ATX корпус класса BigTower своими руками
Начинается всё банально — готовый корпус «системника» эксплуатируется определённое время, потом хочется большего — карту дорогую и горячую поставить или пару «винтов» на RAID для видеомонтажа, а тут выясняется — то места для накопителей не хватает, то температура внутри корпуса бьёт все рекорды, отсюда внезапные перезагрузки, сбои программ и очень скоро приходишь к выводу что нужно принимать решительные меры.
Водяное охлаждение становится неотъемлемым атрибутом не только разгона, но и гарантом стабильности работы всей системы даже в самую жаркую погоду — что для меня, например, очень актуально, так как квартира моя окнами выходит прямиком на юг и палящее солнышко светит так, что температура внутри помещения доходит летом до 35 градусов в тени, поэтому «водянку» тоже хотелось себе установить, хотя не брезгую комбинировать воздушное охлаждение с водяным. Водянку поставил в основном для спортивного разгона CPU,а MB всё равно приходится охлаждать воздухом, так как материнские платы иногда идут с наклеенными на чипсеты радиаторами и их не отодрать, поэтому приходиться извращаться – гарантию жалко.
Все эти нюансы обыденной жизни меня здорово донимали ,пока потихоньку не начал обдумать каким бы хотел видеть по-настоящему хороший корпус для своей системы. Смотрел корпуса типа «BigTower» — цены не устроили – дорого для простых смертных живущих в провинции, да и один блок питания уже не в тему. Также отметил бы, что хорошего места для бака с помпой для моей будущей СВО не было в них, так как ставить его в верхнюю часть корпуса опасно — в случае утечки жидкости (таких у меня было аж 3 раза, даже пришлось часть своего шкафа менять – ламинат (ДСП) разбух непомерно и появилась трещина) высока вероятность выхода из строя электроники. Вскоре было принято решение всё-таки собраться с силами и собрать корпус своими руками.
Перед постройкой выдвинул ряд требований к своему проекту:
- 1. Большее количество пятидюймовых отсеков, чтоб панель управления вентиляторами была, мобилрэки, картридеры, пара CD.
- 2. На всякий пожарный — целая стойка HDD (если б/у винты ставить на видеомонтаж).
- 3. СВО устанавливать достойную, с большим радиатором и мощной помпой.
- 4. Непременно два импульсных блока питания.
Да . вышло много, даже так сказать «крупно». Далее стал думать, где эта «махина» будет стоять — ничего лучше, как «под стол» не придумал, так как и место на столе свободное останется, и шум меньше слышен, и корпус сразу не заметишь (я эстет, всё должно друг с другом гармонировать). Раз под стол значит размерами сильно не стоит ограничиваться.
- 5.Достаточно большие габариты (600x600x185мм. — и это только размеры внутреннего пространства!)
Проектировка также предусматривала возможность будущего перехода к другим, более современным, форм-факторам материнских плат, поэтому конструкцию нужно было сделать как можно более универсальной, но при этом я учитывал трудоёмкость выполняемых мною работ и было принято мудрое решение — в случае смены форм-фактора задняя панель и металлическое шасси «мамы» (взятое от стандартного корпуса) просто полностью заменяется.
В качестве материала выбрал гетинакс толщиной 5 мм., т.к. его у меня было в достаточном количестве, правда изрядно издырявленный, но и с этой проблемой справился – ненужные отверстия заполнял эпоксидным клеем и с двух сторон обклеивал липкой лентой, после высыхания обрабатывал сначала напильником, а потом доводил до идеальной поверхности (чтобы не было бугорка) шлифовальной машиной.
Учтя все свои вышеперечисленные пожелания и зная габариты приступил к внутренней компоновке корпуса (см.ниже рисунок).
Фронтальный вид с переключателями Power,RESET BIOS,RESET System
Пятидюмовые устройства за дверцей
Задняя панель корпуса
Основной блок питания (нижний) будет использоваться материнской платой. Второй блок пойдёт на питание накопителей, вентиляторов, а пока хватает один БП. Гетинакс толстый, а винтов для крепления блоков питания нужной длины у меня не оказалось, поэтому использовал винты — саморезы подходящего диаметра(держат очень хорошо и надёжно).
Бак (1,5л.) с погружной помпой установлен внизу за стойкой для жестких дисков — сделано для того чтобы не загораживать вентилятор охлаждающий эту металлическую стойку(она же служит теплоотводом для дисков), впоследствии это очень помогло для моего «винта»,так как раньше в жару он иногда стучал головками и не хотел определяться в BIOS. Алюминиевый радиатор от обогрева автосалона установлен вне корпуса на спец. площадке для лучшего доступа к внешней охлаждающей среде.
Помпу и радиатор СВО разделяет большой перепад высот, поэтому в долгосрочной перспективе желательно конечно перейти на насос с большим давлением, но в последствии установил себе помпу Magi-1000 (1000 л/ч., высота столба 1,95м.) которая хорошо справилась со своей задачей (около 190 л/ч. реального потока). Водоблок достался бесплатно от ребят из Arctic Cap, я ж всё-таки за связь отвечаю у них, первой версии, впоследствии он будет заменён на улучшенную модель Arctic Cap “RUSSIA”.
Водоблоки в системе
Cтарая версия для центральных процессоров, взята с сайта Arctic Cap, у самого стоит ещё более ранняя версия.
Новая версия водоблока на CPU от ребят из Arctic Cap “RUSSIA”.
Материнская плата устанавливается на металлическое шасси от любого фирменного корпуса, которое предварительно оттуда высверливается вместе с задней панелью для крепления карт расширения. Само шасси было закреплено чуть выше дна корпуса — для недопущения попадания жидкости СВО на MB при утечке её из бака. Шасси крепиться винтами к задней стенке корпуса и к гетинаксовой планке жёсткости(она синего цвета на рисунке).
Высверленная корзина для пятидюймовых устройств дополнена самодельной. Общее количество возможно разместимых 5’25 устройств составляет – 7 штук, а 3’5 – 6 штук плюс к этому ещё и флоппи-дисковод.
Практически весь металл использованный в проекте, кроме уголков, был взят из разрезанного ножницами по металлу корпуса MicroTech Proxima. Для охлаждения дисков находящихся в мобилрэках и CD в левую крышку корпуса, был установлен 80 мм. вентилятор, расположен над двумя 120 мм., может быть он размещён не там где хотелось бы вам, но воздух идущий от него очень хорошо чувствуется с лицевой стороны корпуса.
Карты расширения охлаждаются двумя 120 мм. вентиляторами (напротив материнской платы), ещё один установлен на выдув на задней стенке корпуса(выше видеокарты) для отвода горячего воздуха из системы.
Рабочее место системы
120 мм вентиляторы для охлаждения всей MB
Работающая система установленная под столом.
Почти у каждого вентилятора можно переключать скорости за счёт применения панели управления. Она представляет собой 6 сдвоенных переключателей на 3 положения: верхнее — +12В, среднее – вентилятор отключен, нижнее — +7В с индикацией верхнего светодиода, на двуцветные денег не стал тратить – дорогие. Напряжение +7В получается, когда вы на красный провод, ”Питание”, вентилятора подключаете +12В, а на черный, т.е. “Общий”, +5В, общее падение напряжения на вентиляторе и становится +7В.
Спереди, в верхней части, установлен, для большей доступности, дисковод 3’5 дюйма, затем, ниже, располагается дверца, закрывающая собой пятидюймовые устройства — это сделано, чтобы разноцветные панели 5’25 устройств не портили общую картину интерьера комнаты, помните я эстет. Далее идут кнопки подачи питания и сброса. Иногда мне часто приходилось сбрасывать CMOS — память BIOS’а и каждый раз нужно было вскрывать корпус для перестановки перемычки на материнской плате, поэтому было решено вывести на переднюю панель переключатель состояния CMOS — памяти (настройки BIOS).Он представляет собой микропереключатель MT на 2-а положения с тремя выводами: центральный вывод (и центральный контакт на 3-х выводном разъеме сброса BIOS) — это вход подачи логического состояния, а 2-а боковых идут на крайние выводы 3-х контактного разъёма.
Вся работа проходила в несколько этапов:
- 1. Проектировка, перенесение размеров на заготовку
- 2. Вырезание заготовки с помощью электролобзика, сверление и др. работы по обработке
- 3. Черновая сборка, проверка правильности изготовления конструкции
- 4. Разборка конструкции или узла, шлифовка ручной шлифовальной машиной
- 5. Покраска алкидной эмалью из аэрозольного баллончика
Фотографии по изготовлению и сборке не привожу, т.к. я не снимал во время своего творчества, а оно происходило в конце 2005 года.
Корпус получился достаточно тяжёлый, по субъективным оценкам около 10 кг., трудно передвигаемый и с низкой вертикальной устойчивостью ввиду своих габаритов, поэтому он впоследствии был установлен на две гетинаксовые перекладины толщиной 20мм. и длиной 310мм. На перекладинах закреплены обыкновенные ролики для небольшой мебели (стола).После этого дополнения за корпус больше не боялся, раньше они (ролики) стояли непосредственно на дне корпуса и его движение по полу было весьма неуклюжим и опасным.
Весь корпус собирался в течение 3 месяцев, не по плану, а по полёту мысли автора, для тех, кто всё-таки решиться на такой поступок как сборка самодельного корпуса хочу сказать одно – терпение и ещё раз терпение!
Я очень удовлетворён своим творением и уже давно забыл про такую мелочь как перегрев.
Источник
Моддинг старого Big Tower-а своими руками
Летом 2003 года за 2-х литровую бутылку пива я стал обладателем древнего безымянного Big towera. По внешнему виду было понятно, что этому бедняге пришлось многое вытерпеть. Но это меня не испугало… К тому времени у меня было несколько статей о моддинге и в качестве первоидей мне этого было достаточно.
О доработках и красивостях
Сперва была проведена доработка планшета под мамку, поскольку она попросту не умещалась на нем. Затем куплен баллончик серебрянки, подготовлен инструмент, продумана схема расположения кулеров. Буржуйского дремеля и даже э/лобзика у меня не было, окошко корпуса и отверстия под кулера пришлось ваять дрелькой и напильничком, само окошко из-за отсутствия оргстекла сделал из простого стекла — царапины не страшны и смотрится приятнее. Аппликация значка радиации – из самоклеющейся рекламной плёнки.
Из 1-см оргстекла, которое раздобыл позднее, сделал ножки, сверху обклеил тонировкой и подсветил их синими светодиодами. Лопасти вентиляторов покрасил серебрянкой, также как и весь корпус. Все шлейфы и прочие провода были закруглены изолентой. В качестве внутренней подсветки использовал два синих и пять красных светодиодов. Индикатор загрузки винчестера сделал из синего светодиода и перенёс его в решетку процессорного кулера (и симпотично, и голову вертеть не надо, чтобы посмотреть загружен IDE-шник или нет), предварительно включив в цепь питания конденсатор с резистором — для эффекта плавного угасания.
О блоке питания. Окошечко из оргстекла, красная подсветка из 5 светодиодов, разъём питания и кнопку я перенёс, 80 мм кулер вынул, снизу пропилил отверстие и установил 120 мм вентилятор, работающий на выдув.
Я не сторонник многочисленных тумблеров и кнопочек, всё таки комп, а не самолёт, хотя, считаю, это дело вкуса… Упор решил сделать на простоту, эффективность и тишину, но с наличием общего агрессивного режима «продувки».
Зачем нужен шум кулеров когда температура не достаточно высока и зачем нужно каждый раз щёлкать тумблера, чтобы их включить когда она повысится?! От всего этого избавляет следующая схемка.
Как видно, схемка довольно проста в изготовлении. В устройстве можно применить терморезистор ММТ или аналогичный сопротивлением 5. 100 кОм (лично я не смог найти такого в магазинах нашего города; на помощь пришла дохлая мамка, откуда и был выковорен термодатчик-терморезистор (маленький такой, зелёненький))))). Сопротивление резистора R2 должно быть равно сопротивлению терморезистора. Подстроенный резистор R2 ≈ СПЗ-19а, постоянные ≈ МЛТ, С2-33; конденсаторы ≈ серий К50, К53. Настройка устройства сводится к установке температуры включения вентилятора подстроечным резистором R2. Подбором резистора R5 можно установить значение разницы между температурой включения и выключения вентилятора. Чем меньше его сопротивление, тем больше будет эта разница.
Важное замечание: если на микросхемку повесить более двух вентиляторов, она начинает сильно греться, чтобы этого избежать, достаточно поставить вместо вентилятора реле на 12 В, а после этого, вешайте на релюшку хоть десять кулеров ))).
Кратко об идее схемки: при достижении температуры включения (её можно регулировать с помощью R2), которую мониторит термодатчик, происходит автоматическое включение кулеров; как только температура станет меньше(относительно температуры включения) на 4-5 градусов (эта разница регулируется резистором R5), вентиляторы отключатся. В чём прелесть идеи: не надо самому следить за температурой – когда температура достигнет порога, кулеры сделают своё дело, а потом сами отключатся; при необходимости можно собрать несколько таких схем и производить «локализованный» кулинг… В уме почти мгновенно возникла общая схема, которая потом и обрела форму материи ))).
Итак, что получилось:
всего в системнике насчиталось 6 вентиляторов (три мелких на планке в передней панели считаю за один, вентиляторы на мамке и БП не считаю);
эти три мелких вентилятора и один за передней панелью внизу, работают постоянно от 7 В, на вдув (выдув при этом обеспечивает 120 мм вентилятор БПшника);
два рядом с окошком (вдув); два на задней части корпуса (выдув), один рядом с процессорным кулером, другой в верхней части, работают в зависимости от режима (и того «режимных» кулера всего четыре).
Собственно о режимах охлаждения (управление — одним трехпозиционным тумблером,):
а) пассивный – ничего не крутится;
б) тихий – вентиляторы работают от 7 вольт;
в) автоматический режим «агрессивной» продувки («включил и забыл», вентиляторы в случае необходимости всё «сделают сами»).
Об индикации режимов
На передней панели видно выпуклую планку с двумя тумблерами. Правый отвечает за подсветку, левый за вентиляторы.
— независимо от режимов кулинга, при достижении пороговой температуры (я установил его на 31-32 градуса) загорается окошечко левого тумблера красным цветом (для этого я использовал два красных светодиода);
— тихий режим – зелёный светодиод рядом с тумблером (видно на фотке);
— автоматический режим «агрессивной» продувки – красный светодиод рядом с тумблером.
Весь блок управления собран в корпусе старого CD-roma. Всё внешние соединяющие провода сделал с разъемами, чтобы при необходимости можно было отсоединить и убрать. Общую схему соединений приводить не стану, ибо ничего особо сложного там нет.
О бюджете моддинга: его практически и не было 🙂 — всего было потрачено примерно
300-350 руб.
Спасибо за внимание ! Всем УДАЧИ, а также красивого, интересного и оригинального моддинга ! ADIOS.
Источник
