Корпус для сабвуфер стелс своими руками

Об автозвуке. делаем сабвуферы типа «Стелс»

Давненько ничего не выкладывал. Сегодня расскажу и покажу как мы делали сабвуферы типа «Стелс». Данный вариант установки был выбран для максимального сохранения полезной площади багажника.

Итак, поехали. Для начала нужно заклеить малярным скотчем всё что мы не хотим испачкать смолой.

Далее начинаем полиэфирной смолой и стекломатом набирать толщину.

После этого вклеиваем передние стенки.

Пока это всё сохнет, подготовим посадочные кольца под сабвуферы. Выпиливаем их фрезером.

Теперь вытаскиваем ящики из машины и продолжаем набирать толщину стенок смолой и фанерой толщиной 5мм.

Выставляем и вклеиваем подготовленные ранее кольца.

И выводим внешний вид шпатлёвкой.

Теперь чтобы избавится от запаха смолы и сберечь фанеру от впитывания влаги, всё это нужно покрасить и перетянуть.

Ставим в машину.

А теперь все собираем и подключаем. Также устанавливаем и подключаем усилитель.

И финальный результат.

Опережая все вопросы, сразу отвечу:

Срок изготовления 4 дня, стоимость изготовления «стелсов» 35’000 рублей.

Источник

Сабвуфер «Стелс» своими руками: инструменты, материалы, порядок работ, советы по изготовлению

Автомобильные сабвуферы, выпускаемые промышленностью, не отличаются особой эстетикой. Большой квадратный ящик не только портит внешний вид, но и занимает много места в багажнике, уменьшая полезный объем. Как быть, если утонченный слух меломана требует полный спектр звуковых частот музыкальной композиции, а практичность не позволяет жертвовать пространством багажника? Поможет исправить ситуацию изготовление сабвуфера “Стелс” своими руками.

Для чего нужен сабвуфер?

Некоторые автолюбители задают себе вопрос: нужен ли в машине сабвуфер? Они полагают, что полноценное звучание музыки можно получить от полноразмерных динамиков диаметром 16,5 см. Действительно, производители аудиооборудования пишут, что динамики этого размера могут воспроизводить частоты, нижний порог которых 20 Гц. Это является минимальной частотой, которую способно воспринимать человеческое ухо.

Однако если вникнуть в этот вопрос подробнее, то выяснится, что громкость при этой частоте значительно ниже, чем при частоте, допустим, 1000 Гц. При этом будет страдать звучание таких инструментов, как контрабас, бас-гитара, ударные инструменты. Все что задает ритмический рисунок музыкальной композиции, будет иметь слабое звучание.

Здесь и приходит на помощь сабвуфер.

Само название его говорит о том, что это низкочастотный динамик. Они делятся в зависимости от размера на 3 категории: 25 см, 30 см, 38 см. Чем больше диаметр, тем выше его громкость и тем большее акустическое давление он создает.

Почему “Стелс”?

Автомобильные сабы бывают открытого типа и закрытого. Открытые устанавливаются в задние полки или крепятся на заднее сиденье, что является не очень хорошим вариантом, так как пассажир будет ощущать всю мощь музыкальных вибраций.

Закрытые сабы выполнены в деревянном или пластиковом корпусе и устанавливаются в том же багажнике. Ну а решить проблему эстетики и рационального использования места помогут сабвуферы типа “Стелс”.

Название “Стелс” принадлежит американскому истребителю-бомбардировщику F — 117. Это первый самолет, воплотивший в себе технологию невидимости для наземных радаров. Что касается сабвуферов “Стелс”, то они изготавливаются таким образом, чтобы быть незаметными в багажнике машины. При осмотре открытого багажника они не бросаются в глаза. Тоже своеобразная невидимость.

Как рассчитать объем сабвуфера

Изготовление сабвуфера “Стелс” своими руками — это создание короба под большой динамик, который производя колебательные движения, перекачивает воздух. Для того чтобы он мог нормально функционировать, ему нужен определенный объем внутри корпуса, в который он установлен. Для каждого размера есть рекомендации по выбору объема коробки.

Размер динамика в см

Этими объемами нельзя пренебрегать. В противном случае звучание будет плоским, а срок службы саба значительно снизится по причине избыточного сопротивления воздуха работе мембраны динамика.

Как правило, саб устанавливается в нишу, образованную аркой заднего колеса и задним крылом автомобиля. Поэтому вариантов для выбора размера динамика не так уж много. Перед тем как сделать короб для сабвуфера “Стелс”, нужно рассчитать объем этой ниши, чтобы получить представление о размере динамика. Он должен соответствовать рекомендованному для данного объема или быть меньшего диаметра.

В зависимости от формы нишир расчетобъема будет разным. Поскольку форма сложная, то подойдут формулы для расчета таких фигур как параллелепипед, треугольная призма. Возможно, что пространство ниши придется условно поделить на несколько простых геометрических фигур, и объем рассчитать, как их общую сумму.

Как сабвуфер органично вписать в интерьер автомобиля?

Как говорилось выше, саб должен быть незаметным в багажнике автомобиля. Чтобы этого достичь, корпус “Стелс” для сабвуфера должен отвечать следующим требованиям:

1. Его форма должна быть продумана таким образом, чтобы не “съедать” полезный объем багажника.
2. Внешний вид и фактура поверхности должна быть похожа на заводское покрытие багажного отделения. Для этих целей используется карпет разных расцветок.
3. Сабвуфер не должен мешать выниманию запасного колеса и автомобильных инструментов.

Никогда не нужно размещать “Стелс” в нише запаски. Хотя ее объем может подойти для этих целей, дорогой динамик в этом случае легко повредить.

Необходимые для изготовления материалы

Для изготовления сабвуфера “Стелс” своими руками потребуются инструменты, материалы, а главное свободное время. Так как форма “Стелса” криволинейная, то корпус будет сделан из стеклоткани с использованием эпоксидной смолы. Сам процесс склейки занимает несколько дней, потому что перед нанесением каждого нового слоя необходима полимеризация предыдущего.

Для работы потребуется:

1. Стеклоткань Т 13. Это негорючий конструкционный материал высокой прочности. Он способен противостоять агрессивным средам и применяется для создания высокопрочных стеклопластиков. Активно применяется в автомобильном и лодочном тюнинге.
2. Эпоксидный клей. Цена на него зависит от объема упаковки и производителя. Поскольку объем работы предстоит большой, то для работы потребуется от 1 до 3 кг.
3. Фанера или МДФ. Этот материал потребуется для изготовления наружной части корпуса, в которую будет врезан динамик. Толщина должна быть от 0,8 см и выше. Чем толще, тем лучше.
4. Скотч малярный 50ммх50м, один или два рулона.
5. Карпет. Этот материал позволит сделать корпус в едином стиле с багажником.
6. Клей “Жидкие гвозди” для приклеивания карпета.
7. Грунтовка для древесины. Чтобы фанера не впитывала в себя влагу и не расслаивалась, ее нужно будет обработать.
8. Шпатлевка по дереву. Этот материал позволит устранить неровности поверхности перед оклеиванием карпетом.

Кроме этого потребуется фрезер или лобзик, чтобы выпилить посадочные кольца для динамика.

Формирование корпуса

Изготовление сабвуфера “Стелс” начинается с оклеивания ниши. Внутри нее будет создаваться корпус. Для этого малярный скотч 50ммх50м режется на полоски, которые наклеиваются на пластиковую обшивку или ковролин внутри ниши. Полученный бумажный слой будет служить основой для нанесения первого слоя стекловолокна.

Стеклоткань Т 13 находится в рулонах шириной от 90 до 100 см. Этой ширины достаточно, чтобы полностью перекрыть нишу как по ширине, так и по высоте.

До начала формирования первого слоя нужно изолировать бумажную основу от соприкосновения с эпоксидкой. Для этого бумагу можно покрыть парафином, стеарином, паркетной полиролью.

Затем нужно размешать эпоксидную смолу с отвердителем в соответствии с инструкцией и нанести ее на бумажную матрицу. После того как первый слой застыл, необходимо нанести еще один, на который будет уложена стеклоткань.

Лоскут стеклоткани берется с небольшим запасом, который после формирования корпуса нужно будет отрезать. После нанесения первого слоя стекловолокно прокатывается роликом и грубой кистью. Важно чтобы материал был полностью пропитан эпоксидным клеем. Цена некачественной работы — расслоение корпуса после полимеризации.

Затем процедура повторяется. Толщина стеклоткани 0,3 мм. Для придания необходимой прочности нужно выложить от трех до пяти слоев. Чтобы было удобнее работать, после застывания первого слоя корпус можно вынуть из багажника и продолжить работу, наклеивая стеклоткань снаружи, а не изнутри. Процесс не быстрый. Чтобы сделать сабвуфер “Стелс” своими руками, понадобится несколько дней.

В зависимости от температуры воздуха и количества отвердителя высыхание эпоксидной смолы занимает от 30 минут до нескольких часов. Отвердителем злоупотреблять нельзя. Во-первых, корпус получится хрупкий, а во-вторых, можно не успеть нанести стеклоткань, как смола застынет.

Изготовление внешней крышки

Крышка выпиливается лобзиком по размеру внешней стороны получившегося корпуса. Внутреннее отверстие делается немного меньше диаметра динамика. Затем изготавливаются два кольца, внутренний диаметр которых должен совпадать с диаметром отверстия для динамика. Эти кольца должны стать подиумом.

После того как крышка изготовлена, ее нужно выровнять. Для этого берется полиэфирная шпатлевка и наносится на поверхность тонким слоем при помощи шпателя. После того как она высохнет, ее нужно отшлифовать наждачной бумагой. Если неровности остались, то повторить процедуру.

Затем при помощи грунтовки нужно защитить от влаги поверхность фанеры или МДФ. После высыхания грунта посадочные кольца для динамика приклеиваются к поверхности крышки. Для этого используется столярный клей или та же эпоксидная смола.

Оклеивание карпетом

Для того чтобы наклеить карпет на внешнюю крышку “Стелса”, нужно отрезать кусок ткани, размеры которой будут превышать размер крышки саба на 10 см. Этот запас нужен для того, чтобы края карпета спрятать на обратной стороне.

Хороший результат дает использование клея “Жидкие гвозди”, а лучшим вариантом будет применение аэрозольного клея 888 Ultra. Спрей позволяет нанести равномерно клеевую основу.

Клей разбрызгивается на фанеру и на карпет. Затем выдерживается интервал 60 секунд, после чего ткань укладывается на фанеру и расправляется от центра к краям, чтобы не осталось складок. Каждый участок карпета нужно тщательно прижать к поверхности для лучшей фиксации. Склеивание происходит мгновенно и зависит от величины давления. Полное застывание происходит через сутки.

Окончательная установка

Окончательный этап в изготовлении сабвуфера “Стелс” своими руками — установка динамика. Для этого в задней части короба просверливается отверстие для провода. Динамик прикручивается к подиуму при помощи саморезов и сверху закрывается декоративной решеткой.

После этого вся конструкция вставляется в нишу между крылом и аркой задних колес и фиксируется саморезами.

Последнее, что нужно сделать — это подключить саб к усилителю и наслаждаться музыкой.

Источник

Elsheep-Team

Изготовление сабвуфера-стелс из стеклоткани. Фазоинвертор. Часть 3

By admin on 26 Июль 2011

в этой статье я расскажу как своими руками сделать сабвуфер-стелс из стеклоткани .
причем, не просто обычный закрытый ящик, а фазоинверторный корпус.

Для примера возьмем конкретную машину – Subaru Impreza WRX 2008 г.в.
и возьмем конкретную сабвуферную головку — Challenger PRO10WB

данный пример взят не с потолка , а из конкретной инсталляции. Полностью про этот инсталл Вы можете прочитать по ссылке: Инсталляция в Субару Импреза

Каковы наши задачи?
Они просты – в достаточно небольшом автомобиле, в небольшом объеме одного заднего крыла построить корпус для сабвуфера, который должен прокачивать всю машину. И должен оставаться запас по басу.
Разумеется, мы исходим из поставленных Клиентом задач, а не просто креативим на ровном месте.
У нас Клиентом был диджей. Слушает, в основном, танцевальную музыку. Большую часть времени – драмнбейс (т.к. сам его играет)
Запрос простой – низкий бас с запасом.
По возможности, с захватом инфранизких частот.

Тут есть нюанс – саб нужно сделать на базе уже существующего сабвуфера – Challenger PRO10WB , который в этой же машине стоял в закрытом ящике и не отыгрывал тот диапазон, который был нужен Клиенту.

Фазоинверторный корпус выбран нами не случайно.
Во-первых, с фазиком мы сможем «уйти» вниз по диапазону, правильно настроив сам фазоинвертор
Во-вторых, используя всего лишь одну головку мы получим реально МНОГО баса. Намного больше, чем можно получить от этой же головки в закрытом ящике.

Итак. с чего начнем?
заходим на сайт производителя сабвуфера и ищем описание на него. А точнее — параметры Тиля-Смолла.
Параметры Тиля-Смолла для Challenger PRO WB10

параллельно с этим через Яндекс смотрим, что нам известно о данной головке.
Интересно посмотреть на инсталы с ее участием. Может кто-то уже строил фазоинвертор на ее основе? А что получилось в итоге? Доволен ли результатом сабостроитель?

Читая статьи на разных ресурсах нужно понимать, что многие из них существует только за счет рекламы.
Поэтому не рекомендую опираться на рекомендации таких сайтов по поводу выбора конкретного оборудования. Все только на Ваш вкус.
А вот измерениям и рекомендациям – можно верить.

Касательно нашей головки сам производитель пишет на своем сайте, что вполне реально использовать этот динамик в корпусе фазоинверторного типа.

ну что ж … отлично.

запускаем программу JBL Speakershop
и вводим все известные нам параметры

нажимаем кнопку Calculate Unknowns
и получаем те параметры, которые нам были неизвестны.

дальше нажимаем кнопку Accept и выходим в основной режим работы.
сразу рекомендую поставить галочку в правом верхнем углу графика (там нарисована маленькая машинка).
Эта галочка позволяет вам видеть результат работы Вашего сабвуфера в выбранном оформлении с учетом переходной характеристики салона автомобиля.

что же мы видим?
программа советует нам два варианта оформления:
1) закрытый ящик объемом 23 литра.
2) фазоинвертор объемом 40 литров.

нажимаем под каждым вариантом кнопки PLOT и видим два графика

Разумеется, для нас интересней второй вариант – фазоинвертор.
Мы видим, что при одной и той же подводимой мощности, у нас будет намного больше низких частот в диапазоне от 15Гц до 80 Гц.

Тут нужно немножко отойти от темы и посмотреть на свой сабвуферный усилитель. Многие усилители сегодня умеют «резать» полосу частот, пропускаемую на сабвуфер не только сверху, но и снизу.
Это, так называемый, фильтр инфранизких частот.
Обычно, он позволяет срезать сигнал ниже 15-20Гц.
Это полезное свойство, т.к. частоты ниже 15Гц уже не локализуются человеческим ухом и практически не воспринимаются им, а воспринимаются телом. Так называемый тактильный бас.

что нам это дает?
некое преимущество в настройке сабвуферной системы (сабвуферной системой называется «связка» – головка + ящик)

Например, мы можем срезать на усилители частотный диапазон ниже 20Гц, а сам фазоинвертор настроить так, чтобы он не играл выше 80Гц.
Получается некий бандпасс, созданный нашими руками.
Не забываем также, что у нас на усилителе есть (обязательно) и фильтр высоких частот, который позволит нам также срезать диапазон воспроизводимых сабвуфером частот где-то на 80Гц.

Возможно, еще есть возможность «порезать» частотный диапазон , подаваемый на сабвуфер и на самой магнитоле. Это встречается практически в любой магнитоле, стоимостью больше 10000 руб.

Но… идем дальше… у нас же застопорился расчет ящика…

Итак, мы видим, что программа предлагает нам 40 литровый ящик, с фазиком (правда непонятно с каким.. никаких значений не указано). Вся эта система будет максимально эффективна на частоте Fb (частота резонанса всей сабвуферной системы) – 28,9 Гц.
Здорово.
То, что нам нужно…
программа все рассчитала и помогла нам..
Ура! хватаем в руки стеклоткань и бежим к машине…
все же так просто!

Есть куча нюансов. если на них не обратить внимание сразу, то может случиться так, что вы зря потратите много времени и средств, а результат будет «никаким».

Давайте посмотрим на них.
во-первых – программа не показывает размеры самого порта фазоинвертора.
для его расчета вам нужно дважды «кликнуть» на графе Dv
появится следующее окно

В этом окне вы выбираете количество портов, их диаметр и длину.
Точнее, нужно выбрать каких-то два параметра из трех. Программа рассчитает сама недостающее звено.
В нашем примере, мы отталкиваемся от диаметра того фазика (порта), который будем использовать.
Оптимальным будет стандартный диаметр – 75мм.
Тут нужно учитывать простой правило – чем больше диаметр порта, тем больше его длина. И чем меньше диаметр порта (соотв. и его длина), тем больше вероятность того, что порт засвистит. В прямом смысле.
Воздух не будет успевать проходить через порт, возникнут ненужные завихрения, которые будут слышны очень откровенно.

во-вторых
после ввода нужного нам диаметра порта программа автоматически высчитывает его длину. И мы получаем практически 36 см.

а теперь – подходим к багажнику своего автомобиля и прикидываем куда мы запихнем ящик объемом 40 литров и сможем ли мы в этот ящик запихнуть трубу длиной 36 сантиметров и диаметром 7,5 см.
Могу с уверенностью сказать, что в Субару Импреза такой ящик без кардинальной доработки багажника не влезет. Это раз.
Но самое печальное, что даже если мы как-то умудримся разместить объем 40 литров в одном из крыльев авто, то в него ну никак не вписывается порт длиной 36 см. Это два.
Слишком длинный.

и вот тут то и начинается самое интересное
Нам нужно подогнать ящик и порт под те условия размещения саба, которые у нас есть.

В нашем случае ситуация упростилась тем, что мы переделывали систему за какими-то инсталяторами, которые уже построили два закрытых ящика в багажнике этой Субары . Вот один из них. Это крыло нам и было отдано для нового ящика.

заклеиваем все малярным скотчем

занимаем все возможное место. даже то, что внизу.

тут есть маленький секрет.
для того, чтобы стеклоткань не прилипла к скотчу, его нужно промазать воском.
Можно просто свечкой, но мы используем специальный воск для макетных работ.

после этого кладем первый слой стеклоткани.

сушим с помощью УФ ламп

вынимаем заготовку

обрезаем по краям (предварительно отметив фломастером те границы, которые нам нужны)
после этого смело накладываем второй, третий слоя стеклоткани уже внутри конструкции.
Это делается для увеличения толщины стенок, т.е. для жесткости.

Получив такую основу, мы начинаем конструировать переднюю часть сабвуфера.
Для этого нам нужно посадочное кольцо под динамик.
Вырезаем его из МДФ (или фанеры) толщиной 18 мм и фрезеруем внутренний радиус для того, чтобы динамик немного утопился внутрь

с помощью нескольких небольших брусочков мы задаем необходимое нам направление головки и ее наклон.
Брусочки крепятся термоклеем.
Быстро и очень удобно

разумеется, нужно примерить несколько раз саму головку, чтобы не промахнуться с глубиной установки

и примеряем это все много много раз в багажнике

проверяем все мелочи – чтобы конструкцию можно было достать спокойно из багажника, чтобы открывающийся пол не мешал ей, чтобы она не болталась влево-вправо и т.д.

получив окончательный макет, начинаем делать фронтальную стенку.
обтягиваем всю конструкцию спец.тканью.

материал – ткань типа лайкры.
плюс, потребуется степлер и термоклей.
степлером ткань крепится к мдф, а термоклеем к стеклоткани.
ткань необходимо максимально растягивать, т.к. при пропитке смолой она будет провисать.

после того как ткань закреплена по всему периметру, наносим первый слой смолы.
В принципе, на несложных участках можно сразу класть и стеклоткань – это сокращает время изготовления.
Если же времени достаточно, рекомендую сначала дать просохнуть первому слою (самой ткани), а потом наносить стеклоткань.

дальше – все стандартно.
кладется несколько слоев стеклоткани.
используется стекломат — он толстый и вполне достаточно 3 слоев. в особо нагруженных местах можно положить 4 слоя.

после того как конструкция высохнет, мы обрезаем болгаркой торчащие во все стороны остатки стекловолокна и зашкуриваем все что только можно шкуркой 80.
Затем на поверхность наносится шпатлевка.
я использую Body в зеленых банках (со стекловолокном).
Она хорошо прилипает к стеклоткани.

на лицевую часть конструкции желательно нанести пару слоев шпатлевки и максимально выравнять ее.
Легче всего вывести поверхность под обшивку карпетом, сложнее всего – под покраску или обтяжку кожей.

заднюю часть сабвуфера можно не шпатлевать – ее никто никогда не увидит.

после шпатлевки я обычно крашу всю конструкцию черной матовой краской.
сглаживаются неприятные взгляду неровности. Конструкция становится монолитной.

и вот у нас на столе лежит полностью готовый примерно 40-литровый корпус.

остается открытым вопрос – а какой же нам нужен порт?

давайте вернемся к Спикершопу .

у нас есть раздел под названием Custom Vented box . Это значит – фазоинверторный корпус с вашими данными.
нажимаем на кнопку « Custom » и видим вот такое меню:

Что у нас здесь есть в самом начале?
во-первых программа предлагает нам ящик без заполнения (без демпфирования)
нам это не подходит и мы выбираем Normal .
это значит, что мы внутри оклеим корпус виброизоляцией и наполовину набьем его синтепоном.

также у нас есть три параметра, которые собственно и помогут нам рассчитать правильный ящик: Vb — объем корпуса в литрах, F3— частота резонанса ящика (- 3дБ) (это не очень нужная нам величина) и Fb — частота резонанса сабвуферной системы.

мы будем играться с Vb и Fb

попробуем предположить, что наш ящик будет объемом 30 литров и поставим это значение в поле Vb
несколько раз нажимаем кнопку Tab и перемещаемся на кнопку Accept . Параллельно с этим замечаем, что у нас изменилась величина F3.
Нажимаем Accept

Нажимаем кнопку Plot в разделе Custom
и видим весьма интересный график

что же он нам говорит?
он показывает нам, что при уменьшении объема ящика от рекомендуемых 40 литров до 30 литров, мы получим менее громкую систему. Разница будет составлять примерно 2 дБ. Это не так много, но все же и не мало.
Также, график нам показывает, что пик графика немного сдвинулся в сторону НЧ. Т.е. частота резонанса сабвуферной системы немного снизилась.
Опять же – ничего страшного. Мы же просто моделируем ситуацию.

А теперь ради интереса предположим, что объем ящика у нас будет 60 литров

Нажимаем кнопку Plot и смотрим на график

что мы видим?
повышение уровня громкости системы на 4дБ по сравнению с рекомендуемым объемом. Частота резонанса системы осталась практически прежней.

о чем это говорит?
это говорит о том, что при повышении объема ящика мы получаем повышение громкости всей системы. Это логично и правильно.
График то нам нравится, но есть проблемка – у нас нет столько места, чтобы там разместилось 60 литров.

60 литров – это очень много места. это 6 десятилитровых канистр. Представили?

Возвращаемся к своим 30 литрам.
А теперь попробуем поиграться с частотой резонанса сабвуферной системы.
Мы же хотели низкий басс?
сейчас Fb — 28,28 Гц

это очень низко. нам вообщем то столько и не нужно.

попробуем повысить частоту резонанса до 32 Гц.

что видим на графике?
видим, что весь график немножко съехал вправо, в область более высоких частот.
уровень громкости остался прежним, изменилась частота резонанса сабвуферной системы. Но ведь мы ее сами повысили.

Но так играться можно до бесконечности.

А нам нужны реальные результаты с нашим ящиком.
Самое интересное впереди.

входим в режим выбора порта нашего ящика нажав два раза на графу – Dv или Lv
в появившемся меню ставим известное нам значение диаметра нашего порта. Наш размер – 7.5 см.
Нажимаем кнопку Tab и программа рассчитывает нам длину нашего порта – 34,6 см.

опять много.
А что если попробовать и поставить нужную нам длину порта? ну, например, 20 см?
пробуем. Вставляем значение 20 и нажимаем кнопку Tab

получаем порт диаметром 6 см… маловато… это во-первых, во-вторых – найти такой порт будет сложновато. Таких не производят.
ну и к тому же , он будет свистеть , скорее всего.

А теперь давайте попробуем найти зависимость между изменением размера порта и частотой настройки сабвуферной системы.
Ведь именно от этого у нас зависит успех постройки саба.

Идем в раздел Vent dimensions ставим диаметр порта 7,5 см, нажимаем кнопку Tab , видим опять длину порта 35 см.
Не пойдет. нужно что-то поменять, чтобы получить реальный размер порта.
Для этого идем в раздел настроек Custom Vented box и ставим частоту Fb — 35 Гц.
Нажимаем Tab и потом Accept

что мы видим на графике?
Видим, что график сдвинулся вправо (в область ВЧ), частота настройки сабвуферной системы (Fb) – 35Гц, диаметр порта 7,5 см, длина порта 27,7 см.
Все равно длинноват порт.

возвращаемся обратно в раздел Custom Vented Box и ставим частоту Fb равной 37Гц
график опять сдвигается вправо.
диаметр порта 7,5 см, а длина его становится 24 см.

а давайте попробуем вернуться к нашему объему, на который мы изначально рассчитывали – 40 литров, частоту настройки системы Fb поставим равной 32 Гц и посмотрим что получится

а получится вполне удобоваримый график
при этом порт диаметром 7,5 см, длиной всего 24 см.А частота настройки системы – 32 Гц.

вот мы и пришли к тому размеру, который нас устраивает.
При этом, АЧХ данной сабвуферной системы нас тоже вполне устраивает.
Она показывает нам, что сабвуфер будет отыгрывать НЧ диапазон с 20 Гц до 80 Гц. Причем с хорошим таким подъемом в области самых низких частот.
То, что нужно.

Начинаем разбираться с портом.
покупаем специальный гибкий порт DLS flex .
На корпусе саба выбираем то место, где у нас будет находиться фланец фазика

вырезаем кусок сабвуфера. заодно можно увидеть какой толщины стенка

длина нашего порта все же немного великовата для размещения его внутри корпуса. поэтому придется немного развернуть фланец по оси.
Для этого нужно сделать небольшой разворот.
Вот как это осуществляется.

полученный наклон нужно надлежащим образом оформить. превратить в часть сабвуфера

нам поможет шпатлевка

после этого всю конструкцию обшиваем карпетом
и получаем готовый саб

ну и немного красоты – хромированные саморезики, которые крепят фланец

устанавливаем всю конструкцию в автомобиль и крепим к кузову

Источник