываем «потроха», хотя, можно оставить слаботочное питание для вспомогательных потребителей.
Внешний вид корпуса можно освежить краской или виниловой плёнкой.
Лицевую и заднюю панель можно вырезать из металла или пластика, например в рекламном агентстве или в организации по раскрою металла.
И поставить в накладку на имеющийся корпус.
Не стоит исключать из внимания корпуса советских усилителей. Там использовали металл избыточной толщины. Например, в корпусе Одиссей У-010 можно разместить мощный усилитель, что я когда-то и сделал, а переднюю панель поставил свою на винты поверх старой.
Да что там говорить, я умудрялся делать небольшие усилители в корпусах CD-rom (которые уже давно ушли на свалку истории). При приложении должного внимания получается неплохо.
Из листового металла
Идея изготовления корпуса из листовых деталей лежит на поверхности.
Сейчас почти в каждом городе есть услуги лазерной или гидроабразивной резки листового металла.
Нарезаем нужного размера стенки и листы корпуса и собираем коробку.
Главный конструктивный вопрос при этом — как соединять между собой листы.
Для соединения листов корпуса в короб можно использовать:
- Уголки
- Покупные радиаторы с отверстиями
- Фрезерованные стойки
- Деревянные боковины с забивными гайками
- Профили
Пройдемся по каждому варианту.
Перед началом работ над корпусом, имея в голове потребные внутренние размеры, обязательно необходим эскиз/чертеж/трехмерная модель будущего корпуса, что бы точно не ошибиться в размерах.
Уголки
Собирается каркас из алюминиевых уголков и обшивается листами корпуса. Вполне просто и доступно сделать самому — в сети есть множество примеров.
Радиаторы
Есть в продаже радиаторные профили в которых на всех гранях имеются резьбовые отверстия. Например 246*84*25 мм с отверстиями.
Сборка корпуса — основанием являются радиаторы, все листовые панели прикручиваются к ним.
В данном случает листы были из углеродистой стали, и были окрашены порошковой краской, что, как оказалось: здорово выглядит, стойко к царапинам и совсем не дорого.
Фрезерованные стойки
Доступно при наличии станков: токарного и фрезерного.
Я делал цилиндр из алюминия с выборкой четверти (угол 90 градусов), там были нарезаны резьбовые отверстия для крепления листов внутри корпуса.
Этот корпус в сборе на заглавной картинке топика. Он собран из нержавеющих листов химически очищенных, отшлифованных и покрытых матовым лаком.
Деревянные боковины
Это и красиво, и может использоваться не только в декоративных целях, но и как несущая часть корпуса.
Для дерева на боковины можно использовать разделочные доски (бук, дуб). Они достаточно ровные и хорошо смотрятся под лаком.
Для удержания панелей корпуса можно использовать забивные гайки или мебельные резьбовые футорки.
Профили
В строительных магазинах крупных городов сейчас представлен большой выбор различных по форме алюминиевых профилей.
Профилями (швеллер) могут быть и боковые стенки корпуса:
А этот DIY корпус комбинация трех методов:
- Передняя и задняя панель — алюминиевый профиль (швеллер)
- Боковины из дерева (бук, разделочная доска) обеспечивают сборку
- Листовые верхняя и нижняя панель корпуса
Процесс изготовления такого корпуса можно посмотреть на видео:
Листовой металл с гибкой
Доступно тем, кто работает на заводах или опять же за деньги. Есть тонкость: нужно уметь разрабатывать изделия из листового металла в 3D или воспользоваться чужими моделями.
Я делал DIY клон интересного китайского усилителя (P01) из двух частей полученных гибкой. Его обзор тут.
Мой клон китайского корпуса выглядит несколько брутальнее:
К слову, внутри там ICE125ASX2 от ICEpower® и регулировка громкости и селектор входов на PGA2311.
Гибка может и проще — с одним отгибом, к которому монтируется листы корпуса:
Фанера
Вариант для краснодеревщиков и просто для тех кто дружит с лобзиком и ручным фрезером.
Листы фанеры набранные поперёк смотрятся под лаком необычно. Передняя и задняя панель алюминиевая. Такой корпус, понятное дело, для усилителя не требующего хорошего конвективного охлаждения, например для усилителей класса D высокой эффективности.
Корпуса для РЭА
Есть интересные композитные варианты — металл и пластик. В радиомагазинах Вашего города может оказаться подходящий вариант.
Для солидного вида корпуса, опять же, можно поставить свою переднюю панель в накладку.
Покупные
И, конечно, покупной онлайн вариант. Когда руки, конечно, золотые, но растут не из плеч. Но своими руками хотя бы оплачиваешь заказ.
Я делал подборку интересных вариантов корпусов для diy проектов из Aliexpress:
Спасибо за внимание. Творческих успехов и удачных конструкций!
Источник
Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official
Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.
RF-модулятор из кассетного видеомагнитофона
Нашлась тут в коробке с закромами непонятная деталька с гнездом и штекером для телевизионного кабеля или антенны. Возникает внезапный вопрос: что за хрень? Разбираемся…
Сия вещь была вытащена из видеомагнитофона Funai VIP5000 перед отправкой его на помойку (он был рабочий, но уже HD 1080p видео на дворе, а тут унылое VHS).
Выяснилось, что это RF (Radio Frequency) модулятор, который переделывает сигналы V (Video) и A (Audio), выдаваемые видеомагнитофоном (и нормальным образом подаваемые через «тюльпан» на видеовход телевизора), в сигналы формата AM-видео и FM-аудио, после чего подмешивает их в ТВ-антенный кабель. В результате чего в телевизоре, антенный кабель которого пропущен через видеомагнитофон, появляется ещё один канал (на некоторой частоте UHF-диапазона), который транслирует видеомагнитофон.
Вот как это выглядит на задней панели видеомагнитофона (антенный вход и выход справа):
Типичный зад типичного видеомагнитофона (Sony)
Нужно это на тот случай, если у Вашего телевизора нет видеовхода. Либо для трансляции сигнала на множество телевизоров в разных комнатах.
Мало кто знал… что так можно было! В конце 80-х и начале 90-х многие люди даже не думали покупать видеомагнитофон, по причине того, что у советских телевизоров не было видеовхода, а вот что можно смотреть через ТВ-кабель — не знали.
Более конкретно работает это так: втыкаете ТВ-антенный кабель в TV-IN видика, другой провод из TV-OUT в телевизор. Включаете видеомагнитофон (если он выключен, телек вообще ничего показывать не будет, потому что между TV-IN и TV-OUT видеомагнитофона стоит активный антенный усилитель), вставляете кассету с фильмом [«Греческая смоковница»] и начинаете на телевизоре в режиме поиска каналов искать канал (где-то в районе UHF-диапазона), который транслирует этот фильм. Если так получилось, что фильм с видика смешивается с каналом с эфира, нужно покрутить колёсико «RF-channel» на видеомагнитофоне (возле разъёмов TV-IN и TV-OUT), это изменит частоту трансляции. Далее, найдя канал с видика, запоминаем его [на кнопку «0», например], и теперь на этом канале будет «Video» с видеомагнитофона. Только видик теперь нельзя выключать насовсем, иначе прервётся сигнал ТВ-антенны.
А теперь начинаем копать как этот RF-модулятор устроен и как его можно использовать отдельно.
Вот, что внутри (сняли крышечки-экраны с обеих сторон):
Устройство разделено на две независимые (по питанию) половинки. Справа — антенный усилитель на +8 дб на транзисторе 2sc2570 ( зелёная стрелка), это усиление компенсирует потери на ферритовом сердечнике, через который подмешивается сигнал с левой стороны на TV-OUT. Это часть питается +12 вольт (земля на корпусе).
В левой части с обратной стороны находится чип 2259 JRC, который питается +5V, преобразует сигналы V-IN и A-IN в «эфирный» формат и отправляет его на подмес на правую сторону. Белая стрелка — изменение частоты подмешиваемого канала, сиреневая стрелка — переключение ТВ-системы: PAL B/G или PAL D/K.
С обратной стороны:
Здесь левая часть — антенный активный усилитель с питанием 12 вольт, правая часть — преобразователь (RF-modulator на чипе 2259 JRC). N/A — это «не используется».
Как всё это счастье можно корыстно использовать в неприличных целях?
Вот здесь [http://forum.cxem.net/index.php?s=b38e36a80e29a11b26316517a5a35996&showtopic=122997&st=60] человек подаёт на вход этого девайса видеосигнал от дверного видеоглазка и смотрит картинку на телевизоре на одном из каналов (не нужно покупать отдельный монитор в коридор).
Вот здесь [http://forum.cxem.net/index.php?s=b38e36a80e29a11b26316517a5a35996&showtopic=122997&st=20] народ делает беспроводную трансляцию с видика на удалённые телевизоры через ДМВ-антенны.
А вот как можно запросто использовать отдельно активный антенный усилитель:
Подаём только 12 вольт на первый слева контакт (землю — на корпус). Также нужно замкнуть контакты, обозначенные оранжевой и циановой стрелками (чтобы отключить ферритовый сумматор [обведён зелёным овалом], чтобы он не затухлял сигнал). Усё, сигнал дико (на 8 дб) усилен…
Чисто для пущего познания:
- Розовая стрелка указывает на точку подмеса сигнала справа, с 2259 JRC.
- Зелёный овал обводит ферритовый сумматор-трансформатор (на нём существенные потери уровня сигнала, наверное около 8 дб, для чего и добавлен усилитель).
- Сразу от циановой стрелки вверх — TV-OUT.
- Красным овалом обведён транзистор 2sc2570 (n-p-n, высокочастотный до 5 ГГц, малошумящий 1.5-3.0 дб, усиление 8 дб), база у него в самом низу (на эту базу через конденсатор снизу подаётся TV-IN), в центре эмиттер, вверху коллектор (на который подаётся 12 вольт через резистор, так чтобы на переходе коллектор-эмиттер было 10 вольт, как нужно по даташиту на этот транзистор), далее с коллектора вверх уходит сигнал через сумматор на TV-OUT.
Вот некая схема антенного усилителя на 2sc2570 (но обычно на этом транзисторе не делают, т. к. есть транзисторы значительно лучше для таких усилителей, например, T67, V3, 415, BFG67, BFR91A):
Источник
Корпус видеомагнитофона для усилителя своими руками
Ну, не угадал. Значит, про трансформатор будет следующий вопрос..
Только вот зачем темы «множить»- спрашивали всё в одной ветке..
А вообще- (имхо)- поскольку у вас это «первый опыт», — если вы, в итоге, планируете ограничиться только усилителем, то проще купить готовый- это обойдётся ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ.
Если во времена СССР «самоделки» были оправданы тем, что что- то более- менее приличное было «не достать», да и стоило это довольно дорого, а детальки для самоделок иногда можно было достать за «самую твёрдую валюту», то сейчас- радиолюбительствовать чтобы сэкономить= НЕ ПОЛУЧИТСЯ, это теперь довольно затратное «хобби», даже если затариваться детальками у китайцев..
| Реклама | |||
| |
| ||
| |||
AndTer  | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карма: 38 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
