Корпус разъема своими руками

Samuel M. Livingston, flickr.com CC BY

Бывает, что при изготовлении самодельной конструкции, ремонте или усовершенствовании какого-либо промышленного изделия возникает проблема подобрать подходящий электрический разъем. Номенклатура серийно выпускаемых разъемов весьма широка, но иногда подобрать или приобрести готовое изделие просто невозможно. Остается изготовить необходимый разъем самостоятельно.

Конечно, сложный разъем с защелкой и фиксатором изготовить не удастся, но что-то более простое человеку умелому повторить вполне по силам.

У меня проблема нестандартного разъема возникла при изготовлении приставки-счетчика к дозиметру ДП-5. Приставка рассчитана на подключение к гнезду наушников дозиметра, а там используется гнездо под малогабаритную двухполюсную вилку.

Поиск по магазинам радиодеталей показал, что купить что-то подходящее невозможно. В интернете купить такой разъем можно только вместе с телефонами ТГ-7, а их в свою очередь – в комплекте с дозиметром. Но сам разъем довольно прост, поэтому появилась идея сделать его своими руками. Точнее говоря – отлить из эпоксидной смолы. Штыри можно использовать от других подходящих разъемов или изготовить из медной (латунной) проволоки подходящего диаметра.

В качестве материала для формы использовался обычный детский пластилин. Цвет в данном случае не имеет значения.

Приступаем к изготовлению формы. Половинка разъема укладывается на жесткую подложку, покрытую полиэтиленовой пленкой, и постепенно покрывается слоем пластилина. Для облегчения извлечения модель можно покрыть тонким слоем силиконового масла.

При изготовлении формы главное — хорошо вдавить пластилин во все уголки модели. После этого толщину формы доводят до 2-3 см.

Форму переворачивают и отделяют полиэтиленовую прокладку. Особое внимание обратите на отсутствие щелей между пластилином и моделью. Если щели есть, то нужно опять вернуть форму на подложку и хорошо промять.

Теперь модель извлекается. Все неровности можно аккуратно заделать стеком для лепки. В данном случае мне пришлось удалить выступ, образовавшийся в отверстии для винта. Имейте в виду, что вмятины на форме соответствуют выпуклостям на отливке, которые легко удаляются механической обработкой. А вот выступы дадут углубления, удалить которые на отливке не получится.

Теперь формируем каналы для штырей разъема и электрического шнура. Их можно прорезать или отпечатать подходящим по диаметру предметом.

Теперь изготавливается внутренняя часть разъема. Штыри припаиваются к жилам электрического шнура…

… и все это устанавливается в форме. Для фиксации деталей также используется пластилин. Форму можно смазать изнутри силиконовым маслом, стараясь не задеть детали разъема.

Эпоксидная смола приготавливается в соответствии с инструкцией, для замешивания удобно использовать половинку пластиковой упаковки от шоколадного яйца. К этому материалу эпоксидная смола практически не клеится, поэтому затвердевшие остатки легко удалить.

Форму заполняют эпоксидной смолой до половины, стараясь не допустить воздушных пузырей.

После отверждения смолы отливка извлекается. Я не использовал масло для смазывания формы, поэтому при извлечении форму пришлось разрушить.

Теперь изготавливаем вторую половину формы (или, если повезло, используем старую). Форма заполняется смолой и сверху устанавливается отлитая половинка разъема.

После отверждения смолы разъем практически готов.

Осталось удалить наплывы смолы и, при необходимости, обработать поверхность. Это можно сделать подходящим напильником.

При аккуратном изготовлении самодельный разъем ничем не уступает промышленному изделию. Единственный недостаток – неразборная конструкция, поэтому обращаться с разъемом нужно аккуратно, не вытаскивая его из ответной части за шнур и не допуская резкого перегиба шнура на входе в разъем. Если электрический шнур вырвется из эпоксидной смолы или переломится, то заменить его не удастся.

Поверхность разъема можно отполировать или, напротив, заматировать, чтобы скрыть внутренние детали. Если полярность включения имеет значение, то можно сделать на разъеме метку. Проще всего просверлить глухое отверстие глубиной 1,5-2 мм и заполнить его контрастной краской.

Готовый шнур с самодельным разъемом может использоваться как в самодельных конструкциях, так и при ремонте промышленных изделий.

Электрическая прочность эпоксидной смолы достигает нескольких киловольт на миллиметр, поэтому такие разъемы, при выборе соответствующего конструктива, могут использоваться не только в слаботочных, но и в силовых сетях 220/380В.

Источник

Несколько интересных гнезд (наконечников) и небольшое их применение

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о весьма интересных гнездах (гильзах aka наконечниках) типа «банан» и DC port 5мм, а также их небольшом применении. Кому интересно, милости прошу.

Гнезда (гильзы или втулки) типа «банан»:

Гнезда (гильзы) типа «банан» в количестве двух штук поставляется в обычной почтовом «мелком пакете», завернутые в полиэтиленовый пакетик:

Более выгодная альтернатива 10шт здесь

К внешнему виду нареканий нет, качество литья хорошее, заусенцы и другие выступающие части отсутствуют:

По конструкции представляют собой металлическую гильзу с глухим отверстием внутри и эластичный изолятор:

Качество гнезда хорошее, при небольшом пропиле цвет материала практически не меняется (чуть желтее):

Я затрудняюсь сказать, из какого материала сделано гнездо, но скорее всего, сплав меди (бронза, латунь или другие) с небольшим содержанием железа, поскольку присутствуют слабые магнитные свойства. На расстоянии чуть более сантиметра от мощного неодимового магнита гильза стоит спокойно:

Причем силы притяжения магнита не хватает, чтобы удерживать гнездо на весу. Во всяком случае, материал гнезда (втулки) точно не чистая медь, покрытая никелем или другим защитным покрытием, а некий сплав. И он должен быть лучше по сравнению с распространенными разъемами из жести или какого-то сплава, которые магнитятся только в путь.

Гнездо типа DC Plug 5мм «мама»:

Они также поставляются в мелком пакетике. Выглядит следующим образом:

Основное преимущество заключается в литой конструкции, которая одновременно повышает прочность и надежность, а также выступает в качестве изолятора.

От себя добавлю, что разъемчики очень удобные и при их низкой стоимости можно взять прозапас. Пригодятся для самоделок, подключения светодиодных лент и других приборов. Качество хорошее, магнитные свойства полностью отсутствуют:

Единственное нарекание – сечение проводов 22AWG, что не всегда подходит для «силового применения»:

Сборка:

Данные гнезда мне понадобились для подключения зарядно-балансировочного устройства iCharger 208B к компактным блокам питания от ноутбуков и светодиодных лент, а также для подключения своих «самоделок». В стоке зарядное устройство подключается к источникам питания посредством штекеров (наконечников) типа «банан», либо через переходные крокодилы:

Можно сделать сразу же удобный способ подключения, например, отрезав «бананы» и припаяв гнездо DC 5мм «мама». Ранее я запитывал его через регулируемый блок питания Gophert CPS-3010, обзор на который я делал ранее, а один раз и вовсе от автомобильного аккумулятора «в поле», поэтому хотелось бы сохранить универсальность.

К слову, эти БП считаются «народными» за их хорошее качество и невысокую стоимость:

Ссылка на проверенного продавца здесь

Сама сборка очень простая. Лудим концы проводов и наконечников, а затем припаиваем все элементы соблюдая полярность. К слову, паяются гнезда средне, но стоит их немного прогреть, как с помощью канифоли получается крепкая спайка:

Теплопередача хорошая. Гнезда прогреваются очень быстро, что еще раз доказывает, что изготовлены они не из «жестянки» и позволяет надеяться на хорошее содержание меди в сплаве. А вот пропил залудился еще быстрее:

Единственный нюанс – отверстие изоляторов рассчитано под большее сечение:

Сами изоляторы эластичные и удерживаются на втулках с хорошим усилием. Гильзы не выступают относительно корпуса, что очень радует:

В итоге получился вот такой универсальный «хвостик»:

Штекеры зарядного устройства сидят в гнездах как влитые, контакт очень хороший:

Хорошие штекеры типа «банан» здесь

Это позволяет запитывать зарядник от любых блоков питания, главное учитывать напряжение и мощность:

Помните, что блоки питания как на фото выше не все хорошие и на них очень много подделок. Если тема будет интересной, найду ссылки на проверенные варианты.

Итого: вышеописанные гнезда имеют хорошее качество, гораздо лучше того ширпотреба, что можно встретить на площадках за копейки. Да, это не чистая медь, но при токах 5-6 ампер какого-либо нагрева обнаружено не было. Применение таких разъемов самое разнообразное, поэтому советую иметь всегда в запасе. Могу смело рекомендовать к покупке…

Источник

Самодельный разъём шлейфа.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Так уж получилось, что хочется быстрее закончить проект, так как до выезда на работу осталось немного, поэтому пришлось кое-что изготавливать самому. Я не стану сюда вставлять красивые фото букетов проводов, кои я мог приобрести свободно, при желании чуть нарастить по длине, а запощу фото шлейфа проводов, который призоеденил к гребёнке, как к разъёму. Мало-ли что захочется сделать ещё или прийдётся починить в проекте, а лишние провода в нём не нужны — места не много, это нечто типа беспилотника, но только это детектор физического явления — эффекта, которое я желаю прощупать с помощью некоторого аппарата.

В общем ближе к делу

Не смог заставить фокусироваться камеру в нужном месте, поэтому так вот. Опыт пайки такой мелочи у меня нулевой, поэтому критика будет неуместна особо.

На фото фрагмент монтажной платы в два ряда отверстий и на длину свободного разъёма аналоговых выходов ардуино мега, вырезанный маленькой болгаркой с регулируемыми оборотами (щётки на гравёре я уже убил, менять некогда, а бормашинку я приобрету как-нибудь потом). В один ряд я впаял гребёнку, второй операцией была вставка и впаивание проводов в второй ряд, вместе с созданием перемычки из припоя. Я решил что мне рановато пытаться припаять провод к кусочку гребёнки выхлядывающему из платы всего на какие-то 3 мм, если не меньше. Хотя может и можно было, потому как по ходу процесса я набирался опыта пайки.

Провода не обламались — их пришлось подрезать по ниточке, чтобы они входили в отверстия.

Снизу торчали кусочки проводов, которые я удалил ножом-скальпелем после ‘создания’ корпуса разъёма с помощью термоклея.

Может быть по неопытности я просмотрел где-то зазор между гребёнкой и фрагментом платы, но не в этом суть, зазор я подлклею, чтобы он не влиял на прочность изделия.

Почему не по проводу — просто не хочу видеть в аппарате какие-то букеты проводов, им там не место.

Вот разъём уже в ардуино, там-же пока модуль блютуза, который я не удаляю из-а того, что нигде не описал распиновку в журнале, чтобы потом не запутаться с переменными скэтча.

Шлейфа пойдут в часть фезюляжа (я их правильно разделю на части, чтобы можно было без труда протянуть), где будет стоять вот такая монтажная плата

Датчики хола будут удалены с своих модулей в предполагаемые двигателя. Конечно чтобы произвести такие перемещения по разным часим аппарата не обойдётся и без вот таких разъёмов, в пакете (брал с запасом)

В общем монтажная плата будет распаяна согласно полученному опыту, скорее всего. Не факт что он лучший, но пока так, может кто-то имеет опыт лучший — я пока нет. На монажную плату я уже установил двухрядный разъём ‘мам’, уголовой — так удобнее для компоновки, распайка будет завтра.

Почему я делаю так — потому что мне удобно добавлять модули, проверять с какими пинами они работают — и по ходу пьесы набрасывать скэтч.

Вот пока так вот. Не стал заказывать с али обжимки, якобы для гребёнок, а решил сделать так. Да про 3D печать тут ничего нету пока что, но вот так вот. А вообще пластика и времени печати я на проект ушло уже. не мало.

Подпишитесь на автора

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Источник